P1133 ошибка opel

Autotime

Обзоры. Автоновости. Тест-драйвы

Main Menu

Ошибка P0133 Opel – медленное реагирование датчика кислорода

Ошибка P0133 -медленное реагирование цепи датчика кислорода (датчик 1 банка 1)

Датчик кислорода — используется компьютером (ECM) для контроля количества кислорода в выхлопных газах автомобиля. Блок управления использует сигнал от датчика для регулировки соотношения топлива и воздуха в смеси двигателя. Соотношение воздуха к топливу контролируется ECM для регулирования расхода топлива и уменьшения вредных выбросов в выхлопных газах. Датчик кислорода сообщает блоку управления двигателем о соотношении воздух-топливо, отправляя обратно определенный уровень напряжение.

Изменение уровня кислорода, в выхлопных газах, попадающее на датчик кислорода должно изменять выходное напряжения датчика. Выходное напряжение должно меняться также быстро, как вы можете нажать на педаль газа, то есть практически мгновенно. Потому что, если вы нажмете на педаль то соотношение воздуха и топлива мгновенно изменится .

Ошибка DTC P0133 указывает на то, что блок управления (ECM) определил, что выходное напряжение датчика кислорода не изменяется достаточно быстро для коррекции соотношения топливно-воздушной смеси. Следовательно, определение кода неисправности P0133 — это «медленный отклик» цепи датчика O2, поскольку схема не реагирует достаточно быстро.

Причин ошибки P0133 несколько:

• Неисправный датчик кислорода Opel
• Не герметичность выпускного коллектора
• Подсос воздуха
• Обрыв или короткое замыкание в проводке лямбда-зонда
• Сажа или нагар масла на датчике (нагар забивает отверстия, используемые датчиком для измерения уровня кислорода в выхлопных газах)
• Загрязненный датчик массового расхода воздуха
• Неправильное давление топлива

Симптомы ошибки P0133

• «Check Engine» на приборной панели Opel;
• Пропуски воспламенения, двигатель может глохнуть;
• Потеря мощности двигателя.

Диагностика ошибки

• визуально проверяется целостность и отсутствие масляных загрязнений проводки связанной с датчиком кислорода;
• с помощью диагностического прибора или мультиметра измеряется выходное напряжения датчика кислорода;
• визуально осматривается снятый датчик кислорода на отсутствие сажи, перегрева или масляных отложений;
• на герметичность проверяются воздухозаборники и вакуумные шланги.

Частые ошибки при диагностике ошибки.

Часто из вида упускаются моменты, что причинной ошибки могут быть косвенные источники:

• загрязненный датчик массового расхода (MAF сенсор);
• окисленные контакты и провода, идущие на лямбда-зонд;
• негерметичные вакуумные трубки и выпускной коллектор также могут стать причиной ошибки.

Устранение ошибки DTC P0133 Opel

Обычно для устранения ошибки достаточно заменить лямбда-зонд. Но перед его приобретением необходимо удостоверится, что неисправность кроется именно в нем. Лучше два раза проверить проводку, чем купить новый датчик, а потом искать истинную причину возникновения ошибки.

Стоимость ремонта ошибки P0133

поврежденная проводка автомобиля

Самая дорогостоящая операция при ремонте это покупка нового датчика кислорода. Ремонт проводки или отчистка MAF сенсора автомобиля Opel стоит в разы дешевле.

Источник

Ошибки Р0171 и Р1133

#1 k_obrezkov

Всем привет. Выскочили две ошибки Р0171 и Р1133. Нужны ваши советы куда копать. А теперь предыстория.

Старая лямбда на холостом показывала размазанный график (первая лямбда). Купил новую лямбду Bosch 0 258 005 703 (заменитель аналога, пробивается по Экзисту). Поставили. Первый день катаюсь, график на ХХ лучше, в движении на оборотах все хорошо, расход в норме, проблем нет, лямбда работает. На второй день с утра начинает постоянно троить двигатель. Подрубаю сканер, показывает бедную смесь (график лямбды практически ровная линия в районе 0,0-0,1В), следствие — дикое завышение подачи топлива +30-40%. Проезжаю около 20 минут, вылетают ошибки 0171 и 1133, загорается чек, первая лямбда выключается из системы мозгами (открытый контур) и машина едет нормально (ну это логично, пропадает топливокоррекция из-за отключенной лямбды, аварийный режим работы двигателя без лямбда-зонда).

