P17bf ошибка dsg что делать

О самом комплекте писал тут: www.drive2.ru/l/587232119038692031/

Для замены была куплена головка со вставкой Torx 70.

Делать решил без снятия мехатроника с машины, для этого предварительно был слит антифриз и снят патрубок, а также снял патрубок от интеркулера к дроселю, ну и снял саму крышку мехатроника (предварительно слив с него жидкость):

Виновник торжества:

Я залез вовремя (как только появилась ошибка, машину поставил и не использовал, чтобы не давануло и не выстрелил гидроаккумулятор). Принялся снимать гидроаккум, Torx 70 подошел но сам гидроаккум выкручиваться не хотел ни в какую, даже при помощи хорошего рычага. В один момент даже подумал что там резьба обратная, но глянул видео в сети и убедился что все нормально. В итоге получилось сорвать его с места только повиснув и попрыгав на рычаге всеми своими 80 кг (боялся конечно что вырву гидроплиту, но аккуратно смог выкрутить).

Найти какую-то явную трещину не смог, а снимать и мазать мелом, потом заливать — не было желания. По сути ошибка есть, значит и трещина есть. Вставил внутрь ремонтный стакан и прикрутил его штатными болтами:

Далее смазал прокладку на новом гидроаккумуляторе и при помощи ключа из комплекта прикрутил его на свое место:

На фото выше видно, что кпп у меня почему-то вся грязная и влажная. Найти источник запотевания пока не смог, но крышечку мехатрона и прокладку вымыл до состояния новых:

С запотеванием кпп думаю разберусь когда полезу менять сцепление, тогда уже отмою саму коробку и посмотрю откуда ссыкает. Далее снизу все было собрано в обратном порядке и антифриз также был залит на свое место. Последним штрихом была заливка жидкости в мехатрон. Для этого снял корпус воздушного фильтра, потом еще пару болтов и скинул стартер.

После снятия стартера открылся доступ к заливному отверстию. Влил литр жидкости (той же которую и слил, поезжу чуть на ней и заменю на новую). Собрал все назад и сделал пробный пуск)

В общем по факту, до ремонта после сброса ошибки мне хватало проехать на машине минут 20-30 и на приборке начинала моргать индикация передачи и ключик. Вася показывал ошибку p17bf.

По состоянию на сегодня, проехал уже около 500км, 200км из них разом, по времени около двух часов.На приборке ошибок нет, вася также не видит ни одной ошибки по коробке. Сама DSG7 ведет себя идеально, никаких рывков, затупов.

В общем буду наблюдать, но на данный момент полностью доволен результатом и особенно соотношением цена/результат. Данный вариант ремонта однозначно будет более надежным чем заварка трещины и китайская плита с толстой стенкой.

На этом пока все, если что вылезет — отпишусь

Сразу предупреждаю: всем, у кого фотографии кишков (а они будут) вызывают отвращение, смотреть не рекомендуется!
Итак, в начале мая решил я с семьёй сгонять в Астрахань (1500 км). Родственники, рыбалка, туда-сюда. Выехал, всё хорошо. Через 500 км на приборке дружно замигали циферки передач. Торможу, глушу. Обана! «Здравствуй, мама! Я приехал!» Чего делать? Вперёд — 1000, назад — 500, до ближайшего города (не помню какого) 50 км. Эвакуатор, ремонт и тд? Не, выходные не должны пропадать из-за какой-то железяки. Принимаю решение ехать, поскольку, кроме как стрёмной иллюминацией, проблема себя никак не проявляет. Если где-то что-то отстрелит, то, чоуж, буду решать проблемы по мере их поступления. Отдавшись на откуп судьбе, завожу и, о, чудо! Гирлянда погасла, тачка едет! Недолго радовался — примерно через 10 минут снова поморгушки. (Забегая вперёд, скажу, что потом я уже точно знал, когда эти долбанные циферки должны загореться и не рефлексировал по их поводу). В общем, ситуация под названием «очково». Ну лан, едем дальше. Машина едет и даже прёт. Поначалу я нежно старался давить на газ, но потом, обнаглев, ехал на своей «больной» машине, как на «здоровой». Так просвистели за окном 1000 км. Ура! Я в Астрахани!

Машина по-прежнему ничем свой недуг не проявляет, кроме пресловутого сияния приборки. Скоро уже домой. Отремонтировать DSG в Астрахани за три выходных дня — задача, достойная супергероя из Марвеловских комиксов, но я не супергерой, а потому решаю в обратный путь двигать тем же методом: на авто, сжав булки…
Проделав обратный беспроблемный путь в 1500 км, я решил позвонить CAN-шине: «Алло!» Шина выдала результат: ошибка P17BF

Если погуглить, можно обнаружить, что ошибка это распространённая. Вкратце: трещина в корпусе мехатроника и, следующая за этим, потеря давления в гидронакопителе. Смысла больше писать о ней нет. Зато есть несколько способов нагнуть систему и вернуть работоспособность мехатронику. (Способ — купить новый заранее был отметён, ввиду своей идейной враждебности). Из всех этих способов больше всего доверия у меня вызвал вариант с заменой оригинального накопителя на стальную колбу от братьев Белорусов. Наездив по Москве на сломанной машине ещё пару сотен км, я выбрал время и человека, к которому поехал заинсталировать наноизобретение-нагибатор, «на одном месте вращатель» маркетинга ВАГ группы. Итак, день «Д».

