Ошибка вебасто короткое замыкание штифта накаливания

Наступил очередной зимний сезон и я был уверен, что с новой АКБ я готов во все оружия, но как я ошибался… Радовался я не долго около двух недель, а после начались танцы с бубном и запуски двигателя на холодную в минус 32 град, благо с АКБ проблем теперь не было и крутил он на холодную на ура. Было даже немного обидно имея под капотом ПП Webasto заводить авто на холодную. Картина складывалась следующая. Предпусковой подогреватель сначала работал, исправно запускался по минитаймеру, но после поджига сильно дымил белым дымом, а далее происходил обрыв пламени и собственно останов самого процесса горения с дальнейшей продувкой две минуты. Задавал вопросы знатокам на форумах, все в один голос мне говорили о низком качестве нашего топлива и как следствие не полном его сгорании, отложение несгоревших частиц на стенках камеры сгорания, сетке испарителя и самой горелки ПП. Что примечательно белый дым валил из выхлопной снизу двигателя и был таким плотным, что проходящие мимо сознательные граждане раза два чуть не вызвали пожарную службу.
Подумал, делать нечего, прикупил ремкомплект уплотнений парт. номер 9000861А, винты 9000862А и сетку испарителя.
Сетка кстати от AiTop 3500 part. № 0016SG S&C Motori s.r.l., ориг. артикул 67955А не Китай это точно судя по качеству изготовления, приобретал в сервисе грузовиков DAF. Но суть дела даже не в ней. Ситуация после ее замены не изменилась. Что самое интересное через программу с ноутбука все тесты проходит и отопитель запускается и отрабатывает как положено, все параметры в норме. Но вот только ошибка мне так и не понятна, снова 9824/00 `Короткое замыкание в цепи вентилятора салона автомобиля`. Вторая ошибка 9822/00 `Короткое замыкание штифта накала` думаю также ошибочна, т.к. его сопротивление при темп. 20 град. составляет 0.3 Ом, а в тесте и при запуске 0.882 и 1.231 Ом. Еще раз повторюсь вентилятор салона не подключен и реле при проведении теста было извлечено. Но мне кажется, что все же ЭБУ мозг выносит. На `скринах` тест штифта, запуск котла, останов котла, последние ошибки.
Оригинальную сетку испарителя к сожалению Webasto на рынок не реализует, а меняется она вместе с горелкой в сборе, а что бы её заменить необходимо воспользоваться ножовкой по металлу и сварочным аппаратом после замены прихватив в трех точках. Все разобрал, почистил, поменял. Сбросил все ошибки. Одна ошибка была по КЗ цепи вентилятора обдува авто (не подключен) 9824 и ошибка прерывания цепи вентилятора воздушного нагнетателя 9821. Но блокировки ПП не происходило, что меня удивило. Кстати в процессе разборки камера сгорания была более менее чистая, сетка в принципе забита на 1/3 нагаром и отложений не так много. После сборки один цикл отработала нормально, запускал для проверки при температуре -10 град. Сделал все тесты, продувка, помпа, штифт, цикл с контролем показателей, заполнение системы топливным насосом 60 сек. 20 мл топлива, все как и должно быть. Шумов нагнетатель воздуха не издавал, работал четко. Следующий запуск на холодную. После нажатия кнопки запуска, запускается, идет предварительная продувка, происходит поджиг топлива, идет белый дым из выхлопной чуть теплый, работает около двух минут, включается продувка. Но продувка работает циклами по 3-5 секунд и через пару минут вырубается. Подключил программу, висела одна ошибка КЗ цепи вентилятора обдува авто (не подключен) 9824. Да как так, цепь подключения салонного вентилятора авто после прогрева ПП через реле у меня не реализована и провода отвечающие за это не запитаны и заизолированы.
Делать нечего и я погрузился в форумы. Тут и обратил внимание на часто встречающуюся проблему с электронным блоком управления (ЭБУ) Webasto TTE.
Суть проблемы в конструктивной особенности, месте расположения ЭБУ и температурных режимах его работы от -35 до 95 град. ЭБУ расположен над камерой сгорания и теплообменником, реализован одним узлом. Демонтировал ЭБУ, просмотрел электронную плату полностью облитую лаком, не торопясь осмотрел пайку электронных элементов, разъёмов на предмет трещин плохого контакта, обрыв дорожек сначала не вооруженным глазом, а позже через микроскоп времен СССР. На всякий случай зачистил лак и пропаял элементы попавшие под подозрение, хоть и явных огрехов я не обнаружил. Все собрал, установил на место, запустил, без проблем отработала полный цикл как положено даже дыма белого не было. Ошибок нет. Утром на след. День перед выездом на работу запустил, на улице -25 град. Запуск без проблем, был дым небольшой, а может и пар, т.к. была небольшая влажность, цикл отработала как положено. Вечером уже после работы запуск был по таймеру, прихожу в назначенное время, а ПП не дымит, как раз застал за пять минут до отключения по таймеру, на самом минитаймере 1533 горит свеча и табло подсвечивается, т.е. работает, табло при нажатии кнопок показывает оставшееся время работы. Отработав четко по минитаймеру по истечении 25 минут ПП отключился. Что характерно с выхлопной трубки капает не сгоревшее топливо, глушитель отсутствует, труба не забита, всасывание воздуха на входе нормальное. Я уже не знал с чем может быть всё это связано, руки опускались. Аккумулятор новый, на него не грешу, т.к. заводит без проблем на холодную и в -27 и в -33 град.
Что еще можно предпринять даже не представлял. Поглядел есть ли какие нибудь ошибки через программу, как только немного потеплело проверил снова всю проводку, подключение питания и присоединение массы к кузову авто. Провод на вентилятор обдува салона авто дополнительно изолировал, в остальном порядок.
Попробовал выгнать воздух из системы ОЖ, предполагал что при запуске происходит перегрев по температуре из-за воздушной пробки, но это уже было лишним, все в норме, потеков и подсоса воздуха не было обнаружено. Честно говоря мыслей у меня уже больше не было. А вот все тесты на ПК через ПО Webasto Thermotest 2.14 проходили без проблем. Мысли были только о не корректной работе ЭБУ, может какой ключ начинал подыхать при изменении температуры или температурный датчик глючил.
Снова начал анализировать свои действия. Все предпринятые меры результата не принесли. Котёл иногда отрабатывал полный цикл, а зачастую когда он нужен отключался после запуска и в вместо продувки нагнетатель воздуха начинал работать в импульсном режиме включая на 5 сек. затем пауза 2 сек. и так пока не пройдет положенные 2 минуты продувки, а далее молчит. Минитаймер 1533 отключался только когда истекало выставленное по нему время. В межсезонье как и положено я включал ПП для профилактики согласно рекомендациям, проблем с запуском не было.

Снял на видео, на нем слышно что идет предварительная продувка, затем поджиг, идет горячий воздух из выхлопной, работает около 1,5 минут и затем тухнет, но продувка две минуты работает в импульсном режиме. Время на таймере истекает как положено через 25 установленных минут и он гаснет.