Вечером в гараже меняю новую лямбду и вторую местами, сначала график по первой плавает от 0.1 до 0.5 (а это мало), но потом лямбда отваливается из системы. Еду в гараж, ставлю самый первоначальный рабочий вариант (когда первая на своем месте, вторая на своем, а новая в коробочке лежит), а хрен там, график на нуле, тачка троит, через определенное время вываливаются те же ошибки и датчик выключается из система, и машина перестает троить.

Когда ставили и вкручивали датчики, контакты очищали очистителем контактов, а резьбу смазывали медной смазкой, чтоб все по фен-шую было. Как-то так, куда копать, даже не предположу, датчики по сути рабочие. но мозги не видят их. Прошу ваших советов и рассуждений, а то мыслей уже нет где искать проблему. Скриншоты прикладываю:

Источник

Ошибка P0133 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение

Код P0133 указывает, что блок правления двигателем (ЭБУ) обнаружил медленный отклик от датчика кислорода (банк 1, датчик 1). Наряду с лампой Check Engine это может сопровождаться увеличением расхода топлива, дымом из выхлопной трубы или неустойчивым холостым ходом.

Хотя в большинстве случаев не будет никаких симптомов кроме лампочки Check Engine. Читайте далее для получения информации о том, как диагностировать и устранить эту проблему, прежде чем она вызовет дорогостоящий ремонт.

P0133 расшифровка

P0133 — медленный отклик цепи датчика кислорода (ДК), банк 1, датчик 1.

Значение P0133

Современные автомобили оснащены множеством датчиков, которые отправляют информацию в зависимости от условий работы двигателя в ЭБУ. Эти входы затем обрабатываются контроллером для настройки различных выходов, чтобы двигатель работал максимально эффективно.

Вот почему современные транспортные средства способны развивать большую мощность, при этом расход топлива минимален, и они соответствуют строгим экологическим требованиям по выбросам.

ДК является очень важным входом в блоке управления, так как он определяет количество кислорода в потоке выхлопных газов и позволяет ЭБУ регулировать соотношение воздух / топливо, чтобы двигатель работал ровно и эффективно.

Датчик кислорода, связанный с кодом P0133, установлен перед каталитическим нейтрализатором в блоке 1. Если у автомобиля 4 цилиндра, обычно есть только 1 блок. Если у вас V-образный двигатель, то необходимо узнать, где находится банк 1.

Датчик кислорода на входе, работающий правильно, должен постоянно переключаться между 0 и 1 вольтом. Когда контроллер обнаруживает, что датчик не переключается достаточно быстро или несвоевременно реагирует на различные условия движения, он сохраняет код неисправности P0133.

Симптомы

Кроме Check Engine, очень вероятно, что не будет каких-либо заметных симптомов. Но некоторые более серьезные случаи могут включать:

• Дым из выхлопной трубы.
• Увеличение расхода топлива.
• Потеря мощности двигателя.
• Грубый холостой ход.

Причины

Код P0133 может означать, что произошло одно или несколько из следующих событий:

• Неисправен датчик кислорода.
• Обрыв или износ проводки к датчику.
• Утечка выхлопных газов.

Насколько серьёзна ошибка P0133?

Как правило, код P0133 не является серьёзным. Хотя, это он должен быть диагностирован и отремонтирован как можно скорее. Вы можете не заметить никаких симптомов во время вождения. Но это может привести к тому, что автомобиль будет работать с неправильным топливно-воздушным соотношением, что приведет к чрезмерным выбросам вредных выхлопных газов.

Вы не сможете пройти экологический тест на выбросы с этим кодом, и, игнорируя его, вы в конечном итоге можете вызвать неисправность каталитического нейтрализатора, который очень дорогостоящий.

Руководство по устранению неисправности P0133

Самый простой способ диагностики P0133 — использование диагностического сканера или адаптера OBD2.

