Ошибка впускного коллектора - Исправление ошибок и поиск оптимальных решений проблем

Итак, впускной коллектор двигателя TSI.

Сопутствующие ошибки по VCDS:
P2014 Intake manifold runner position sensor / switch circuit
P2015 Intake manifold runner position sensor / switch circuit range / performance

При данной неисправности дилеры как правило выносят однозначный вердикт — замена впускного коллектора в сборе. По нынешним ценам удовольствие обойдется примерно в 30.000 руб.
Но, это не про нас…

Итак, что же конкретно таят ошибки по впускному коллектору?
Основных проблем может быть три:
Проблема №1
Сломался пластиковый привод вакуумной помпы.

Визуально проблема диагностируется, т.к. саму помпу хорошо видно — она стоит чуть сбоку, справа на коллекторе.
Почему он вообще пластиковый, как и весь коллектор — вопрос к ВАГу.
Проблема излечима либо банальным колхозом, либо заказом металлического привода с пиндосстана.

Сайт производителя ТУТ
Процесс замены:

Проблема №2
Привод цел, но лопнула мембрана в помпе, либо неисправен эл.магнтный клапан.

Диагностируется следующим образом:
Сначала смотрим визуально, чтобы круглая пластиковая чашка не была в соскочившем состоянии от эксцентрической головки на валу.

Проверяем величину хода этого толкателя. На заглушенном двигателе рукой до упора тянем за шток к себе его в максимальное положение, и помечаем чем то на рядом расположенных деталях это положение (упор) фломастером.
Берем помощника, заводим авто, коробка в режиме «Р», вы газуете до 3500—4000 оборотов, он смотрит на этот толкатель. Если при указанных оборотах толкатель втягивается уверенно до вашей риски, то «помпа» исправна.
Так же там стоит электромагнитный клапан, код 7.22880.01.0 PIERBURG.

Как только блок управления двигателя регистрирует обороты выше 3000 об/мин (сигнал датчика оборотов G28), на клапан подаётся управляющий сигнал по минусовому проводу. При выходе клапана из строя заслонки впускных каналов остаются в исходном (закрытом) положении, что взывает заметную потерю мощности при оборотах выше 3000 об/мин.
Замена:
Из специнструмента потребуется длинный тонкий прочный стержень загнутый в конце крючком (тяжело подобраться руками к защелкам этого клапана в ограниченном пространстве).
Замену лучше делать на прогретом двигателе чтобы не порвать вакуумные шланги и не поломать защелки клапана. Стягиваем с клапана одну из трубок, отжимаем одну защелку, плавно покачивая и отжимая заранее приготовленным крючком вторую защелку, аккуратно снимаем клапан, снимаем с него второй шланг.
Замену на новый клапан производим в обратной последовательности, плотно натягиваем вакуумные шланги.
Крючок также поможет защелкнуть новый клапан на место.
При определенной сноровке работ минут на 30-40. Собираем корпус воздушного фильтра, заводим, снова проводим процедуру с газом — тяга перемещается.

Проблема №3
Сломался датчик положения угла поворота заслонок впускного коллектора.
Эта проблема была как раз в моем случае.

Конкретная ошибка, указывающая на него:

Стоит этот маленький засранец в очень неудобном месте.

Выглядит вот так.

Код детали по автодоку 07L907386. Цена сейчас около 2.600.

Замена.
Снимаем впускной.

За одно глядим состояние нагара — как раз можно и почистить…

Получив доступ к датчику просто перекручиваем на новый. Собираем все обратно. Затем делаем адаптацию положения заслонок.
И в путь.

За одно сделал промывку форсунок…

Вот собственно постарался вам описать максимально возможные проблемы. Надеюсь кому то поможет сэкономить существенную сумму и не покупать из за этих маленьких неприятностей коллектор в сборе…

p.s. вопрос к ВАГу — какого черта оно все пластмассовое? Привод, все подвижные части коллектора, сами заслонки. Ну это же звездец. Сломаться может по сути на раз-два. Ай ай ай…

ВСЕМ МИР.

Источник

Главная » ВИКИ » Впускной коллектор — как это работает, какие бывают неисправности

На чтение 5 мин Просмотров 18.4к. Опубликовано 25.05.2020
Обновлено 25.05.2020

В двигателе автомобиля впускной коллектор равномерно распределяет воздушный поток между цилиндрами. В большинстве современных автомобилях впускной коллектор сделан из пластика.

Как работает впускной коллектор

Часто впускной коллектор содержит дроссельную заслонку (клапан) и некоторые другие детали. Впускной коллектор состоит из ресивера (приточной камеры) и впускных труб (раннеров). В некоторых двигателях V6 и V8 впускной коллектор может быть выполнен из нескольких отдельных секций или частей.

Впускной воздух проходит через воздушный фильтр, впускной патрубок, затем через корпус дроссельной заслонки в камеру нагнетания — ресивер, затем через впускные трубы (раннеры) — в цилиндры.

Дроссельный клапан (заслонка) контролирует обороты двигателя, регулируя количество воздушного потока. В современных автомобилях обороты холостого хода также регулируются корпусом дроссельной заслонки — на холостом ходу заслонка открывается под очень небольшим углом.