Подключил ПК, программа показала одну ошибку 9822/00 неисправность штифта как и бывало ранее. Запустил через программу, процесс абсолютно такой же, но интересен момент когда тухнет пламя и начинает продувать импульсами, все остальные процессы выключаются как будто вырубили рубильник! Только лишь продувка идет импульсами по графику. Снова появилась вторая ошибка 9824/00 КЗ цепи вентилятора автомобиля как и ранее. Попыток повторного запуска не наблюдается.
Начал понимать, что для устранения проблемы с моим ПП необходимо где то взять такой же ЭБУ хотя бы для проведения испытаний. Новый ЭБУ стоит не гуманно и отпугивал своим ценником, б/у также встречались, но ценник был ни сколько не меньше. Повторная пропайка электронного блока управления результатов так и не принесла.
И вот на сайте всем известных объявлений мне попался на глаза Webasto TTE в др. городе, один в один как мой, только немного по свежее. Продавец заверил, что ПП полностью исправен и был демонтирован с рабочей машины с целью установки на своё авто, но как то не сложилось и он пролежал у него на полке 3 года, наработка с его слов около 100 часов, некомплект. Немного подумав я решился и приобрел б/у ПП в сборе без проводов, без топливного насоса, без минитаймера и глушителя, сам блок в сборе с водяным насосом за приемлемую сумму, стоимостью сопоставимой с предлагаемыми ЭБУ на тот момент.
После получения в ТК произвел внешний осмотр, корпус был в характерных пятнах от реагентов которые никак не оттирались, похоже ПП был смонтирован где то низко под капотом авто за кожухом колесной арки. Заглянул в укороченную выхлопную трубку, а там полно грязи, но грязь не нагар, а именно та что летела от колёс с дороги. Разобрал котёл, благо уже имеется опыт, располовинил его и я немного успокоился, горелка и камера сгорания были более менее чистые с малым количеством нагара, что соответствует заявленной малой наработке. Не теряя времени я просто поменял местами ЭБУ и подключил ПК с программой Websto Thermo Test, необходимо было убедиться перед пробным запуском, что прошивки ЭБУ идентичны хоть все идентификационные номера совпадали на шильдике. Всё было в порядке, пробный запуск на холодную и всё заработало с первого запуска в штатном режиме!
Вот так я и откатал очередной зимний сезон с рабочим ПП без особых проблем и головных болей, прогревая ДВС хоть в минус 25, хоть в минус 35 град.
Но всё же мне не давала покоя мысль о нерабочем блоке управления. Да и хотелось теперь уже иметь подменный ПП в исправном состоянии на будущее, пока один на обслуживании другой оперативно можно будет установить и эксплуатировать. Продавать на запчасти в любом случае я его не планировал, пригодятся и самому.
Продолжение восстановления ЭБУ Webasto TTE читайте в третьей части моего бортжурнала `Проблемы эксплуатации Webasto TTE часть III`.

Webasto Air Top 2000ST

F0 – Неисправен блок управления

Рекомендации по ремонту

• ремонт блока управления
• замена блока управления

F1 – Две попытки включения неудачные или не появляется пламя

Рекомендации по ремонту

• проверить топливо

F2 – Обрыв пламени (возникает более 3 раз)

Рекомендации по ремонту

• проверить сетку
• проверить горелку

F3 – Снизилось напряжение ниже установленных норм или превысило допустимые нормы (10..15 или 20..30 В)

Рекомендации по ремонту

• проверить источник питания

F4 – Несвоевременное распознавание пламени

Рекомендации по ремонту

• проверить датчик пламени
• проверить штифт (дизельные версии)

F5 – Замыкание датчика пламени или обрыв цепи

Рекомендации по ремонту

• проверить датчик пламени (бензиновые версии)

F6 – Короткое замыкание в датчике температуры или обрыв цепи

• проверить датчик температуры и его соединительные элементы

F7 – Короткое замыкание в дозирующем насосе или обрыв цепи

Рекомендации по ремонту

• проверить дозирующий насос
• проверить проводку

F8 – Блокировка или перегрузка крыльчатки нагнетателя воздуха, короткое замыкание в моторе нагнетателя воздуха или обрыв цепи

Рекомендации по ремонту

• удалить грязь, пыль, посторонние предметы
• проверить подшипники, щетки

F9 – Короткое замыкание штифта накаливания или обрыв цепи

Рекомендации по ремонту

• проверить штифт накаливания

F10 – Перегрев

Рекомендации по ремонту

• проверить свободно ли проходит воздух через отопитель
• проверить датчик перегрева

F11 – Короткое замыкание ограничителя нагрева или обрыв цепи (бензиновые версии)

Рекомендации по ремонту

• проверить ограничитель нагрева
• проверить проводку

F12 – Блокировка отопителя

Рекомендации по ремонту

• вынуть предохранитель на 10 секунд и вставить назад

F13 – Неверное расположение датчика перегрева

Рекомендации по ремонту

• проверить правильно ли закреплен датчик на ребрах теплообменника

F14 – Короткое замыкание на органе управления потенциометра или обрыв цепи

Рекомендации по ремонту

• проверить пульт
• проверить контакты разъема
• проверить проводку к пульту

Webasto Air Top Evo 3900/5500 (3500/5000) ST

F 00 – Ошибка блока управления/неправильная установка параметров

Рекомендации по ремонту

• ремонт блока управления
• замена блока управления

F 01 – Нет старта (после двух попыток), нет распознавания пламени

Рекомендации по ремонту

• почистить горелку
• проверить датчик пламени
• заменить датчик пламени

F 02 – Обрыв пламени (более трёх раз)

Рекомендации по ремонту

• проверить подачу топлива (пустой бак, засор топливопровода)
• почистить горелку
• проверить датчик пламени
• заменить датчик пламени

F 03 – Пониженное или повышенное напряжение

Рекомендации по ремонту

• проверить напряжение при розжиге и работе отопителя
• проверить источник питания

F 04 – Преждевременное распознавание пламени

Рекомендации по ремонту

• проверить датчик пламени
• заменить датчик пламени

F 06 – Отказ или короткое замыкание выносного датчика температуры

Рекомендации по ремонту

• проверить проводку
• проверить датчик температуры
• заменить датчик температуры
• проверить проводку
• проверить нагрузочный резистор

F 07 – Отказ или короткое замыкание дозирующего насоса

Рекомендации по ремонту

• проверить проводку дозирующего насоса
• заменить дозирующий насос.

F 08 – Отказ мотора вентилятора, короткое замыкание либо перегрузка или блокировка мотора вентилятора

Рекомендации по ремонту

• выявить и устранить причину блокировки мотора
• заменить мотор

F 09 – Отказ или замыкание штифта накала

Рекомендации по ремонту

• проверить штифт накала
• заменить штифт накала
• проверить датчик пламени
• заменить датчик пламени

F 10 – Перегрев

Рекомендации по ремонту

• найти и устранить причину перегрева

Причиной перегрева так же может явиться слишком большое аэродинамическое сопротивление или засорение фильтра заборного воздуха (если установлен)

F 11 – Отказ датчика перегрева или короткое замыкание

Рекомендации по ремонту

• проверить датчик перегрева
• заменить датчик перегрева

F 12 – Блокировка отопителя

Рекомендации по ремонту

Вытащить предохранитель, выключить отопитель с органа управления, вставить предохранитель не менее чем через 2 секунды, включить отопитель с органа управления.

Данная ошибка появляется в следующих случаях:

• повторение одной и той же ошибки более 5 раз
• некорректный старт 9 раз или перегрев более 5 раз

F 14 – Некорректное положение датчика перегрева

Рекомендации по ремонту

• установить датчик правильно

F 15 – Обрыв в цепи органа управления

Рекомендации по ремонту

• проверить проводку
• заменить элементы управления

Ошибки подогревателей Webasto

Webasto Thermo E200 / E320 Spheros

0 – Неисправен блок управления

1 – Отсутствие запуска после 2-х попыток
2 – Обрыв пламени во время работы, неудачный повторный пуск

3 – Повышенное/пониженное напряжение

4 – Преждевременное распознавание пламени

5 – Неисправность датчика пламени

6 – Неисправность датчика температуры или реле защиты от перегрева

7 – Неисправность электромагнитного клапана

8 – Неисправность мотора нагнетателя воздуха / подогревателя держателя форсунки

9 – Неисправность циркуляционного насоса

10 – Сработало реле защиты от перегрева

11 – Неисправность катушки зажигания

12 – Блокировка подогревателя (повторяющийся сбой или повторяющийся обрыв пламени)

Webasto Thermo S160 / S230 / S300 / S350 / S400 Spheros

0 – Неисправность блока управления

1 – Нет старта в безопасный период

2 – Обрыв пламени во время работы, неудачный повторный пуск

3 – Пониженное напряжение бортсети

4 – Посторонний свет на сенсоре пламени перед стартом, открыт корпус или сенсор в изношенном состоянии

5 – Короткое замыкание детектора пламени

6 – Короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости, датчик неисправен, проблема с цепью