Данные стоп-кадра

Первым шагом в диагностике должна быть запись данных стоп-кадра, связанных с P0133. Это покажет вам рабочие условия, присутствующие, когда ЭБУ сохранил ошибку.

Осмотр проводки

Как только вы получите данные стоп-кадра, следует провести простой визуальный осмотр проводки кислородного датчика. Ищите любые потертые, сломанные или оплавленные провода.

Проверьте разъём на наличие влаги или коррозии. К сожалению, проводка датчика кислорода не может быть отремонтирована (если это не относится к цепи нагревателя). Поэтому, если вы обнаружите поврежденную проводку, датчик необходимо будет заменить.

Проверка утечек на выхлопе

Далее, запустите двигатель и прислушайтесь к любым утечкам выхлопа перед датчиком. Меньшие утечки вокруг выпускного коллектора могут быть более очевидными на холодном двигателе из-за теплового расширения. Это также может сопровождаться визуальным осмотром выхлопной системы.

В некоторых редких случаях бывают утечки, которые не слышно и не видно, но можно обнаружить, используя дымогенератор, установленный в выхлопной трубе.

Смотрите видео, как сделать дымогенератор своими руками:

Это показывает очень маленькие утечки в пористых сварных швах, которые могут вызвать коды, связанные с датчиком кислорода. Если обнаружены утечки, отремонтируйте и сотрите коды ошибок.

Тест датчика кислорода

После того, как вы проверили, что проводка не повреждена и нет утечек выхлопных газов, вам потребуется доступ к потоку данных блока управления с помощью сканера OBD2.

Здесь вы можете контролировать напряжение, поступающее от датчика кислорода к ЭБУ. Напряжение должно постоянно переключаться между 0 и 1 вольтом. Если двигатель «V-образный», вы можете сравнить банк 1 с банком 2, чтобы увидеть, переключается ли один из них быстрее, чем другой.

Проверьте напряжение на 2000 об / мин, быстро закройте дроссель, затем откройте его. Когда дроссель закрывается, вы должны видеть напряжение, близкое к 0, а когда он снова открывается, вы должны видеть близкое к 1 вольту. Всё это должно произойти очень быстро, менее чем за 100 миллисекунд.

Опять же, если у вас двигатель с двумя блоками цилиндров, вы можете сравнить две стороны, чтобы увидеть, реагирует ли одна медленнее, чем другая. Если датчик не прошел испытание, замените его.

Эти тесты также могут быть выполнены с использованием цифрового мультиметра. Для этого вам нужно будет найти электрическую схему, чтобы определить назначение проводов. Также, используя схему, найдите и убедитесь, что датчик имеет надёжное заземление.

Какие ошибки следует избегать при диагностике

Распространенной ошибкой, которую следует избегать при диагностике P0133, является игнорирование датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Снятие датчика и проверка его чистоты часто бывает достаточно для P0133. И не забудьте дважды и трижды проверить утечки выхлопных газов.

Как избежать P0133?

Поддержание вашей выхлопной системы в хорошем рабочем состоянии необходимо для правильной работы датчика кислорода. Поддержание вашего двигателя в хорошем механическом состоянии также очень важно, так как избыток топлива или масла, попадающий в поток выхлопных газов, может загрязнить датчики кислорода.

Источник

Причины возникновения ошибки P1133

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Возможные причины: Неисправный датчик кислорода с подогревом (HO2S), ряд 1, датчик 1; Вакуумная утечка; Неисправный датчик кислорода с подогревом (HO2S), ряд 1; Жгут проводов датчика 1 разомкнут или замкнут; Неисправный датчик кислорода с подогревом (HO2S), ряд 1, цепь датчика 1, плохое электрическое соединение.

Рекомендации по устранению неполадок:

Модуль управления силовым агрегатом ( PCM ) контролирует работу датчика кислорода с подогревом (HO2S) в течение 90 секунд после начала работы в замкнутом контуре. РСМ определяет , если передний HO2S функционирует должным образом путем подсчета количества HO2S-1 Постных / Рич (L / R) и Рич / Постный (R / L) переключателей.

