Ошибка раздатки уаз патриот

4WD check проблемы с электрикой сервопривод
В общем думал писать или не писать отчет, но решил что напишу, может кому-то пригодится в подобной ситуации, и позволит не допускать ошибки, которые допустил я.
Уазик преподнес сюрприз.
Дело было так: Двигался в гору, и впереди появился сложный участок. Я остановился, включил полный привод, он включился, повернул селектор на понижайку — и тут он зажег гирлянду ошибок 4WD, и понижайку не включил. все попытки сбросить ошибку не увенчались успехом. Раньше иногда такое происходило — но после сброса ошибок (выключив зажигание) — все работало нормально.
Ну думаю ладно, заскочу на повышенной. Преодолев сложный участок, начала гонять шайбу пытаясь понять что произошло. И тут произошло, то чего ранее не было никогда, раздатка упала на «нейтраль», машина не едет и издает периодически рык шестерен в раздатке. ну думаю каюк. на улице грязь, дождь и т.д. — все атрибуты дождливой весны. Ну делать нечего — лезу под машину, снимаю привод раздатки (благо снимается легко — 4 болтика М6), обнаруживаю нестандартное положения штока, пассатижами включаю 4WD + понижайку, и спускаюсь вниз на равнину, внизу также пассатижами врубаю 2WD и погнал домой.
Дома началось самое интересное. Что с механикой все в порядке, я понял когда еще переключался пассатижами. Начал разбираться с электрикой. Выяснилось, что если электропривод выгнать вручную в 2WD — он гасит ошибку, и работает только до попытки включения понижайки (а иногда и 4WD). после чего останавливается в какомто промежуточном положении и больше никуда и никак не двигается.
Попытался снять ошибки с помощью ЕЛМки, и потом поехал к профессионалу диагносту — ошибок обнаружилась куча, но постоянно повторяющаяся только одна Р07А5 «Неисправность 4WD энкодера или неверное положения мотора «. В общем такую ошибку может давать либо сам привод либо основной мозг трансмиссии . Интересно, что профессиональный сканер и торкю, в принципе обнаруживают похожие ошибки, но номера и названия разные.

И тут начался поиск неисправности. Искал по порядку привод — проводка — мозг — пульт управления (крутилка) .
Несколько раз все снимал, поначалу ничего обнаружить не удалось, найти для проверки заведомо исправные блоки не удалось, поэтому начал по порядку. снял мозги — ничего криминального не нашел (да и что там можно найти), перетряс проводку в месте входа в салон (ну что за дебил такое придумал, мало того что провода по салону без гофры на голом металле, вход как раз между рамой и кузовом — хрен подлезешь, и выходят как раз под ноги (!) пассажиру — т.е. как раз где ходят ногами) — но там в принципе было нормально. Если бы далше начал трясти проводку — на том дело бы и кончилось, но я сразу проблему не нашел, поэтому после снятия и осмотра мозга перешел на привод.
Крутился он от элемента аккумулятора для шуруповерта 3.7в без проблем (я бы не стал подавать напрямую 12 в на мотор — дело в том, что хоть привод в основном железный, но ограничитель у него пластиковый). (аккумулятор типа 18650 — он без защиты по току). Принял я решение его разобрать, посмотреть концевики (саму крышку — она кстати неразборная оказалась — и смотреть там нечего), состояние редуктора и т.д. это и была ошибка.
При попытке снять крышку — отломалось 2 головы у винтов торкс. Начал их высверливать и как раз тот болт который получается прямо на вал — проскочил сверлом насквозь… ну и соответственно стружка пошла вся в редуктор. Появилась необходимость полностью разобрать привод. В общем разбирается он достаточно просто. снимаем крышку с датчиками (он не разборный), снимаем стопорное кольцо, снимаем прижимную пластину, достаем большую шестерню привода, откручиваем 3 винта электромотора, снимаем крышку, достаем вал. в принципе все — сборка в обратном порядке. В общем внутри состояние было нормальным, смазка была (пусть и немного), ну и моя стружка. Смазал, подключил — ничего не меняется — опять те-же ошибки.

