Ошибка р2616 мерседес

Доброго всем здравия. Решил поделиться личным опытом с довольно примитивной и не редко встречающейся (исходя из количества постов на разных форумах) проблемой на 642 моторе. Какое-то время назад заметил на мурзике странное поведение. На холодном движке при упоре тапка в пол начиналась джага-джага (дергание машины), на прогретом движке подобного эффекта не наблюдалось. Приехав в гараж и пробежавшись DASом по неокрепшей немецкой «психике», после выезда с родной Германии, моего мурзика была обнаружена ошибка 2616-002 (ошибка по датчику противодавления).

Сам разбираться не стал, поехал к более технически грамотным людям. Ответили, что вариантов такого поведения может быть масса и копать нужно гораздо глубже. Еле уговорил их снять хотя бы датчик и провести визуальный осмотр.

Датчик, как на меня, был грязноват, но не критично. Канал к датчику тоже не был забит. С тем и уехал домой с перспективой грядущей роботы. Приехав домой и начитавшись похожих отзывов других владельцев принял решение для начала банально заменить датчик, а дальше уже при необходимости «копать глубже». Как показал среднестатистический результат, эти датчики дохли у владельцев после 250 тыс. км пробега. По таким показателям я четко попадал в среднестатистическую группу. После чего был приобретен оригинальный, но почему-то китайский датчик.

Процедура по замене датчика довольно простая. Доступ к датчику свободный. Находится справа от турбины.

Сняв защитный кожух, обратил внимание на одну любопытнейшую деталь.

Трубка от сапуна была немного высунута из своего посадочного места. Решил немного повременить с заменой датчика. Установил трубку на свое место, сбросил через DAS ошибки решил немного покататься и проверить повторится ли дефект. Катаюсь уже более 3-х недель. Пока полет нормальный, дефект не повторялся. Датчик пока лежит, ждет своего часа.

В качестве эпилога: На следующий день после проделанных манипуляций приказал долго жить аккумулятор. В начале подумал, что просто посадил его диагностикой, но проверив на приборе оказалось, что эффективность его всего лишь 5%. Опять же, промониторив отзывы принял решение о покупке AGM батареи, как и рекомендовалось заводом изготовителем.

Касательно процедуры замены аккумулятора писать уже не буду, но хороший гвоздь в голову того немца, который придумал 95-ку ставить под переднюю сидушку, я бы забил. Вернее устанавливать еще куда ни шло, а вот вытаскивать… Немного попотеть пришлось.

Всем удачи! Возможно информация кому-нибудь будет полезной.

Код ошибки P2616 звучит как «высокий уровень сигнала выходной цепи положения распределительного вала». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Camshaft Position (CMP) Signal Output Circuit High».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2616

Код ошибки P2616 является общим, который определяется как «высокий уровень сигнала выходной цепи положения распределительного вала». Устанавливается, когда PCM обнаруживает, что существует проблема с выходной цепью сигнала датчика положения распределительного вала.

Код срабатывает, когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает несоответствующее напряжения в выходной цепи сигнала положения распредвала. Сигнал положения распределительного вала помогает PCM определить момент зажигания, а также подачу топлива.

В зависимости от оборотов двигателя (RPM) и нагрузки, блок управления двигателем (ECU) управляет количеством впрыска топлива и моментом зажигания. А в двигателях с изменяемой фазой газораспределения (VVT) регулируются фазы впускных и выпускных клапанов.

Датчики положения коленчатого вала (CKP) и положения распределительного вала (CMP) являются основными, которые использует модуль PCM для регулировки фаз. Если двигатель с VVT имеет два блока, то датчиков положения распредвала будет два.

Датчик положения распредвала реагирует на зубчатое колесо на распредвале, которое дает PCM постоянную информацию о его скорости и положении. Если PCM не может обнаружить нормальный сигнал CMP, он установит код неисправности P2616.

Если происходит сбой в цепи и PCM не может определить фактическое отклонение распределительного вала от базовой настройки. Это оказывает серьезное негативное влияние на эффективность двигателя, экономию топлива и выбросы выхлопных газов.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2616 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Мотор может работать, но с пониженной производительностью (падение мощности).
3. Двигатель может проворачиваться, но не запускаться.
4. Автомобиль глохнет либо плохо заводится.
5. Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
6. Повышенный расход топлива.

