Ошибки при формировании бонсай

Перевод статьи «How to Critique a Bonsai. What Makes a Bonsai Look Good?» —
«Как критиковать бонсай. Что делает бонсай хорошим?»

Прошу обратить внимание — в тексте представлен обзор критериев для формировании и презентации бонсай.
Думающий читатель сам разберется, что к чему относится и какими критериями в каких случаях можно пренебречь .

Ниже представлен обзор критериев, которые могут использоваться при формировании и последующей презентации бонсай, цель состоит в том, чтобы информировать об особенностях, которые могут сделать бонсай хорошим или, наоборот, плохим, однако они не являются правилами, выбитыми на камне. Большинство классических бонсай будут нарушать правила, что как раз сделает их уникальными.
Однако, пока эти основные правила не станут понятными и освоенными, успеха достичь трудно.

Ствол:
• Ствол должен сбежистым (конусовидным). Чем больше сбежистость, тем лучше.
• Ствол не должен иметь обратную сбежистость, то есть какие-либо части ствола не должны быть толще, чем его основание.
• От половины до двух третей ствола должно быть видно с фронта, чтобы показать структуру ствола.
• Прививки на стволе не должны быть явными, т.е. допустимы, если только не видны при очень внимательном рассмотрении.
• Неформальные стили должны иметь «движения» (т.е. изгибы) ствола, уменьшающиеся по мере продвижения от основания к вершине дерева.
• Ствол дерева должен быть очищен от водорослей и мха.

Ветви:
• Ветви, как правило, начинаются на высоте от одной трети до половины высоты дерева.
• Первая ветвь должна быть самой толстой по сравнению с остальными ветвями, диаметр которых уменьшается по направлению к вершине дерева.
• Первая ветвь должна быть направлена влево или вправо, если смотреть на дерево с фронта.
• Ни одна ветвь не должна находиться непосредственно над другой.
• Ни одна ветвь не должна пересекаться с другой.
• Ветви должны располагаться так, чтобы была видна сбежистость ствола.
• Все ветви дерева должны быть сформированы аналогичным образом и должны отражать движение ствола.
• Только ветви в верхней трети дерева могут быть направлены в сторону зрителя.
• Из одного места ствола не может исходить более одной ветви.
• Две ветви не могут находиться на той же высоте.
• Ни одна ветвь не должна пересекать ствол при взгляде с фронта.

Контур дерева:
• Контур дерева должен стремиться к форме треугольника.
• В соответствии с конкретными видами растений, вершина должна быть треугольной или округлой, но не остроконечной.
• Групповые посадки или деревья с несколькими стволами должны иметь общий треугольный контур, который при этом не должен быть симметричным (равнобедренным).
• В некоторых случаях при групповых посадках доминирующее дерево может нарушать общий треугольный контур группы.

Листва, цветы и плоды:
• Засохшие или больные листья должны быть удалены.
• На листьях не должны быть белых известковых отложений.
• На деревьях не должно быть насекомых или паутины.
• Все листья должны быть более менее одного размера; большие листья должны быть удалены.
• Все цветы или плоды должны быть без пятен.

Контейнеры (плошки):
• Контейнеры должны быть чистыми и неповрежденными.
• Цвет контейнера не должен диссонировать с доминирующим цветом дерева (цветом листьев, цветов или плодов).
• Глазурованные контейнеры обычно лучше сочетаются с лиственными породами, в то время как неглазурованные, как правило, используют для хвойных деревьев.
• Антикварные плошки лучше использовать для старых деревьев, новые — для более молодых деревьев.
• Контейнер не должен отвлекать внимание от дерева, он должен его дополнять .
• Плошки с орнаментом (рисунком) больше подходят для цветущих деревьев или маме.
• Дерево не должно располагаться по центру контейнера за исключением случаев, когда используются круглые или квадратные контейнеры.
• Доминирующая масса дерева должна располагаться над центром плошки. Дерево, склоненное вправо, должно быть посажено слева от центра, чтобы центр его тяжести находился над серединой плошки.
• При посадке дерево должно быть сдвинуто слегка к задней части плошки.

Поверхность грунта:
• Грунт должен быть очищен от сорняков и мусора — старых листья и цветов, например.
• Возможно использование гравия или мхов для большего эффекта.

Приложение. ОШИБКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БОНСАЙ (по Джону Нака)*

Формирование кроны является приоритетным при создании и выращивании бонсай в домашних условиях. От того как расположены ветви зависит красота и здоровье растения, так как создается оптимальное количество листьев, что позволяет растению нормально дышать и получать солнечный свет. Корневая система, а следовательно и толерантность бонсай напрямую зависят от количества ветвей и побегов. Ведь известно, что корневая структура дерева отражает форму кроны. Для того, чтобы деревце было ветвистым корни, как и крону следует прищипывать. Это стимулирует рост новых ветвей.

