P2138 ошибка ваз калина

Код ошибки P2138 звучит как «ошибка корреляции напряжения датчиков «D»/»E» положения дроссельной заслонки либо педали акселератора». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Throttle/Pedal Position Sensor/Switch (TPPS) «D»/»E» Voltage Correlation».

Автомобильный код неисправности P2138 «ошибка корреляции напряжения датчиков «D»/»E» положения дроссельной заслонки либо педали акселератора». Указывает на проблему, связанную со способностью дроссельной заслонки открываться и закрываться должным образом.

Технология управления дроссельной заслонкой начала повсеместно внедряться в 1990-х годах. Ее задача, обеспечить больший контроль над выбросами, экономией топлива, контролем тяги и устойчивости, круиз-контролем и реакцией трансмиссии.

До этого управление дроссельной заслонкой автомобиля осуществлялось простым тросом с прямым соединением педали газа и дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) расположен напротив соединения дроссельной.

TPS преобразует движение и положение дроссельной заслонки в сигнал напряжения и отправляет его в компьютер управления двигателем. Который использует сигнал переменного напряжения для формирования стратегии управления двигателем.

Технология электронного управления дроссельной заслонкой состоит из датчика положения педали акселератора, дроссельной заслонки с электронным управлением. А также двух встроенных датчиков положения дроссельной заслонки для коэффициентов корреляции и компьютера управления двигателем.

Компьютер отслеживает соотношение обоих напряжений. Когда оба напряжения совпадают, система работает нормально. Когда они отклоняются на две секунды, устанавливается код P2138, указывающий на неисправность где-то в системе.

С этой ошибкой могут присутствовать другие коды неисправностей, которые дополнительно определяют проблему. Нужно понимать, что потеря контроля над дроссельной заслонкой может быть опасной.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2138 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
3. Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
4. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
5. Двигатель невозможно разогнать, реакция дроссельной заслонки неотзывчива.
6. Плохой набор скорости.
7. Падение мощности двигателя из-за медленной реакции дроссельной заслонки.

Ошибка P2138 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем и управляемостью автомобиля. Во избежание возникновения опасных ситуаций на дороге рекомендуется как можно скорее устранить данную ошибку.

Причины возникновения ошибки

Код P2138 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Отказ датчика положения дроссельной заслонки либо педали акселератора (TPPS).
• Обрыв цепи датчика положения дроссельной заслонки или плохое электрическое соединение.
• Жгут проводов датчика положения дроссельной заслонки закорочен на массу либо другой провод.
• Крышка корпуса дроссельной заслонки деформирована, что мешает правильному вращению шестерен.
• Электронный корпус дроссельной заслонки неисправен.
• Коррозия разъема MAP или TPS.
• Заедание возвратной пружины дроссельной заслонки.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P2138

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2138:

1. Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P2138.
2. Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли неисправность снова.
3. Визуально осмотрите электрические провода и соединения, относящиеся к датчикам «D» и «E» положения дроссельной заслонки, на предмет ослабления и наличия повреждений.
4. Сравните показания датчиков «D» и «E» положения дроссельной заслонки, используя сканер, при необходимости замените неисправный датчик.
5. Проверьте работоспособность возвратной пружины.
6. Снова очистите код ошибки с памяти компьютера, проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, решена ли проблема.

Диагностика и решение проблем

Тщательно проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS), разъем проводки и проводку на предмет обрывов и т. д. Отремонтируйте или замените при необходимости для устранения ошибки P2138.

Проверьте напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (TPS), оно должно быть в пределах 0.45-0.17 вольт (на некоторых автомобилях значения могут отличаться). Если напряжение слишком низкое или высокое, это указывает на проблему. При необходимости замените датчик.

В случае недавней замены, может потребоваться регулировка TPS. На некоторых автомобилях, инструкции по установке требуют правильной регулировки или обучению датчика.

Осмотрите верхнюю крышку корпуса дроссельной заслонки на предмет трещин или деформации. Если они есть, замените корпус дроссельной заслонки.

С помощью вольтметра проверить датчик педали акселератора (APP). Включите ключ и медленно нажмите на педаль. Напряжение должно плавно увеличиваться от 0,5 до 5,0. Замените датчик, если напряжение постоянно высокое или на сигнальном проводе оно попросту отсутствует.