В зависимости от симптомов код P2616 может быть умеренным, либо очень серьезным. Если ошибка вызвана неисправным приводом ГРМ, результатом может быть внутреннее повреждение двигателя.

Причины возникновения ошибки

Код P2616 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправный датчик положения распределительного вала CMP.
• Обрыв или короткое замыкание проводов датчика положения.
• Поврежден разъем датчика CMP.
• Перегорел предохранитель в системе.
• Отсутствуют зубья или срезана шпоночная канавка крепления зубчатого кольца.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P2616

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2616:

1. Подключите сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считайте все сохраненные данные и коды ошибок.
2. Очистите ошибки с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P2616 снова.
3. Осмотрите электрические провода и соединители, при необходимости отремонтируйте вышедшие из строя.
4. Проверьте работу датчика положения распределительного вала, используя сканер.
5. Если проблем не будет обнаружено, проверьте модуль PCM.

Диагностика и решение проблем

Сначала необходимо считать все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Для того чтобы определить, когда и при каких обстоятельствах появилась данная ошибка.

Затем необходимо очистить коды ошибок с памяти PCM и провести тест-драйв автомобиля. Это поможет выяснить, появляется ли код P2616 снова, а также является ли ошибка прерывистой.

После этого, нужно выполнить проверку уровня и состояния масла, правильное давление играет ключевую роль в функционировании данной цепи. Затем необходимо найти все компоненты электрической цепи и провести тщательный визуальный осмотр.

Проверьте проводку на наличие явных дефектов, таких как задиры, потертости, оголенные провода или места оплавления. Далее следует проверить разъемы на предмет безопасности, коррозии и поврежденных контактов.

Тестирование проводки

Если код сохраняется, подготовьтесь к выполнению тестов сопротивления на всей связанной проводке. При этом обязательно отсоедините датчик и его проводку от PCM, чтобы не повредить контроллер во время проверки сопротивления.

Сравните все полученные показания со значениями, указанными в руководстве, и при необходимости произведите ремонт или замену. Помимо проводки, необходимо проверить сам датчик положения распределительного вала.

Очистите все коды после завершения ремонта и проведите тест-драйв перед повторным сканированием системы на предмет возвращения неисправности.

Если код P2616 не возвращается, ремонт можно считать успешным. Однако, если код все же вернется, возможно у вас неисправный PCM, либо периодическая неисправность, которая не была устранена в ходе диагностики.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2616 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаше. Вот список некоторых из них:

• Mercedes (Мерседес gl350, ml350, w164)
• Toyota

С кодом неисправности Р2616 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0116, P2614, P2615, P2617, P2618, P2619.

Видео

www.drive2.ru/l/633621614126182858/ Продолжение истории, либо более простой вариант ее решения)
Всем привет. Есть задумка сделать чат по дизелям Мерседс у кого есть заинтересованность ставим + в комментах, чат сугубо техничекий обмен мнениями, сравнение данных помощь в решении неисправностей никакого флуда и прочего. Репост категорически приветствуется, так нам будет проще решать проблемы Также давайте уважать чужие труды и репостить статьи и ставить лайки, ибо честно надоело со времен владения цешкой в личку выслушивать ваши жалобы и наборы ошибок и тупо на энтузиазме бегать смотреть что и как по параметрам у меня и пытаться решить ваши проблемы и отвечать на вопросы, спасибо за понимание.
Меняя клапан егр я конечно на процентов 70 был уверен, что проблему это толком не решит и дело не в нем. Ситуация с ошибками и симптомами была таковой- авто тянет как паровоз, но иногда начинает дергаться с такой интенсивностью, что за пару секунд можно успеть удариться затылком от подголовник 5 раз и лбом об руль примерно столько же, после приступа ‘дизельной эпилепсии’ отключается турбина и карета превращается в тыкву. Чтобы превратить тыкву обратно в карету, мне как и принцу из небезызвестной сказки пришлось объездить немало просто интернета и все было бы хорошо, но когда заходишь в нет с запросами по ошибкам мерседеса начинается игра — только не смотри на говно, это знаете когда весна сменяет зиму снег сходит и везде бл.ть собачье говно и ты выходишь и стараешься добраться до машины играя в эту игру))). Вот примерно тоже самое и с гуглением ошибок по мерседесу. Ты идешь к своей цели и на пути у тебя вроде бы куча разных форумов с невротноги мастерами которые уже все знают и как один говорят- ооо брат тебе надо к нормальному диагносту, или о брат поменяй ка турбину в сборе и коллектора или форсунки, а потом когда в твоем кошельке будет ветер и ты поменяешь все, что можно тебе скажут- ну не знаю едь к нормальным диагностам. Честно так и не понял суть профильных форумов если уже прям на уровне модераторов все сводится к тому, что едь к нормальным диагностам, и чито по совпадению те самые модеры которые отправляют тебя к диагностам сами же являются ЯКОБЫ нормальными диагностами, а если ты из другого городастраны не беда мы тебе за пару монет и онлайн «поможем»))).