Долго думал, что можно еще проверить, и начал звонить протряхивать весь кабель, и вуаля! нашел обрыв кз, концевика отвечающего за понижайку, детальная разборка показала, что кабель передавило и перетерло защитой баков (которую подарил и поставил при покупке дилер! — подарок с начинкой бл.). Уже радостный что вот оно, восстанавливаю, паяю, изолирую, подключаю устанавливаю. Эффект есть — ошибок больше нет, но понижайка все равно не включается. (если раньше при попытке включить понижайку «Иногда!» выскакивала ошибка — которая не сбрасывалась, то теперь она просто не включалась).
Опять пошел искать проблему. т.к. заведомо исправных частей небыло, а проводку, электропривод я исключил, остались на подозрении мозги и крутилка. т.к. покупать ничего не хотелось в слепую, вдохновленный товарищами (спасибо им огромное)
www.drive2.ru/l/5187500/
www.drive2.ru/c/933307/
решил собрать тестовую включалку режимов.
Немного теории:
Режим 2 WD — включается просто замыканием контакта 4 на землю. (мне не нужен, т.к. работает)
Режим 4 WD — включается (просто отключением 2WD!) т.е. 2 ВД выключили — он включился сам ((мне не нужен, т.к. работает))
Режим 4WD + понижайка. — включается при условии 4 WD (т.е. все отключено) и подано управляющее напряжение на контакт 6 колодки порядка 5 вольт (не 12 вольт!). и сигнала с нажатой педали сцепления и скорости = 0.
Собираем схему как указано у ребят для понижайки, не забываем изолировать 6 контакт (режем дорожку). и вуаля — заработала понижайка. А говорят дважды снаряд в одно воронку не падает.
Схему не стал перерисовывать (я брал + и — со второй колодки) — а то получится некрасивый плагиат.
Естественно, решение временное, т.к. не нравится то что при обрыве резистора 1.5 кОм — на 6 вывод может пойти +12 вольт вместо 5 вольт, пусть даже и через резюк 3 кОм, как отнесутся к этому мозги не знаю — а пробовать не хотелось.
Конечно круто что не стало задержки, но тем не менее хочу вернуться в штатный режим.

Теперь уже знаю что надо покупать — только крутилку.

Вывод 1: электропривод сделан качественно, без веских оснований в него лезть не надо, ломаться там особо нечему. Если только блок концевиков кончится или щетки сотрутся, цена его порядка 30 тыс. (!). Все там ремонтопригодно (за исключением может быть блока концевиков). Бэу встречается крайне редко и дорого.
Вывод 2: Проводка на патриоте (во всяком случае на 2015 года) — сделана крайне безобразно! (об этом я уже писал).
Вывод 3: Крутилка — самое слабое звено в этой цепи.
Вывод 4: Если электрика дала сбой — то в принципе ничего страшного не произойдет — врубайте нужное положение — и езжайте с нужным режимом. Единственно, что надо учесть, что положения 2WD и 4WD+low фиксируются механически, то режим 4WD без понижайки по факту не фиксируется в раздатке — и может от вибрации упасть как в понижайку так и в 2WD!
Вывод 5: Электропривод очень похож на все даймонсоподбные привода (корандо, хундай) — увидел по фото только небольшие отличия, возможно он и если не полностью идентичен — то скорее всего много аналогичных запасных частей.
Вывод 6: сделал аварийную пластиковую крышку на раздатку (хотя там сальник, и вроде не нужна, но не хочется чтобы грязь туда попадала) и аварийную переключалку из головки 9мм с прорезью — уж очень не удобно пассатижами переключаться.

P.S. сорри за качество и количество фото — но было немного не до того…

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

РАЗДАТКА DYMOS. Help.

РАЗДАТКА DYMOS. Help.

Сообщение 160562 » Пн июл 04, 2016 01:07

4WD check и прочие неприятности.

Сообщение Izofagus » Чт ноя 24, 2016 10:14

Здравствуйте глубокоуважаемые Форумчане и Гости сайта!