Если симптомы отсутствуют, проблема может быть периодической, и очистка кода может временно решить ее. В этом случае вам обязательно следует проверить проводку, чтобы убедиться, что она нигде не трется, не изношена и т.д.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2138 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Acura (Акура TL)
• Audi (Ауди а4)
• Cadillac (Кадиллак Эскалейд)
• Chery
• Chevrolet (Шевроле Авео, Импала, Каптива, Круз, Сильверадо, Трейлблейзер, Эпика)
• Dodge (Додж Калибр)
• Ford (Форд Транзит, Фокус, Фьюжн)
• Geely (Джили Эмгранд х7)
• Honda (Хонда Аккорд, Пилот)
• Hyundai (Хендай ix35)
• Infiniti
• Kia (Киа Рио, Сид, Соренто, Спортейдж)
• Lifan (Лифан х60)
• Mazda (Мазда 3, Мазда 6)
• Mercedes
• Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Грандис, L200)
• Nissan (Ниссан Альмера, Верса, Жук, Кашкай, Максима, Ноут, Теана, Тиида, Титан, Х-Трейл)
• Opel (Опель Антара, Астра, Инсигния, Корса)
• Pontiac (Понтиак G6, Grand Prix GXP)
• Skoda (Шкода Октавия)
• Subaru (Субару Легаси)
• Toyota
• Volkswagen (Фольксваген Гольф, Тигуан)
• Vortex (Вортекс Эстина)
• ВАЗ 2114
• Газель Бизнес
• Лада Гранта, Калина, Ларгус, Нива, Приора
• Уаз Патриот

С кодом неисправности Р2138 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0068, P0120, P0121, P0122, P0123, P0124, P0134, P0137, P0223, P0300, P0302, P0306, P0504, P0510, P1125, P2106, P2121, P2122, P2123, P2125, P2127, P2135, P2136, P2137, P2139, P2140, P2251.

Видео

Код Р2138 Датчики «А» / «В» положения педали акселератора, рассогласование сигналов

Код Р2138 заносится, если:
— зажигание включено;
— уменьшенный в два раза сигнал датчика положения педали акселератора A (UPWG1ROH/2) и сигнал датчика положения педали акселератора В (UPWG2ROH) отличаются на величину порога в течение 0,25 с.
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.

Описание проверок
Последовательность соответствует цифрам на карте.
1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р2138 в момент диагностики.
2 Выполняется проверка цепей ДППА А и ДППА В на наличие обрыва.
3 Измеряется сопротивление сигнальных цепей ДППА А и ДППА В (контакты «4» и «6») относительно массы автомобиля.
4 Измеряется сопротивление цепи массы ДППА А и ДППА В (контакты «3» и «5») относительно массы автомобиля.
5 Измеряется напряжение в цепях ДППА относительно массы автомобиля.
6 Повторно измеряется напряжение в цепях ДППА относительно массы автомобиля
при замененном контроллере.
7 Повторно измеряется сопротивление сигнальных цепей ДППА А и ДППА В (контакты «4» и «6») относительно массы автомобиля при замененном контроллере.

Диагностическая информация
При обнаружении рассогласования сигналов ДППА А и ДППА В система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Диагностический прибор в режиме «1 — Параметры; 6 — Доп. Параметры; 3 — Входы АЦП» показывает сигналы ДППА А (UPWG1ROH) и ДППА В (UPWG2ROH) в вольтах.
Сигналы ДППА А и ДППА В увеличиваются пропорционально нажатию педали акселератора. При любом положении педали акселератора сигнал ДППА А должен быть в два раза больше сигнала ДППА В.
При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА А должен находится в диапазоне 0,50…0,85 В, сигнал ДППА В должен находится в диапазоне 0,25…0,43 В.

Для расчета положения педали акселератора, выраженного в процентах (WPED_W), используется минимальный сигнал из UPWG1ROH и 2 × UPWG2ROH.
При каждом включении зажигания, контроллер определяет нулевое положение педали акселератора. Значение 100 % педали акселератора (WPED_W, %) достигается при напряжении 4,0 В / 2,0 В с датчика ДППА А / ДППА В. При полностью нажатой педали акселератора параметр АЦП сигнала ДППА А должен находиться в диапазоне 4,19…4,59 В, параметр АЦП сигнала ДППА В должен находиться в диапазоне 2,095…2,295 В.

Всем привет.

Статья более чем знакомая это ошибки Р2135,2138

Р2135 — Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки.