Почитав кучу подобной поеботы, а точнее профильных форумов с таким набором ошибок и симптомов, вы наткнетесь на кучу советов от «гуру» крымчанина, романова и ко по поводу замены турбины в сборе, замены коллекторов, форсунок и прочей ереси типа- тебе надо к хорошему диагносту. Я таким путем решил не идти и почитав советы гуру, решил пойти своим путем- почитать по максимуму, сделать выводы, построить теории и все проверять). Читать впринципе на наших просторах особо нечего, гугл дал больше инфы хотя воспринималась она не совсем просто, по запросам ошибок вышел на пару немецких форумов где трутся люди с двумя правыми руками и по схожим ошибкам и симптомам понял, что к чему и в какую сторону копать.
При наличии ошибок 2355-002 2511-001 2616-002 я сперва-наперво начал обдумывать выпавшую гирлянду, первым делом как писал ранее пошел по пути наименьшего сопротивления и заменил ЕГоРа, радость была не долгой, примерно пару дней и все симптомы вернулись. Словив все те же ошибки и в том числе ошибку по мотору ЕГР стало понятно, что дело не в бобине.
Чтобы понять куда лезть дальше нужно сразу осмыслить все ошибки и понять, что от чего пляшет, чем сейчас и займемся)). На истину не претендую рассказываю как сам все воспринимаю, если найдется тот кто знает истину с радостью подкорректирую статью новыми данными…

Итак к ошибкам:
Ошибка 2355-002— Проверить систему (Регулирование рециркуляции ОГ) Масса воздуха слишком велика — Данная ошибка указывает на то, что воздуха в цилиндры поступает больше чем нужно … Какими датчиками фиксируется данное отклонение я так и не понял, либо это свидетельство о том, что в следствии передува смесь слишком кривая и данный нюанс понятен мозгам по отклонению в показаниях лямбды, либо мозги фиксируют передувы и слишком часто сбрасывают избыточное давление путем открытия клапана ЕГР в неположенный по алгоритму работы мотора момент, и фиксируют это мозгами с последующей записью кода ошибки- других толкований я этой ошибке не нахожу…
Ошибка 2616-002 Проверить конструктивный узел B60 (датчик противодавления ОГ) Отклонение регулировки — Противодавление ОГ слишком велико — Данная ошибка вытекает из предыдущей и сообщает нам о том что турбина передувает (на холостых противодавление составляло более 1200hpa при норме отклонения от атмосферного давления до 100hpa), Вот собственно и наша увеличенная масса воздуха из ошибки выше (также ошибка может свидетельствовать о забитом КАТе или сажевом они также могут создать противодавление для выпуска ОГ, каждый случай индивидуален, я рассказываю о конкретно своем).
Ошибка 2511-001 Проверить конструктивный узел Y27/09 (регулятор ОГ слева) Сервомотор сообщает о неисправности — как толковать данную ошибку я честно сказать для себя так и не разобрал, оба клапана ЕГР по итогу оказались рабочими без проблем с сервомотором. Скорее всего при передуве турбины, работа клапана егр попросту не укладывается в правильный алгоритм работы. Механизм неисправности был таков- на оборотах около 2000 происходил частичный сброс давления как при прогазовке и резком отпускании педали газа характерный звук, но более тихий еле заметный, также все это дело сопровождалось легким толчком, который был схож на пинок коробки и как я думаю, мозги по совокупности нескольких факторов думали что клапан егр работал некорректно… Другого объяснения я этому попросту не нахожу ибо и один и всторой клапан оказались рабочими после замены актуатора…