DTC Ошибка работы двигателя или АКПП P1133

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1133. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

Источник

#1

Отправлено 10 января 2018 — 21:55

#2

Вехомечтатель

Отправлено 10 января 2018 — 22:02

#3

k_obrezkov

Отправлено 10 января 2018 — 22:13

#4

Вехомечтатель

Отправлено 10 января 2018 — 22:21

#5

k_obrezkov

Отправлено 10 января 2018 — 22:28

#6

sergeisergeevich

Отправлено 11 января 2018 — 18:02

#7

k_obrezkov

Отправлено 11 января 2018 — 19:01

#8

Thomas

Отправлено 14 января 2018 — 00:02

#9

Вехомечтатель

Отправлено 14 января 2018 — 08:32

#10

k_obrezkov

Отправлено 14 января 2018 — 09:44

#11

Thomas

Отправлено 14 января 2018 — 10:53

#12

k_obrezkov

Отправлено 14 января 2018 — 15:09

#13

k_obrezkov

Отправлено 15 января 2018 — 20:17

#14

иваныч226

Отправлено 22 мая 2019 — 12:27

#15

k_obrezkov

Отправлено 22 мая 2019 — 13:37

#16

иваныч226

Отправлено 22 мая 2019 — 15:31

#17

k_obrezkov

Отправлено 22 мая 2019 — 18:28

#18

иваныч226

Отправлено 26 мая 2019 — 20:30

#19

sergeisergeevich

Отправлено 27 мая 2019 — 15:15

#20

иваныч226

Отправлено 27 мая 2019 — 15:54

Замена датчика кислорода ДВС Z18XER

Всем привет!
В данной записи пойдет речь об оптимизации обслуживания в части замены лямбда-зонда.
Начал изучать форумы, каталоги, заводской NGK номер нашей лямбды — NGK OZA334-SZ5 (номер каталога 1705) длина провода у нас 470 мм не самый бюджетный вариант, цена 4500-5000 руб.,

Решение данного вопроса — 2000 рублей.
Ниже пойдет описание что использовалось:
Покупаем лямбду от Лада Калина — арт. 1628, заводской номер — NGK OZA65-9EE41 длина провода 415 мм (1600 руб.)

Покупаем фишку Cargen AX5072 (со стороны машины)— 100 руб.
Cargen AX307 (со стороны лямбды)
У родной лямбды, провода с калиновской 1 в 1. Берём волговскую фишку Cargen AX5072, вставляем 2 шила в отверстия с лицевой стороны фишки, извлекаем провода, смотрим на пины, затем идём в магазин радиодеталей приобритаем такие же, обжимаем (если нет инструмента, можно попросить там же в магазине и обжать) вставляем в фишку и устанавливаем лямбду обратно.

Собираем всё в обратном порядке, наносим смазку, момент затяжки 40 h*m

Источник

Таблицы распиновки лямбда зондов

Как пользоваться таблицами?

Посмотрите цвета проводов кабеля отходящего от датчика лямбда зонд. В колонках таблиц имеются доступные варианты сочетаний цветов. Если сочетание цветов вашего датчика совпадёт с сочетанием цветов одной из колонок предложенных таблиц, значит, ваш датчик имеет ту или иную конструкцию.
Для определения назначения каждого провода обратитесь к левой колонке выбранной таблицы.

Пример.

Ваш датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 коричневых, 1 фиолетовый и 1 бежевый. Четвёртая колонка Таблицы распиновки циркониевых датчиков имеет такое же сочетание цветов, значит ваш датчик циркониевый. Далее обращаемся к левой колонке этой же таблицы и выясняем назначение каждого провода:
оба коричневых – нагревательный элемент
фиолетовый – сигнал
бежевый – масса (минус)
Затем осуществляем соединение проводов по цветам.

Таблица распиновки циркониевых датчиков.

В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных циркониевых лямбда зондов, устанавливаемых на 95% автомобилей в период с 1999 года по настоящее время.

Таблица распиновки титановых датчиков.

В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных титановых лямбда зондов, устанавливаемых на небольшое число автомобилей в период с 2001 года по настоящее время.

Посмотреть тип вашего датчика можно также воспользовавшись панелью подбора лямбда зонда для вашего автомобиля, где в разделе характеристики, можно увидеть тип датчиков, устанавливаемых на ваш автомобиль.