Поскольку корпус дроссельной заслонки практически закрыт, когда двигатель работает на холостом ходу, во впускном коллекторе появляется вакуум. Если где-то в коллекторе будет утечка вакуума, двигатель будет работать неровно на холостом ходу. Многие проблемы впускного коллектора связаны с утечками вакуума.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией

Рабочие характеристики двигателя можно регулировать, изменяя размер ресивера и длину или размер отверстия впускных труб.

По этой причине современные автомобили имеют регулируемые впускные коллекторы, где специальные регулирующие клапаны изменяют воздушный поток через коллектор в зависимости от частоты вращения двигателя и требуемой мощности.

Неисправности впускного коллектора

Общие проблемы с впускным коллектором включают в себя:

подсос воздуха;
утечки охлаждающей жидкости или масла;
снижение потока из-за накопления углерода;
проблемы с впускными регулирующими заслонками.

В некоторых двигателях впускной коллектор может корродировать или растрескиваться, вызывая утечку вакуума или охлаждающей жидкости. Треснувший коллектор должен быть заменен, если его нельзя безопасно отремонтировать.

Утечки охлаждающей жидкости

В некоторых автомобилях во впускном коллекторе имеются каналы для охлаждающей жидкости, которые могут протекать из-за плохих прокладок или повреждений. Например, эта проблема была довольно распространенной в старых двигателях GM V6.

Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности находятся в хорошем состоянии, для решения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного уплотнения коллектора. Если коллектор поврежден — его необходимо заменить.

Подсос воздуха

Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто вызывают утечки вакуума. Это может привести к неровному холостому ходу, остановке, а также к включению индикатора Check Engine. При этом на более высоких оборотах двигатель может работать нормально.

Например, коды неисправностей OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками во впускном коллекторе. Если подсос вызван плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей и замену прокладок. Посмотрите, например, это видео замене прокладок впускного коллектора на Рено Меган:

Часто источником подсоса воздуха может быть треснувший вакуумный шланг или патрубок, соединяющий впускной коллектор. В этом случае сломанный вакуумный шланг или патрубок необходимо заменить.

Иногда впускной коллектор может деформироваться, вызывая неправильное уплотнение прокладок. Деформированный впускной коллектор необходимо заменить. В некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота.

Читайте подробнее: Как найти подсос воздуха в домашних условиях.

Отложения углерода

В некоторых двигателях, например, Volkswagen TDI Diesel, отложения углерода внутри впускного коллектора могут вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, дым и увеличение расхода топлива.

Проблемы с отложением углерода чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Одним из основных симптомов является отсутствие тяги. Забитый впускной коллектор может потребоваться снять и почистить вручную.

В некоторых случаях замена впускного коллектора может оказаться более разумным решением, чем его очистка. Есть много скрытых областей внутри коллектора, которые не могут быть очищены.

Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска

Регулирующие заслонки обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными исполнительными механизмами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать.

Вакуумный исполнительный механизм легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если вакуумный привод пропускает, его необходимо заменить. Вместо насоса можно использовать медицинский шприц.

Блок управления двигателя (ЭБУ) запускает вакуумные приводы, включая и выключая небольшие электромагнитные клапаны контроля вакуума. Эти соленоиды также часто выходят из строя. Соленоиды тоже легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса.

Другой распространенной проблемой является случай, когда клапан изменения геометрии впуска залипает из-за накопления углерода или когда клапан деформирован. В этом случае коллектор необходимо заменить.

Например, проблемы с впускным коллектором (регулирующим клапаном) часто встречаются в некоторых двигателях VW / Audi. Volkswagen продлил гарантию на впускной коллектор для определенных автомобилей Audi / Volkswagen 2008-2011 модельного года с двигателями 2.0 TFSI с кодами двигателей CBFA и CCTA.

Во многих автомобилях BMW неисправный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является общей проблемой. Посмотрите это видео о проверке клапана DISA в BMW:

Замена впускного коллектора

Если впускной коллектор не может быть очищен или отремонтирован, его необходимо заменить. Впускной коллектор также меняется, если один из неисправных регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других это требует больше труда.

При замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованном порядке в соответствии со спецификациями. Это особенно важно для двигателей V6 / V8.

Источник

Назначение.
Итак двигатель 3.8 имеет впускной коллектор с изменяемой длиной (точнее с 2 мя каналами движения воздуха). Очень наглядно, для чего так сделано, можно посмотреть на Видео (не обращаем внимание на форму коллетора и фирму производителя):