При выращивании бонсай, мощным и выразительным корням в искусстве бонсай придают большое значение. Такие корни называют нэбари.

Обрезка

Чтобы обеспечить рост новых ветвей необходимо производить обрезку. Для того, чтобы дерево выглядело естественно, обрезка молодых ветвей производится следующим образом: в верхней части растения до первого междоузлия и до второго в нижней его части. Так следует поступать три раза в год. Когда бонсай подрастет поделите дерево на три части и в нижнем уровне обрезайте ветви до третьего междоузлия.

Таким образом вы сможете достичь наибольшего сходства с деревьями, которые растут в естественной среде. Для сохранения формы следует прореживать крону и производить обрезку каждый год.

Прищипка

Растения с чешуйчатыми листьями следует прищипывать, так как у них побеги не растут из боковых почек. Если не сделать прищипку, то ветви будут слишком длинные. Делайте это три раза в год весной и летом, для лучшего развития листвы.

Взрослые, одревесневшие побеги обрезайте до первого междоузлия, если дерево здорово, и до второго – если оно не отличается жизненной силой

Обрезка листьев и побегов

Обрезку листьев следует производить раз в год на молодых и здоровых растениях. Если бонсай живой и уже сформирован, то делайте это раз в два – три года. Чтобы соки продолжали поступать к внешней части кроны, на конце каждой ветви следует оставлять намного листьев.

Прежде чем начать обрезку побегов, нужно определиться с ее целью:

• Если вы хотите стимулировать активный рост, то следует обрезать их ниже уровня листьев.
• Оставив несколько междоузлий рост будет менее активным.

Чтобы молодое растение быстрее развивалось и крепло, старайтесь не препятствовать росту побегов.

Лучше всего иметь представление о том, как должно выглядеть ваш бонсай. Вы можете формировать его по рисунку или фотографии того дерева, подобия которого вы хотите добиться.

Следует начинать обрезку с верхней части бонсай, оставляя на каждом побеге по одну или две пары листьев. В нижней части оставляйте по три междоузлия. Когда молодые побеги подрастут до пяти междоузлий, обрежьте их так же. Делайте это до тех пор, пока не достигните желаемой формы.

Обрезка ветвей

Производите обрезку ветвей, когда они мешают формированию побегов или в случае, когда необходимо сохранить форму бонсай. Очень толстые или слишком тонкие ветви обрезайте полностью. В крайнем случае обрезайте все ветви и начинайте формировать домашний бонсай. Чтобы карликовое деревце оставалось здоровым, следует обрабатывать места срезов специальными препаратами.

Обрезка корней

Чтобы стимулировать рост новых корней, нужно при каждой посадке обрезать их примерно на треть. Места срезов необходимо обработать специальным порошком.

Поверхностные корни желательно не обрезать, при необходимости их можно направить, при помощи проволоки, в нужную сторону.

Стоит помнить, что поверхностные корни очень хрупки, поэтому будьте осторожны.

Бонса́й (яп. 盆栽 — букв. «выращенное в подносе») — искусство выращивания точной копии настоящего (иногда карликового) дерева в миниатюре.
Рост растений регулируется за счёт плоской корневой системы.

Родственные виды искусства — арбоскульптура, икебана, дизайн аквариума и хоннонбо. В Китае существует аналогичное искусство «Пэньцзин». Ответвления искусства бонсай: кокэдама, кусамоно (яп. 草物), вабикуса (яп. 侘び草).

История

Стиль бонсай возник в Китае и относится к эпохе династии Тан (VIII—X вв.)^{[источник не указан 609 дней]}. Среди настенной живописи найдено изображение пеньцзай — растение, взятое из природы и пересаженное в горшок^[1].

Слово «бонсай» происходит от китайского слова «пэньцай» (китайское прочтение тех же иероглифов) и означает «выращенное в подносе»^[2][3][4].

Одна из легенд гласит, что некий император повелел создать миниатюрную империю со всеми деревьями, городами, реками и горами. Для этой цели и были созданы миниатюрные деревья^{[источник не указан 609 дней]}.

Считается, что в Японию искусство принесено в VI веке буддистскими монахами^[1][5]. Выращиваемые растения использовались для украшения ниши дома, максимальная высота деревьев поэтому составляла около половины метра^{[источник не указан 609 дней]}. Спустя некоторое время, в связи с развитием техники любования бонсай, его начинают использовать при проведении чайной церемонии^{[источник не указан 609 дней]}. В это время искусство называется хати-но-ки — «дерево в горшке»^{[источник не указан 609 дней]}. С XVIII века японцы окончательно превращают эту технику в искусство, возникает множество стилей^{[источник не указан 609 дней]}. В эру Токугава парковый дизайн получил новый толчок: выращивание азалий и клёнов стало времяпрепровождением богатых людей.