Источник

P0133 и P1133 Успешный опыт самостоятельной реанимации Лямбда-зонда

Опель не дает расслабиться. Torque, весящий в фоновом режиме, пропищал про какие-то ошибки. На слух разобрать было нельзя, но срисовалась такая картина:

Обе ошибки по переднему Лямбда-зонду (он же 1-й датчик кислорода).

P0133 — слишком низкое или слишком высокое напряжение на Лямбда-зонде.
Возможные причины:
Неисправность Лямбда-зонда
Неисправность электропроводки Лямбда-зонда (ошибка в подключении, обрыв, короткое замыкание, плохой контакт…)
Несоответствующее давление топлива
Неисправность в инжекторе
Утечки воздуха на впуске или выпуске

P1133 — медленный отклик Лямбда-зонда.
Возможные причины:
Неисправность Лямбда-зонда
Неисправность электропроводки Лямбда-зонда (ошибка в подключении, обрыв, короткое замыкание, плохой контакт…)
Вакуумная утечка

Про медленный отклик я не понял, а напряжение на Лямбда-зонде действительно держалось достаточно высоко, должно быть в точке минимума 0,1В, ну или хотя бы 0,3В

Чек энджайн не загорался, заглушил-завел — ошибки пропали. Потом появилась только P1133.

Понятно, что надо было что-то делать. Решил, что поменять датчик кислорода всегда успею. Можно попробовать реанимировать старый. Я где-то слышал, что Лямбда-зонды промывают ортофосфорной кислотой, загруженность по работе сейчас не особо сильная, так что время есть. Вспомнил, что в Леруа-Мерлен видел в продаже ортофосфорную кислоту в виде флюса для пайки. Как флюс для пайки ортофосфорная кислота действительно хороша, в детстве я даже вольфрамовые запалы с помощью неё паял, так что есть шанс, что и с платиновых контактов Лямбда-зонда она очистит гадость. Заехал купил пару флакончиков с названием «кислота для пайки», поехал в гараж. Только в гараже обнаружил, что теперь Леруа в качестве кислоты для пайки разливает не ортофосфорную кислоту, а цинково-хлористые соли. Мля… Надо было этикетку читать до конца.

К счастью вспомнил, что в гараже давно стоит бутыль с нейтрализатором ржавчины в виде ортофосфорной кислоты.

Концентрация непонятна (хотя ясно, что меньше, чем во флюсе для пайки), но ехать искать что-то было лень. Решил, что и такая сойдёт.

Сбросил клемму минуса с АКБ, снял вакуумный датчик, отсоединил впускной патрубок от узла дроссельной заслонки, получил доступ к разъему Лямбда-зонда. Разъем слегка заклинило, пришлось сбрызнуть смазкой. Для открытия надо одновременно тянуть скобу и вытаскивать штекер. В начале больше тянуть скобу, в конце — сильнее тащить штекер. Там паз по кривой дуге сделан, по которому разъем выталкивается.

Сам датчик из выпускного коллектора выкручивал спецсъемником www.delot.ru/catalog/803/803222/ и воротком. Был разрезной ключ на 22, но длинны рычага не хватило.

Датчик оказался умеренно засранным, на защитном колпачке есть копоть, но не сильно много:

Померил сопротивление между белыми проводами (теми, которые идут на нагревательный элемент датчика) оказалось 9,0…9,1 Ом. Это норма? Обычно указывают в качестве нормы 10…40 Ом, у меня оказалось несколько меньше.

Очищал датчик в ортофосфорной кислоте методом погружения (налил в колпачок от какого-то аэрозольного баллона), затем сушил строительным феном на 400С, затем окунал и опять сушил. И так минут 30. При погружении жидкость сильно шипела, но не понятно — от температуры ли или от химической реакции. Очень желательны резиновые перчатки и защитные очки тоже не помешают. Фото в процессе нет. Только готовый результат:

С обратной установкой датчика возникла загвоздка. Долго смотрел на разъем, и закралось подозрение, что Лямбда-зонд можно поставить обеими сторонами. Сохранившийся изгиб проводов подсказал, как должно быть правильно:

Зеленый ——————-> Черный
Желто-коричневый ——> Серый
Белый ————————> Белый
Фиолетово-лазурный —> Белый

Смазал резьбу датчика керамической смазкой LIQUI MOLY 3418 и закрутил обратно. Хорошо бы было ещё и медное уплотнительное колечко заменить, но нужного диаметра у меня не нашлось ((

Результат порадовал. Амплитуда колебания вольтажа на датчике (бедная/богатая топливная смесь) увеличилась. Ошибки больше не вываливаются.