Срединй расход. Тут все очень заметно в режиме простоя на светофорах. Степень заметности зависит от размера дыры во впуске. Допустим проехали Вы 20 км без остановок(за городом). Получили некую среднюю цифру расхода (близкую или чуть выше расхода по трассе). Но как только остановились на светофоре. Эта цифра среднего расхода очень активно растет. Идет постоянная прибавка к показаниям бортового компьютера по 0.4л примерно. Пока стояли на 1 светофоре бортовик накинул например 1-2 литра к текущим показаниям и так далее. При полном повреждении манжеты у меня средний расход за день всегда был в районе 28-30 л/100км. И неважно на сколько нежно я жал на педаль газа и не жал на педаль тормоза. Двигатель просто компенсировал лишний воздух лишним бензином. Когда у меня была менее заметная утечка воздуха (не достаточно затянутая гофра). Средний расход был в районе 22-24 л/100км. Даже при продолжительной поездке по объездной дороге (где мгновенный расход в среднем около 15л/100км), срединй расход все равно шел к этим цифрам (22-24л/100км). Например, машина не могла преодолеть рубеж ниже 20 л/100км по городу в воскресенье рано утром (катишься плавно, не раскручиваешь двигатель). Потому, что при остановке на светофоре слишком быстро сжигался бензин. После устранения щели во впускном тракте 20км за городом дают, например средний расход 15л/100км. И дальнейшая езда по городу без пробок к концу дня рисует 18л/100км (вместо прежних 21-24).

Тяга. Тут сложнее. Проявляется в виде завывания двигателя на малых скоростях (до 50км/ч), заторможенности переклчюения скоростей и ощущения, что жмешь педаль газа больше и больше, а прибавки тяги нет (провал). Например достиг авто 2.000 об/мин и нужно вроде уже переклчюить скорость, но этого не происходит. Машина воет, обороты застыли. Жмешь дальше, жимешь и наступает момент, когда тяга опять пошла и скорость переключилась. При полностью поврежденной манжете указанные симпотомы проявляютсмя более ярко выраженно. У меня были зависания тахометра, например на 3.000 об/мин. Жмешь педаль, а стрелка стоит. Отпустил газ, нажал — машина пошла дальше. Был момент (если заслонки замерли в закрытом состоянии — я их фиксировал специально в таком состоянии), с малой скорости надо ускориться, вдавил педаль, машина откровенно зависла и только потом сообразила, что делать (коробка Pajero и так не спешит переключаться, а тут дополнительные задержки еще). После описанных симптомов возврат тяги ощущается в виде: отсутствия у педали газа холостого хода. Жмешь плавно педаль и с каждым движением ощущаешь пропорциональный рост тяги. Раньше начинается рык от V6. Машина меньше гудит и больше едет. С определенной скорости (40-50 км/ч) ощущается как она легко идет. Все разумеется в сравнения с прошлыми ощущениями (это все попрежнему локомотив плавно набирающий скорость).

Неработающие заслонки по моему мнению влияют и на тягу и на расход. Но все это в диапазоне 2000-4000 об/мин примерно. Тот диапазон где машина получает «бесплатную» прибавку крутящего момента. Когда этой прибавки нет, нужно тратить больше бензина и тяга будет слабее в любом случае.
Впускной коллектор: основные компоненты, проверка узлов (часть 2)
Впускной коллектор: ремонт (часть 3)
Впускной коллектор: пару ньюансов при снятии (часть 4)

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое обеднение смеси и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых.

Симптомы подсоса воздуха

Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:

Неуверенный старт по утрам.
Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.

Места подсоса воздуха

К основным местам, через которые может происходить подсос, относится:

прокладка впускного коллектора;
прокладка на дроссельной заслонке;
участок патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
уплотнительные кольца форсунок;
вакуумный усилитель тормозов;
вакуумные шланги;
клапан адсорбера;
регулятор холостого хода (если он есть).

Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях — там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.

Места подсоса (карбюратор)

У винта качества топливной смеси.
За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак.
Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки.
Через оси дросселей.
Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.

Подсос воздуха в топливной системе дизеля

В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).

Причина подсоса на дизельном авто

Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.

На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации.

Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.

Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:

старые шланги и ослабшие хомуты;
поврежденные топливные трубки;
потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
нарушена герметичность в обратной магистрали;
нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.

В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.

Признаки подсоса воздуха

Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.

Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.

Как найти подсос в топливной системе дизеля

Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.

Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.

Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель вместе с топливом поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.

Причина подсоса воздуха

Механическое воздействие.
Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).

Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

Как найти подсос воздуха в коллекторе

На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.

Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.

Простой дымогенератор из сигареты

Масляный дымогенератор своими руками

Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.

Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.

Поиск подсоса воздуха

Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.

Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги

Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.

Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.

Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином

Как обнаружить подсос опрыскиванием

Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.

При поиске подсосов стоит брызгать на:

Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
Соединение ресивера и патрубка дросселя.
Прокладки форсунок.
Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).

Проверка наличия подсоса дымогенератором

Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.

Итак, впускной коллектор двигателя TSI.

Сопутствующие ошибки по VCDS:
P2014 Intake manifold runner position sensor / switch circuit
P2015 Intake manifold runner position sensor / switch circuit range / performance

Проблема №2
Привод цел, но лопнула мембрана в помпе, либо неисправен эл.магнтный клапан.

Конкретная ошибка, указывающая на него:

Стоит этот маленький засранец в очень неудобном месте.

Источник

Код ошибки P2015 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик в цепи датчика (переключателя) положения привода системы изменения геометрии впускного коллектора (Банк 1)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Range / Performance Bank 1».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2015

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P2015 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Этот код в основном касается значения, предоставляемого клапаном / датчиком положения управления потоком во впускном коллекторе. Также называемым клапаном / датчиком IMRC (обычно расположен на одном конце впускного коллектора). Который помогает PCM транспортного средства контролировать количество воздуха, поступающего в двигатель при различных оборотах.

