P16bb ошибка honda

Предистория.

Началось все с того что на заведенную стало выдавать 11вольт.
Просмотрев все, предохранители тоже было решено что гена все, и требует либо замены, либо ремонта.

История одного лоха.

Приехал я со своими 11 вольтами к другу в сервис, и мы начали снимать генератор.

В мануале написано мол снимите пластиковую накладку, затем 2 кронштейна, и так далее, собственно вот мануал: omanual.ru/Honda/CR-V/2/R…00A14100012901KBRT20.HTML

Но все оказалось гораздо прозаичнее, все что написано в мануале слабо совпадает с реальностью.

Пришлось снимать гидроусилитель, расширительный бачок радиатора и вентилятор радиатора.

Бачок и вентилятор это ода ненависти к инженерам Honda, хотя и в принципе весь процесс снятия генератора.

Бачок очень туго вылазит, и сразу скажу что при установке его там есть паз в который надо попасть, а это не простая задача.

Вентилятор откручивания легко, но потом надо отстегнуть фишку сверху, и снизу, но есть одно но, фишка снизу крепится в двух местах к вентилятору, если сама фишка легко отцепляется(ну скажем не сложно), то клипса которая держит проаод это удовольствие, в ограниченном пространстве, редкое.

В общем сняли генератор, разобрали, позвонили, на мой взгляд все хорошо, но решил отвезти на диагностику, там может ньюансы какие.

Разбирать просто, откручиваем гайку плюсового вывода, откручиваем болты по кругу(4штуки), откручиваем шкив, и аккуратно молоточком сбиваем верхнюю крышку, ту которая возле шкива.
Если сбивать нижнюю, может произойти фиаско и вы однозначно оторвете контакты обмотки от диодного моста.

Привез две половинки своего генератора, на диагностику, а мне говорят мол только вечером посмотрят.

Предложили решить вопрос проще, покупкой контрактного, у них был и они мне продали его за 3500.

Привожу свои половинки и контрактный генератор, ставим, процесс сборки такой же шедевральный как и снятие.

Собрали, заводим, 11 вольт.

Плеять!

Понимаю что мне тут без разницы, решил опять все разобрать и отвезти свежекупленный генератор туда где брал, собираем мой, снимаем контрактный, ставим мой.

Пока ставили мой генератор, решил посмотреть блок предохранителей, там я увидел еле заметный люфт ввода на 100а предохранитель. Попытался его подтянуть, и понял что оно не затягивается, а даже проворачивается гайка внутри. К слову сказать корпус вокруг этого ввода был слегка подплавлен.

Собрали все навесное, у меня начались головные боли на тему а чё теперь делать, что за жопа?

Запускаем двигатель, и что, и 12,9вольта, и горячий как из ядерного реактора ввод на 100а предохранитель.

Переглянулись, поняли что этот ввод на 100а падла, отломали пластмассу вокруг него, в попытках затянуть или вообще раскрутить эту несложную конструкцию, сломали болт.

Поставили туда новую гайку, затянули новым болтом, завели и что? 13,8вольт.

Дело в том что какой-то рукожоп туда лазил когда-то, и когда прикручивал болт, он поставил его не по резьбе, всех благ тебе.

В итоге дело было не в бабине. Все работает, гена молодец. Ввод после затяжки перестал греться.

На заметку автолюбителям, после того как делаете какие то работы по электрике не сами, проверяйте все на 100 раз, иначе потом искать проблему очень весело.

Скажу так день выдался в жопу, за работу другу я заплатил, а то он со мной весь день провозился.

Коды ошибок по маркам автомобилей

Из чего состоит ошибка

В пятизначных кодах первый знак обозначает принадлежность к системе, в которой обнаружена неисправность:

• Р — неполадки, зафиксированные в работе силового агрегата либо автоматической трансмиссии (АКПП);
• В — неисправности, связанные с функционированием кузовных систем — электрических стеклоподъемников, подушек безопасности Airbag (SRS), центрального замка и т. д.;
• С — коды ошибок в работе шасси или ходовой составляющей транспортного средства;
• U — неисправности, связанные с электрикой или электронным оборудованием, взаимодействием между управляющими модулями, цифровым интерфейсом.

Второй знак обозначает:

• 0 — общая цифра для всех OBD2 кодов;
• 1 или 2 — код производителя транспортного средства;
• 3 — резервая позиция.

Третий знак в комбинации неисправности указывает на тип поломки:

• 1 и 2 — сбои в функционировании систем подачи воздуха либо топлива;
• 3 — неисправности в работе системы зажигания;
• 4 — неполадки, связанные с функционированием систем вспомогательного контроля;
• 5 — сбои в работу элементов системы холостого хода;
• 6 — неполадки, зафиксированные в функционировании электронного блока управления автомобилем или его электролиниями;
• 7 и 8 — неисправности трансмиссионного агрегата.

Последние два знака обозначают порядковый номер неисправности.

Copyright © 2021. Коды ошибок OBD-II с расшифровкой на русском языке — возможные причины, описание и варианты по устранению ошибок.