Ошибки при утеплении дома пенопластом

Пенополистирол, он же ППС, он же в просторечье пенопласт как утеплитель применяется многие годы и широко. Хотя конкуренты постоянно пытаются его очернить в глазах потребителя, а сам потребитель порой упорно не желает учиться на ошибках, которые до него совершали строители-любители. Так чем же хорош пенопласт, чем плох и как его «приручить»?

1. 

   Регистрация:

   15.03.18

   Сообщения:

   
   13
   

   Благодарности:

   1

   Оля_Вак

   Участник

   Регистрация:

   15.03.18

   Сообщения:

   13

   Благодарности:

   1

   Утепление фасада пенопластом. Помогите советом гуманитарию

   Добрый день уважаемые форумчане! Сразу скажу, что форум я честным образом перечитала, причём не только этот, азы утепления вроде как поняла, но в силу того, что со строительством я в жизни не сталкивалась, решилась просить совета у профессионалов.
   Имеется дом из газобетона, стены 400 мм. Дом 2013 года постройки. А так же имеется весьма ограниченый бюджет, в который не влазит возможность нанять нормальную фирму или бригаду, так что утепляться будем пенопластом 100 мм на свой страх и риск своими руками.
   На сегодняшний день нужно утеплить дом и фундамент.
   Перечень вопросов, который я все же сумела для себя сформулировать:
   1) Фундамент у меня 80 см глубины, ленточный. Нужно ли откапывать весь или достаточно какой-то части?
   2) На одной стене выведены газовые трубы и счетчики, тобишь кусок стены утеплить не выйдет, если не отпиливать трубы. Чем это чревато и что можно сделать?
   3) Возможно идиотский вопрос, но «я же девочка», мне можно) На стенах висят два кондиционера, их нужно снимать или можно отодвинуть от стены и скажем впихнуть туда более узкий кусок пенопласта?
   4) С учётом того, что стены ровные, каким образом лучше наносить клей? Под гребенку или на ляпухи?
   Какие основные ошибки при утеплении дома пенопластом, на что нужно обратить внимание? Про перевязки и косынки я читала, как делать вроде поняла.

3. 

   Регистрация:

   29.07.15

   Сообщения:

   
   115
   

   Благодарности:

   35

   андрей004

   Живу здесь

   Регистрация:

   29.07.15

   Сообщения:

   115

   Благодарности:

   35

   400 мм газобетона, это уже хорошо, почему именно пенопластом? Я бы сделал 50мм пеноплекса, по моему этого достаточно.

4. 

   Регистрация:

   30.09.11

   Сообщения:

   
   15.866
   

   Благодарности:

   12.013

   Sleng

   Живу здесь

   Регистрация:

   30.09.11

   Сообщения:

   15.866

   Благодарности:

   12.013

   Адрес:

   Рязань

   Вот из-за таких как вы СФТК в России скоро загнется.

5. 

   Регистрация:

   30.09.11

   Сообщения:

   
   15.866
   

   Благодарности:

   12.013

   Sleng

   Живу здесь

   Регистрация:

   30.09.11

   Сообщения:

   15.866

   Благодарности:

   12.013

   Адрес:

   Рязань

   В Вашем случае или не утеплять или базальтовая вата. Читайте форум. Ищите ответы на вопросы по ключевым словам: СФТК, влагонакопление, точка росы, теплопотери. Смотрите ролики Олега Шварца.

6. 

   Регистрация:

   02.02.16

   Сообщения:

   
   3.232
   

   Благодарности:

   1.361

   ARZAK

   Живу здесь

   Регистрация:

   02.02.16

   Сообщения:

   3.232

   Благодарности:

   1.361

   Адрес:

   Майкоп

   @Оля_Вак, Утеплить то можно пенопластом но облицевать лучше кирпичем.
   или если денег нет даже лучше вообще не утеплять но кирпичем обложить.
   ппс на фасаде это полная туфта. мокрый фасад не долговечен.

