P1518 ошибка субару

1. 19.10.2015 19:27

   
   

   #1

   ошибка p1518 где что искать.
   

   Здравствуйте, subaru outback 2006г ez30.
   выскачила ошибка p1518 — не каждый сканер ее видит. (Замыкание на корпус в цепи выключателя стартера)
   проявляется: как завожу авто — постоянно мигает чек, без перерыва.
   при повороте ключу (наверное в положении start — следующее положение уже авто заводит, на этом положении стрелки спидометра тахометра уходят за 240 и все лампочки загоряются). работает вентилятор, и сщелкивает ролик на компрессоре кондиционера (кондер выключен). вентилятор работает 2-3 сек на максимум крутится, потом останавливается, на 2-3 сек, потом опять включается.
   когда авто завелось то вентилятор отключается.
   авто ездит, динамика вроде не пропала. чек не горит а мигает.

   ---

2. 19.10.2015 20:10

   
   

   #2

   P1518 Starter switch circuit low input — в моиент запуска двигатепя на ЭБУ не поступил высокий сигнал с втягивающего реле стартера.

   ---

3. 20.10.2015 15:43

   
   

   #3

   что это означает? хана стартеру? в ремонт его? или проблемы все таки с проводкой?

   ---

4. 20.10.2015 16:08

   
   

   #4

   Сообщение от Ufouf
   

   что это означает? хана стартеру? в ремонт его? или проблемы все таки с проводкой?

   проблема в стартере!контракт воткни!

   ---

5. 21.10.2015 15:14

   
   

   #5

   Сообщение от Ufouf
   

   Здравствуйте, subaru outback 2006г ez30.
   вентилятор работает 2-3 сек на максимум крутится, потом останавливается, на 2-3 сек, потом опять включается.
   когда авто завелось то вентилятор отключается.
   авто ездит, динамика вроде не пропала. чек не горит а мигает.

   Диагностический разъем разъедени…

   Subaru Forester SF9 2001 LPG Прошит
   LC Prado ’07 EU

   ECUTUNE.RU

   ---

6. 21.10.2015 15:54

   
   

   #6

   Сообщение от yrii-b
   

   Диагностический разъем разъедени…

   +

   ---

7. 24.10.2015 08:21

   
   

   #7

   да дело оказалось в диагностическом разьеме. я сам незнаю где он, и времени небыло искать пришлось идти к электрику за 1000р он все сделал. жесть конечно по цене.

   ---

8. 24.10.2015 12:40

   
   

   #8

   Херассе! Тысяча за размыкание разъема??? А лампочки он за пять тысяч меняет?

   Я — сэкси-красавэльчег, а ты неочень.

   ---

9. 20.07.2016 20:05

   
   

   #9

   Проблема идентичная. Подскажитье пожалуйста где искать Диагностический разъем? И что мне делать?

   Последний раз редактировалось Geoforester; 20.07.2016 в 20:14.

   ---

10. 20.07.2016 21:10

    
    

    #10

    Диагностический разъем: находится под рулевой колонкой, зеленого цвета. Для доступа снять декоративную панель под рулевой колонкой. При обнаружении разъема — разъеденить.

    ---

11. 22.07.2016 23:49

    
    

    #11

    Сообщение от martyal
    

    Диагностический разъем: находится под рулевой колонкой, зеленого цвета. Для доступа снять декоративную панель под рулевой колонкой. При обнаружении разъема — разъеденить.

    спасибо вам за ответ но я там подобного нечего не нашол

    
    

    Качественный <a href=»http://tvsharing.biz/?ref=Mah0nya»>шаринг НТВ плюс</a> за 0.9 $/мес.

    ---

12. 27.07.2016 17:40

    
    

    #12

    

    

    ---

    На BL/BP разъем над правой ногой пассажира, недалеко от моторного мозга. Уголок коврика приподнять со стороны печки и его видно. Если не видно, значит заправлен под жестянку, закрывающую мозги.

