Ошибка u1111 audi

Описание U1111 ошибки автомобиля Audi. В нашем справочнике имеется следующая информация:

На русском языке:

SCP (J1850) Неверные или отсутствующие данные для первичного идентификатора 

На английском языке:

SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id 

Выберите модель для возможности более детального просмотра информации по этой ошибке:

Найти причину   >>> 

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:

В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.

Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.

Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.

Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.

Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.

Возможно будет интересно:

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.

1. 21.09.2021 04:48

   
   

   #21

   U1111 Display CAN time-out/Not equipped ETACS-ECU
   U1113 EV remote CAN timeout/Not equipped EV-ECU

   — ошибка по кан шине , по всем описанием отсутствие майфона с жк дисплеем ,
   на титанате бывает U1113 , на миникабах аналогично , ещё от года авто может быть другая.

   U1116 — если правильно помню , что то по датчику колёс .
   «Измеритель» — ошибка U1116 (вр пр/отсут KOS CAN)

   по ошибке напряжения , сопутствующие по симтомам могут быть ..

   P1A10 On board charger power supply relay circuit, low input
   P1A11 On board charger power supply relay circuit, high input
   P1A12 On board charger abnormal stop
   P1A14 Quick charging contactor circuit (low input)
   P1A15 High-voltage system error (1)
   P1A16 High-voltage system error (2)
   P1A17 High-voltage system error (3)

   I-MiEV R 2010 16 , N.Leaf R AZEO G24 , НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ И Я НЕ СКАЖУ КУДА ВАМ ИДТИ ..

   ---

2. 21.09.2021 07:58

   
   

   #22

   Сообщение от Sergey-SS
   

   U1111 Display CAN time-out/Not equipped ETACS-ECU
   U1113 EV remote CAN timeout/Not equipped EV-ECU

   — ошибка по кан шине , по всем описанием отсутствие майфона с жк дисплеем ,
   на титанате бывает U1113 , на миникабах аналогично , ещё от года авто может быть другая.

   U1116 — если правильно помню , что то по датчику колёс .
   «Измеритель» — ошибка U1116 (вр пр/отсут KOS CAN)

   When diagnosing the CAN Bus lines using the scan
   tool according to the EV-ECU troubleshooting
   procedure, certain DTCs will cause the onboard
   charger/DC/DC converter and J/C 2 to show up in
   red. This will mistakenly indicate that there is a
   problem in the lines between the ECUs even if the
   CAN Bus lines are normal. Therefore it is
   unnecessary to diagnose the CAN Bus lines a
   second time.

   .

   ВАЗ 21074 карбовая -> Prius NHW20 + I-miev титанатка

   ---

3. 21.09.2021 08:42

   
   

   #23

   Сообщение от Роман и-миев
   

   Спасибо за помощь! А на заграничном форуме под ником Киев по этой теме много написал. И вроде изобрели плату, которую впаивают и всё отлично. Так и есть?

   Вложение 7573865

   Не изобрели, а подобрали блочок имеющий совпадающие параметры работы штатной платы.
   Эти платы есть и на Али примерно за 3тыщи.
   Не так дорого, но и не так дёшего (в сравнении с резистором). Но я бы не стал торопиться, поскольку ещё не прошло и месяца с начала экспериментов с этой платой.

   ВАЗ 21074 карбовая -> Prius NHW20 + I-miev титанатка

   ---

4. 23.09.2021 19:37

   
   

   #24

   Сообщение от Роман и-миев
   

   Спасибо! А зарядка не заряжает тоже из-за этого? Сегодня каким то чудом загорелся ready и даже чуть сдал назад. Но нажав на кнопку раскрытия зеркал они как то вяло открылись и снова пропала ready. Когда появился ready конденсатор дал 348v, а после только 346 и никак

   да, при этой ошибке на зарядку тоже машина вставать не захочет. Логика процессов выглядят так: на ВВБ есть вольметры, меряющие каждую ячейку, мозги знают информацию — сколько на данный момент вольт в ВВБ. ВВБ отсоединена от всех потребителей, модулей и т.е. (т.е. электричество не выходит из ВВБ). При попытке завести машину или поставить машину на зарядку — соединение со всем внешним миром проходит сначала через пречардж резистор (который не даст пройти слишком уж большому току в случае чего). И только если всё хорошо — то ВВБ включается в рабочем режиме. Сделано это для защиты от коротких замыканий недоконтактов и т.д. для безопасности короче.