Итого. Отпуск не пропал. Машина починена. Ошибка не горит. На данный момент проехал пару сотен — всё хорошо.
По тратам: комплект из Белоруссии (который 7.02) — 12000, работа — 3500, времени — часа полтора и куча нервных клеток в течение последних дней.
Вывод: 3000 км на сломанной DSG проехать возможно… если ты — конкретный везунчик! (Сейчас не представляю, если бы судьба не стала со мной цацкаться и мехатроник крякнул по дороге))

Наличие масляных подтеков на коробке передач DQ200 к сожалению не редкость. В статье рассмотрим одну из причин — трещина на корпусе гидроблока. Ознакомимся со способом самостоятельного устранения этой проблемы.

Вместо предисловия

При уже давнем и достаточно беспроблемном пользовании автомобилем с РКПП DSG-7 DQ200, недавно стал проявляться неприятный симптом. На приборной панели вместе с отображением передач высвечивался и гаечный ключ. Причем работа КП не становилась какой-то иной, но все указывало на ее неисправность, а вернее на протечку в гидроблоке.

Из информации на форумах многие рекомендовали заглянуть под авто и тщательно осмотреть коробку передач на наличие масляных подтеков. Результат увиденного полностью подтвердил все опасения. Масло было не только на самой КПП, но и на защите.

Мастера автосервиса довольно быстро определили причину. Вся проблема в протечке гидроблока. Причем о ремонте они даже слышать не захотели. Предложили полностью заменить весь мехатроник, но в силу высокой стоимости запчасти, было решено заняться восстановлением самостоятельно. Мероприятие казалось логичным, нужно лишь снять мехатроник, провести его разборку и заварить гидроблок. Можно также найти новый внутренний элемент гидроблока. Он имеет маркировку 0AM325066C. Приступаем к ремонту и оцениваем результат.

Очередность действий

Снятие мехатроника оказалось не самым сложным занятием. После демонтажа разбираем модуль и после откручивания гидроаккумуляторной колбы получаем доступ к корпусу агрегата.

Визуально обнаружить трещину бывает затруднительно. Можно попробовать испытанный временем способ. Для выявления повреждения корпуса нужно совсем немного керосина, а мелом следует натереть предполагаемое место повреждения.

Обнаружив трещину, обращаемся к специалисту по сварке. Перед началом сваривания обязательным является разделывание трещины. С выбором присадочной проволоки стоит быть внимательным, состав сплава указан на корпусе мехетроника — AISi12Cu1(Fe) и для спеца это не должно вызвать каких-либо сложностей.

Стоит помнить о потребности прогрева детали и выжигании имеющегося в трещине керосина и масла. Лишь после этого можно переходить к наплавлению. Важно исключить перегрев детали. Это предотвратит ее ослабление и разрушение в другом месте. Для контроля температуры оптимально подходит бесконтактный пирометр, а сама она не должна превышать 80 градусов. После завершения сварки следует залить внутрь немного керосина для проверки.

Сборка мехатроника и дальнейшие действия

Сборку агрегата проводим в обратной последовательности. Прокачку после заливки масла выполнять не стали. Саму заливку осуществили посредством сапуна со снятым колпачком, воронки и шланга. Никакие отверстия для контроля тут не предусмотрены. Поэтому вливаем ровно 1,7 л. После сборки модуля проводим его полную адаптацию. Компьютер ошибок не выдает, автомобиль движется без нареканий.

Но дальше происходит следующее. С момента ремонта пробег составил порядка 15000 км. Здесь вновь напомнила о себе ошибка P17BF. Давление в мехатронике стало резко пропадать, а насос работал с неимоверной активностью. Корпус гидроблока опять лопнул. Убедившись на собственном опыте, что заварить корпус не реально, ищем другие варианты. Выход – купить новый корпус — 0AM325066C, но опять не понятно, сколько времени он прослужит. Заинтересовавшись данным вопросом, появилось весьма интересное решение.

Суть его состоит в устранении изначальной причины поломки, которая обусловлена излишне тонкими стенками корпуса в местах появления трещин. Для этого нужно установить специальный стальной стакан, а уже в нем разместить на резьбе новый гидроаккумулятор чуть меньшего размера.

Установка стакана осуществляется без особых проблем. На данный момент пробег после ремонта около 10000 км. Пока все в полном порядке.

Устранение протечки масла в DSG-7 DQ200

И еще один момент. После сборки имела место незначительная протечка масла из под крышки мехатроника. Решить ситуацию подтяжкой болтов не удалось. Все дело в прокладке и хотя официалы заявляют, что это одноразовый элемент и поставляется только в комплекте со всем агрегатом, оказалось все гораздо проще. Во время сборки ее край немного замялся в одном месте. Пришлось немного подправить прокладку и для большей надежности промазать стык герметиком. Вопреки всем заявлениям течь масла пропала.

Заключение

При ремонте мехатроника DSG-7 DQ200 не стоит торопиться и производить замену всего агрегата. В большинстве случаев он является ремонтопригодным, причем иногда находятся несколько вариантов решения. При самостоятельном ремонте будьте внимательнее, спешка может привести к определенным неприятностям, а для их устранения потребуется много времени, усилий и средств.

Источник: https://www.drive2.ru/b/474971157209022942/