8. 

   Регистрация:

   30.09.11

   Сообщения:

   
   15.866
   

   Благодарности:

   12.013

   Sleng

   Живу здесь

   Регистрация:

   30.09.11

   Сообщения:

   15.866

   Благодарности:

   12.013

   Адрес:

   Рязань

   Нельзя в данном случае пенопластом 100. Откуда вы беретесь спецы доморощенные. СФТК стоят без проблем 40 лет.

9. 

   Регистрация:

   02.02.16

   Сообщения:

   
   3.232
   

   Благодарности:

   1.361

   ARZAK

   Живу здесь

   Регистрация:

   02.02.16

   Сообщения:

   3.232

   Благодарности:

   1.361

   Адрес:

   Майкоп

   А что не 400 лет?
   40 лет назад только пенопласт придумали, и уже сразу и фасады мокрые на короеде прям и поставили и стоят ведь, нда не знал.
   а вот кирпич 100 лет стоит, без вопросов.

10. 

    Регистрация:

    30.09.11

    Сообщения:

    
    15.866
    

    Благодарности:

    12.013

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:

    30.09.11

    Сообщения:

    15.866

    Благодарности:

    12.013

    Адрес:

    Рязань

    Дома, сделанные по технологии WDVS в Германии стоят с 1968 года. В качестве утеплителя пенополистирол.

11. 

    Регистрация:

    30.09.11

    Сообщения:

    
    15.866
    

    Благодарности:

    12.013

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:

    30.09.11

    Сообщения:

    15.866

    Благодарности:

    12.013

    Адрес:

    Рязань

12. 

    Регистрация:

    02.02.16

    Сообщения:

    
    3.232
    

    Благодарности:

    1.361

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:

    02.02.16

    Сообщения:

    3.232

    Благодарности:

    1.361

    Адрес:

    Майкоп

    Я в курсе про ппс, вики мне не надо подсовывать.
    и меня не переубедить, мокрый фасад не долговечен и потребует ремонта, подкраски и тд, и очень скоро по меркам кирпичной кладки.
    и кстати он не дешев как многие думают.

13. 

    Регистрация:

    30.09.11

    Сообщения:

    
    15.866
    

    Благодарности:

    12.013

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:

    30.09.11

    Сообщения:

    15.866

    Благодарности:

    12.013

    Адрес:

    Рязань

    Если в курсе, значит с математикой проблемы?

14. 

    Регистрация:

    25.12.15

    Сообщения:

    
    5.721
    

    Благодарности:

    9.984

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:

    25.12.15

    Сообщения:

    5.721

    Благодарности:

    9.984

    Адрес:

    Сибирь

    Не смешите публику. Вы сможете сделать такой же фасад, как в Германии тогда, когда ВАЗ «догонит» Мерседес, т. е. никогда.

15. 

    Регистрация:

    30.09.11

    Сообщения:

    
    15.866
    

    Благодарности:

    12.013

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:

    30.09.11

    Сообщения:

    15.866

    Благодарности:

    12.013

    Адрес:

    Рязань

    Лично я смогу. И даже лучше

16. 

    Регистрация:

    29.07.15

    Сообщения:

    
    115
    

    Благодарности:

    35

    андрей004

    Живу здесь

    Регистрация:

    29.07.15

    Сообщения:

    115

    Благодарности:

    35

    Вопрос был про утепление, причем бюджетное, причем тут фасад?

17. 

    Регистрация:

    29.07.15

    Сообщения:

    
    115
    

    Благодарности:

    35

    андрей004

    Живу здесь

    Регистрация:

    29.07.15

    Сообщения:

    115

    Благодарности:

    35

Содержание

1. Плюсы и минусы
2. Характеристики утеплителя
3. Виды
4. Лучшие производители
5. Расчет толщины
6. Как правильно утеплять?
7. Ошибки при утеплении дома

Использовать пенопласт для утепления хорошо уже потому, что он сравнительно легок. Он не создает большой нагрузки на несущие конструкции, фундамент. По теплопроводности пенопласт также очень хорош. Он может бросить вызов лучшим разновидностям минеральной ваты, другим плитным утеплителям. Смонтировать пенопласт на большинство поверхностей не составляет особого труда.