Код устанавливается для банка 1, который представляет собой группу цилиндров, включающий цилиндр номер 1. Это может быть механическая неисправность или неисправность электрической цепи, в зависимости от производителя транспортного средства и топливной системы.

Действия по поиску и устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя. А также типа топливной системы и типа датчика положения клапана / положения (IMRC) впускного коллектора и цветов проводов.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2015 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Причины возникновения ошибки

Код P2015 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Как устранить или сбросить код неисправности P2015

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2015:

Диагностика и решение проблем

Первоначальной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем. И может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Следующее, что вам нужно сделать, это посмотреть, есть ли другие диагностические коды неисправностей. Если какие-либо из них связаны с системой впуска / двигателя, сначала диагностируйте их.

Убедитесь в отсутствии утечек на впуске или выпуске. Утечка на впуске или утечка вакуума приводит к обеднению смеси. Утечка выхлопных газов создает впечатление работающего двигателя на обедненной смеси. Поскольку воздух проходит мимо датчика соотношения воздух-топливо / кислорода (AFR / O₂).

Тестирование проводки

Затем найдите клапан / датчик IMRC на вашем конкретном автомобиле. После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, царапины, оголенные провода или расплавленные пластиковые разъемы.

Разъедините разъемы и внимательно посмотрите на клеммы внутри разъемов. Убедитесь, что они не пригорели не окислились и не заржавели. Если сомневаетесь, купите очиститель электрических контактов в любом магазине запчастей, если требуется очистка клемм.

Если это невозможно, возьмите медицинский спирт и небольшую пластиковую щетку с щетиной, чтобы очистить их. После очистки дайте им высохнуть на воздухе. Заполните полость разъема диэлектрическим составом и соберите обратно.

Сканером для обнаружения ошибок, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращается ли этот код. Если этого не произошло, то, скорее всего, проблема в подключении.

Проверка датчика

Если код неисправности P2015 все же вернется, нам нужно будет проверить сигналы напряжения клапана / датчика IMRC, поступающие и от PCM. Следите за напряжением датчика IMRC на вашем диагностическом приборе.

Когда нет в наличии сканера ошибок, стоит проверить сигнал, поступающий от датчика IMRC, с помощью цифрового вольтомметра. При подключенном датчике красный провод вольтметра должен быть присоединен к сигнальному проводу датчика IMRC. А черный провод вольтметра подключен к земле.

Запустите двигатель и следите за входом датчика IMRC. откройте дроссель. По мере увеличения оборотов двигателя сигнал датчика IMRC должен изменяться. Проверьте спецификации производителя. В них должна быть таблица, информирующая о том, какое напряжение должно быть при заданных оборотах.

Пройдя этот тест, вам нужно убедиться, что клапан IMRC двигается и не заедает во впускном коллекторе. Снимите датчик / привод IMRC и возьмитесь за штифт или рычаг, который перемещает пластины / клапаны во впускном коллекторе.

Имейте в виду, что к ним может быть прикреплена сильная возвратная пружина, поэтому при повороте они могут натягиваться.

При повороте пластин / клапанов проверяйте их на заедание / неплотность. Если это так, вам нужно будет заменить их. В большинстве случаев это означает, что нужно заменить весь впускной коллектор. Эту задачу лучше доверить профессионалам.

Если пластины / клапаны IMRC вращаются без заедания или чрезмерного ослабления, это указывает на необходимость замены датчика / привода IMRC и повторных испытаний.

Нельзя не подчеркнуть, что все другие коды должны быть диагностированы до этого. Поскольку проблемы, которые вызывают установку других кодов, также могут вызывать отображение этого кода.

Также целесообразно отметить, что некоторые из пластин / клапанов IMRC могут удерживаться на месте с узлом датчик / привод и не подлежат замене отдельно. Попытка разобрать их может привести к их поломке. Если вы не уверены в своем автомобиле, обратитесь к профессиональному автомобилестроителю.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2015 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

С кодом неисправности Р2015 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0171, P0441, P1664, P1945, P1948, P1950, P1951, P2008, P2509, P2513.

Ошибка р2015 фольксваген тигуан

Ошибка Р2015 — бортжурнал Volkswagen Tiguan 2011 года на DRIVE2

Всем привет. Суть такова появилась у меня ошибка Р2015 навненько уже, я все забивал на нее. Так как особо изменений в поведении мотора не заметил. Сегодня решил разобраться с этой причиной. Начитавшись предварительно в интернете про эту ошибку. Выявил я у себя следуйщее, при нажатии на газ тяга совершенно не реагировала. Подумал что дело все в клапане, сняв его, это кстати довольно не сложно, если конечно руки из того места росту ))) решил я его проверить. Накинул провода и подключил к акб. И я был сильно удивлен когда услышал характерные щелчки клапана! Поставил его на место, но фишку родную одевать не стал. Оставил накинуть провода. Завел машину, и когда подавал на него питание, клапан открывался, и тяга уверенно перемещалась. Тут я подумал эврика ))) думал что просто клапан залип и теперь все будет ок. Но не тут то было. Когда подсоеденил радуюсь фишку. Клапан так и не открывался. Померяю напряжение на фишке. При включеном зажигании оно составило 7.84 на заведеной 10.45 при нажатии на газ оно не меняется. Подскажите куда копать? Васи нет. Адаптации нет возможности сделать. Может дело в датчике который возле масленого фильтра?