Развивали это искусство и буддисты, которые считали, что человек, выращивающий бонсай, приравнивается к богу, потому что в их видении мир выглядит, как сад Будды, где он садовник^{[источник не указан 609 дней]}.

Сейчас для бонсай используются обычные деревья, маленькими они становятся благодаря постоянным подрезаниям и различным другим методам. При этом соотношения размеров корневой системы, ограниченной объёмом плошки, и наземной части бонсай соответствует пропорциям взрослого дерева в природе^[6].

Медную проволоку стали использовать только после Второй мировой войны, до этого использовались струны^[1].

Первая выставка бонсай состоялась в Токио в 1914 году^[7].

К XXI веку о бонсай уже написано более 1200 книг на 26 языках мира^[1].

Стили

Традиционные

	Формальный прямой стиль (яп. 直幹 Тёккан) Прямой ствол, который становится толще ближе к корням.
	Неформальный прямой стиль (яп. 模様木 Моёги) Ветки или ствол могут быть немного искривлены, но верхушка ствола всегда находится на прямой линии перпендикулярно земле.
	Сдвоенный ствол (яп. 双幹 Сокан) Композиция из двух стволов, которые могут быть различны по размеру и образовывать одну крону.
	Наклонный стиль (яп. 斜幹 Сякан) Прямой ствол, растущий под углом к земле.
	Каскад (яп. 懸崖 Кэнгай) Имитируется рост деревьев у воды или в горах. В полном каскаде вершина дерева растёт за границей горшка и опускается значительно ниже почвы, находящейся в горшке.
	Полукаскадный стиль (яп. 半懸崖 Хан-кэнгай) Верхушка дерева остаётся на уровне почвы плошки.
	(яп. 根連なり Нэцунагари) Имитируется вид деревьев, у которых часть ствола затоплена или засыпана землёй. Ветки такого растения растут, напоминая отдельные деревья.
	Литературный стиль (яп. 文人木 Бундзинги) Прямой ствол, на котором находится минимальное число веток.
	Корень на камне (яп. 石上樹 Сэкидзёдзю) Ствол находится на выступающем над поверхностью земли камне, который оплетён корнями.
	Растущий-на-камне (яп. 石付 Исицуки) Корни дерева растут в расщелинах камня. Этот стиль используется для иллюстрации выносливости дерева (по причине ограниченности места для корней).
	Стиль метлы (яп. 箒立ち Хокидати) Ствол прямой, ветки раскидываются вокруг него примерно на ⅓ высоты дерева, образуя шар.
	Групповой стиль (яп. 寄せ植え Ёсэ Уэ) В плошке находится группа деревьев, как правило нечётное (ментальные особенности японцев), но никогда не равно четырём (слово «четыре» на японском созвучно со словом «смерть»). Часто в горшке оказываются деревья одного вида. Красота композиции заключается в сочетании высот и возрастов этих деревьев.
	Плотообразный стиль (яп. 筏吹き Икадабуки) Имитируется упавшее в болото дерево. Имеет форму плота и образуется за счёт лежащего на земле ствола, от которого отходят различной длины деревца.

Особые

Классификация размеров

Агротехника

Расположение

В большинстве случаев бонсай — не комнатные растения, потому их необходимо располагать на свежем воздухе, хотя их иногда можно относить в дом для использования в качестве украшения интерьера^[11].

Некоторые деревья требуют особой защиты зимой, и интенсивность техник, используемых в холодное время, зависит прежде всего от того, насколько дерево адаптировано к климату. Если у растения есть период спячки, то ни в коем случае нельзя её прерывать, особенно у лиственных растений. Чтобы уберечь растение от холода снаружи, его можно поместить в дополнительную ёмкость или покрыть землю в горшке слоем перегноя, доходящим до первой ветви.

Вопреки общественному мнению, бонсай может стоять и внутри дома, если получает достаточно света. Клён или сосна могут расти и снаружи, и в помещении, однако у них есть период сна. Многие деревья нужно сначала растить в комнате, а потом перенести в сад. Японская чёрная сосна и некоторые другие виды, являясь наружными деревьями, могут выжить в комнате, хотя их лучше помещать в холодную комнату или даже в особый холодильник. Чтобы убедиться в правильности положения дерева, нужно проследить за освещённостью и условиями в холодный сезон. Для обеспечения этого часто можно просто открыть окно, но не в случае проживания в очень холодных местностях. На самом деле нет полностью «внешних» деревьев. Все холодоустойчивые деревья, после помещения их в тепло, акклиматизируются через некоторое время.