P2138 — Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора

только в этот раз не самары,там с жгутами известно что было. Тут интереснее тема.

Привозят на галстуке Приору,хозяин говорит на ходу отказала педаль газа и загорелся чек. Внешней осмотр не чего не дал. Начался поиск обрыва от ЭБУ до ДПДЗ и до ДПА. Все провода на месте,обрывов нет.ЭБУ родной B574DB03   21126-1411020-40 Ставлю ЭБУ от калины B563CA01    21126-1411020-50 предварительно пишу в него B574DB03,машина работает,ошибок нет. Вскрываю старый, осмотр на внешние повреждение не чего не дал. Записываю в него вновь его родную прошивку, результат тот же Р2135,Р2138.

Вопрос что отвечает за дроссель и педальку?какая микруха? И причина выхода из строя ?! Есть момент это у клиента очень сильно растянут ремень генератора, так что даже при вкл. ближнем свете ехать не возможно…Но не думаю что тут в чем то может быть причина….

Ваши мысли,послушать,может было у кого такое.

Очень знакомая ситуация и похоже автомобиль тоже, хотя в последнем могу ошибаться. Подробнее далее:

Вчера обратился к нам клиент с просьбой заменить проводку на двигателе, а так же ЭБУ. На вопрос зачем он ответил, что не работает дроссель и это не первый раз. Два месяца назад была похожая ситуация, но после замены ЭБУ все стало хорошо, а вот потом все повторилось и ему на диагностике » приговорили» блок и проводку . Заменив все запчасти авто завелся и работал без проблем. Пропали все ошибки, они были как раз по корреляции дросселя, по педали газа и ДТОЖ!!??, последнее не много насторожило, но ведь все стало хорошо и потестировав машину еще часа два пригласили хозяина её забрать. Но уехать далеко у него не получилось — все повторилось опять и ошибки тоже.

Сегодня искали проблему и выявили такую закономерность , при снятом разъеме с дросселя напряжение 3,3 Вольта присутствует на дат.полож.педали газа, если разъем на своем месте , то на одном датчике нет напряжения и на ДТОЖ тоже. Позвонили всё,что можно, но все везде хорошо, а питания на дат.нет. Вскрыли ЭБУ, который стоял на машине до замены и обнаружили выгоревшую плату, а вскрыв нижнюю крышку увидели сгоревшую дорожку , дорожка эта это минус на дат.педали, дроссель, ДТОЖ и минус сигнального провода датчика кислорода. Новый блок похоже «приказал долго жить». А вот причиной всего происходящего , я думаю назвать датчик кислорода( хотя сейчас он прозванивается нормально) который при нагреве коротит + 12 вольт на минус сигнального провода. Завтра будем проверять эту теорию. Остальные элементы мало вероятно , что могут себя так вести. Если эта информация интересна — отпишитесь.

Примерно месяц назад выдало ошибку 2138-не совпадение показаний датчиков 1 и 2 педали газа.

Очень не комфортная и не ожиданеая ошибка. Вы просто резко перестаете ускарятся. Обороты не более 2000. Исправляется перезапуском двинателя и доехать до ремонта можно. Но чек продолжает гореть.