Форум честно курил но… увы, поэтому подробненько и по порядку.
Купив УАЗ Патриот осенью 2013 года я натолкнулся на самопроизвольное включение полного привода (далее ПП) при движении авто на скоростях от 60км/ч до 120км/ч на, что официалы ответили заменой блока селектора на якобы усиленной конструкции. Однако проблема осталась и они требовали показать эту ошибку наглядно (щщщас, как будто вылезет она по первому их чиху). По рекомендациям поставил хабы для разгрузки переднего моста, т.к. в 70% случаев езжу по городу (Москва), самопроизвольно включение ПП так и осталось на месте. Курнув форум я понял фичу про пропайку, но думаю смастерить новую крутилку иного конструктивного характера, т.к. есть пара мыслей и идей, если руки дойдут.

Теперь перейдем к основной проблеме.
Недели полторы назад загорелся 4WD check (далее просто чек). Особенность чека заключается в следующем:
1. Чек загорается и не гаснет только при движении авто вперед при любых режимах раздатки. При любых режимах движения на задней передаче чек не загорается.
2. Чек гаснет при перезапуске авто и пока авто неподвижен можно включать все режимы раздатки и они работают. Однако при движении вперед в любых режимах загорается чек, а если была включена пониженная передача 4L то она не выключается до остановки и перезапуска авто.
3. При горящем чеке можно включать и выключать режим 4Н и он работает.
На медни, в одно прекрасное утро (ноябрь сего года) заведя авто и начав движение услышал снизу, в районе коробки/раздатки лязг, шум и т.п. Решив не мучать механизм оставил авто на месте и придя вечером обнаружил лужицу масла, как раз в районе раздатки. Этот инцидент заставил незамедлительно обратится в местный клуб полного привода на трикотажке, т.к. гарантия на авто закончилась. В клуб я добирался своим ходом, тихим сапом, сжав все, что сжимается у человека. В итоге вердикт сервисменов:
1. Замена всех крестовин переднего кардана (официалы на ТО к ним совсем, что ли не подходят и не шприцуют. )
2. Замена сальников, видимо того же вала.
3. Доливка маслица в коробку/раздатку.
Однако чек так и остался на своем месте и ребята из клуба сказали, что не знают, что это такое и все агрегаты были протестированы и работают штатно, и честно признались, что у них нет специализированного оборудования для диагностики этой ошибки.
На следующее утро, после сервиса, заводя авто я вновь увидел манюсенькую лужицу масла в том же месте (может остатки не стекшего масла с корпуса коробки/раздатки стекает?)
В сухом остатке имеем следующее:
1. Горящий чек и невозможность нормально оперировать режимами раздатки, что напрягает.
2. Подтекание масла (возможное), что сильно напрягает.
3. Головняк по поводу всего этого, так как приходится часто ездить на дачу за 130 верст и перспектива встать где-нибудь за С.Посадом не очень радует, что жутко напрягает.

В связи с вышесказанным к многоуважаемым Форумчанам и Знатокам есть несколько вопросов:
1. Что с моим самцом, как это лечить и можно ли это вылечить своими силами?
2. В случае острой необходимости, можно ли ехать с такой фигней?
3. Посоветовать хороший и не шибко дорогой сервис по УАЗам в СЗАО, желательно в районе Митино.

Заранее благодарен всем откликнувшимся и сочувствующим 

Источник

Помогите определить неисправность полного привода УАЗ-Патриот 2014 г.в.

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Первый раз с данной системой сталкиваюсь, поэтому пока не все понятно.
Приехал Уаз-Патриот, 2014 г.в. ДВС ЗМЗ-409. КПП и РК корейские.
Проблема такая: не включается полный привод, вообще нет ни какой реакции на джостик управления 4WD. На панели приборов постоянно горят лампы 4H, 4WD Check, 4L. Подключал сканматик-2, блок определился как Bosch 17.97 Евро-4(визуально он и стоит), ошибок в моторнике не было, попробовал подключиться к трансмиссии по вкладке, но не смог, нет ответа от блока управления. Попробовал поставил новый джостик(благо есть в хозяйстве), ни чего не изменилось, залез под машину все разъемы и провода целые, в фишках всё сухо. Полез к блоку управления РК, снял кожух рычага КПП, карман из бардачка. Увидел ЭБУ, масса прикручена хорошо была. И тут увидел что один из проводов идущих к ЭБУ перетёрся об рычаг КПП и соотвественно замыкал на массу, проверил при включении зажигания на этом проводе появляется 12+. Подумал я что из-за замыкания, что то сгорело в ЭБУ РК, снял ЭБУ разобрал всё целое нет видимых причин выгорания, да и запаха не было. Всё за изолировал, уложил нормально проводку, проверил предорхранители в салоне и под капотом, всё целые. Ставлю ЭБУ РК на место, подключаю разъем опять загораются 3 лампочки перечисленные выше и всё тоже самое, ни чего не работает. Говорю клиенту что возможно ЭБУ вышло из строя и пока не подкинем новое для проверки дальше искать смысла нет. Тот покупает новое ЭБУ, ставит. реакции ноль, всё тоже самое. Завтра приедет, но если честно то не знаю что смотреть. Проверял провода идущие к ЭБУ РК(думал что может замыкание в пучке из-за того провода, но нет, между собой незвонятся. Подскажите кто знает в чем может быть причина и что еще проверить. Скиньте у кого есть распиновка ЭБУ управления РК. Нет его номера, запомнил что написано сделано в кореи.