Также стоит подчеркнуть:

• водонепроницаемость этого материала;
• дешевизну;
• высокое качество исполнения;
• приличное отсечение посторонних шумов.

Низкая плотность пенопласта заставляет опасаться его хрупкости. Правда, при осторожном выполнении работы никаких трудностей не возникнет. Решение проблемы обеспечивается также за счет дополнительного армирования. Помимо использования усиливающей сетки, придется сажать пенопластовые листы на фасадные дюбели. Одного только клея будет недостаточно.

Пенопластовый слой не будет пропускать воздух. Потому о поддержании микроклимата в помещении говорить не приходится. Также стоит отметить:

• выделение опасных веществ при старении материала;
• высокий уровень гигроскопичности;
• эффект парового барьера, негативно отражающийся на микроклимате (из-за этого придется сделать усиленную вентиляцию).

По мнению ряда специалистов, пеноплекс гораздо лучше. Этот материал имеет сравнительно малые поры, что дополнительно улучшает уровень теплоизоляции. Для идентичной теплозащиты придется сделать слой на 25% толще. Пеноплекс куда более стоек к увлажнению.

Среди всех свойств пенопласта, влияющих на его практические параметры, наиболее значимы толщина слоя и плотность самого материала. Более плотный пенопласт оказывается прочнее. Но при этом он сразу проигрывает в уровне тепловой защиты. Лишь 2% массы в среднем приходится на полистирол. Прочие 98% пенопласта — это воздух.

Размер гранул колеблется от 0,05 до 0,015 см. При этом не допускается появление гранул со стенками толще 0,0001 см. Поставляется пенопласт обычно в виде плит типовой или нетиповой геометрии. Толщина его колеблется от 2 до 100 см. Часто встречаются плиты величиной:

• 50х50;
• 50х100;
• 60х120;
• 100х100;
• 100х200 см.

В ряде источников заявлен срок службы пенопласта до 80-100 лет. Но это достигается только при скрупулезнейшем исполнении всех строительных требований и норм. Такой материал способен перенести и мороз до -50, и прогрев до 75 градусов без потери технических свойств.

Теплопроводность его очень низка (хотя, как говорилось ранее, некоторые другие решения еще более выигрышны).

Оба момента связаны, конечно, с ячеистым строением. Стойкость к увлажнению также стоит признать фундаментальным параметром пенопласта. Пока стенки ячеек не повреждены, вода сквозь них не проходит. Правда, она может просачиваться по внутренним каналам. Пенополистирольная плита относительно крепка (может выдержать весьма мощное давление). Достаточно сказать, что их часто кладут как один из слоев на взлетных полосах.

Чем толще конструкция, тем она надежнее. Однако важно также и то, чтобы плиту правильно выложили и хорошо закрепили. Пенопласт довольно хорошо переносит контакт с цементом и битумом, не разрушается морской водой и акриловыми красками. Большинство кислот и щелочей также не действуют на него. Зато этот материал может пострадать под действием моторного топлива и различных смазочных масел, растворителей и прочих нефтепродуктов.

Пенополиуретановые варианты не слишком долговечны и даже более опасны при пожаре, чем предыдущий тип. Полиэтиленовый пенопласт очень эластичен, и среди его типов наиболее распространен ППЭ.

Негорючим пенопластом во многих источниках называют пенорезол. Но к таким заявлениям следует относиться с осторожностью. Этот материал монтируется весьма просто. Обычно его заливают в жидком виде, заполняя все необходимые пустоты. Нанесение субстанции обычно производится с помощью мобильных обрабатывающих установок.