Тогда я забил на это и начал потихоньку штудировать инет по поводу этой сетуации. Пишут всякое. Что и концевики педали тормоза влияют, что нужно отрегулировать именно их. Проверял все про что писали форумчане. И концивеки прижимаются педалями нормально и разъемы дергал тоже вроде норм. И контакты в разъемах не провалились. И да, проверял так же обстаятельства — если нажать слегка томоз при движении и пытаться жать газ, то движка секунд чернз 5 скинет мощьность. Но не загорится чек, а стоит отпустить педаль тормоза и тягло восстанавливается, тут же без перезапуска двигателя. Тоесть не мой случай. Ошибка эта выскакивала ну за месяц мож 2-3 раза. А последние 3 дня каждый день по разу утром. И вот видатьь савсем плохо стало. Седня при возврате с работы перезапускал двиг по причине этой ошибки разов 5.
Казалось бы купи педаль и не парься. Но не все так просто. Можно купить педаль и остатся при том же. Педаль у нас в городе стоит 2700р. Есть в наличии. Но в ней ли дело?!
Дело в том что патриот вычисляет не конкретно показание резисторов только педали газа, а разницу между резисторами, — резисторов педали газа и резисторов дроссельной заслонки. Лучше конечно отдать на диагностику и вычислить что из них виновато конкретно. Можно купить оба узла и заменить сразу оба, что явно дорого. Я пошел по другому временному пути. Надеюсь временное станет снова постоянным поможет.
Разобрав педальный узел я понял что посути в педали ниче такого нет и ломаться нечему. Там нет чипов и микросхем. Тока механика и резистивный слой на плате. Более того-резистивный слой вроде цел и даже не протерся визуально. (Углублений и бороздок нет) Кстати нам кажется что мы жмем педаль сантимов на десять. А по факту ход педали ну от силы 2-3 см. При нажатии на педаль мы заставляем ерзать 2 скобы с шкрябалками по 4 резистивным слоям. Каждый из четырех слоев образуют в паре резистивный датчик. Который снимают показания по которым эбу машины понимает наскока нажата педаль. Эбу дает команду дроссельной заслонке открыться на нужный угол дросселю согласно программы топливо подачи. 2 из четырех образуют дублирующую друг-друга пару для самопроверки. Но как понять на какой угол открыта заслонка? Для этого на дроссельной заслонке такая же по конструкции плата с резистивным слоем и щетками. По ним эбу снимает показания и проверяет на сколько всетаки открылась дроссельная заслонка. И правильно ли она выполнила команду. Если дублирующие датчики в педали или в дроссельном узле разнятся по показаниям то эбу душит двигло. Получается где-то в этой цепи у меня сбой.
Разбираю оба узла по очереди. Начиная с заслонки.

Кстати разборка без отвертки. Крышка узла держится на 6 скобах. Правда подковыривал я их как раз мелкой отверткой.

Обычной стирательной канцелярской резинкой чистим резистивные слои от нашрябывания. Потом спиртом отмываем платы от резинки.

Для успокоения души слегка подгибаем контакты с щетками что бы они слегка давили по сильнее на резистивные слои и были в одной плоскости. Тока не сильно. А то давить будет на слои не усиками а самими пружинными направляющими. Собираем все назад. Кстати, не зацепите тряпкой или руками щетки на кончиках контактов. Очень легко гнутся и потом заравнять их нереально.

С педалью чуть сложнее.
Крепится педаль на 4х болтах под головку на 10. Причем нижний правый прям впритык с ковролином центрального тоннеля.

Откручиваем их.

Сложность в том что на педали плата находится в поворотном корпусе. Имеется функция регулировки. Можно увеличить или уменьшить суммарное электрическое сопротивление педали. Но это сопротивление при подаче напряжения преобразуется в уменьшенное напряжение. Как я читал для бензинки 0.48в, для дизеля 0.9в. Для этого не отключая педаль от разъема щупами тестера меряем на 2х центральных из шести (тоесть на 3м и 4отм, черном (у меня сером)и коричневом) (по советам вот этого товарища) проводах напряжение на шкале микровольтов.
Поворачиваем ключ зажигания, что бы запиталась педаль. И меряем свое напряжение. У меня 0.45в.

Еще можно поставить метки по краям регулируемой крышки, но мне это не помогло. По вольтметру настройка точнее чем по маркерам.
Отключаем педаль от разъема и отворачиваем 4 болта крышки педали.

Плату из крышки можно вынуть.

Она не припаяна, а всего лишь прижата контактами разъема педали к стенке.
Я вынул плату для удобства.
Затер ластиком и протер спиртом.

Так же для успокоения души поджимаем слегка контакты с щетками ерзающим по плате. Вставил плату в крышку педали под контакты разъема. Их тоже чутка подогнул.
Собираем все назад.
До установки пидали на кузов, наживляем корпус платы шурупами. Подключаем педаль и меряем на 3 и 4-том контатах микровольты. Поворотом корпуса платы устанавливаем свои заводские вольты. Можно кстати поставить 0.65. Для бензинки. Я ставил столько при первом разборе педали. Ездил пару дней. Машина сразу стала реагировать на педаль газа прям как-будто веса тапочка хватит что бы начал ехать. Нет микро мертвой зоны начального хода педали. Но по итогу всетаки потом поставил мое заводское значение 0.45в.