Ошибки Р2015 и Р2293 — нужна помощь зала — бортжурнал Volkswagen Tiguan «БЕЛЯШ» 2.0TSI REVO St.2 2012 года на DRIVE2

Всем доброго вечера! Пару дней назад, когда я ехал домой, неожиданно на машине пропала тяга и движок начал подтраивать. Включил меню на приборке по пропускам зажигания и увидел следующее.

Пропуски зажигания во всех цилиндрах

Когда приехал домой я подключил VCDS и увидел ряд следующих ошибок

Р2293 — Регулятор давления топлива

Р2015 — датчик положения заслонок впускных клапанов

Р0304 — Пропуски по цилиндрам

Р130А — отключение цилиндров

Пообщавшись с Алексеем teyllor мы пришли к следующему выводу — причиной данных ошибок являются заслонки впускных клапанов, которые расположены во впускном коллекторе. На тигуан форуме есть отдельная тема по ошибке Р2015 на 101 страницу и Алексей, собственно, всю её прочитал. К слову у него почти такие же ошибки висят. Далее был сделан однозначный вывод, что нужно менять впускной коллектор в сборе. Цена впускного коллектора — 14000 рублей.

Ну и вопрос — кто что думает по поводу этих ошибок?

Всем удачи на дорогах.

Выскочил Джеки Чан, ошибка 008213 — P2015 — бортжурнал Volkswagen Tiguan 2л S&S Led Individual 2009 года на DRIVE2

Выскочил Джеки Чан (Чек Энджин) на приборке. Не гаснет

В поведении машины ничего не изменилось. Как ехала хорошо так и едет. Считал ошибку vagcom, выглядит так :

1 Fault Found:008213 — Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)P2015 — 000 — Implausible SignalFreeze Frame:Fault Status: 01100000Fault Priority: 0Fault Frequency: 1Reset counter: 255Mileage: 102087 kmTime Indication: 0Date: 2000.00.00

Freeze Frame:RPM: 920 /minLoad: 19.2 %Speed: 0.0 km/hTemperature: 92.0°CTemperature: 28.0°CAbsolute Pres.: 1020.0 mbar

Readiness: 0100 0101

Стёр ошибку. Чек энджин погас. На холостом ошибка появляется но чек не горит. Если поехать то загорается чек. Машина как ехала так и едет хорошо

Стал искать причину в интернете. Как я понял проблема в датчике положения заслонок впускного коллектора. Попробую на днях провести ведомый поиск и адаптировать с помощью Одиса. Если не поможет буду думать

Что пишет по этому поводу ростех — wiki. ross-tech. com/wiki/i…ex. php/18447/P2015/008213

Неисправность Индикатор (MIL) ВКЛПотеря мощности

Заслонка впускного коллектора неисправенЗаслонка впускного коллектора двигателя (V157) застрял / неисправенМодуль управления двигателем программного обеспечения / Firmware Version неисправен

Электропроводка и / или разъем (ы) с / на Заслонка впускного коллектора двигателя (V157) неисправен

Проверьте Заслонка впускного коллектораПроверьте / замените впускной коллектор щиток двигателя (V157)Выполните испытания на производительность / Основные настройки

Проверьте проводку и / или разъем (ы) из / в Заслонка впускного коллектора двигателя (V157)

Это нашёл на форуме тигуанс. ру forum. tiguans. ru/showthread. php? t=9723

В общем пока непонятно. Кто сталкивался с такой проблемой и как решить. Жду комментариев

Ошибка p2015 — бортжурнал Volkswagen Tiguan 2009 года на DRIVE2

Здравствуйте! Еду не кому не мешаю и вдруг загорается ошибка двигателя, я в шоке! Работа двигателя не изменилась, подумал глюк, но к диагносту решил съездить. Приехал, диагност одно название, толком нечего не сказал. Говорит чёт у тебя с топливной системой, попробуй говорит свечи поменяй, ошибку скинул) Свечи заказал ngk 580 за штуку. Потом только я понял что зря, ну да ладно) В итоге не помогло))) Дела, суета, прокатался с ошибкой месяц, на холодную стало троить, ерс высветилось, глушишь, заводишь, всё норм. Наконец поехал к хорошему диагносту, ошибка р2015 (впускной коллектор). Очень много постов про эту ошибку. Так называемая болезнь вагов. Думал может почистить и всё пройдёт) Отдал машину в сервис, сняли коллектор, грязи не много, но чистка не поможет, сильный люфт вала заслонок и потенциометра. Думал отремонтировать, но времени нет, до НГ хотелось на машине быть. Посмотрел б/у коллектора, стоимость от 4000 до 10000 и решил заказать новый плюс мелочи. Итого:Прокладка впуск. коллектора 1110Впускной коллектор 15585 Ремкомплект форсунок 793х4Перегородка в головку 907х4Всё установили, ошибки сняли. Пробег 73 т. км

Замена впускного коллектора Тигуан 2,0TSI

Доброго времени суток. Сегодня очередной “народный” автомобиль, причем любимый многими автовладельцами за его достоинства (а их не мало), но и не без недостатков, в общем-то, как и любой другой автомобиль. Поговорим о замене впускного коллектора. Итак, Фольксваген Тигуан, двигатель 2.0 литра бензин, 2013 год выпуска, пробег немногим меньше 90 000км.