Источники материала

Подходящие растения

Для выращивания в виде бонсай подходят различные растения с мелкими листьями и густыми ветвями.

Для выращивания в стиле бонсай хорошо подходят следующие растения^[12]:

Готовый бонсай

Дикорастущие деревья

Бонсай довольно просто делать из местных видов деревьев. Но не стоит забывать про их период зимовки. При выборе растения следует ответить на следующие вопросы:

1. На какой почве растёт дерево?
2. В каком количестве света оно нуждается?
3. Местоположение дерева — светлое или затенённое?
4. Какие места оно предпочитает — сухие или влажные?^[13]

Черенкование

Черенкование — один из способов вегетативного размножения растений^[14].

Дерево размножают, в основном, стеблевыми или коренными черенками^[14]. Черенки многих растений тяжело приживаются, потому необходимо поддерживать оптимальные условия: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта^[14].

Лучшим возрастом маточного растения (с которого нарезаются зелёные черенки), считается промежуток от пяти до десяти лет, а трудно укореняемые и того раньше: с двух—трёх летних растений^[14].

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования^[14]. Например, в средней полосе европейской части России оптимальным для укоренения лиственных зелёных черенков является период с конца мая по начало июля, а хвойные породы можно черенковать либо весной, до набухания почек, либо летом, когда заканчивается активный рост^[14].

Побеги срезаются только те, которые ещё зелены и достаточно гибки, предпочитая срезы в средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть^[14].

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой^[14].

Для успешного корнеобразования важна и длина и толщина черенка. Длина определяется размером междоузлий (с узкими 3—4 междоузлия, а длинные с двумя)^[14]. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 сантиметров, а в среднем 8—10 сантиметров^[14]. Держа заготовку черенка навесу её нарезают острым ножом: верхний срез, для уменьшения испаряющей поверхности, делают прямым — перпендикулярно продольной области; нижние листья удаляют; нижний срез делают косым^[14]. До посадки заготовку помещают в ёмкость с водой и накрывают влажной тканью^[14]. Перед посадкой следует обновить нижний срез^[14].

Посев семенами

Выращивание бонсай из семян — самый продолжительный способ формирования бонсай. Необходимо 12-15 лет, чтобы получилось растение похожее на бонсай. Этот способ нужно применять при выращивании таких видов деревьев, у которых формирование происходит с первых дней их жизни, таких как вяз. При выращивании бонсай из хвойных растений появляется возможность формировать стволики не боясь их повредить^[15].

Воздушные отводки

Почва, дренаж, горшок

Некоторые любители используют только неорганические почвы, другие — обычные, третьи — обильно удобряют землю реагентами, и все эти техники имеют право на существование. Все почвы для бонсаи должны быть лёгкими и пропускать воду, чаще всего берут смесь на основе гравия, керамических черепков, коры, грубого песка, вулканической глиняно-пемзовой почвы или кокса.

У каждого горшка должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя вода могла просочиться в поддон. Каждое такое отверстие должно быть прикрыто керамическим черепком или кусочком пластика, во избежание высыпания почвы. В бонсай применяют глазурованные (блестящие) и неглазурованные, разноцветные или гладкие горшки. Для более формальных композиций выбирают остроугольные прямые контейнеры; для вечнозелёных деревьев — неглазурованные. Важно, чтобы цвет горшка подходил к цвету растения. Гончарная индустрия развита по всему миру, однако выделяют особо искушённых в этом искусстве мастеров древнего Китая и Японии, чьи горшки собирают коллекционеры. Хотя коллекционеры также высоко оценивают горшки европейских мастеров, например, Байрона Олбрайта и Гордона Даффета.

Пересадка и формирование корневой системы

Кроме формирования ствола и кроны, необходимо сформировать и корневую систему^[16].

Пересадку проводят раз в два года весной (молодое чаще, для провокации роста новых корней), перед началом сокодвижения^[17]. Также пересадкой занимаются при загнивании корней, удаляя корни^[17].

Перед процедурой дерево подсушивают — не поливают день—два. При необходимости нужно раскусить фиксирующую проволоку под днищем и над почвой^[16]. Бонсай вынимается за основание ствола, при необходимости можно протолкнуть земляной ком через дренажные отверстия и металлической лопаткой пройтись по периметру^[16]. После нужно промыть контейнер кипятком^[16].

После извлечения можно осмотреть^[16]:

• Земля по периметру и снизу засохла и осыпается сама — корни неполностью заполнили контейнер;
• Корневой ком похож на мочалку с формой контейнера — нужно расправить корни.