Источник

Тема: Гасим ошибку 4WD собственными силами без снятия клеммы.

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

Гасим ошибку 4WD собственными силами без снятия клеммы.

В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.

В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель «состояния ожидания». Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике «состояния ожидания». Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.

Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.

Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.

Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.

Интерпретация кодов самодиагностики: ?(количество миганий лампы 4wd)
2-Сигнал частоты оборотов вторичного вала (из блока ТСМ). Что это значит я Х.З ))))
3-Сигнал скорости автомобиля -АБС глючит адназначна.
4-Шина CAN . Думайте что хотите.
5-Аналого-цифровой преобразователь.Судя по названию-что то серьёзное и дорогое нах.
6-Выключатель 4LO. Проводка сказала-не хочу работать.
7-Сигнал частоты оборотов двигателя (из блока ECM). Туева хуча незнакомых слов.
8-Источник питания. Аккумулятор потеряли где- то ,пока скакали.
9-Ручка переключения режима 4WD. Свернули рукоятку нафиг..
10-Выключатель «состояния ожидания» -Один из датчиков -их там два(серая фишка),на раздатке,рядом с передним карданом.Либо сам, либо проводка поломаласи.
11-Электродвигатель исполнительного механизма-бандура на раздатке,крепящаяся на двух болтах с задней части.Туда ещё фишка плоская подходит с 6 проводами,и включающая всё что включается.Работает сцуко только от показаний всех датчиков на раздатке.Если что то не так-ловит глюк и перестаёт фунциклировать.Лечится данной процедурой,либо снятием клемм,либо принудительным отключением,путём снимания и проворачивания ручками.Затрат бабла не требует впринципе.
12. Позиционный выключатель исполнительного механизма. Второй датчик(чёрная фишка)у переднего кардана на РК. См.пункт10.
13.Управляющий механизм РК.(Раздаточна коробка). Реле 1или 2 включения РК. Надо лезть под капот (эт такая крышка из железа над той штукой что гудит и рычит постоянно).Если не поняли про что говорю-лучше на сервис.
14. Сигнал выключения PNP. Слов нет.
Повторение вспышек через каждые 0,25 секунд-Вы всё ещё не нашли аккумулятор,потерянный ранее.
Повторение вспышек через каждые 2-5 секунд. У вас всё зашибись.Ничего не сломано. пока..)))
Вспышек нет. Вы всё сломали.

Ну в общем как то так.
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.

Последний раз редактировалось ШКОЛЬНЕГ; 04.02.2013 в 14:09 .

Источник

1.74.3 КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА 4WD

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА 4WD

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD находится на участке тахометра.

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD загорается при включении зажигания в положение ON и гаснет вскоре после запуска двигателя. Если загорается контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD, индикатор режима системы 4WD погаснет.

• При возникновении неисправности системы 4WD, а также при значительной разности скоростей вращения или радиусов качения передних и задних колес, контрольная лампа неисправности системы полного

привода будет гореть постоянно или мигать.

Контрольная лампа неисправности раздаточной коробки

Условия, при которых контрольная лампа горит постоянно или мигает

Контрольная лампа горит

Неисправность системы полного привода

Контрольная лампа мигает с высокой частотой

Перегрев рабочей жидкости раздаточной коробки

Контрольная лампа мигает с низкой частотой

Большая разница скоростей вращения колес

— При перегреве рабочей жидкости раздаточной коробки контрольная лампа неисправности мигает быстро (примерно два раза в секунду). Остановите автомобиль в безопасном месте и оставьте двигатель работать на холостом ходу. Если через некоторое время контрольная лампа погаснет, Вы можете продолжить движение.