7 – Неисправность электромагнитного клапана, возможно замыкание

8 – Неисправность мотора нагнетателя воздуха Короткое замыкание мотора или предохранитель F1 неисправен

9 – Короткое замыкание циркуляционного насоса

10 – Сработала защита от перегрева

11 – Электронный блок зажигания, короткое замыкание

12 – Необходима блокировка отопителя (вызвана повторяющимися неисправностями или повторением срыва пламени)

13 – Короткое замыкание датчика предподогревателя форсунки или нагревающего элемента

14 – Минимальный период сгорания подрезан в несколько раз

15 – Неисправный сигнал скорости

Webasto Thermo 230 / 300 / 350 / DW230 / DW300 / DW350

F1 – Пуск отсутствует (после 2 попыток)

F2 Обрыв пламени (минимум 5 раз)

F3 – Падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого

F4 – Распознавание пламени в ходе предварительной или завершающей продувки

F5 – Неисправен датчик пламени

F6 – Неисправен датчик температуры

F7 – Неисправен магнитный клапан

F8 – Неисправен мотор нагнетателя воздуха

F10 – Неисправен ограничитель температуры / перегрев

F11 – Неисправна высоковольтная катушка зажигания

F12 – Аварийная блокировка вследствие повторяющихся неисправности или обрыва пламени

Как я рассказывал ранее мой друг купил авто с установленным предпусковым подогревателем (далее: ППП или котел). При покупке друг поинтересовался о состоянии котла. На что получил такой ответ: «не пользуется, скорее всего его надо обслужить». Что он не запускался, он позже сам узнал. Наступила осень 2018 и он поехал на комп. диагностику. Отдал 1000р. Ему насчитали: снятие+установка — 5000, ремонт — ориентировочно ~10тр — от ремонта отказался. Прошла зима и этим летом было решено снять котел и отдать мне на диагностику и ремонт.

Демонтаж

Определились со временем и местом для снятия котла с машины. По приезду авто остыло 1 час. Работа заняла приличное время. В 11:45 вышел из дома и в 16:00 я вернулся домой. Снимали вдвоем рядом с домом.

Так как крепление выполнено по разному, то демонтаж и нужный инструмент подбирается в процессе. Заранее диаметр патрубков Webasto я найти не смог, но рядом есть автомагазин и там мы после снятия и замера диаметра нашли требуемый патрубок. Долгое время демонтажа обусловлено креплением ППП к рамке, а рамка к кузову авто. Сначала снимается с кузова рамка с ППП, с обратной стороны ППП снимается с рамки, иначе не вылезет из под двигателя. После снятия узнали модель котла — Webasto Thermo Top E. Диаметр входного и выходного жидкостного патрубка — 20 мм (взяли патрубок на 18 — дешевле и точно налезет, назывался он переходник угловой 18/18 мм). Заглушили контур охлаждения угловым патрубком, прямым совсем никак…

Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал)
Готовый Антифриз 1л

После снятия котла осмотрели хомуты, которые держат патрубки — жидкостные и топливной системы Webasto. Все шлицы у винтов хомута были практически слизаны. Я все хомуты приговорил к замене. Сначала не обратил на это внимание, но по мере ремонта стал понимать, что котел снимали/ставили достаточно часто — искали причину неработоспособности, но так и не смогли отремонтировать. Делать замену компонентов бывший владелец видимо отказался, хотя авто было на фирме и обслуживалось у официалов.

WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽

Дефектовка

Документация — Webasto Thermo Top C E Z
Графический каталог запчастей Webasto Thermo Top E (бензин)

Компьютерная диагностика от осени 2018 была утеряна (фотки с экрана ноута), вспомнить, что там она надиагностировала так же удалось. Но не проблема, мой самодельный адаптер K-Line пришел на помощь. Программное обеспечение для Webasto — Webasto Thermo Test (WTT) — на сайте производителя почему-то отсутствует в свободном доступе, но в сети свободно находится.

Я использовал Webasto Thermo Test 3.4. Дистрибутив состоит из двух версии программ. Версии 2 и 3. Для старых плат идет версия 2 — последняя 2.16.1. К старым платам относятся Thermo Top C, E и еще с десяток. Так что для старых плат можно особо не искать последнюю версию дистрибутива. При запуске Webasto Thermo Test предлагает выбор программы в зависимости от устройства. Thermo Top E находится в левой колонке. Позже я запускал версию 2 из папки напрямую «C:Program Files (x86)WebastoWebasto Thermo Test 3.4WTT2». После запуска приложения выбираем/проверяем нужный нам протокол работы с устройством. Для Thermo Top E надо выбрать меню Диагностика (Diagnosis) -> Выбор устройств (Device selection), далее в списке выбрать «Thermo Top C, E, Handel, P, C/Z MB/DC». Указать ком-порт к которому подключен K-line адаптер: Избранное (Extras) -> (КОМ-ПОРТ…) Com Port… Далее, запускаем диагностику Диагностика (Diagnosis) -> Диагностику запустить (Start diagnosis). Для проверки компонентов запускаем тест: Диагностика (Diagnosis) -> Функциональноетестирование компонента… (Component Test…). Диагностический проводок обычно выведен в районе предохранителей кабелей питания котла — желтый одиночный проводок, если снят разъем X1 (6-ти контактный, то диагностика — пин 2).

Подключившись к устройству и считав ошибки стало понятно, что случилось. Во-первых, показывало ошибку «Повышенное напряжение». Во-вторых, индикатор («Рабочее напряжение») в приложении WTT изменялось от 0В до 20В постоянно. Стало понятно, либо не контакт, либо что-то с цепью измерения входного напряжения. Сначала проверил всю плату визуально. Все силовые компоненты прогрел около 100-150 С, чтоб нагреть лак и снять его аккуратно булавкой. (Update 22.02.2022 Прочитал где-то, что можно лак смыть без нагрева спиртом). После этого пропаял все силовые компоненты. Результат тот же. Пришлось идти более сложным путем. Предположил, что дело в цепи обвязки АЦП для контроля входного напряжения. На корпусе контроллера имеется надпись — F0515. Поиск компонента дал результат — микроконтроллер Renesas 78F0515. Загрузив даташит на этот микроконтроллер определил расположение выводов и опорного питания для АПЦ. Опорное было в порядке. Взял кисточку и деревянным концом придавливал компоненты. Надавил на резистор и параметр «Рабочее напряжение» стало в норме. Зачистил его от лака и обнаружил «холодную пайку». Пропаял нормально и все заработало — параметр «Рабочее напряжение» сравнялся с реальным.

Помимо этого в диагностике была указана наработка. Время работы: 111ч08м. Время включения: 126ч40м. Начальный счетчик: 206. С 2011г наработка в 111ч маловата.

Тесты компонентов на столе сделал (штифт и вентилятор). Вроде все работало, только по штифту выдавало ошибку, связанную с возможной ошибкой измерения и ошибку «Прерывание цепи штифта накала/датчика пламени», но при этом показывал параметры «Штифт накаливания»: 28%, а «Датчик пламени»: 1.422 Ом (сразу же после включения теста «Штифт накаливания»). На это внимания не обратил, т.к. еще толком в программе не разобрался и списал на неполный комплект подключения. Уверенный, что проблема решена, я залил плату герметиком. Предложил так же вскрыть горелку и оценить состояние испарителя, но не настаивал, все же 111 ч, на мой взгляд маловато. Но предупредил, что скорее всего придется заменить прокладки. Официальная цена ~1500 за комплект, есть неоригинал от ViLiTan, но не факт, что доставят (в это время делал ТО своему котлу и поставил ViLiTan, так я только на 3 раз получил — то отказы, то брак при получении). В итоге цена в 1500 его не устроила и разбирать горелку не стали.