   Но как именно машина понимает всё хорошо или не всё хорошо? В MCU на конденсаторе стоит ещё один вольтметр, измеряющий напряжение. И если вольтметр MCU обнаружил напряжение сильно отличающееся но напряжения на ВВБ (из моего случая — сильно это на 10-12 вольт или более, если отличие меньшее, то машина расценивает как всё хорошо) то мозги не разрешают подключение ВВБ в штатном режиме и машина встаёт в ошибку P1A15

   Возможно какая-то проблема действительно существует. Чтобы убедиться наверняка нужно вручную мультиметром померить напряжение на входе в конденсатор (осторожно, под высоким напряжением, по этому соблюдая все меры безопасности, желательно в диэлектричиских перчатках) и сравнить это значение с тем что выдаёт встроенный в MCU вольтметр (его значение можно получить например через программу хобдрайв так делал я, ну или возможно через другую диагностическоую программу можно) там нужно найти значение напряжение на конденсаторе.
   Если внешний мультиметр показывает напряжение на конденсаторе MCU такое же как на ВВБ, и при этом встроенный вольтметр показывает напряжение MCU неправильно — всё просто, неисправен встроенный вольтметр MCU (та самая пресловутая гибридная плата).
   В идеальном мире хорошо бы её заменить на исправную, но если такой возможности нет, то можно внести изменения в резисторы делителя напряжения которые установлены до гибридной платы, и с помощью подбора нужного сопротивления добиться чтобы гибридная плата показывала такое напряжение на конденсаторе MCU которое есть на самом деле.

   Я поступил именно так. машина стала сразу заводится. но подобрав идеальные сопротивления (чтобы напряжение измеряемое соотвествовало реальному) я через несколько дней обнаружил что оно уже опять не идеально меряет, вольтметр сбился сначала на 4 потом 6 вольт и постепенно продолжил падать пока через несколько дней разница опять достигла критической и машина не завелась. Я опять всё разобрал подобрал новые сопротивления добился опять идеального измерения напряжения и собрал.
   Опасаясь что это опять не надолго — я заложил возможность быстрой замены сопротивления без разбора всей MCU (для этого подобранные сопротивления не подпаял к плате как в первый раз, а подпаял два провода и перепустил из нижней платы MCU через имеющееся отверстие для проводов в верхний отсек MCU и уже на втором конце этих проводов подпаял сопротивления, что позволило бы вносить коннективы просто сняв верхнюю крышку MCU и поменяв сопротивления).
   Но эти манипуляции в моём случае не пригодились — отъездил с год пока без замечаний, видимо чип гибридной платы дальше пока не деградирует больше сопротивлений перепаивать пока не пришлось.

   ---

5. 23.09.2021 21:24

   
   

   #25

   Спасибо за подробное объяснение! Решил попробовать более прогрессивное решение. Установить блок AD202KN. Сделал заказ.

   ---

6. 23.10.2021 12:37

   
   

   #26

   

   

   ---

   Здравствуйте. Пожалуйста покажите на фото, где необходимо производить замеры напряжения АКБ и ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КОНДЕНСАТОРА (ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ). Боюсь напутать.

   ---

7. 01.11.2021 11:08

   
   

   #27

   Нет понимания, то лучше не лезть. Смотри в Хобдрайве

   ВАЗ 21074 карбовая -> Prius NHW20 + I-miev титанатка

   ---

8. 03.11.2021 20:50

   
   

   #28

   

   

   ---

   в Хобдрайве — посмотрел (и Лаунче посмотрел). напряжение батареи 344v, напряжение конденсатора 0v.
   Полезу смотреть тестером высоковольтный предохранить . Так-то я понимаю как может выглядеть коротыш постоянного тока 344v.
   Сначала хочу понять, что делать. Потом потихоньку полезу отключу чеку под сидением и полезу… Инструмент есть.
   Машина моего начальника, стоит уже год, делать некому, меня назначили на это.
   Машина на зарядку не включается, ready на панели приборов не включается, машина не запускается. ошибка p1a15

   

   ---

9. 04.11.2021 08:55

   
   

   #29

   Сообщение от Edward_9
   

   Здравствуйте. Пожалуйста покажите на фото, где необходимо производить замеры напряжения АКБ и ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КОНДЕНСАТОРА (ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ). Боюсь напутать.