В тоже время на панели статусов вот такая инфа:

Как это понимать?

PS
Всё это мелочи, машинка продолжает радовать.

Источник

Предохранитель датчика кислорода опель астра h

Предохранители и реле Opel Astra H: назначение

Стандартные предохранители Опель Астра H имеют аналогичное назначение и принцип действия, что и аналоги, монтируемые на других машинах. Здесь также присутствует монтажный блок в салоне и под капотом.

В отличие от конкурентов, здесь нет разницы к конструкции. Будь то купе, седан или хэтчбек. Не отличаются предохранители в версии универсал. Главная разница присутствует в иных комплектациях. Автомобили с бензиновыми силовыми установками или дизелями различаются по типу устанавливаемых блоков.

Ниже приведена информация об их цели предназначения.

Предохранители в салоне

Благодаря интересному решению получилось облегчить доступ к панели во время обслуживания. Также перенос минимизировал количество проводов под приборкой.

Здесь сосредоточены основные предохранители, отвечающие за оборудование не связанное с обслуживанием или работой силовой установки.

Блок под капотом

Устанавливается с левой стороны и расположен возле стакана. Нахождение у стойки позволило облегчить доступ пользователя к плавким вставкам и реле. Для упрощения конструкции отдельно выделено место под силовые предохранители с высоким номиналом. Технологическое решение имеет простое объяснение – силовые магистрали имеют свойство нагреваться, что повышает температуру в блоке.

Указанный модуль содержит основные элементы, отвечающие за питание электронных систем мотора. Также имеются вставки, контролирующие работу вспомогательных агрегатов.

Распиновка блока предохранителей

Найти в сервисном руководстве или технической документации схемы распиновки и подключения элементов невозможно. Здесь есть только части рисунков электрооборудования указанными плавкими элементами и реле. Составить из них целую картину не получится – готовый вариант выйдет слишком большой.

Схема предохранителей Опель Астра H

Ниже приведена расшифровка элементов в багажнике автомобиля.

Также рядом присутствует панель релейных выключателей

Следующая таблица представляет релейрные переключатели, смонтированные под капотом.

Отдельно следует выделить высокомощные предохранители, смонтированные отдельной группой.

Реле и предохранитель кондиционера

Система на описываемом автомобиле сложна и продумана, что объясняет большое количество элементов.

В модификациях 2007-2008 годов указанная конструкция проста, либо не применяется совсем. Где расположены элементы включения компрессора кондиционера и его систем управления, указанно выше.

Предохранитель и реле вентилятора охлаждения Astra H

Силовая часть двигателя вентилятора защищена элементами 5/6 в версии Z16XER, установленными под капотом. Аппаратура переключателей и управления системой проходит через вставки 11/13 салонного модуля.

Предохранитель печки

Классический вариант применяется только в минимальных комплектациях автомобиля.

За контроль вентилятора печки отвечает вставка №3 салонного блока. Силовая магистраль отопителя проходит через элемент 15.

Предохранитель прикуривателя Астра H: где находится

Штатный прибор питается от вставки 29, смонтированной в багажнике. Когда одного агрегата недостаточно, пользователь может вывести дублирующую розетку от пустой ячейки в монтажном блоке. Опытные водители не рекомендуют менять номинал предохранителя, хотя это и актуально.

Если водителю необходимо получить мощную розетку, потребуется вывести отдельную магистраль, напрямую от аккумуляторной батареи.

Сигнал

Стандартный звуковой посыл питается от предохранителя №8 салонного модуля. Расположение детали неизменно для авто 2010, 2011 и 2012 годов выпуска.