Расправка корней ведётся деревянной палочкой, пронзая ком сверху вниз в 1—3 см от ствола и продвигают к краю^[16]. Длинные корни обрезаются^[16]. Если бонсай окончен, то вырезаются области для роста^[16]. Обычно удаляется до трети объёма^[16].

При необходимости фиксации (каскадный и склонённый стиль), можно воспользоваться классическим вариантом, когда фиксация проводится за дренажные отверстия и ствол^[16]. Обилие уплотнённого субстрата также надёжно фиксирует растение^[16].

Формирование

Для уменьшения размера дерева существуют различные методы. Сезонная подрезка часто является залогом успеха, однако если сделать её неумело, можно погубить дерево. Большинство применимых в бонсай видов деревьев могут быть деформированы с помощью медной или алюминиевой проволоки. Некоторые деревья не поддаются такому формированию, их вид изменяют главным образом с помощью подрезок.

Чтобы создать видимость старого дерева, иногда используют мёртвые деревья, «дзин» и «сяри». Их получают, отрезая ветку от ствола живого дерева и сдирая кору со всего ствола или частично (сяри), создавая видимость естественных шрамов на дереве. Эти методы должны быть использованы с большой осторожностью, потому что такие действия могут привести к заражению дерева. Также нельзя сдирать цельное кольцо коры со ствола, иначе в дереве нарушится сокодвижение.

Обрезка

Обрезка является необходимым способом формирования бонсай. С её помощью решают несколько задач: уменьшают размер растения, формируют расположения скелетных ветвей, стимулируют рост новых побегов^[18]. Обрезка является огромной нагрузкой на растение, потому её необходимо проводить на здоровых экземплярах и необрезаемых в недавнее время^[18].

Растения неизбежно зарастают и их форму необходимо поддерживать, иначе после продолжительного игнорирования бонсай одичает и перестанет быть похожим на дерево^[18]. Для это проводится радикальная обрезка, благодаря которой создаётся конечная форма растения^[18].

Для того, чтобы не ошибиться с обрезкой ветки существует простой метод: необходимая ветка закрывается рукой и после внимательно изучается результат, если он удовлетворяет желаниям и целям, то ветку можно смело удалить^[18].

Основная сила роста дерева направлена на верхушку, для того, чтобы добиться равномерного роста необходимо отщипывать новые побеги на верхушке, для остановки роста в этом месте и переноса точек роста в другие места^[18].

Размер листьев должен соответствовать размерам дерева, например, если само дерево высотой в двадцать см, а листья длиной в десять. Эта непропорциональность выглядит не гармонично. Если есть возможность обрезать листья (не все лиственные переносят процедуру), то это стоит сделать в период с конца июня по начало июля, когда первые листья уже показались и их можно срезать. Спустя, примерно, четыре недели на месте старых вырастут более мелкие и многочисленные побеги^[18]. У деревьев, где листья расположены на длинном черешке необходимо отстригать только листочек оставляя черешок^[18]. После процедуры дерево должно быть перемещено в затенённое место до тех пор, пока не появятся побеги^[18].

Места срезов — это потенциальная опасность для здоровья дерева: на срезе может поселиться грибок, бактерии или насекомые-вредители. Для замазывания ран используют жидкий лак-бальзам. Мелкие ветки и молодые побеги можно срезать круглый год^[18].

Виды обрезки

• Формирующая обрезка — вырезка крупных скелетных ветвей, усечение ствола, формирующие «основу» дерева;
• Подрезка веток уменьшает их длину и стимулирует образование новых точек роста, стимулирует ветвление;
• Стрижка побегов формирует очертание кроны растения;
• Прищипка (пинцирование) служит для ограничения роста побега;
• Обрезка листьев (дефолиация) служит для обновления кроны, при этом количество листьев увеличивается и уменьшается их размер;
• Подрезка корней необходима для обновления и формирования корневой системы.

Основные принципы

• Одна из расположенных друг напротив друга ветвей обрезается^[18];
• Перекрещивающиеся ветви удаляются^[18];
• Слабые и тонкие ветки исходящие из ствола удаляются^[18].

Прищипывание

Это техника развития дерева, призванная добиться разветвления внешнего слоя^[19].

Развивая ветви бонсай, необходимо дать главной структуре расти, не прищипывать, а затем, в конце зимы, подрезать^[19].

Все новые побеги, что выросли за сезон в правильном направлении должны быть подрезаны (это даст развитие новым ветвям), затем веткам даётся ещё один сезон, для закрепления^[19]. Процедура должна повторятся несколько сезонов подряд^[19].

Само прищипывание состоит из следующего, растущую верхушка ветки просто удаляется ножницами, пальцами или другим видом удаляющих инструментов.