   Вот тут нужно замерять напряжение на конденсаторе
   
   http://myimiev.com/forum/viewtopic.p…tart=10#p39207

   ВАЗ 21074 карбовая -> Prius NHW20 + I-miev титанатка

   ---

10. 11.11.2021 22:52

    
    

    #30

    

    

    ---

    Спасибо, я понял. Но там ничего пока нет и не будет, потому как на толстых проводах с ВВБ нет напряжения. Предохранитель целый.
    Полазил по блокам ВВБ, все в порядке на всех банках напряжение есть. Общее напряжение 340V.
    Высоковольтная батарея на инвертор напряжение не подает. Машина не включается. Ошибки U1111 U1116 P1A15.
    Там где-то есть 2 контактора, которые должны включить напряжение, но чего-то пошло не так.
    Машину уже делали и не сделали, продали поломанную текущему владельцу. У него тоже мальчик программист сидел с ней месяц не сделал. Следы свежего герметика на крышках и лючках присутствуют, кто чего делал не известно.
    
    Попробую диагностикой по включать контакторы. Машину поднять пока не могу, движок на подъёмнике залили водой с крыши, и две обмотки ушли в обрыв.
    Подъемник и машина привыкли уже друг к другу, один не хочет отпускать другого.
    Для зарядки машины они использовали удлинитель без заземления, может на удлинителе с заземлением машина и встанет на зарядку?

    ---

11. 18.11.2021 06:45

    
    

    #31

    Вам иак подробно расписали проблему, а вы как видно по какой то причине не вникли в написанное. Давайте по порядку. В какой момент вы меряете напряжение на конденсаторе?

    ---

12. 14.02.2022 22:57

    
    

    #32

    

    

    ---

    Машину купили сломанную и тащили на веревке в другой город.
    Я проверил предохранитель (высоковольтный) = целый. Померил входящее напряжение из батареи в блок на включенном зажигании.
    Его там нету.
    Контакторы не включаются. До конденсатора следовательно ничего и не придёт.
    У машины снята защита батареи, зачем и кто — никто не знает.
    Ремонт застопорился, не хотят делать подъемник.

    ---

13. 16.02.2022 09:16

    
    

    #33

    Сообщение от Edward_9
    

    Машину купили сломанную и тащили на веревке в другой город.
    Я проверил предохранитель (высоковольтный) = целый. Померил входящее напряжение из батареи в блок на включенном зажигании.
    Его там нету.
    Контакторы не включаются. До конденсатора следовательно ничего и не придёт.
    У машины снята защита батареи, зачем и кто — никто не знает.
    Ремонт застопорился, не хотят делать подъемник.

    Его там и не будет. Во первых по моему если есть ошибка, то машина вообще не будет пробовать подавать напряжение с батареи(могу ошибаться, давно это было). И нало сначала ошибку сбросить.
    Во вторых, если вы повернули зажигание, то машина включает контактор предзарядного резистора и смотрит если напряжение на конденсаторе равно напряжению на батарее, если не совпадает, то тут же контактор размыкается и напряжение на конденсаторе стравливается. Взводится ошибка. Все это происходит буквально за секунду и дальше уже лезть что то мерять бесполезно, все разъеденено и напряжение по нулям.

    ---

14. 20.02.2022 19:13

    
    

    #34

    

    

    ---

    Ошибки сбрасывал несколько раз. И включал один контактор — проверить диагностику. Сразу два не включал — страшновато, вдруг коротыш в блоке. Все таки машину на веревке тащили километров 80, а по инструкции нельзя. Может они еще и музыку слушали когда буксировали — спрашивал = молчат. Один из владельцев сервиса придумал — снять сломанный эл. двигатель, в котором 2 обмотки в обрыве, с подъемника. И перемотать эл. двигатель старым проводом. На этом все дело встало и не шевелится. Никто не берется.

    ---

Вот поисом что нашел. Надеюсь справишься теперь.

Уже два года не калибровал, сегодня занялся. Поэтому опишу алгоритм, который сегодня не дал ни одного сбоя.

Он чуть отличается от рекомендованного dasus’ом. И ближе к тому, что рекомендует Ауди. С поправкой на глюки Ваг-Кома и на желание подправить клиренс

Поехали.

0. Машина на ровной поверхности, коробка в P, двигатель работает.

1. Заходим вагкомом в 34 блок.

2. Заходим в Coding (Recode) 07.