Первая установка и пробный запуск

Сообщил, что Webasto готова и можно ставить. Было лето и мы как-то подзабили на установку почти на месяц. Вспомнили перед отпуском, в июле. Они собрались на Алтай (а я в Краснодарский край) и решили восстановить контур охлаждения. Все подключили/поставили, запустили диагностику и расстроились. Вылезла эта ошибка по штифту. Все оставили и решили вернуться к этому вопросу после отпуска. Зато проверили работу циркуляционного и топливного насосов. За все это время (несколько лет) в топливо испарилось и топливопровод был сухой. Пришлось подождать, пока топливопровод наполнится. Думаю, это одна из причин рекомендации запускать котел хотя бы раз в месяц. Тогда не заблокируется по отсутствию пламени.

Вторая установка и пробный запуск

Сняли котел второй раз. Ошибку сбросил в программе. Я зачистил плату от защитного лака и пропаял все контакты. Вроде ошибка вылезать перестала. Через 2 дня поставили снова. На этот раз решили так. Ставим, катается неделю макс нагружая в работе котел. Если ошибок не будет я заливаю плату герметиком. Чистку третий раз она точно не выдержит. Для защиты от конденсата я бросил пакетик с силикагелем. Больше у меня идей как защитить плату на неделю-другую от влаги не родилось.

Пока ставили налетели тучи и пошел дождь. Быстро успели только запустить тесты, снова ошибка по штифту. Несмотря на дождь и темноту решил снова снимать, так как видно, что дефект плавающий.

Дефектовка работы штифта накала

Первым делом подключил диагностику и проверил. Ошибка штифта вылетала то регулярно после сброса ошибок, то завершалась нормально. Всегда сопротивление было сразу 1.422 Ом. Почитал инет и документацию. Замерил сопротивление штифта. Проблема в том, что замер надо делать током не более 5мА, иначе будут ошибки измерения (покажет ложное значение сопротивления). Взял омметр, сделал замеры.

Замеры показали 0.293 Ом. Тогда я вообще удивился, что же не так?

Сначала делал замер сопротивления без разбора (0.293 Ом). Начал сомневаться, а вдруг сетка испарителя как-то касается штифта (по прошествии времени можно сказать, что это заблуждение — штифт касается испарителя хотя бы через корпус в который он вставлен, т.е. это никак не влияет на его работоспособность, если его сопротивление в норме, тем более штифт керамический). Тем более в какой-то статье я нашел, что типа промывка испарителя понизила сопротивление свечи (хотя считаю это ерундой). Я решился на разбор горелки, о чем уведомил друга, что разбираю, и если че купим новую прокладку — не разорится! 1500 за прокладки жалко, а 1000 за диагностику отдал — не жалко, считай просто так. После этого дело пошло)

Из документации по ремонту нашел как разбирается котел.

Используя биту T20 (T15 для скобы крепления термодатчика) разобрал котел на части. Вид обнаруженного несколько огорчил и удивил. Уплотнители теплообменника устали и потребовали замену — в них образовалось углубление. Кокс горелке на испарителе. А вот теплообменник чистый и без копоти. Похоже Webasto толком и не поработала.

Отложил электрику, занялся испарителем. Для разборки потребовалось перепилить сварку (поз. 5, см. рис ниже) гравером с кругом отрезным абразивным. Почти весь круг сточился, а в конце и поломался. Далее, чтоб вынуть штифт (поз. 6), требуется потянуть скобу (поз. 1) наверх. Скоба фиксирует штифт в углублении (поз. 2), так же ориентировать штифт при сборке. После извлечения штифта (вытягиваем за белый керамический конец, идет очень легко, если нет, надо отмачивать, не тянуть!), снимаем скобу (поз. 3), она фиксируется в прорези. Метим границы на горелке (поз. 7) относительно стоек (поз. острым предметом, это важно для сборки. Далее снимаем саму горелку (поз. 7). Снимаем стальную прокладку (поз. 4). Сборку произвести в обратном порядке.
Если метки позиционирования не нанесены, то можно поступить так. Горелка ставится на место, она там крутится легко. Одеваем на топливный трубопровод горелки корпус и осторожно, поворачивая горелку, выравниваем ее относительно корпуса с отверстием. Снимаем корпус не допуская смещения. Я смазывал трубочку топливопровода силиконом. Получаем точное положение трубопровода относительно отверстия корпуса. Вообще, проще сделать так, до распиливания сварки просверлить и нарезать резьбу, потом уже распилить, тогда подгонять ничего не надо будет.

Наметился фронт работы.

1. В димексиде отмачиваем испаритель. Параллельно заказана из Китая новая сетка-испаритель.
2. Отмываем все части котла
3. Заменяем прокладки и уплотнители
4. Отремонтировать плату ЭБУ Webasto

Чистка испарителя

Из пары резисторов 5W 0,68 Ом соорудил нагревательный элемент. Выставил ток так, чтоб нагрело и поддерживала температуру, но не кипела и не плавила пластик. Контакты залил термоклеем. Залил горелку в бутылке от воды 0,5л 100 мл димексида. День эта штука грела. Периодически я вынимал горелку и счищал кокс. К вечеру почти все отошло. Больше не менялась картина. Купил еще одну бутылочку димексида и так же поставил греться, цвет не поменялся. Заказанная сеточка из Китая прибудет через месяц. Решено было собрать и запустить котел на старой горелке, тем более она показалась мне в достаточно хорошем состоянии.

Параллельно заказали с Али новую сетку. 40 мм сетка для WEBASTO.

Характеристики :

Посадочное место — 40 мм, высота посадочного места ~ 5 мм (от донышка до стопорного кольца).
Диаметр испарителя — 39.9мм, толщина испарителя — 2 мм.
Толщина прокладки испарителя (фетр) — сильно сжат 1 мм, свободное состояние — 2.5мм, диаметр — 40мм

Испаритель с Али: диаметр 40 мм, высота — 3 мм. Подходит!

Чистка корпуса

Отмыл корпус обычным хозяйственным мылом. Обратил внимание на механообработку корпуса теплообменника. Почему-то он весь грубый, а там тонкая уплотнительная резинка. Может быть перекос.

Замена прокладок и уплотнителей

Не стали мудрить с оригинальными прокладками и дублями к ним. Ремонт был очень бюджетный, а аналоги почти не находятся. Пошли другим путем.

Полный комплект уплотнений и саморезов для ремонта Thermo Top C/E/Z/P, 9000861A — ~1500 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 4 болт., круг) 12064VLT — 129 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 6 болт., трапец) 12069VLT — 179 ₽
S&C MOTORI 0125SG или 125SG — Комплект прокладок Webasto Thermo Top (две: одна под горелку и одна под мотор) heater-parts.ru/0125sg/ — нет в продаже

Думаю нам подошла бы 12064VLT — так как 4 болта крепят горелку, фото в инете 12064VLT и 12069VLT одинаковое и с 4 болтами.

Кольцо уплотнительное на теплообменник Thermo Top E/C 31733D есть в сети только в 1 месте за 250 ₽. Замеры посадочного места показали: 13.6мм*18.3мм*2.3мм. Новое есть в продаже на одном сайте. В сети начал искать замену. Желательно силиконовые кольца. Нашел ГОСТ на кольца для торцевых уплотнений по ГОСТ 9833-73, стр 43. Искомое кольцо 18мм*13мм*2мм.

Посмотрел по этим артикулам ГОСТа варианты:

015-018-19 (18*13*1,9) — нет в продаже
016-019-19 (19*14*1,9):
KAMAZ Кольцо 016-019-19 гост 9833-73 — 8 ₽, 10 дней
РТИ-СЕРВИС 01601919 Кольцо (рти) круг.сеч. — 30 ₽, 10 дней
015-019-25 (19*12*2,5):
KAMAZ 01501925 Кольцо 015-019-25 гост 9833-73 — 8 ₽, 11 дней
РТИ-СЕРВИС 01501925 Кольцо (рти) круг.сеч. 015-019-25 — 40 ₽, 9 дней

Решено было взять на пробу по одному KAMAZ 016-019-19 и 015-019-25. 16 р за 2 шт. Какое лучше подойдет, ту докупить. Заказ шел бы долго, есть в Новосибирске магазин запчастей на автомобили КАМАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ГАЗ (Дуси Ковальчук, 4). Там ничего не было, зато рядом есть магазин Технос, ООО, торговая компания. Самое обидное — работают не очень удобно. Вдвойне обидно, что у них есть нужный размер. Оказывается оригинал 14*19*2,0. Есть для радиальных уплотнений типоразмер 014-018-25 (14,3*17,7*2,5).