Завожу проверяю на ошибки. Ошибок нет. Прогреваю машину и гоняю по району минут 20 в различных режимах. Вроде ошибок нет, двигло тянет в норме.
Но рано радоваться. Завтра по пути на работу если ошибки не будет, — значит все норм. Или пока все норм. Отпишусь…

Если я в чем то ошибся или неправильно понял…отпишитесь
П.с.:
Многие ошибки можно расшифровать тут

Дополнение от 07.11.2016г
На данный момент педаль так и не поменяна, причем ошибка эта была еще пару раз, и бала даже в один день прям несколько раз. Выше описанное и не понятность по причинам появления ошибки. Пока наталкивает на мысли что на датчики педалей тормоза ложится коробка блока управления сигналкой. И каким-то образом влияет на показания датчиков педалей и это приводит к ошибке. Поднял этот блок по выше и пока ошибка по педалям не возникает.

Проблема решена, отчёт здесь

В течение нескольких дней наблюдал небольшой провал тяги при начале движения. Ну думаю, показалось может. Дальше – больше. Провалы начали проявляться постоянно, не только при старте. Особенно отчетливо было заметно при движении в подъемы. Ощущение, как будто мощность пропадает и вновь появляется с определенной амплитудой. Не рывки и дерганья, а именно «мягкие» провалы. Джеки Чан молчал…

Кульминацией всей этой вакханалии явилось следующее. Решил я со светофора стартануть резвее обычного. Не газ в пол конечно. Начал движение, двигатель заглох, качусь накатом в положении селектора D. Движение оживленное. Центр города, я в крайней левой полосе. Перевожу в N, на ходу завожу ДВС (он заводится). Снова в D, давлю педаль газа, а машина НЕ ЕДЕТ. Загорелся Джеки. Накатом с аварийкой ухожу в правую полосу и на автобусную остановку. Приехали, мля.

Какие ошибки появились:

ДВС – P2138 (о ней и пойдет речь далее)
Вариатор – P0725 Сигнал скорости вращения двигателя (следствие глушения ДВС на ходу) и P1726 Система управления дроссельной заслонкой.

Ошибки сбросил, снова завел и авто согласилось ехать дальше, естественно с прежними «дерганьями». Откатал я так пару дней в пенсионерском режиме, боясь лишний раз на педаль газа ногу поставить)))) Никаких ошибок больше не появлялось.

Итак, P2138. Курим тырнет.

Что означает ошибка P2138

Ошибка P2138 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил, что показания датчиков “D” и “E” положения дроссельной заслонки или датчиков “D” и “E” положения педали акселератора не соотносятся друг с другом. При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, указывающий на наличие неисправности.

Причины возникновения ошибки P2138

Неисправность электродвигателя привода дроссельной заслонки
Неисправность одного или нескольких датчиков положения дроссельной заслонки
Неисправность одного или нескольких датчиков положения педали акселератора
Повреждение электрических проводов, относящихся к датчикам положения дроссельной заслонки или датчикам положения педали акселератора
Повреждение электрических проводов, относящихся к электродвигателю привода дроссельной заслонки
Повреждение электрических соединителей, относящихся к датчикам положения дроссельной заслонки, датчикам положения педали акселератора или электродвигателю привода дроссельной заслонки
Неисправность модуля управления двигателем (ECM)

Каковы симптомы ошибки P2138?

Проблемы с запуском двигателя автомобиля
Падение мощности двигателя при ускорении автомобиля
Заглохание двигателя
Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля

Причин возникновения не так уж и мало, решил идти по короткому пути. Почистил заслонку, хотя грязной она не была — незначительные загрязнения. Естественно, положительного результата эта процедура не принесла.

Ищем на замену дроссельную заслонку и педаль акселератора.

С дроссельным узлом проблем не возникло. Заслонка совместима можно сказать со всеми праворульками с MR20DE. Выбор пал на контрактный дроссель от 25-ой Серены 2008 г.в. Стоимость 900 руб. У продавца еще была заслонка от Серены 2009 г.в., но расположение одного из патрубков ОЖ там несколько иное, длины шланга может не хватить. Продавец кстати сам этому очень удивился, считал, что отличий никаких нет. Причем, это не косяк отдельно взятой заслонки, типа согнули патрубок при хранении. Во всех предложениях на заслонки на Серены 2009+ такое расположение трубок.