    ---

Описание P1518 ошибки автомобиля Subaru. В нашем справочнике имеется следующая информация:

На русском языке:

Неисправность управления бегунком впускного коллектора разомкнута 

На английском языке:

Intake Manifold Runner Control Fault Stuck Open 

Выберите модель для возможности более детального просмотра информации по этой ошибке:

Найти причину   >>> 

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:

В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.

Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.

Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.

Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.

Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.

Возможно будет интересно:

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.

Цена вопроса: 20 $
Пробег: 265 000 км

Вернуться в Электрика,кондиционер и диагноSTiка

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

• Здравствуйте, Уважаемый!
  Диагност должен был провести проверки по данным ошибкам. P0700 — это общая ошибка, означает, что есть ошибка по кпп. По ошибке P1518 проверьте контакты и целостность проводов стартера, так же аккумулятора, зачистите массы. P0851 — Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика положения парковки/нейтрали. Проверьте разъем, провода и сам датчик положения селектора акпп (на фото, стоит на акпп). А по абс нет ошибок?

  Балаково, Kia Ceed

  

• Спасибо за ответ! Машина заводится только при положении D и R коробки передач. Еще в приборной панели не показывает в каком режиме едете.

  Тернопольская область, Subaru Legacy

• Проверьте этот датчик, он не корректно работает.

  Балаково, Kia Ceed

• Здравствуйте! Этот датчик мы не смогли найти. Может быть из за того что у нас авто американец(может быть датчик внутри акпп). Попробывали поменять электронный блок управления АКПП. Не помог. Теперь авто вообще не заводится. Фото ошибок прикрепляю. Спасибо!

  Тернопольская область, Subaru Legacy

  

• Напишите вин номер вашего авто.

  Балаково, Kia Ceed

• Вот вин 4S3BL676074202823

  Тернопольская область, Subaru Legacy

• А ручное переключение передач есть +-? Тогда в селекторе может стоять датчик выполняющий данные функции. Вы проверьте диагностическим сканером, корректно ли видит положения рычага акпп ЭБУ кпп.

  Балаково, Kia Ceed

• +- раньше работал, но в коробке были ошибки P1710 Сцепление редуктора распределительный клапан В Нарушение функции, P0817 Цепь разрыва стартера Ошибка в цепи тока. В одно время иногда перестал заводится, иногда заводится иногда не заводился. Один раз остались на улице и вызвали электрика и он перепаял один из реле в блоке предохранителей и машина стала заводится во всех положениях рычага кпп. Еще датчик стоп сигнала тоже был сломанный, но сейчас новый поставили. После этого -+ перестал работать и на приборе перестал показывать текущий режим селектора (когда зажигание включаем показывает только положение Р и через 10 секунд гаснет). Сканером ничего не показывает, меняем положения рычага но все равно ничего не показывает. Можете написать свой номер телефона?

  Тернопольская область, Subaru Legacy

• Вот нужно убрать реле, которое вам поставили, проверить датчик положения селектора (в самом селекторе). Далее уже проводить проверки по другим ошибкам.
  P1710 — Torque Converter Turbine 2 Speed Signal Circuit Malfunction — Неисправность в цепи второго датчика турбины гидротрансформатора. Датчик может стоять за гидротрансформатором. Вам нужен опытный мастер-диагност по акпп. По поводу телефона, мы используем только онлайн переписку.

  Балаково, Kia Ceed

Накрылся у меня клапан вторичного воздуха, а затем, спустя пару дней приказал долго жить насос вторички…
Естественно, сразу же выскочил Check Engine, двигатель в аварийный режим, круиз и АБС не работают… Печаль))
Хотя, отдадим должное, система проработала 180 тысяч км… неплохая надежность)

Звонок в сервис с целью узнать стоимость демонтажа и отключения в мозгах.
Стоимость 15 тысяч демонтаж (якобы нужно снимать впускной коллектор) + 5 тысяч отключить экологию в мозгах!
5 тысяч за то чтобы снять несколько галочек в RomRaider? Это не серьезно, господа прошивальщики! =(

Решил делать сам))

Первым делом взял у друга шнурок Tactrix Open Port, скачал необходимые программы на ноутбук (EcuFlash, RomRaider и ECU definitions под мои мозги). Где взять и как работать с ними — можно посмотреть тут.