Обычные 7 ₽ штука
Силиконовые — 014-018-25-2-7 зел — 20 ₽

Решено было взять оба варианта на пробу, но ставку поставил на силиконовые.

Примерил, выводы. Прокладки зелёные (силикон) норм. Но они высоковаты. Проверил как соединяются корпуса с новыми, старыми и старыми (перевернутыми наоборот) прокладками. В старых канавка от корпуса продавлена. Если их перевернуть наоборот, то небольшой люфт есть. Если не переворачивать, люфта нет. Прокладки подлежат замене. Новые прокладки высоковаты. Люфт корпуса с ними в 2 раза больше, чем со старыми перевёрнутым. Боюсь будет перекос при закручивании. Хочу купить на 1.9 мм толщиной. На примерку. Разного внутреннего диаметра — 14.6 и 13.6. Зелёные стоят 13.6, но они могут быть мелковаты. В итоге оказалось, что так как я примерял корпуса без штатного уплотнителя (он по контуру идет), то был некий люфт. Когда собрал полностью, то обнаружил практический идеальную посадку. Это и хорошо, без штатного уплотнителя колечки должны чуть разделять детали, так можно проверить достаточная высота нового кольца или нет. В итоге 014-018-25-2-7 подошел отлично (последние цифры 2 и 7: 2 — группа точности, 7 — группа резины). Похоже силикон 25 и резина 25 при затяжке будут по разному продавливаться — силикон менее сжимается.

Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 014-018-25
Диаметр штока (мм): 14.0
Диаметр цилиндра (мм): 18.0
Внутренний диаметр (мм): 13.6 (- 0.3)
Толщина (мм): 2.5 (± 0.1)
Группа точности: 2 — для подвижных и неподвижных соединений, 7 — силиконовая резина ФСИ-65
Группа резины по ГОСТ 18829-73: 2 или 3 (маслобензостойкая)

Уплотнительные прокладки между горелкой/теплообменник и вентилятор/горелка решено сделать самостоятельно из паронита. Узнал, что существует куча типов паронита. Нам больше подходит «Паронит ПОН-Б». Паронит(ПОН) общего назначения, держит воду -50 … +450, газ. Есть вариант использовать безасбестовые парониты Tempseal /Темпсил (производства ISA GmbH, бывший Альстром, Германия, куплена INTERFACE SOLUTIONS(США)) для замены паронитов ПОН, ПМБ, ВАТИ и производства автопрокладок. Такую нашел в продаже на Петухова — далеко. Лист толщиной 1 мм — 210 ₽ в магазине автотоваров Жуковского 99, размеры ~50см*30, там штук 10 прокладок можно сделать. Есть в Уюте магазине Уют на 2 этаже Паронит ПОН-Б 1 мм, 320 ₽. В итоге победила рациональность и был приобретен Паронит ПОН-Б 2мм*20см*15см в Леруа за 68 ₽))).

Изначально прокладку вентилятор/горелка делать не планировал, но в итоге сделал и ее. От листа 20см*15см остались 2 куска, т.е. для 1 комплекта прокладок хватает.

Ремонт платы ЭБУ Webasto

Малой кровью решить проблему ошибки по свече накала не удалось. Делать нечего, пришлось восстанавливать схему по печатной плате и искать дефект. Сначала на бумажке начертил часть схемы которая отвечает за работу со штифтом накала. Позже выпаивая каждый компонент, измерял его характеристики.

Сначала схему восстановил от вывода 26, что еще одно плечо идет к 25 было не заметно. У меня на плате темный лак и переходное отверстие под компонентом. Когда зачертил схему и промерил компоненты особых дефектов не было видно, тогда запуская тест контролировал все входы АПЦ. Обнаружил, что на сигналы на 25 и 26 одинаковые, и на 25 есть завал фронтов. После выпаивания С1 фронты восстановились, и ошибок теста не возникало. Тогда выведя некое среднее по значениям, я решил заменить конденсаторы на обоих плечах. Поставил такие: C1, C3 — GRM1885C1H222JA01D – 2200pF, ±5%, 50V, NP0 0603
C2, C4 — 68 pF, ±5%, 50V, NP0 0603.

Дефектовка. Синий сигнал — завал фронта. Из-за него сопротивление показывало 1.4 Ом в начале теста и не менялось с нагревом. Причина — на этих сигналах стоят конденсаторы для фильтрации помех. Один из них имел емкость в 50 раз больше номинального, поэтому фронт искажался. 100 нФ вместо 2.4 нФ. Я выдвинул несколько версии и начал каждую проверять. Сначала я проверил, что будет, если не подк штифт и запустить тест. К моему удивлению, тест шел и показывало сопротивление 1.4 Ом. Хотя разъем был свободен. Отчистил все от лака и герметика и начал пропайку компонентов. Ничего не изменилось. Тогда остался единственный вариант — рисовать схему по плате и проверять каждый элемент. Сначала нарисовал. Ситуацию это не прояснило. Решил выпаивать каждый компонент и проверять его. Все кроме конденсаторов можно идентифицировать по маркировке, а вот конденсаторы мерил мультиметром. Записывал реальные номиналы. Резисторы стоят там 1% точности, а раньше обычно ставили 20%. Обнаружил, что оба плеча схематически одинаковы, но форма сигнала разная. Я наоборот хотел заменить кондеры, чтоб их сгладить и сделать прямую (считал, что подавая напряжение через доп мосфет, образуется делитель напряжения — штифт накала и резисторы 3,2 Ом, ну и это значение замеряется). Выпаял кондеры и схема заработала. Поставил пару разных и если выше определенного значения начинала сбоить. Начал разбираться. Поставил такой же номинал как у второго плеча. Форма сигнала стала ровной, приложение показывает растущее сопротивление. Но как это работает я так и пока не понял. Сигнал ни по форме, ни амплитуде, ни скважности — ничего не меняется с нагревом штифта. Видимо это контроль обоих плеч, а замер идет по другой цепи АЦП. Чтобы понять надо дальше схему чертить, а это время. Пока на этом остановлюсь. Склоняюсь к мысли, что это брак компонента. Что-то я не припоминаю, чтоб керамический конденсатор со временем увеличил свою емкость. Обычно или пробивает, или они становятся типа варикапа или закорачивает.

После ремонта сделал тест штифта накала и записал видео диагностики:

Третьи пробный запуск «на весу»

Довольные, что удалось найти причину ошибки, планируем тест перед установкой. Собираю полностью котел. Идем проверять на месте. План работы был таков.
Без установки подключаем фишки и делаем тест топливного насоса. Смотрим подачу топлива. Далее тест циркуляционного насоса. Если нормально все, делаем запуск горелки. Недолго. Подключили. Все компоненты исправны, включили заполнение топливопровода.

Запуск прошел, долго, сильно пахло, но на этапе контроля наличия пламени процесс останавливался. Программа писала, что-то про сопротивление должно быть выше 1,4Ом. Ну все как в первый раз, когда была ошибка по штифту. Но пламя было, блок теплообменника разогрелся до 60С. Предполагаем, что это испаритель и фетр. Пламя есть, когда свеча накала накалена от спирали.

Снова снимаем и уже не такие веселые… Хорошо контур охлаждения не ставили, научены опытом)

После запуска с подключением только бензопровода, и всех штекеров (т.е. без жидкостных патрубков к теплообменнику). Происходит блокировка по ошибке «Не запускается», Код — 9800/00. Значит что-то с пламенем?
Разбор горелки почти через 12 часов после снятия показал следующее. Теплообменник весь в саже, на стенках имеется жирный блеск. Горелка вся в саже. Испаритель имеет жирный налет. На штифте накала были какие-то наросты. Извлечение штифта накала показало, что тонкий слой оторвался от штифта (оказалось это кокс такой) . Испаритель в жирном налете, слабые следы сажи. Тест штифта показал нормальное состояние, накал его до красна не изменился. Ошибок по сопротивлению нет. На штифте накала какой-то тонкий налет, как будто штифт обгорел и облезает. Но он гладкий, если поводить ногтем. Похоже, в топливе какое-то г., так что выход из строя горелки из-за топлива выходит это не «байки» СТОшников. Надо добавить, что причина все же в том, что димексид полностью не испарился. Хотя я промывал все под водой, а вот сушил ли под нагревом строительного фена не помню.