— При большой разнице скоростей вращения передних и задних колес, например, при движении по песку или грязи, или при освобождении застрявшего автомобиля, контрольная лампа мигает медленно (примерно один раз в две секунды). Переключите раздаточную коробку из режима 4WD в режим 2WD и снизьте скорость движения автомобиля. Большая разница диаметров передних и задних колес также приведет к тому, что контрольная лампа неисправности системы 4WD будет мигать медленно. Убедитесь в том, что все шины автомобиля имеют одинаковый размер, проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в том, что шины не имеют чрезмерного износа или повреждений.

Источник

1.74.3 КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА 4WD

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА 4WD

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD находится на участке тахометра.

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD загорается при включении зажигания в положение ON и гаснет вскоре после запуска двигателя. Если загорается контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD, индикатор режима системы 4WD погаснет.

• При возникновении неисправности системы 4WD, а также при значительной разности скоростей вращения или радиусов качения передних и задних колес, контрольная лампа неисправности системы полного

привода будет гореть постоянно или мигать.

Контрольная лампа неисправности раздаточной коробки

Условия, при которых контрольная лампа горит постоянно или мигает

Контрольная лампа горит

Неисправность системы полного привода

Контрольная лампа мигает с высокой частотой

Перегрев рабочей жидкости раздаточной коробки

Контрольная лампа мигает с низкой частотой

Большая разница скоростей вращения колес

— При перегреве рабочей жидкости раздаточной коробки контрольная лампа неисправности мигает быстро (примерно два раза в секунду). Остановите автомобиль в безопасном месте и оставьте двигатель работать на холостом ходу. Если через некоторое время контрольная лампа погаснет, Вы можете продолжить движение.

— При большой разнице скоростей вращения передних и задних колес, например, при движении по песку или грязи, или при освобождении застрявшего автомобиля, контрольная лампа мигает медленно (примерно один раз в две секунды). Переключите раздаточную коробку из режима 4WD в режим 2WD и снизьте скорость движения автомобиля. Большая разница диаметров передних и задних колес также приведет к тому, что контрольная лампа неисправности системы 4WD будет мигать медленно. Убедитесь в том, что все шины автомобиля имеют одинаковый размер, проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в том, что шины не имеют чрезмерного износа или повреждений.

Источник

Раздаточная коробка (РК) — неотъемлемая часть каждого автомобиля. По факту она участвует в определении того, как каждое транспортное средство будет вести себя в различных дорожных условиях. Как часть трансмиссии раздатки устанавливаются в авто с задним, передним или полным приводом. УАЗ “Патриот” в 2014 году претерпел очередную модернизацию — механический раздаточный узел был заменён на более совершенную РК с электроуправлением Dymos от корейского бренда HYUNDAI.

Про устройство раздатки “Даймос”, устанавливаемой на УАЗе “Патриот”, а также про частые неисправности и ремонт РК поговорим в нашем материале.

Раздатка: как работает и что внутри

Раздаточная коробка — это специализированный компонент, который всегда используется на полноприводных автомобилях. Этот компонент отвечает за передачу мощности на задние/передние колёса для повышения функциональности внедорожников. Для лучшей управляемости машиной распределять мощность помогают встроенные в РК дифференциал(ы), вместо которых в некоторых раздаточных коробках будут использоваться цепи, в других — гидравлика или шестерни.

Раздаточная коробка работает так же, как дифференциал. Основное различие между ними заключается в том, что раздатка передаёт мощность на две разные оси, тогда как дифференциал работает только с двумя колёсами, расположенными на одной оси. Внедорожники могут использовать РК, которая содержит один или несколько наборов низких передач для работы в самых сложных условиях местности. Автомобиль, который всегда находится в режиме полного привода, будет иметь РК самого простого типа без сложных систем для управления автомобилем в разных режимах движения.