Описание дефекта: замена впускного коллектора тигуан

Проблема обычно проявляется на пробегах около 100 000 км. Выражается это, в первую очередь, в появлении ошибки в памяти блока управления двигателем, которая сообщает о несоответствии положения вихревых заслонок. Выражается это в индикации контрольной лампы “check” на панели приборов. С этого момента уже можно примерно выбирать сервис, в который Вы обратитесь, в последствии, за ремонтом и приобретением нового впускного коллектора, или заняться самостоятельным поиском детали. Впускной коллектор почти полностью выполнен из пластика, и имеет несколько слабых мест. К ним относятся – датчик (потенциометр) положения заслонок, пластиковая тяга управления заслонками, места соединения привода заслонок, сами заслонки, ограничительные упоры закрытия заслонок. Как мы видим – слабых мест достаточно. И, по-скольку, основной материал этого узла – пластик, который имеет очень высокую склонность к старению, это практически исключает возможность какого-либо качественного ремонта старой детали. Да, есть случаи, кому-то удавалось отремонтировать механизм при помощи пайки / клея / или других подручных материалов, но срок эксплуатации такой детали – совершенно не предсказуем, и дать гарантию на такие работы – абсолютно не представляется возможным. замена впускного коллектора тигуан

Открыт доступ к впускным клапанам

Кроме того, работа по снятию / установке данного узла – подразумевает снятие топливных форсунок, что обязательно требует замены их уплотнительных колец, которые стоят отнюдь не дешево на 4 форсунки.. И менять их нужно обязательно, т. к. они подлежат замене после снятия, в противном случае – никто гарантии не даст, что не будет утечки топлива (а это чревато). Ну и еще один аргумент в пользу квалифицированного сервиса – если после “кустарного” ремонта отломится какой-либо фрагмент, например, заслонки, и попадет в цилиндр – то эксперимент может закончиться серьезным ремонтом двигателя. Нужен ли этот риск и возможный повторный ремонт одной и той же детали – решать Вам. Мы рекомендуем заменить коллектор на новый и забыть об этой проблеме на очень долгое время ? замена впускного коллектора тигуан

Новый впускной коллектор

Снятие / установка: замена впускного коллектора тигуан

замена впускного коллектора тигуан

Дополнение:

Хотелось бы отметить, что при выполнении данных работ мы рекомендуем произвести чистку впускных клапанов “Tunap” и топливных форсунок, по-скольку, доступ к ним открывается после снятия впускного коллектора. Данная процедура будет полезна для всех автомобилей с объемом двигателя 1,8 – 2,0 литра и показана при проявлении пропусков зажигания при запуске мотора после длительной стоянки, не устойчивого холостого хода, потере мощности, и других соответствующих симптомах. замена впускного коллектора тигуан

замена впускного коллектора тигуан

Устанавливаем новый впускной коллектор

Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее ниже: замена впускного коллектора тигуан

Источники:

https://autonevod. ru/obd2-codes/p2015

https://formula-avto26.ru/folksvagen/oshibka-r2015-folksvagen-tiguan. html

https://servis-volkswagen. ru/fotootchety/zamena-vpusknogo-kollektora-tiguan

Источник

Итак имеем ошибку 008213. Ошибка датчика положения заслонок регулируемой геометрии впускного коллектора.
На работе двигателя ошибка не ощущается….вроде, хотя как там смесь готовится не понятно, на приборке горит джекичан. Иногда то сам потухнет, то опять загорится, в конце концов гаснуть перестал)
Наши действия для самоделкиных)):
1. Проверяем тягу от вакуумной «помпы», которая тянет длинный, через весь впускной коллектор, вал, на котором сидят 4 заслонки. Сначала смотрим визуально, чтобы круглая пластиковая чашка не была в соскочившем состоянии от эксцентрической головки на валу.
https://my.mail.ru/mail/maxbike/photo/1244/1961.html
Конструкций данного узла было аж 4. На фото самая неудачная. Самая удачная это закрытый узел трения и латунные наконечники с обоих сторон.. В данном месте не должно быть сильного люфта.
2. Проверяем величину хода этого толкателя. Рукой до упора тянем за шток к себе и помечаем чем то на рядом расположенных деталях это положение (упор) фломастером)
2. Заводим авто, в «Р» с помощником — вы газуете до 3500—4000 оборотов, он смотрит на этот толкатель. Если при определённых оборотах толкатель втягивается уверенно до вашей риски, то эл-магнитный клапан и сама «помпа» исправна.
3. Если всё исправно, то причин ошибки остаётся 2. Неисправность датчика (на фото в самом низу) По опыту многих лет сам датчик редко выходнит из стороя. Он электронный, на элементе Холла и чувствителен к любым люфтам в этой системе.