Короче, единственный вариант проверить качество пламени, это взять стол, разложить там все. Снять теплообменник. Подключить в мин. комплектации провода. Запустить горелку без теплообменника. Нужен топливный провод Dвн=5 мм. Где-то 1…1,5м. Такой у Вебасто (официалов) стоит за 2,7 м — 600р, короче нет. Надо искать аналог. Обговорили моменты я предложил следующую схему.

1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м (можно и меньше диаметром, чтоб Dнарж был как оригинал)
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм
3. Пять проводов — 2 м

Также было решено сделать осциллограммы в работе. На тот случай, если запуск пройдет неудачно.

Пока собирались-подготавливались, сеточка трекнулась с таможни. Решили дождаться ее и с ней запустить.

Замена испарителя и фетра

Так как новая сеточка уже ехала, встал вопрос о фетре. Искали варианты.

1. Сетка горелки (испаритель) Вебасто Thermo Top С/Е/Z с подложкой — 2200 ₽
2. Фибра(подложка) Вебасто Thermo Top С/Е/Z — 400 ₽

Оба варианта +400 ₽ на доставку.

Я нашел фирму в Новосибирске торгующей стройматериалами — «Школа утепления». У них в продаже были:

1. Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 — 160 ₽/кг
2. Муллитокремнеземистый картон гибкий МКРКГ-400 — 320 ₽/кг

Продают по кг и режут нужного размера, ширина 0,6м. Купил 4 см каждой позиции (вышло 0,05кг), войлок обошелся в 8₽, а картон — 16₽. Так как не понятно было, что подойдет.

Мне очень понравился по структуре картон. Это плотный материал, слово картон сбивает с толку, с обычным картоном там ничего общего (по структуре), легко делится на слои. Считаю его идеалом, для замены фетра.

Разбор горелки. Кольцо стопорное в горелке не упругое. Снимается достаточно просто. С одной стороны кольца поддеть отверткой и вынуть из бортика. Далее по кругу. Немного погнется. Вставляется также. Выровнять окружность — разжать. Один конец кольца вдеть в запрессовку у штифта и оттуда вставить в паз. В середине кольца вдавить внутрь пассатижами и завести у конца кольца в запрессовку у штифта.

Кольцо стопорное (если на замену) — не менее 42 мм (43 хотя бы), не более 44,4мм, толщина 1мм (оригинал), макс толщина 1.5 мм.

Подбор толщины фетра (картона). Так как испаритель из Китая чуть толще, то это компенсируется толщиной подложки. Надо подобрать так, чтоб подложка и испаритель после установки стопорного кольца не касались штифта накала. Зазор 1…2 мм.

Сразу решил не варить горелку, а закрепить ее двумя винтами. Просверлил сквозное отверстие и нарезал резьбу на 2,5мм. Винты на горелку взял какие были — M2.5*6 PH1. Такое крепление позволяет в дальнейшем просто проводить обслуживание сетки испарителя — замену сетки и подложки. Как показал опыт, димексид тут бесполезен — только трата времени и денег. Сетку испарителя и подложку следует заменять. Основная причина в невозможности вычистить от кокса внутренности сетки, она остается забита. Дополнительно, при запуске, даже с учетом прокаливания сетки до установки, будет долго оставаться запах димексида.

Краткий итог:

Прокладка-кольцо теплообменника — силиконовые кольца 014-018-25-2-7 — 2 шт
Прокладка теплообменника/горелки и горелки/вентилятора — паронит ПОН-Б 1…2мм
Сетка горелки — алиэкспресс
Подкладка сетки горелки — Муллитокремнеземистый картон гибкий МКРКГ-400
Крайне бесполезна процедура отмачивания сетки и подложки сетки (фетра) в димексиде!

Четвертый пробный запуск (без теплообменника)

Для запуска без теплообменника и за пределами кузова, потребуется:

1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм, нашли на помойке, стыковка топливопровод — Шланг для полива.
3. Пять проводов, по 2 м:
3.1 Подключение циркуляционного насоса. Два провода с одной стороны штырьки PLS (2шт) (PLS-10), с другой — контакты мама (2шт) (KLS1-XM1-450-FT). Напаиваем с обоих сторон и затягиваем в термоусадку.
3.2 Подключение питания. Два провода. Сделал петлю из провода через шлиц отвертки и надел на разъем. Запитали напрямую от аккумулятора. Разъем X2 — 1:+12В, 2:-12В (см. руководство на Webasto).
3.3 Подключение топливного насоса. Один провод. С одной стороны штырек PLS (1шт), с другой — разъем мама (1шт) BLS-1
3.4 Диагностику подключил к разъему X1 вывод 2.
4. Хомуты для крепления топливопровода использовали старые (всего 4 шт).
5. Подставку соорудили из пенопласта с помойки
6. Огнетушитель

Через диагностику запустить наполнение топливопровода и поднять шланг вверх. Ожидать наполнения шланга, без воздуха. В конце зажать пальцем и установить на трубку топливоприемника на Webasto. Воздуха в трубке быть не должно. Немного на краю шланга можно. Через диагностику запусти устройство (Управление -> Вкл). Записали видео старта.

Запуск прошел крайне быстро. Пламя появилось примерно через 1 мин после запуска. Поработал минут 5 и ноут ушел в спячку. Webasto остановилась. Продула себя и я снова запустил тест. Так же быстро запустился. Проверка успешна! Снятие осциллограмм решили не делать. Поехали на работу к знакомому он захотел немедленно задуть плату акриловым изоляционным лаком для печатных плат PLASTIK 71 и сегодня поставить все на место. Но снова не вышло. Когда я убирал проводки для снятия осциллограмм, обнаружил, что керамический конденсатор сломан. А новых под руками не было. Отложили на следующую неделю. После замены конденсаторов и обезжиривания залил плату лаком.

Запуск котла без теплообменника записал на видео:

«Заговор производителей» или ошибка 22h/81h
Не могу сказать ничего детально. Правда или нет, я с таким не встречался. Ходят слухи, что при достижении наработки 800ч Webasto отключается и больше не запускается. Если это правда, то думаю это сделано для защиты котла от возгорания. Чтоб хоть как-то но заставить обратиться в сервис. Короче, слил я дамп на всякий случай. Делал как написано тут Как не схопотать 81h Webasto . Если будете повторять, то считывайте/записывайте без (пересчета) контрольной суммы.

Итого ремонт занял неспешно почти 3 месяца и вылился в такую сумму:

Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал) ~20 ₽
Готовый Антифриз 1л
WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽
Димексид — 2*50 ₽ = 100 ₽
Уплотнительные кольца (2 силикон и 1 резина) = 48 ₽
Паронит = 64 ₽
Подложка (8 ₽+16 ₽) = 24 ₽
Сетка с Али = 246.2 ₽+93.27 ₽(доставка)=339,47 ₽
Шланг для полива прозрачный = 72 ₽
Ремонт платы и обслуживание испарителя, лак для платы — условно бесплатно
Итого: 833,47 ₽

Ремонтнопригодность

В это же время я делал ТО для своего котла. У меня Eberspacher B5WS. Теперь у меня есть возможность сравнить конструктив Webasto Thermo Top E с точки зрения ремонтопригодности. Оба сделаны примерно в одном году 2010-2011. И по старой технологии. На Webasto Evo сейчас какая-то другая конструкция горелки.

ЭБУ. Судя по статьям у обоих производителей случается отпайка компонентов. Причина — использование бессвинцового припоя. У Eberspacher плата залита компаундом и достаточно тяжело демонтируется. У Webasto залито лаком, достаточно легко очищается иголкой и несильным нагревом.