Кстати, шнурок можно сделать самому из VAG-KKL, если он на чипе FT232RL.

Слил прошивку на ноутбук с помощью EcuFlash (нужно замкнуть диагностические разъемы под накладкой у правой ноги пассажира, для этого нужно снять порожек)

Открыл прошивку в RomRaider и скинул все «чекбоксы» со словами Secondary Air во вкладке Diagnostic Trouble Codes.

Залил прошивку назад и вуаля — все работает)) Ошибок нет! Ура))

Времени потрачено ну минут 15 от силы (не считая, конечно, скачивания программ, установки и поездки к другу за шнурком)

Затем заказал на экзисте пластинки для блокировки каналов подачи вторичного воздуха 14754-AA050 (800 рублей за две штуки) и четыре гаечки 02380-6006 (160 рублей)

Демонтировал клапана вторички. Это, сразу скажу, было очень не легко! Там реально очень мало места((
К некоторым болтам очень трудно подлезть не снимая впускной коллектор… но все-таки можно))

Четыре часа адских мучений, ободраны руки, сказано много матерных слов… НО я их снял!)) Не снимая коллектор))

Заглушил оставшиеся от вторички металлические трубки к головам купленными заглушками (использовал также оставшиеся от клапанов металлические прокладки). Стянул все оставшимися от клапанов болтиками на 10 и купленными гаечками.

Инструкцию как и чего делать взял тут

Полее подробно про программную часть я писал тут

Обрыв тросика привода заслонок впускного коллектора (2.5 л.)

Итак, трос оборван. Узнал об этом по наличию двух ошибок-одна про залипшую заслонку в открытом состоянии, другая в закрытом, потом визуально. Причем если бы не ошибки об обрыве можно вообще не узнать. В движении ничего не меняется, особенно при неспешной езде, и только при желании энергично ускориться понимаешь, что мощи вроде не хватает.
Снять коробочку привода очень просто(кто менял свечи знает), трос снимать не удобно и сложно. Надо как минимум снять кронштейн с тросиками -газа и круиза, и то не факт что получится. Если снять ЕГР клапан наверно будет проще, я не снимал. В результате чуть не сломал крепление тросика в кронштейне(снимается поворотом на 90 градусов), сломал защелку крепления тросика на двигателе(расцепляется отверткой), и сломал какой то клапан(вакуумный?), склеил, но не уверен, что хорошо.
Всё купил на разборе в районе Волгоградки, 3000 руб. привод, защелка и клапан за 150. И очень был рад этому, поскольку привод на Экзисте 350 долларов, а в Химках на разборе 9000 рублей. Теперь надо мыть коллектор, а это и есть причина обрыва тросика, и ставить привод.
Сломанный привод решил вскрыть, с целью посмотреть возможность ремонта, но дальше крышки дело не пошло. Плата намертво припаяна к разъему, а он вклеен чем то в паз. Аккуратно расковырял клей и вынул разъем вместе с платой. Получил доступ к тросику и понял, что при наличии запасного тросика ремонт занял бы 10 минут, но поскольку такого нет придется его делать самому, но для этого надо иметь подходящего диаметра тросик с боченочком на конце и знать расстояние между окончанием оплетки и гайкой запрессованной на конце. А вот это то растояние замерить можно только на исправном приводе, а поскольку такой был- то 63 мм, потом правда еще проверю подключив на двигателе.
Можно конечно ничего не делать, т.к. не работающий привод практически не влияет на спокойную езду, если конечно горящий «чек» не беспокоит. В случае продажи будет не просто обьяснить покупателю, что «чек» горит из-за не особо нужной в жизни неработающей детали.

Вот так выглядит исправное устройство

Рваный тросик — PICT2096.jpg (33.98 КБ) 7570 просмотров

По всему периметру разьем залит чемто типа силикона

Снятый разьем, есть доступ к механизму.

Здесь указан размер, который надо выдержать при изготовлении нового тросика буду уточнять — PICT2098.JPG (37.15 КБ) 7577 просмотров

Nissan Quest 2007