и засранность (поломка) вала или загажены нагаром сами заслонки.
Заменить датчик и проверить целосность штока можно не снимая полностью впускной коллектор, а только выдвинув его (с блоком форсунок и пр.) буквально на 5-6 см. Видвигать нужно строго перпендикулярно, есть возможность заломать форсу или она просто выскочит (проверено на собственных ошибках) :rolleyes: Так что ослабив винты и перекосив один край впускного, менять датчик лучше не пытайтесь даже, хотя у меня получилось)))
4.Выдвинув на достаточное расстояние впускной, откручиваем датчик и толкаем знакомый нам шток «помпы» и смотрим с противоположной стороны как двигается квадратный вал. Придерживая вал с этой стороны пальцами, тянем вал и проверяем степень свободного хода. Она должна быть минимальной. Если всё ОК меняем датчик

5. Сбрасываем ошибку и газуем или катаемся побыстрее. Если ошибка выскочила снова, то дело не в датчике и не в помпе, а в закоксованности самих заслонок, которые не открываются/закрываются полностью.
5.1 Если тяга пр прогазовке не работает, то проверяем шланг от вакуумного усиителя до клапана. Отсоединяем резиновую трубку от клапана, затыкаем её пальцем и заводим двигатель. Палец должен ощущать заметную силу всасывания.
5.2. Если вакуум есть, то проверяем дома снятый клапан N75, подключая к нему 12В и продувая ртом.
6. Опять всё разбираем, только на этот раз нужно вынуть впускной коллектор полностью, отсоединив кучу всего, что к нему прицеплено. Держит его всё, со всех сторон в неимоверном кол-ве Я этот процесс даже фотографировать не стал) Скажу только, что из основного придётся сдёрнуть 2 резиновых шланга контура охлаждайки (слив из них жидкость в банку сколько вытечет). Иначе не подобраться к гайке на 13, крепящей СОВЕРШЕННО ДУРАЦКИЙ, никому не нужный кронштейн посередине впускного снизу (я этот кронштейн в результате назад не ставил — нафиг он там не сдался)).
Входной воздухан, резиновую трубу на входе во впускной коллектор.
Из инструмента нужно иметь наборы бит, шестигранников, ключ на 10, на 13 с накидной с длинной ручкой, головки на 10 и 13, 12-ти гранную биту на 10, ну и трещотки, отвёртки и пр мелочь.
Все заслонки в довольно толстом, очень густом «солидоле». Промыть всё нещадно солярой или керосином с зубной щёткой, докуда дотянетесь.
7. Собираем всё на место, проверяем все разъёмы и количество «лишних» гаек и болтов и собственно повторяем п.п 5.
Ошибки быть не должно.
Итого что имеем в сухом остатке.
1. Джекичан погас сам собой!
2. День потерянного времени ))
3. Сэкономленные как минимум 5-9, а как максимум 24000 руб. Официалы очень любят при такой неисправности развести на замену ВСЕГО!!! коллектора:ay:
4. Теперь знаю как всё это разбирается . Пригодится в скором будущем, потому что впускные клапана в таком же нагаре и чистить их придётся.

Снаружи, только со снятым впускным коллектором, этого делать нельзя — сухие фракции какашек и промывка попадут в горшки. Только полностью снимать голову.

Источник

На чтение 6 мин Просмотров 6к.

Рассмотрим подробнее

Техническое описание и расшифровка ошибки P2015
Симптомы неисправности
Причины возникновения ошибки
Как устранить или сбросить код неисправности P2015
Диагностика и решение проблем
Тестирование проводки
Проверка датчика
На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
Видео

Техническое описание и расшифровка ошибки P2015

Действия по поиску и устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя. А также типа топливной системы и типа датчика положения клапана / положения (IMRC) впускного коллектора и цветов проводов.

Симптомы неисправности

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления.
Отсутствие мощности.
Дерганье / пропуски зажигания.
Повышенный расход топлива.

Ошибка P2015 считается довольно серьезной, так как при ее появлении двигатель может работать неровно на холостом ходу или неустойчиво при ускорении автомобиля. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее устранить неисправность.

Причины возникновения ошибки

Код P2015 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Заедание / неисправность дроссельной заслонки / корпуса.
Залипание / неисправность клапана IMRC.
Неисправный привод / датчик IMRC.
Редко – неисправный модуль управления силовым агрегатом (PCM) (после замены требуется программирование).

Как устранить или сбросить код неисправности P2015

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2015:

Предварительно сбросить или устранить другие виды ошибок, если они есть.
Проверить систему на герметичность на впуске и выпуске.
Осмотреть проводку датчика IMRC, для обнаружения проблем.
Разъединить разъемы и осмотреть на предмет окисления или ржавления.
Заменить датчик IMRC, если он не прошел диагностику.

Диагностика и решение проблем

Тестирование проводки

Сканером для обнаружения ошибок, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращается ли этот код. Если этого не произошло, то, скорее всего, проблема в подключении.

Проверка датчика

Имейте в виду, что к ним может быть прикреплена сильная возвратная пружина, поэтому при повороте они могут натягиваться.