Горелка. У обоих она неразборная. У Webasto она легко снимается путем спиливания сварки. У Eberspacher она также требует распиливания корпуса, только пилить там в разы больше. Webasto можно потом не запаивать, а можно закрутить винтами и не требует внешних элементов. С Eberspacher в принципе тоже возможно, только кольцо трудно найти (взять кольцо во внешний диаметр горелки и в нем сделать пару отверстий с резьбой, кольцо надо, чтоб полностью закрыть пропил).

Штифт накала. У Webasto он находится в горелке, а у Eberspacher вне ее. К нему идет еще одна сеточка.

Сеточка/испаритель. У Webasto его относительно просто заменить, в то время как у Eberspacher она изначально стоит дороже, так их еще 2 шт (трубка и в горелке).

Нагнетатель воздуха. У Webasto входной патрубок закрыт глушителем/фильтром, зона крыльчатки вентилятора закрыта резиновым уплотнительным кольцом, значит туда попадает мин пыли. У Eberspacher мало того, что в корпусе огромные дыры, так и нет фильтра входного воздуха, а крыльчатка вентилятора крутится в пыли.

Изоляция теплообменник/охлаждающая жидкость. В Webasto установлены уплотнительные колечки из резины (силикона), у Eberspacher стоит кольцо из графита.

При прочих условиях, я считаю, что Webasto ремонтопригоднее, а комплектующие дешевле и можно подобрать замену.

Установка и пятый запуск

Дождались некоторого остывания двигателя. Сначала подключили все провода и сделали тесты компонентов, без запуска горения.

Далее, разомкнули контур, как могли собрали жидкость, которая пролилась. Тем не менее при установке немного пролилось на патрубок выхода выхлопных газов. Провели запуск, жидкость с выхлопнухи стала испаряться и дымить.

Еще раз провели все тесты и запустили горение. Прошло штатно, но так как двигатель был горячий быстро уж нагрелось до 75С. Отложили контрольный запуск на следующий день до прогрева двигателя котлом полностью.

PS. На следующий день, 20 Сентября 2019 г, проведен пробный запуск после ночного простоя. Котел прогрел охлаждайку почти до рабочей температуры по стрелке на панели приборов. Пока друг доволен, но запускает котел под присмотром, еще не доверяет) Я еще гляну как котел прогревает двигатель лично.

PSS. Ремонт второй платы

Неисправности воздушных отопителей Webasto

Воздушные отопители Webasto одни из самых лучших и известных устройств в своем классе. Отопители работают на жидком топливе, существуют как дизельные так и бензиновые модели.

При производстве используются самые современные технологии, высокое качество сборки и наличие нескольких систем контроля обеспечивают максимальную надежность и полную безопасность работы отопителей. Но так случается что даже самый надежные отопители ломаются.

В данной статье будут рассмотрены неисправности и коды ошибок автономок вебасто и способы их устранения.

Общие признаки неисправности воздушных отопителей Webasto

При возникновении неисправности необходимо проверить все предохранители и штекерные разъёмы и обязательно устранить найденные дефекты.

Нет горения после 2 пусков либо обрыв пламени во время работы.

Отопитель перегревается, индикатор работы мигает.

Бортовое напряжение слишком низкое.

Выключить отопитель (не менее чем на 2 сек) и затем ещё один раз включить.

Проверить воздуховод на проходимость, остудить отопитель, выключить его (не менее чем на 2 сек), затем ещё один раз включить.

Зарядить аккумулятор. Выключить отопитель (не менее чем на 2 сек) и ещё один раз включить.

Если представленные выше меры не помогли, воздушный отопитель необходимо отдать на диагностику.

Внимание! Если невозможно устранить неисправность с помощью указанных выше мер то свяжитесь с сервисным центром Webasto. Не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно.

Webasto Air Top 2000/3500/5000 ST 12/24

Если воздушные отопители AT 2000/3500/5000 ST оборудованы стандартным или комби-таймером, то после блокировки на экране появится код неисправности.

Если отопитель в качестве органа управления оснащён переключателем, то код неисправности выдаётся после отключения отопителя в виде мигания лампочки индикатора работы на переключателе (блинк-код).

После 5 коротких сигналов выдаются длинные импульсы – количество этих импульсов при различных неисправностях соответствует числу после буквы F в приведённой ниже таблице.

Webasto Air Top 2000 STC 12/24

Современные воздушные отопители AT 2000 STC в качестве органа управления оборудованы таймером MultiControl, в случае неисправности коды ошибок выводятся на экран таймера смотрите в таблице ниже столбец (Код на таймере).

Если автономка вебасто в качестве органа управления оснащена выключателем с терморегулятором, то код ошибки выдаётся после отключения отопителя в виде мигания лампочки индикатора работы на переключателе.

После 5 коротких сигналов выдаются длинные импульсы — количество этих импульсов соответствует числу в столбце (Код) в приведённой ниже таблице.

Webasto Air Top Evo 40/55 12/24

Если пульт управления воздушного отопитель с дисплеем, то на него выводятся коды ошибок с F01 до F15. Коды ошибок с F16 до F19 показываются как —.

Панель управления MultiComfort MC

На устройствах управления без дисплея код ошибки выдаётся в виде миганием светового индикатора. Количество импульсов соответствует номеру кода ошибки.

Неисправен блок управления.

Неисправен внутренний датчик температуры в помещении.

Низкое напряжение бортовой сети.

Высокое или низкое напряжение.

Зарядите аккумуляторную батарею автомобиля. Выключите отопитель минимум на 2 секунды и затем включите.

Источник

Коды ошибок отопителей и подогревателей Webasto

Ошибки отопителей Webasto

Webasto Air Top 2000ST

F0 – Неисправен блок управления

Рекомендации по ремонту

• ремонт блока управления
• замена блока управления

F1 – Две попытки включения неудачные или не появляется пламя

Рекомендации по ремонту

F2 – Обрыв пламени (возникает более 3 раз)

Рекомендации по ремонту

• проверить сетку
• проверить горелку

F3 – Снизилось напряжение ниже установленных норм или превысило допустимые нормы (10..15 или 20..30 В)

Рекомендации по ремонту

• проверить источник питания

F4 – Несвоевременное распознавание пламени

Рекомендации по ремонту

• проверить датчик пламени
• проверить штифт (дизельные версии)

F5 – Замыкание датчика пламени или обрыв цепи

Рекомендации по ремонту

• проверить датчик пламени (бензиновые версии)

F6 – Короткое замыкание в датчике температуры или обрыв цепи

• проверить датчик температуры и его соединительные элементы

F7 – Короткое замыкание в дозирующем насосе или обрыв цепи

Рекомендации по ремонту

• проверить дозирующий насос
• проверить проводку

F8 – Блокировка или перегрузка крыльчатки нагнетателя воздуха, короткое замыкание в моторе нагнетателя воздуха или обрыв цепи

Рекомендации по ремонту

• удалить грязь, пыль, посторонние предметы
• проверить подшипники, щетки

F9 – Короткое замыкание штифта накаливания или обрыв цепи

Рекомендации по ремонту

• проверить штифт накаливания

F10 – Перегрев

Рекомендации по ремонту

• проверить свободно ли проходит воздух через отопитель
• проверить датчик перегрева

F11 – Короткое замыкание ограничителя нагрева или обрыв цепи (бензиновые версии)

Рекомендации по ремонту

• проверить ограничитель нагрева
• проверить проводку

F12 – Блокировка отопителя

Рекомендации по ремонту

• вынуть предохранитель на 10 секунд и вставить назад

F13 – Неверное расположение датчика перегрева

Рекомендации по ремонту

• проверить правильно ли закреплен датчик на ребрах теплообменника

F14 – Короткое замыкание на органе управления потенциометра или обрыв цепи

Рекомендации по ремонту

• проверить пульт
• проверить контакты разъема
• проверить проводку к пульту

Webasto Air Top Evo 3900/5500 (3500/5000) ST

F 00 – Ошибка блока управления/неправильная установка параметров

Рекомендации по ремонту

• ремонт блока управления
• замена блока управления

F 01 – Нет старта (после двух попыток), нет распознавания пламени

Рекомендации по ремонту

• почистить горелку
• проверить датчик пламени
• заменить датчик пламени

F 02 – Обрыв пламени (более трёх раз)

Рекомендации по ремонту

• проверить подачу топлива (пустой бак, засор топливопровода)
• почистить горелку
• проверить датчик пламени
• заменить датчик пламени

F 03 – Пониженное или повышенное напряжение

Рекомендации по ремонту

• проверить напряжение при розжиге и работе отопителя
• проверить источник питания

F 04 – Преждевременное распознавание пламени

Рекомендации по ремонту

• проверить датчик пламени
• заменить датчик пламени

F 06 – Отказ или короткое замыкание выносного датчика температуры

Рекомендации по ремонту

• проверить проводку
• проверить датчик температуры
• заменить датчик температуры
• проверить проводку
• проверить нагрузочный резистор

F 07 – Отказ или короткое замыкание дозирующего насоса

Рекомендации по ремонту

• проверить проводку дозирующего насоса
• заменить дозирующий насос.