Предохранитель бензонасоса и реле

Для топливного насоса устанавливается под номером 24 подкапотного модуля. В модификации Z18XER реле смонтирован рядом, на позиции 10. В других комплектациях может отличаться.

Предохранитель стартера и реле

Стандартный элемент устанавливается возле устройства. Здесь расположено и пусковое реле. Положение деталей выбрано не случайно. Так их легко обслужить и при необходимости заменить. В модификации двигателя CDTI имеют аналогичную конструкцию электронных частей.

Втягивающее реле отличается повышенной надежностью и редко выходит из строя. Но подобное случается. Цена детали колеблется в пределах 1500-1700 рублей на вторичном рынке.

Стеклоподъемники

Для снятия пиковой нагрузки на приборы, элементы в электронной части разделены на два сегмента. Предохранитель 23 отвечает за заднюю часть, а 1 за передние двери.

Дворники

Система стеклоочистителей также разделена на несколько блоков. Питание дворников происходит от 14 и 15 предохранителей для переднего и заднего элемента.

Багажник

Питание кнопки дистанционного открытия крышки происходит от предохранителя, ответственного за работу центрального замка. За наличие подсветки аналогично ответственен плавкий элемент, обслуживающий внутреннюю подсветку салона.

Центральный замок

Предохранитель 38 подает питание на силовой вывод ЦЗ. Также здесь есть релюшки 1 и 2.

Омыватель

Система стеклоомывателя лобового стекла питается от предохранителей 7/9 подкапотного монтажного блока. Питание моторчика для подачи омывайки на фары проходит через элемент №7.

Противотуманные фары

Вставка расположена на позиции 13. Система управления находится под защитой элемента 16. Подобное разделение позволяет минимизировать перегрузки от питания энергоемких потребителей.

Ближний свет фар

Для правой и левой стороны освещения присутствует по отдельному предохранителю 27/31.

Генератор

Установка значительно отличается от остального оборудования по конструкции и принципу действия. Вся защита кроется в наличии регулятора напряжения на выходе из агрегата. Этого более чем достаточно для нормальной работы устройства.

Освещение салона

Осветительная магистраль в зависимости от комплектации автомобиля, проходит через предохранители 17, 25 или 64 салонного блока.

Поворотники

Штатные лампочки питаются отдельными реле. Подобная практика прижилась с 2006 года и считается актуальной в 2021-ом.

Стоп-сигналы

Активируются на автомобиле благодаря нажимному датчику под педалью тормоза. Питание цепи проходит от предохранителя 32 салонного модуля.

Габариты

Огни не являются высоконагруженным агрегатом. За управление цепью ответственен элемент 33, смонтированный в багажнике машины. Реле устанавливается под приборкой.

Контроль работы и питание устройства ABS происходит через предохранители 1 и 2 салона.

Главное реле

Представляет собой обособленный модуль, установленный отдельно от остальных деталей. Найти блок можно по характерному внешнему виду, в подкапотном отсеке.

Здесь сосредоточены основные элементы и электронные «мозги» управляющие двигателем машины. Если деталь повреждается или выходит из строя, ее не рекомендуется ремонтировать – модуль имеет блочную конструкцию и меняется целиком.

Зажигание

Система продумана так, что главная катушка является и реле и предохранителем. Подобное практикуется с 2004 года, когда автомобиль только вышел на рынок.

Лямбда зонд

Штатный элемент на бензиновой версии находится под капотом на позиции 8. В дизельных модификациях это может быть №7 или 6. Не исключено наличие плавкой вставки на привычном месте.

Задний ход

Лампа включения активируется от датчика, расположенного в КПП. Магистраль проходит через предохранитель 22 салонного блока.

Климат-контроль

Силовая линия установки на моделях с 2009 года проходит через вставку 3. Элемент расположен в подкапотном блоке.

ЭГУР-предохранитель

Предохранитель 27 отвечает за его работоспособность в автомобиле.

Подсветка номера

Систему защищает элемент 33, отвечающий и за габаритное освещение автомобиля. Он стоит на этом месте, но в зависимости от комплектации авто, расположение вставки может значительно отличаться.

Предохранитель клаксона

На авто с 2005 года включительно, за работу отвечает элемент №8 салона.