Разобрав вышеперечисленные ошибки мы понимаем, что первым нужно смотреть турбину ибо передувом и повышенным количеством воздуха по линии ЕГР заведует она… Передув может случаться по нескольким причинам и первая причина это- ТЫ, а точнее закоксовка геометрии турбины, либо ее клин при попадании частей коллектора, проверить все это достаточно просто. Скидываем стопор с актуатора турбины и снимаем лапку с актуатора, тягаем вверх вниз и если она ходит свободно без клина значит с геометрией у нас все ок. И да первым делом всегда проверяйте картридж турбины с «холодной» стороны, у меня он новый поэтому его проверку я не описываю. Также при проверке геометрии на закоксовку нужно понимать — если на автомобиле установлен сажевый фильтр НИКАКОЙ САЖЕЙ ГЕОМЕТРИЯ НЕ ЗАКОКСОВЫВАЕТСЯ — это полный бред, при прожиге сажевого фильтра на такте выпуска подкидывается дополнительная порция солярки которая подымает температуру в выпускном тракте и производит так сказать дожиг всего того, что там накопилось, поэтому если у вас сажевый фильтр еще установлен и нет проблем с топливной системой и заедает геометрия — самое время снять турбину и осмотреть ее горячую часть на присутствие там повреждений от частиц выпускного коллектора. Вернемся к моей проблеме, а возможно и вашей если вы это читаете. Потягав шток туда сюда я понял, что ничего у меня в геометрии не заедает и причину передува стоит поискать в актуаторе ибо именно он и управляет всеми нашими передувами и недодувами а конкретно геометрией турбины.

Разобрав актуатор осматриваем электронную часть, все тонкие ножки должны находится на своих местах, пайку можно проверить при помощи зубочистки — делайте это п*** как аккуратно, ибо ножки отламываются на ура, припаять ее обычным паяльником не выйдет, нужна пайка серебром и никак иначе, даже если у вас и вышло и месяца не пройдет как вы полезете туда снова. Проверив визуально электронную часть переходим к проверке механической части, а именно червяка и сектора актуатора.

Проверка производится сугубо визуально, если шестерни слизаны и зазоры более 2х миллиметров, то механическую часть придется заменить. Именно эти зазоры в середине червяка и дают нам изначальный передув турбины на холостых и соответственно больше противодавление. Менять механическую часть актуатора необходимо на точно такую же часть с соответствующим обознначением G на корпусе (разные параметры G, разная предустановка угла лапки актуатора, а соответственно разный наддув на выходе) для моего варианта это была мех. часть G219 либо G277.

Установив актуатор не соответствующий своей турбину мы опять же получим некорректную работу. Также как вы уже поняли покупать БУ актуатор не имеет смысла из за его выработки ценник на данную запчасть около 100 уе и по сути кот в мешке.

Впринципе дальше все просто, покупаем примерно за 80 уе восстановленную механическую часть, взамен отдаем свою и ездим радуемся дальше, но есть одно больше НО. 80 уе за 2 пластиковые шестерни это п*** как дорого запчасти которые устанавливаются в восстановленные актуаторы- китайские, кто бы что не говорил- я курю и курил про то, что устанавливает запчасти меллет, хелла и тд. это полный бред. Автомобильные концерны уже давно перешли к запрограмированному износу узлов, данный актуатор без труда отбегает на новом авто гарантию и еще пару лет сверху, а уже после производлитель актуатора HELLA уже и поимеет пару монет на вас продав вам новый и поверьте не в его интересах продавать вам пару шестеренок за 20 трампов, вместо нового аткуатора за 200уе. Либо как утверждают ремонтники которые типо сотрудничают с крупными заводами, что запчасти для актуаторов грузятся только суръезным представителям типо нашей организации это также бред- никто уже давно не занимается благотворительностью, запцацки идут из китаятурции никак иначе. Если не горит заказываем и ждем, если горит и бабки карман жмут покупаем востановленую механическую часть и ездим. Каюсь я ждать не стал и купил на авито запчасти за 40 уе и уже через 2 дня все это переделывал при помощи человека у которого обе руки правые LeD-minsk
Приступим к переборке:
1.Первым делом переворачиваем актуатор к лесу передом, а к себе задом задней частью моторчика к себе и видим заглушенное отверстие, в данном отверстии установлена металлическая заглушка на подобие заглужек для ОЖ на моторе, ее нам необходимо вынять, я делал это весьма варварским методом пробив отверткой (после сборки советую замазать каплей гермета).