F 08 – Отказ мотора вентилятора, короткое замыкание либо перегрузка или блокировка мотора вентилятора

Рекомендации по ремонту

• выявить и устранить причину блокировки мотора
• заменить мотор

F 09 – Отказ или замыкание штифта накала

Рекомендации по ремонту

• проверить штифт накала
• заменить штифт накала
• проверить датчик пламени
• заменить датчик пламени

F 10 – Перегрев

Рекомендации по ремонту

• найти и устранить причину перегрева

Причиной перегрева так же может явиться слишком большое аэродинамическое сопротивление или засорение фильтра заборного воздуха (если установлен)

F 11 – Отказ датчика перегрева или короткое замыкание

Рекомендации по ремонту

• проверить датчик перегрева
• заменить датчик перегрева

F 12 – Блокировка отопителя

Рекомендации по ремонту

Вытащить предохранитель, выключить отопитель с органа управления, вставить предохранитель не менее чем через 2 секунды, включить отопитель с органа управления.

Данная ошибка появляется в следующих случаях:

• повторение одной и той же ошибки более 5 раз
• некорректный старт 9 раз или перегрев более 5 раз

F 14 – Некорректное положение датчика перегрева

Рекомендации по ремонту

• установить датчик правильно

F 15 – Обрыв в цепи органа управления

Рекомендации по ремонту

• проверить проводку
• заменить элементы управления

Ошибки подогревателей Webasto

Webasto Thermo E200 / E320 Spheros

0 – Неисправен блок управления

1 – Отсутствие запуска после 2-х попыток
2 – Обрыв пламени во время работы, неудачный повторный пуск

3 – Повышенное/пониженное напряжение

4 – Преждевременное распознавание пламени

5 – Неисправность датчика пламени

6 – Неисправность датчика температуры или реле защиты от перегрева

7 – Неисправность электромагнитного клапана

8 – Неисправность мотора нагнетателя воздуха / подогревателя держателя форсунки

9 – Неисправность циркуляционного насоса

10 – Сработало реле защиты от перегрева

11 – Неисправность катушки зажигания

12 – Блокировка подогревателя (повторяющийся сбой или повторяющийся обрыв пламени)

Webasto Thermo S160 / S230 / S300 / S350 / S400 Spheros

0 – Неисправность блока управления

1 – Нет старта в безопасный период

2 – Обрыв пламени во время работы, неудачный повторный пуск

3 – Пониженное напряжение бортсети

4 – Посторонний свет на сенсоре пламени перед стартом, открыт корпус или сенсор в изношенном состоянии

5 – Короткое замыкание детектора пламени

6 – Короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости, датчик неисправен, проблема с цепью

7 – Неисправность электромагнитного клапана, возможно замыкание

8 – Неисправность мотора нагнетателя воздуха Короткое замыкание мотора или предохранитель F1 неисправен

9 – Короткое замыкание циркуляционного насоса

10 – Сработала защита от перегрева

11 – Электронный блок зажигания, короткое замыкание

12 – Необходима блокировка отопителя (вызвана повторяющимися неисправностями или повторением срыва пламени)

13 – Короткое замыкание датчика предподогревателя форсунки или нагревающего элемента

14 – Минимальный период сгорания подрезан в несколько раз

15 – Неисправный сигнал скорости

Webasto Thermo 230 / 300 / 350 / DW230 / DW300 / DW350

F1 – Пуск отсутствует (после 2 попыток)

F2 Обрыв пламени (минимум 5 раз)

F3 – Падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого

F4 – Распознавание пламени в ходе предварительной или завершающей продувки

F5 – Неисправен датчик пламени

F6 – Неисправен датчик температуры

F7 – Неисправен магнитный клапан

F8 – Неисправен мотор нагнетателя воздуха

F10 – Неисправен ограничитель температуры / перегрев

F11 – Неисправна высоковольтная катушка зажигания

F12 – Аварийная блокировка вследствие повторяющихся неисправности или обрыва пламени

Источник

Adblock
detector

Первый пуск в эксплуатацию

Перед вводом подогревателя в эксплуатацию обязательно изучить руководство по эксплуатации!

После установки подогревателя из жидкостного контура, а также из системы топливообеспече­ния следует тщательно удалить воздух. При этом необходимо соблюдать все предписания из­готовителя автомобиля.

Во время пробного пуска подогревателя все места его подключений к жидкостному контуру и к системе топливообеспечения необходимо проверить на герметичность и прочность посадки. Если после пробного пуска произойдёт аварийное отключение, нужно найти и устранить неис­правность.

Неисправности

Аварийная блокировка подогревателя (прекращение подачи топлива) осуществляется:

1. если не появляется пламя — максимум через 240 сек.
2. если пламя гаснет во время работы — максимум через 240 сек.
3. если происходит перегрев (срабатывает ограничитель нагрева) — немедленно.

Аварийная блокировка происходит также, если напряжение держится ниже 10,5 — 0,5 В (у подогревателя на 12 В) или 21 — 1 В (у подогревателя на 24 В) в течение более чем 20 сек.

Аварийная блокировка снимается — после устранения причины неисправности! — путём выклю­чения и нового включения подогревателя. Если она произошла вследствие перегрева, перед этим необходимо привести кнопку ограничителя нагрева в исходное положение.

Диагностика при аварийной блокировке

При любой аварийной блокировке прежде всего необходимо поверить предохранители и ште­керные разъёмы.

Если подогреватель оборудован стандартным таймером, то после аварийной блокировки на дисплей таймера выдаётся код неисправности:

1. F 01 пуск отсутствует (после 2 попыток)
2. F 02 обрыв пламени
3. F 03 падение напряжения ниже допустимого или повышение напряжения выше допустимого
4. F 04 преждевременное распознавание пламени
5. F 05 обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени
6. F 06 обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры
7. F 07 обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса
8. F 08 обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха
9. F 09 обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания
10. F 10 перегрев
11. F 11 обрыв цепи или короткое замыкание циркуляционного насоса

Если подогреватель оснащён только выключателем в качестве органа управления, то код не­исправности выдаётся после отключения подогревателя в виде мигания лампочки индикатора работы на выключателе. После 5 коротких сигналов выдаются длинные импульсы — количество этих импульсов при различных неисправностях соответствует числу после буквы F в приведённой выше таблице.

РАЗБЛОКИРОВКА WEBASTO 90ST

Примечание: для разблокировки Thermo 90ST при наличии ошибки F:— выполните следуюшие действия:

1. запустите подогреватель;
2. вытащите предохранитель номиналом 20 А (жёлтого цвета);
3. выключите подогреватель и подождите 3-5 секунд;
4. вставьте предохранитель на место;
5. запустите подогреватель снова, дождитесь его запуска, и посмотрите ошибку.

Примечание: ошибка F:— появляется вследствии неудачных 3 попыток запуска, либо вследствии какоц-либо неисправности!