Видим там нечто вроде: 0015500. Нас интересуют выделенные жирным шрифтом разряды. Эти цифры отвечают за уровень откалиброванной подвески в режиме comfort с точностью до половины сантиметра. (расстояние от центра колеса до арки)

Т.е.

Код: Выделить всё

99 = 436 / 418 (перед 436, зад 418)

88 = 431 / 413

77 = 426 / 408

66 = 421 / 403

55 = 416 / 398 — рекомендовано для стандартной подвески (PR-1BK)

44 = 411 / 393

33 = 406 / 388

22 = 401 / 383

11 = 396 / 378 — насколько я понял, такая кодировка стоит у спортивной подвески (PR-2MA(B)

00 = 391 / 373

Если хотим завысить/занизить подвеску, изменяем эти цифры по своему желанию. Можно комбинировать. Например, я себе поставил xxx34xxx — спереди 406мм, сзади 393. Занижать рекомендую именно таким способом, а не искажением данных измерений, как некоторые делают.

Остальные разряды кодировки оставляем такими же, какие они были. Сохраняем.

3. Заходим Security Access (16). Вводим код 31564. Или, если не прошел — 35167.

4. Заходим в Adaptation (10)

4.1 Выбираем 1 канал. Обязательно ждем пока перестанет гореть надпись WAIT в левом окошке. Машина приседает/встает.

В окошке «Stored Value» видим текущий выбранный уровень подвески для этого (лев.пер.) колеса, в зависимости от выбранной Вами в пункте 2 кодировки эта цифра может быть от 391 до 436.

Меряем расстояние от центра переднего левого колеса до арки. Вводим намерянные данные в миллиметрах в окошко «NEW VALUE».

Тут не нужно вообще ничего думать (прибавлять/вычитать итп). Просто введите то, что намеряли линейкой.

ВАЖНО: не пользуемся кнопками UP/DOWN около NEW VALUE! Вводим цифры с помощью клавиатуры!!!

Кнопки UP/DOWN работают как-то криво, то Invalid Value пишет, то отказывается увеличивать содержимое канала более чем на единицу.

Нажимает TEST. Потом SAVE.

ВАЖНО: даже если то, что вы намеряли совпадает с тем, что уже записано в Stored Value, все равно вводите то, что намеряли и нажмите TEST, потом SAVE.

Не надо ничего перемерять или там сохранять по нескольку раз! Один раз померяли — сохранили — перешли к след. колесу.

.

4.2 Выбираем второй канал — переднее правое колесо. Поступаем аналогично пункту 4.1. Только ждать пока машина присядет/встанет уже не надо.

4.3. Третий канал — левое заднее

4.4. Четвертый канал — правое заднее

4.5. Пятый канал. Вводите единицу в NEW Value (опять же с помощью клавиатуры, а не UP).

Нажимаете TEST. SAVE.

Собственно говоря, это все. Должна адаптироваться за один проход, без всяких шаманств.

Если осталась кривизна, просто повторите пункты с 3 по 4.5 включительно.

Если кривизны нет, но уровнем не довольны (хочется повыше/пониже) — начните с самого начала. Просто поменяйте кодировку по желанию и опять проадаптируйте.

Посмотрел, может и не прокатит, так как для предыдущего поколения тема.

Address 34: Level Control (J197) Labels: Redir Fail!

Part No SW: 4H0 907 553 B HW: 4H0 907 553

Component: LUFE-DAEMPFER H14 0095

Coding: 008006

Shop #: WSC 02311 785 00200

ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003017

VCID: 2B5FF32942692C40A47

No fault code found.

———————————————-

Address 34: Level Control (J197) Labels: Redir Fail!

Part No SW: 4H0 907 553 B HW: 4H0 907 553

Component: LUFE-DAEMPFER H16 0095

Coding: 008002

Shop #: WSC 02311 785 00200

ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003017

ROD: EV_AirSuspe_AU64.rod

VCID: 2B55C979425B61461EF-807E

No fault code found.

————————————————

Address 34: Level Control (J197) Labels: Redir Fail!

Part No SW: 4H0 907 553 E HW: 4H0 907 553

Component: LUFE-DAEMPFER H14 0099

Coding: 008006

Shop #: WSC 02152 823 28888

ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024

ROD: EV_AirSuspe_AU64.rod

VCID: 2E6B32417169506E391-807B

No fault code found.

————————————————-

Изменено 11 декабря 2015 пользователем shpuntik 2