Сейчас есть десятки компаний, производящих утеплительный пенопласт. Но лишь единицам из них удалось стать лидерами отечественного рынка. Востребованностью пользуется продукция следующих фирм:

• «ТехноНиколь» (колоссальных размеров корпорация, включающая производственные и торговые предприятия, поставляющая продукцию разных классов);

• URSA (фирма, зарекомендовавшая себя с 1907 года, поставляет экструдированный пенополистирол различных типов);

• «Пеноплэкс» (санкт-петербургская компания, работающая с 1998 года, располагающая большим числом производственных объектов и выпускающая много видов теплоизоляционных плит);

• «Теплекс» (нижегородская компания, производящая экструдированный пенополистирол в плитах, в форме сэндвич-панели или как цилиндрический утеплитель для труб).

Определение размеров пенопласта должно идти с учетом теплосопротивления. Этот индекс не изменяется в границах каждого региона. Для полов и потолков такой показатель будет выше, чем для капитальных стен. При любой возможности надо использовать не 50 мм, а 100, потому что именно такой материал наиболее надежен и практичен, лучше сопротивляется утечке тепла. Особенно важен такой момент в отапливаемых жилых помещениях, где потери ценного ресурса особенно тяжко отражаются на бюджете.

На балконах и на чердаках поддержать оптимальный уровень тепловой защиты можно при помощи 5-6 см пенопласта. Если тот же чердак или балкон вовсе не обогревается и посещается от случая к случаю, то следует выбирать плиты толщиной в 2-4 см. Это весьма недорого и притом достаточно эффективно.

Нанести пенопласт или закрепить его самому можно и с улицы. В этом случае надо избавляться от всего, что может помешать, включая вентиляционные выводы, другие декоративные и технические элементы. Перед началом работы стена должна быть ровна и без всяких выступов. Это тщательно проверяют по отвесам. Слабые точки и отслоения штукатурки должны быть убраны.

Обязательно нужна пароизоляция в виде особой мембраны под слой пенопласта. Также надо продумать, как будет проводиться внешняя обшивка балкона или мансарды после окончания работ. Это должно быть сделано так, чтобы сам изоляционный материал не был потревожен и нарушен. Когда подготовка окончена, монтируют начальную планку и профили цоколя. Начинают с нижней границы, до которой доходит утепляющий слой.

Отметку стоит делать мелованным шнуром. Исходная планка должна иметь ту же ширину, что и сам утеплитель. Гвозди рекомендуется применять вместе с шайбами. Планку на углах соединяют или специальными конструкциями, или за счет срезов под углом в 45 градусов. При использовании срезов понадобится тщательная подгонка.

При использовании клея готовить его надо непосредственно на месте. Количество клеевой массы должно подбираться с расчетом на ее использование в течение 120 минут. Перемешивать состав следует очень тщательно. Полосы клея наносят прерывисто, чтобы избежать образования воздушных пустот. Покрытый клеем утеплитель незамедлительно монтируют на положенное место. Передвигать листы можно только после замены клеевой массы на новую порцию.

Монтаж на газобетон производится только после нанесения клея с серпянкой. Потом идут изоляционные панели, новые слои клея либо ветрозащитные экраны с обрешеткой.

Для утепления пола в квартире и частном доме неплохо подходит пенопластовая крошка. Гранулы имеют размер 0,6-0,8 см. Их используют при помощи так называемой политермы, когда шарики перемешивают с водой и цементом. Доля гранул составляет 80%, а остальных компонентов — по 10%.

Это примерные пропорции. Для наращивания несущей способности надо увеличить вхождение цемента. Разумеется, его долю наращивают за счет пенопласта, а не воды. Влажность раствора и без того будет относительно низка. Себестоимость технологического процесса окажется почти на 40% меньше, чем при выкладке прессованного материала под стяжку.