Перевязка

Для изменения формы и направления веток применяют перевязку — процесс, формирования дерева при помощи каркаса из лигатуры — антикоррозийной проволоки наматываемой на ветку^[20]. Для создания изгибов и эффекта старости также к ветвям могут подвешивать груз. В сложных случаях, либо при формировании композиции из нескольких деревьев используют скобы^[18]. Для увеличения изгиба между стволом и веткой натягивается шпагат между ней и контейнером^[20]. Направляя ветку вниз проволока накладывается ниже ветки и наоборот^[20].

Перевязку проводят с конца зимы — начала весны (во время обрезки)^[18], а снимают, когда зафиксируется новое положение, в зависимости от типа дерева: 4—6 месяцев для листопадных^[20]; 8—10 месяцев для хвойных^[20]; 3 месяца для фруктовых^[20].

Фиксация должна быть тугой, но не допуская растрескивания древесины^[20]. Перевязка ветви проводится до самой верхушки^[18]. После обмотки лигатурой ветку сгибают, придавая желаемое направление^[20]. При снятии проволока разрезается кусачками, а не раскручивается, для того, чтобы не повредить или не обломить ветви^[18][20].

Во избежание повреждения коры, не стоит перевязывать деревья с толстой корой^[20]; на деревьях с гладкой корой необходимо постоянно проверять проволоку на предмет врезания^[18]. С началом сокодвижения ветки быстро утолщаются и проволоку необходимо постоянно ослаблять^[18][20]. Кроме того, слишком частый шаг спирали, так же как и слишком редкий даст пагубные последствия. При изгибах проволока не должна нахлестываться сама на себя, для избежания этого, иногда, её наматывают постепенно, в процессе изгиба^[20].

Толщина проволоки должна быть примерно равна 1/3 толщины самой ветки, например, при толщине в 1 сантиметр, необходима проволока в 3 миллиметра^[18]. Вместо одной толстой проволоки можно использовать пару проволочек потоньше.

Толщина ствола

Для придания растению пропорций взрослого дерева необходима достаточная толщина ствола, получение толстого ствола — одна из самых распространённых задач при создании бонсай. Толщина ствола бонсай должна быть не менее 1/6 высоты с утончением к верху^[21].

Существуют следующие методы:

• Сращивание нескольких растений, при этом могут быть сняты участки коры и стволики сплетены в жгут или косичку. Это особенно применимо к гибким растениям с толстой корой, например, фикусам^[6];
• Интенсивная агротехника;
• Прививка на взрослое растение новых веток^[21];
• Поэтапно обрезать ствол для создания неформального прямостоящего стиля^[21][22];

Существует порядок действий^[21]:

1. Дать вырасти дереву до нормальных размеров. Пока дерево не достигнет в высоту 2/3 от необходимого результата.
2. Отрезается ствол в месте первого изгиба (1/3 текущей высоты). Срез выполняется под углом в 45°, чтобы нижняя часть среза оказалась с внешней стороны текущего изгиба. Идеально, если сверху среза уже есть ветка. Предполагается, что уже выбрана лицевая сторона будущего дерева.
3. Появившийся новый лидер роста вновь образовывает ветки и далее выращивается несколько лет. Пока растёт этот лидер, одновременно с тем утолщается и основной ствол. Обрезка в этот период может выполнятся лишь для того, чтобы сохранить лидерство.
4. Повторить итерацию, пока не добьётесь необходимой толщины. Все итерации повторять с сохранением правила 1/3.

Когда ствол стал необходимой толщины, стоит приступить к выращиванию веток^[21].

Обрезку лидера стоит выполнять до распускания лидера, по причине накопления максимальной энергии в корнях, которая будет направлена на развитие почек. Но и после распускания листьев обрезка имеет смысл. Так спящие почки могуть дать новые макушки, либо подрастут «окончательные ветки» — те, что останутся в самом конце и изменяться или обрезаться не будут. В этом случае поросль будет более аккуратной^[21].

Мёртвая древесина

Снятие коры (сяримики)

Это технический приём искусственного старения древесины^[18]. Снятие коры с ветвей и ствола ножом или кусачками^[18]. Те ветки или стволы, что нужно оставить живыми нельзя снимать всю кору. Для того, чтоб овладеть такой техникой лучше всего ознакомится с случаями из реальных деревьев в природе^[18]. Мёртвые ветви и стволы обрабатываются несколько иначе: снимается вся кора и обрабатывается голая древесина^[18].

Среди инструментов для работы должны быть^[18]:

• набор ножей для резьбы по дереву;
• плоскогубцы для снятия коры;
• кусачки вогнутой формы;
• наждачная бумага;
• специальное отбеливающее средство.

Расщепление (сабамики)

Это технический приём искусственного старения древесины, когда ствол расщеплён^[18]. Внешне бонсай выглядит так, словно в него попала молния^[18]. Этот эффект достигается с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому само дерево становится мощнее и сильнее^[18]. Растение в процессе может погибнуть.