Вторая на очереди педаль. А вот тут проблемы. Новый оригинал 11+ тыс. руб. Контрактные педали от Лафесты нашел только во Владивостоке и Уссурийске. Ценник от 1000 до 3000 руб. + стоимость доставки. И это при том, что ценник на педали от других «однотипных» Ниссанов (Serena 25,26, X-Trail 31,32, Dualis) колеблется в пределах 200 — 500 руб. в родном Хабаровске (который не славиться дешевизной контрактных деталек).

Педали у всех разные. 100% сходство только у Дуалиса и 31-го Хтрейла (так у них и парт-номера педалей одни, не удивительно). И они не похожи на педаль от Лафесты от слова совсем. У Серены вообще всё по-другому, педаль совершенно иная (у 25 и 26 между собой педали подозрительно схожи, хотя и имеют отличие в одном символе в маркировке на корпусе). В общем перелопатил я кучу фотографий педалей от разных авто и уже собирался заказывать родную, но решился на эксперимент.

Сравнил похожие фотографии педалей от Лафесты и Хтрейла 31 (педаль идентична Дуалису). По точкам крепления вроде похожи, положение накладок подобное, да и упоры под ними имеются (педали от Серены например упоров не имеют). Количество контактов на разъеме и цветовой порядок проводов совпадают. Корпус конечно иной и рычаг педали у Хтрейла из металла, а не пластик. В итоге за 200 руб. купил контрактную деталь от Дуалиса. Если не подойдет, то не так обидно)))

Диалог с продавцом:
Я: «Нужна педаль на Дуалис»
Продавец: «Вам точно на Дуалис? Имейте ввиду, что на Кашкай она не подойдет»
Я: «Нууууу…Конечно мне на Дуалис!»

Знал бы он, для чего приобретается педаль))))

Детали закуплены, отправился бороться с дерганьем и P2138.

Скажу сразу, победил я их быстро и просто. Заменил дроссельную заслонку и провалы тяги прекратились. Автомобилю вернулась былая динамика. Счастью не было предела)))

Но педаль же куплена, надо попробовать вкорячить. Совместить несовместимое и впихнуть невпихуемое))) Короче, руки не от скуки.

Снял родную педаль. Сложного там ничего нет, установлена она на три шпильки М6 и фиксируется гайками. Всё, что пришлось снять дополнительно – это нижнюю часть панели, где установлены рукоятки отпирания капота и лючка бензобака. Но это работа на пару минут.

Педаль от Дуалиса четко села на шпильки кронштейна, но села не до конца. На пластиковом корпусе педали имеется большой круглый выступ, который в свою очередь играет роль опорной части для внутреннего вала. Родная педаль никаких выступов не имеет, корпус у нее несколько шире и внутренности иной конструкции. В металлическом кронштейне не предусмотрен вырез под эту торчащую «бобышку».

Проблема это решаемая. Но для начала решил просто подключить педаль от Дуалиса и попробовать будет она работать вообще или нет. Подключил, завел ДВС. Обороты ХХ 2000 об/мин и не падают, хотя на нажатие мотор реагирует, обороты повышаются. Попробовал провести обучение ХХ с помощью CVTz50. После 5 безуспешных попыток обороты так и не устаканились. Руки уже начали опускаться, хотел плюнуть и забыть.

Напоследок решил провести обучение ХХ в «ручном» режиме. Танцы с бубном, секундной стрелкой и нажатием на педаль акселератора по определенному алгоритму (в интернете достаточно информации, как это делать). Провел ручное обучение с первого раза и…обороты ХХ на новой педали упали до положенных 700)))) Как я понял, «ручной» режим как раз так и задает блоку ECU диапазон выходных параметром электронной педали, так как процесс ручного обучения предполагает многократное нажатие до упора.

Педаль от Дуалиса в итоге оказалась вполне себе совместимой. Осталось сделать ее впихуемой)))

Берем в руки гравер и понеслась. 5 минут в позе буквой «Зю» и педаль получилась идеально впихуемая.

После контрольных промеров результат такой. Педаль (накладка) ровно на 5 мм сместилась вправо, положение отпущенной стало на 5 мм выше от пола, надавленной до упора – положение не изменилось (4 см до пола). Изменение положения на такие величины совсем несущественное, замену педали моя правая нога даже не ощутила)))

Что поменялось после замены педали – более точное «дозирование» оборотов в диапазоне ХХ – 2000 об/мин. Сама педаль чуть жестче (может у родной пружина уже ослабла). Разгон стал более резвый что ли, но тут скорее повлияла комплексная замена дросселя и педали. В общем, мне нравится).