Теперь коротко о раздатке “Даймос” на УАЗ “Патриот”. Уверены, Америку ни для кого не откроем, если скажем, что корейский концерн HYUNDAI производит РК Dymos на контрактном производстве в Китае. Но не стоит расстраиваться по этому поводу. Этот узел имеет хорошую “родословную” и вполне удачную конструкцию. Разработка механизма принадлежит японским инженерам, которые ещё в середине 80-х годов прошлого века опробовали его на машинах, производимых в Японии. Раз японцам подошло, значит, и нам пойдёт. Так, видимо, решили уазовские конструкторы.

Итак, устройство раздатки “Даймос”, устанавливаемой на УАЗ “Патриот”, незамысловатое. В алюминиевом корпусе расположены двухступенчатый редуктор и система шестерней. Крутящий момент передаётся на переднюю ось с помощью цепи — главного звена этой РК. Управление узлом осуществляет блок электроуправления, с его помощью можно выбирать режим движения.

Основные преимущества раздаточного узла Dymos:

• у раздатки “Даймос” на УАЗ “Патриот” появился изящный круглый переключатель;

• низкий уровень шума и вибраций;
• увеличенное передаточное число и крутящий момент;
• выдерживает повышенные нагрузки;
• увеличили трансмиссионный тоннель и высоко закрепили раздатку, увеличив клиренс до 320 мм.

Также к достоинствам можно отнести простоту и удобство управления режимами движения. Из недостатков — довольно высокая стоимость и масса вопросов, связанных с обслуживанием и ремонтом этого узла.

Неисправности и ремонт

Производитель указывает ограниченный срок службы РК — всего 200 тыс. км. За это время автовладелец каждые 45 тыс. км должен менять в узле масло. Несмотря на хорошие эксплуатационные характеристики, неисправности в раздатке тоже случаются. Причиной тому могут стать как нарушение автовладельцем правил использования РК, так и элементарный износ элементов механизма. Какие неисправности можно обнаружить:

• Проблемы при переключении режима движения (какой-либо привод не включается или включается неправильно).
• Из РК слышен посторонний шум: хруст или скрежет.
• Из узла вытекает смазка.
• Механизм “клинит”, самопроизвольно выключается пониженная передача.

Вот несколько причин, почему происходит всё вышеперечисленное:

• износились запчасти;
• слишком долго без необходимости был включен передний мост;
• частые чрезмерные нагрузки или неправильная эксплуатация РК;
• недостаточный уровень или неверный выбор масла;
• износ сальников или подшипников;
• износ карданной передачи или неправильное давление в шинах;
• некорректный тюнинг раздатки.

Чтобы продлить срок нормальной работы РК, надо не пренебрегать регулярным техобслуживанием этого узла. Ремонт раздатки с электронным управлением лучше доверить профессионалам. Однако всё, что не связано с электроникой, можно попытаться исправить самостоятельно, но лучше после диагностики в сервисе.

Коротко о том, как снимать раздатку “Даймос” на “Патриоте” (подробный мануал на демонтаж каждого элемента здесь):

• Устанавливаем авто на подъёмник или так, чтобы был доступ к деталям.
• Ставим машину на ручник, КПП и РК — на нейтралку.
• Перед началом работ очистите всю внешнюю часть раздаточной коробки пароочистителем и растворителем. Слейте масло.
• Затем открутите сервопривод, датчики и кардан.
• Снимите фланец кардана.
• Теперь время открутить 13 болтов, соединяющих половинки картера. Аккуратно снимите крышку картера в сборе.

После чего можно разъединить картер, демонтировать вилки и осмотреть подшипники, шестерни и цепь на наличие видимых повреждений. Чтобы снять шестерни и подшипники, лучше использовать специальные приспособления. Все съёмные элементы необходимо очистить от грязи и металлической стружки, они могут стать причиной заклинивания РК. После промывки детали и сам узел стоит продуть сжатым воздухом. Естественно, всё, что вышло из строя, подлежит замене. Собирать узел нужно в обратной разборке последовательности, не забывая смазывать герметиком уплотнительные прокладки.

Многие уазовладельцы, имея “Патриота” со старой уазовской раздаткой, меняют её на Dymos. Говорят, она намного удобнее в управлении. Как вы считаете, механика надёжнее?

(10 Рейтинг, 2 Голоса)

Загрузка…