Размещение гранул в бетоне страхует их от любых внешних воздействий. Автоматически решается и проблема их плавления при высокой температуре. Залить смесь можно просто, даже своими руками и без использования сложной техники. В случае монтажа по лагам последовательность работ такова:

1. приготовление и очистка базы;
2. выкладка гидроизоляционного слоя;
3. выкладка и фиксация лаг;
4. размещение пенопласта;
5. создание парового барьера;
6. организация чистового пола.

Стоит рассмотреть технологию этой работы на примере кирпичных стенок. Для работы нужна полимерно-битумная мастика либо специальный монтажный клей. Плиты ведут по рядам, снизу-вверх. Наносить клей следует на изнанку при помощи зубчатого шпателя.

Очень важен жесткий упор снизу. Им может стать выступ вдоль подошвы основания. Также иногда используют уплотненную песчано-гравийную засыпку в траншею. Дюбели-зонтики использовать нельзя. Из-за них могут возникать протечки, что особенно вредно при обустройстве подвалов и погребов.

Утеплить своими руками стены из бруса в частном доме изнутри пенопластом проще всего по каркасным технологиям. Правильно смонтированный каркас позволяет повысить прочность сборки. Рекомендуется использование вертикально устанавливаемых брусьев. Их дополняют горизонтальными конструкциями. Каждая линия делается по разметке.

Брусья ставят при помощи саморезов. Длину метизов подбирают индивидуально. После выкладки пенопласта наносят пароизоляционный слой. Мембрану ставят с нахлестом.

При установке пенопласта в гараже стены грунтуют, чтобы усилить адгезию. Листы прикладывают весьма плотно. Сами листы раскладывают по шахматной схеме. Планки фиксируют дюбелями к поверхности. Работать следует аккуратно, чтобы ничего не было повреждено.

Крайне важно позаботиться и о теплоизоляции чердачного перекрытия. Пенопласт в этом случае монтируют примерно так же, как и минеральную вату. Пространство между стропил заполняют гидроизоляционным материалом. В качестве финальной облицовки используют:

• фанеру;
• пластик с высокими декоративными свойствами;
• листы гипсокартона.

Чтобы потолок в жилой части дома или на необитаемом чердаке не пропускал тепло избыточно, придется подумать еще о теплозащите кровли. Но если крыша уже покрыта, приходится вести работы изнутри. Стропила в этом случае старательно изолируют от образования конденсата. Защищать их правильнее всего профессиональным гидроизоляционным слоем. Пленку фиксируют строительным степлером.

Плиты пенопласта нарезают таким образом, чтобы заготовки помещались между стропил. Укладка их должна вестись очень плотно. Нужно создавать слой теплозащиты не тоньше 10 см. В идеале он должен быть еще больше, особенно в северных регионах России.

Серьезные проблемы могут возникать при теплоизоляции панельных многоквартирных домов. Прежде всего, утепление должно затрагивать весь фасад сверху донизу. Любой пропуск означает серьезное ослабление тепловых свойств создаваемой конструкции. Еще один нюанс — работать на высотном доме могут только подготовленные профессионалы. Это в случае с частными жилищами работы допускается выполнять своими руками, а в многоэтажках хорошего результата могут добиться лишь промышленные альпинисты, имеющие специальную подготовку.

Утеплить брусовой деревянный дом вроде бы несложно, но и тут бывают определенные затруднения. Нельзя браться за такую работу, не завершив предварительно конопатку. Утеплять деревянное жилище желательно снаружи. Конечно, при этом понадобится заботиться еще о должной защите от осадков и прочей попадающей извне влаги. Недопустимо забывать про вентиляционный зазор. Без него даже самая качественная древесина будет быстро гнить и разлагаться.

Ошибки могут быть связаны с:

• неправильной подготовкой основания;
• небольшим количеством клея;
• использованием некачественного клея;
• заглублением дюбелей на недостаточную глубину;
• неровностью пенополистирольных плит;
• совпадением плит с откосами окон.