Найденные в природе подходящие экземпляры могут достигать в высоту до двух метров. Для начала их стоит укоротить до 70—80 сантиметров, затем верхней части придаётся коническая форма, для придания естественности^[18].

Ошибки формирования

Существуют следующие ошибки при формировании бонсай^[23]:

Подкормка

Дерево, как правило, раз в неделю подкармливают любым обычным садовым удобрением: мочевина, сапропель и т. п. И раз в две недели удобрением на основе водорослей^[24].

Подкормка оказывает двойной эффект: питание и укрепление растения. Удобрения возобновляют в почве питательные вещества, что израсходовало дерево для своего роста^[24]. Удобрение может быть порошковидным, гранулированным или жидким. Удобрение в виде гранул или шариков можно удержать в одном месте с помощью маленькой пластиковой корзиночки, которую переворачивают вверх дном и вкапывают в почву^[24]. Жидкое минеральное удобрение можно развести в воде для полива и подкармливать этим раствором бонсай, когда необходимо стимулировать его рост^[24].

Основные принципы

• Удобрение с низким содержанием азота используется в начале периода роста, для укрепления и развития листьев. Для сосен такое удобрение подходит лучше остальных, поскольку оно не ускоряет рост растения^[24];
• Удобрение с высоким содержанием азота используются, когда листья окрепли и прошла первая волна роста^[24];
• Сбалансированное удобрение применяется используется с поздней весны до раннего лета и с конца лета до осени, когда листопадные деревья сбросят листья. Вечнозелёные же следует прекращать подкармливать перед наступлением холодов^[24].

Использование удобрений

Период удобрения длится с начала весны до конца осени, с перерывом в июле — августе^[24].

• Не подкармливать растения зимой;
• Не подкармливать больные и ослабленные деревья;
• Не подкармливать только что пересаженные бонсай.

Прививка

Полив

Из-за ограниченных размеров горшка с растением, забота о бонсаи может быть довольно сложной. Глубокие контейнеры часто не позволяют корневой системе развиваться правильно, а полив такого растения превращается в тяжёлую работу. Различные техники полива включают либо прямое орошение из поливочного чайника или банки, либо погружение ёмкости с бонсаи в большую тару, наполненную водой. Некоторые виды растений могут переносить периоды засухи, другие же требуют почти постоянного полива. Если оставлять почву сухой или поливать слишком часто, его корневая система может погибнуть. Солнце и ветер могут быстро высушить почву, поэтому растения, находящиеся снаружи, нужно ежедневно проверять и поливать при возникновении такой необходимости. Почва вообще не должна становиться сухой, даже на короткий срок. Часть используемых в бонсаи растений никак не показывают недостаток воды в почве, оставаясь зелёными, даже когда их корневая система уже полностью погибла.

Если поливать глубокую плошку по мере высыхания верхнего слоя, то корневая система загниет^[25]. Но лучше использовать гранулированный субстрат, который практически невозможно затопить^[25].

Для полива лучше использовать дождевую воду^[25]. Но если есть только водопроводная вода, ей лучше настояться двое суток для отстоя хлорки^[25]. Лучше не использовать холодную воду, как и кипяток^[25].

Весной стоит лишь увеличивать зимнюю дозу полива^[25]. Летом необходимо поливать почаще из-за обилия солнца и сухого климата^[25]. Осенью же доза вновь сокращается, важно не дать высохнуть почве^[25]. Зимой дереву нужно как можно меньше воды^[25]. Субстрат не должен пересыхать, но поливать нужно как можно меньше^[25].

Влажность воздуха

Для поддержания необходимого уровня влажности растения опрыскивают несколько раз в день, при этом с листьев смываются частички пыли.

Часто для имитации травы поверхность почвы покрывают мхом, который требует ежедневного опрыскивания и высокой влажности воздуха.

Примечания

Литература

• Вольфганг Кольхепп. Бонсай из деревьев европейских лесов = Schöne Bonsais aus heimischen Gehölzen / Пер. с нем. В. Чекмарева. — М.: Кристина, 2000. — 114 с. — ISBN 5-93739-017-2.
• Perkins D. Encyclopedia of China: History and Culture. — Taylor& Francis, 2013. — ISBN 9781135935627.
• Olivová L.B., Børdahl V., Nordic Institute of Asian Studies. Lifestyle and Entertainment in Yangzhou. — NIAS Press, 2009. — (NIAS studies in Asian topics). — ISBN 9788776940355.
• Cresswell J. Oxford Dictionary of Word Origins. — OUP Oxford, 2010. — (Opr Series). — ISBN 9780199547937.