2. Откручиваем винт под крест для того чтобы достать моторчик актуатора.
3. Просовываем отвертку между моторчиком и упорной пластиной и опираясь на моторчик отгибаем нижнюю часть распорной пластины в сторону корпуса, тоже самое делаем со второй стороны и вынимаем распорную пластину и вытягиваем моторчик.

4. вытащив моторчик мы получаем доступ к червяку, с тыльной от моторчика стороны вы увидите еще одно отверстие в котором установлен штифт на котором и держится сам червяк. Штифт необходимо выбивать со стороны где была заглушка винта крепящего моторчик. Устанавливаем любую подходящую выколодку и выбиваем молотком, вот и все червяк у нас в руках.

5. Снимаем сектор (позиционер)- тут впринципе также нету ничего сложного- загоняем сектор в крайнее положение и делаем метки на черном колпачке и корпусе, чтобы приварить лапку точно по меткам. Керним центр лапки и высверливаем ее. Высверлив лапку выбиваем сектор, вот все и готово.

Сборка производится в обратной последовательности лапку привариваем точно пометкам и никак иначе ибо опять словите передув или недодув но уже на постоянной основе из-за неправильной предустановки, всяческих супер мега смазок туда не нужно закладывать вы попросту убьете новый червяк и сектор, максимум, что можно сделать это брызнуть аэрозольным силиконом и выдуть остатки его компрессором.
Далее ставим актуатор на свое законное место и едем тестить, покатавшись пару дней ошибка больше не возникала, мотор работает как положено противодавление на холостых с 1200+ опустилось до 1088 что говорит нам о том, что передува больше нет и авто работает в штатном режиме чего нам и требовалось))). Если кто осилил — спасибо за потраченное время.)

Модератор: Gonza

Здравствуйте уважаемые специалисты!!! Я из брюселя
Приобрел мл год назад 280CDI OM642.940 WDC1641201A081290
перепрошил у местного спеца на 224 лошадки,
через 2 недели после резкого вдавливания педали в пол на холодный движок задергалас
Код ошибки: 2510-001 ,2616-002
после замены турбины дергание прекратилос но появился хрип после перегазовки будто турбине глодку перекрыли
и после того как проеду примерно 100км отключается турбина , если отпускаю педал на минуту тяга возвращается
на какоето время. В поисках решения проблемы решил попробовать отключить ЕГР. фламанец смастерил мне прошивку
отключив ЕГР. дополнительно снял оба католизатора и прочистили (сажевый изначально отсутствует в моей комплектации)
после чего автомобиль удивил меня резвостью и моментальным отрывом при нажатии на педаль, хотя Р2616 не покидала нас.
счастье закончилось на трассе после теста со скоростью 150-200КМ/Ч проехав 50км отключилась турбина, но после того
как отпустил педаль на минуту вернулась, после чего решил заменить привод м55, коллектора были забиты черной массой
на 80%, пластиковая рейка правого коллектора была сломанна на середине, после чего заменили правый коллектор и М55
на новый, а левый который был забит почти полностью прочистили и трубу под М55 которая идет от ЕГР тоже. после
сборки машина начала дергать обороты между 1800-2000, но при нажатии на газ до упора она проскакивает этот момент
незаметно и тяга отличная хотя чуть хуже чем до, на холостых также запинается на 1900об. храп после перегазовки усилился.
через несколько минут появился сильный свист будто сосет воздух. Но при снятии штекера с ЕГР хрип и дергание
пропадает но рычаг на турбине замирает в верхнем положении в котором он должен быть в момент нажатия на педаль газа,
правда тяга уменьшается а свист остается незначительный. Заменен конструктивный узел «В60» p2616-( датчик противодавления ОГ)
после чего к Р2616 добавились еше две ошибки p2095, P2094.
заранее благодарен тому кто хотя бы постарается подсказать