Нельзя не подчеркнуть, что все другие коды должны быть диагностированы до этого. Поскольку проблемы, которые вызывают установку других кодов, также могут вызывать отображение этого кода.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Audi (Ауди а4, Ауди а6, Ауди q5, Ауди q7)
Hyundai (Хендай Санта фе, i40)
Jeep (Джип Гранд Чероки)
Kia (Киа Соренто, Соул, Спортейдж)
Mercedes (Мерседес Вито, ml350, w221)
Porsche (Порше Кайен)
Skoda (Шкода Октавия, Суперб)
Volkswagen (Фольксваген Гольф, Пассат, Туарег, Туран, Тигуан)
Volvo (Вольво xc70, xc90)

Видео

Источник

romanbo

Просто заглянул

Сообщения: 4

Реакции: 0

Город: Москва

Авто: Passat CC

Здравствуйте, двигатель 1,8 tsi BZB появилась ошибка

008213 — Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 — 000 — Недостоверный сигнал

электромагнитный клапан привода заслонок впускных каналов и сам вакуумный привод — исправны, при перегазовке привод двигается, вращая ось заслонок.
Получается неисправность либо потенциометра (датчика положения заслонок), либо что-то с заслонками в самом впускном коллекторе? Подскажите пожалуйста как проверить потенциометр (06О 998 386) ? сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? в чем может быть дело?

Заранее спасибо.

поиск дал только это, но тут другой двигатель https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1…5&hl=008213

kalina

Завсегдатай

Проявляется на них иногда данная неисправность.Если проверка ничего плохого не выявляет то замена дросселя.Еще как вариант в прошивке убирается програмно эта ошибка и машина дальше катается без проблем.Но это при условии всех возможных проверок.

romanbo

Просто заглянул

Сообщения: 4

Реакции: 0

Город: Москва

Авто: Passat CC

а дроссель здесь причем? как он может на положение заслонок впускного коллектора повлиять?

lw15

Профессиональный советчик

Клапан как проверял? Он при нагреве может отрубаться. Эти клапана (такой конструкции, он же еще и N75) так и дохнут обычно.
Вот, почитай.

romanbo

Просто заглянул

Сообщения: 4

Реакции: 0

Город: Москва

Авто: Passat CC

клапан исправен, я же написал вначале, похоже что то с заслонками в коллекторе, может ось с привода соскочила внутри, короче менять коллектор собираюсь, он только в сборе.

AlexF84

Участник

Сообщения: 15

Реакции: 0

Город: г. Волоколамск

Авто: Skoda Octavia Tour->SsangYong Kyron->VW Jetta

приветствую всех формумчан.
у брата пассат 6 2,0 тди, двигатель СВАВ. ошибка такая же. подскажите, каким образом решается данная неисправность??? ваг-комом ошибка скидывается и опять появляется. всем заранее спасибо.
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 EL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6216
Ревизия: 13H03— Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 84736 928 600486
VCID: 73EE23D512AE091

1 неисправность:
008213 — Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 — 000 — недостоверный сигнал — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 48246 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2030.14.06
Время: 10:27:55

romanbo

Просто заглянул

Сообщения: 4

Реакции: 0

Город: Москва

Авто: Passat CC

не знаю как на вашем двигателе, но на BZB я подробно с фотографиями описал тут
ошибка датчика впускного коллектора!
причины может быть две: электромагнитный клапан привода заслонок впускного коллектора — это если повезет
ну или сам коллектор — в нем заслонок ось могла переломиться

AlexF84

Участник

Сообщения: 15

Реакции: 0

Город: г. Волоколамск

Авто: Skoda Octavia Tour->SsangYong Kyron->VW Jetta

romanbo написал(а):

не знаю как на вашем двигателе, но на BZB я подробно с фотографиями описал тут
ошибка датчика впускного коллектора!
причины может быть две: электромагнитный клапан привода заслонок впускного коллектора — это если повезет
ну или сам коллектор — в нем заслонок ось могла переломиться

спасибо большое за ответ. будем с братом разбираться в этой проблемке и искать причину.

AlexF84

Участник

Сообщения: 15

Реакции: 0

Город: г. Волоколамск

Авто: Skoda Octavia Tour->SsangYong Kyron->VW Jetta

сегодня сняли впускной коллектор и обнаружили, что три заслонки круглые, а одна на против дросселя и клапана ЕГР прямоугольной формы. так и должно быть??????????????
сделали тест исполнителей датчика положения заслонок впускного коллектора — при включении датчика, он стоит на месте. дотрагиваешься пальцем до лапки датчика по направлению его движения и он перекрывается (только при посторонней помощи ему). при выключении- лапка сама уходит в нерабочее положение. сделали вывод, что причина именно в этом датчике. тест делали при температуре двигателя около 60 градусов.
вопрос: датчик положения заслонок впусного коллектора в любом случае при его тесте должен сам перекрывать и открываться, или он так и работает??? механическая часть заслонок во впускном коллекторе работает нормально. всем заранее спасибо.

AlexF84

Участник

Сообщения: 15

Реакции: 0

Город: г. Волоколамск

Авто: Skoda Octavia Tour->SsangYong Kyron->VW Jetta

данная проблема решилась заменой впускного коллектора и датчика положения заслонок впускного коллектора. всем откликнувшимся — огромное спасибо.

Источник