Ссылки

	Бонсай на Викискладе

• Бонсай (Япония сегодня № 9-10, 2005).

«Как сформировать бонсай?» — задаются вопросом начинающие ценители этого искусства, но они даже не представляют сколько подводных камней их ждет на пути к мастерству.
В этой статье рассмотрим основные принципы формирования маленького деревца, поверхностно, не затрагивая тонкостей.

Формирование бонсай.

Корневая система.

Нэбари

Так как растению предстоит жить в маленьком и совсем неглубоком горшке, то корневая система должна быть разветвленной и плоской (ни в коем случае не стержневой).
При покупке саженца обратите внимание на основание ствола, хорошо, если вы заметите несколько хорошо развитых корней, выступающих из почвы. В будущем из таких корней можно сформировать нэбари. Толстые, выступающие из почвы, корневые жилы создают визуальный баланс композиции. Они утяжеляют основание бонсай, создают иллюзию векового дерева, делают его привлекательнее и ценнее. Существуют специальные приемы по утолщению корней.

Подходящая корневая система для создания бонсай у растений, которые размножались черенкованием или отводками.

Основание ствола и ствол.

Так как мы, подражая природе, создаем взрослое или даже старое дерево в миниатюре, то ствол и его основание не могут быть тонкими. Даже у самого крошечного бонсай основание должно быть толще, чем ствол и составлять не менее 1/6 от высоты ствола.
Существует несколько методик по утолщению ствола у растущего деревца. Подробнее эту тему рассмотрим в статье «Методики утолщения ствола бонсай».

Ствол должен иметь утолщение у основания и утончаться к макушке. При этом растение не должно быть переросшим и вытянутым. В первые годы формирования соотношение высоты ствола и диаметра основания — 1/15, с возрастом нужно добиться 1/10.

Помимо толщины ствола приветствуется фактура коры, которая состаривает дерево: это шершавая, местами потрескавшаяся, грубая кора, с наплывами, зарастаниями, возможно дуплами. Все это создает образ векового, повидавшего жизнь, древа.

В зависимости от стиля ствол изгибают, закручивают, наклоняют. Для этого используется проволока средней жесткости в мягкой оплетке. Лучше пользоваться специальной.

Формирование кроны бонсай.

В первую очередь нужно определиться со стилем и тогда вычленить скелетные ветки будущего бонсай. Скелетные ветви — это основные ветви, будущий каркас дерева. Они должны чередоваться, а их толщина должна равномерно убывать от низа к верху. Первая, самая нижняя ветвь, не должна находиться выше трети высоты растения.

Основные ветки должны хорошо ветвиться, чтобы можно было выбрать веточки второго порядка, а крона не смотрелась редкой и лысоватой.
Массив кроны нужно сформировать вширь, так как раскидистое деревце выглядит полноценным и привлекательным.

Скорость роста.
Один из важных аспектов в этом деле. Скорость роста у растений разная, соответственно и нарастание корневой, утолщение ствола, формирование кроны будет зависеть не только от вашего мастерства, но и от заложенного природой потенциала. Новичкам целесообразнее обратить внимание на быстрорастущие и неприхотливые растения с некрупными листьями.

Обрезка бонсай.

Обрезка — это основа основ искусства бонсай. Благодаря ей мы можем сформировать крону, повлиять на толщину ствола, стимулировать сокодвижение, да и в целом, создать бонсай.
Обрезка проводится раз в год и только на здоровых растениях. Инструмент для обрезки должен быть чистым, желательно продезинфицированным. Места срезов необходимо обработать садовым варом или специальном бальзамом, чтобы избежать попадания в раны инфекции.
Обрезка проводится зимой или ранней весной, пока не началось сокодвижение. В этот период растение менее болезненно перенесет потерю части кроны.
Тоненькие веточки можно смело удалять без ущерба для бонсай круглый год.

Прищипка бонсай.

Как только весной растение трогается в рост, необходимо приступить к прищипке. Процедура несложная и проводится пальцами. Если побеги жесткие, то можно воспользоваться ножницами. Выщипываются верхушки молодых побегов, благодаря чему рост этих побегов приостанавливается. Но это, в свою очередь, стимулирует нарастание мелких боковых веточек.

Без этого метода формировки бонсай не обойтись никак. У некоторых видов, как, например, у можжевельника игольчатого, прищипка начинается весной и заканчивается в сентябре. Если вовремя не прищипнуть растение, то можно потерять намеченную форму бонсай и вернуть ее будет сложно.
Прищипка не проводится на слабых и больных растениях. Если растение потянулось, то бледные слабые побеги обязательно удаляют.

Статья «Как сформировать бонсай?» была полезной? Возможно Вас заинтересует статья Как вырастить бонсай из семян.