Магнитола

Если покупается подержанный автомобиль, искать предохранитель на отведенном ему месте будет нецелесообразно. При монтаже нештатной акустики, пользователи часто переносят вставки.

Силовая магистраль магнитолы протягивается напрямую от аккумуляторной батареи. Далее в линию врезается отдельный предохранитель, требуемого номинала.

Зарядка

Агрегатируется отдельно вынесенным предохранителем и реле. В машинах до 2013 года выпуска детали расположены на правом крыле машины.

Габаритные огни

Подсветка внешней части авто проходит через блок управления наружным освещением. Деталь защищена №33.

Реле свечей накала

Регулятор времени работы свечей находится в багажнике. Элемент монтируется в общей панели под номером 3.

Как определить неисправность

Все начинается с проверки предохранителя. Каждая плавкая вставка изготавливается с учетом возможности визуальной проверки. Чтобы определить целостность элемента нужно на него посмотреть. Прозрачный корпус устройства или смотровая щель позволяют легко оценить исправность. На поврежденной детали перегорает тонкая металлическая вставка.

Замена блока предохранителей

Поменять его на авто можно и самостоятельно. Единственный момент – делать это необходимо только при понимании сути процесса. Если нарушить конструкцию, можно полностью вывести из строя весь модуль.

Как снять и разобрать блок предохранителей на Астра Н

От пользователя потребуется выполнить определенные действия.

1. Разборка узла начинается с полного обесточивания автомобиля.
2. Далее начинается снятие самого модуля.
3. Вскрыть крышку монтажного блока.
4. Найти крепежные винты или защелки. Конструкция модуля зависит от года выпуска машины и комплектации.
5. После снятия крепежей нужно аккуратно потянуть панель на себя.
6. В конце потребуется найти и отключить контактный разъем на задней стороне панели. После этого деталь можно полностью извлечь из машины.

Astra H не заводится, щелкает реле

Если с машиной происходит нечто подобное, следует искать поломку в определенных местах. Всего причин может быть несколько.

1. Стартер не крутит по причине севшего аккумулятора. Разряженная батарея может подавать импульс на управляющую проводку, но для прокручивания энергоемкого потребителя заряда может не хватить.
2. Второй распространенной проблемой выступает отказ втягивающего реле. При этом, пусковая установка вращается, но не входит в зацепление с маховиком.
3. Неправильно работает зажигание или система топливоподачи.
4. Присутствует обрыв цепи питания пускового механизма. Повреждение проводки может быть после самого реле. Следовательно, потребуется полностью проверить все магистрали.

Замена предохранителя

С виду это не сложная процедура, требующая от мастера аккуратности и соблюдения определенных правил. Если выполнять ее неправильно, можно повредить чувствительное гнездо в плате.

Багажное отделение

Предохранители заменяются так.

1. Вскрыть крышку монтажного блока.
2. Найти требуемую вставку.
3. Используя специальные щипцы или пинцет, извлечь предохранитель из посадочного места и установить вместо него новый элемент.

Важно для снятия предохранителя использовать специальный инструмент. Вытягивать детали, раскачивая их, или голыми руками запрещено, так можно отломить ножки.

Моторный отсек

Замена предохранителей выполняется аналогично салонному блоку.

Под приборной панелью

Здесь все без изменений. Вынимается сгоревший элемент и на его место ставится новый.

Замена предохранителя муфты кондиционера

Муфта компрессора имеет собственный, силовую вставку. Чтобы ее заменить потребуется открутить магистраль и демонтировать устройство с крепления. Установка выполняется в обратном порядке.

Замена предохранителя прикуривателя

Ничем не отличается по конструкции или расположению от остальных вставок. Его замена выполняется аналогичным образом.

Замена реле-регулятора Astra H

Контроллер генератора меняется немного иначе.

1. Найти деталь на правом крыле автомобиля.
2. Полностью обесточить машину.
3. Отключить контактную группу питания агрегата.
4. Используя отвертку выкрутить крепежный винт релейного переключателя и демонтировать его с машины.

Блоки предохранителей и реле указанного автомобиля сконструированы с учетом предельной надежности и достаточного комфорта при обслуживании.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Источник