Рекомендованные сообщения
Д.дня иль ночи всем. Проблема в след. :при заводке загорается EPS и вялая реакция на педаль акселератора. При диагностике выявилось что проблема с датчиком положения (Аппарата управления турбонагнетателя). Сняв устройство и отковыряв крышечку снизу- обнаружил бесформенную окислившуюся платку с магнитоупрвляемой микросхемой . Всё вымыл перепаял подключил и проверил не устанавливая на кроншейн, показания на сканере меняются с 3.10В до 0.3 как то так. А споткнулся вот на чем,… В этом устроистве стоит моторчик (2,6 пин в разъеме)- который управляет через шестерни и тягу заслонкой в выпуском коллекторе, так вот какого то х.. померял цешкой на снятой крышке и вытащенной плате (голая крышка без всего) сопротивление между пинами 2 и 6 вызваниваются и на 1 и 3 и 5 порядка 10 кОм. Думал что силовая цепь на моторчик от ЭБУ двигателя ни как не должна быть связана с платкой датчика положения-в смысле коммутации в крышке. Или там схема в крышке какая то и я зря кипишую. Может кто сталкивался ?
-
1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Так ,может кому интересно…. сложно нет ничего . Как сделал : напряжение 3 1 В нижний предел -поэтому прокладки ни в тему . Приклеил на носик пластмассового штока шайбочку и проверил ,показания стали 3.3В -затем адаптировал с помощью ваг кома. Все делается когда двигатель холодный. .
-
1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Олег здравствуйте!
Прочитал ваш пост про схему актуаторе Йети здесь.
Понимаю что запись 2014 года, но все же, может вы помните маркировку датчика положения?
Столкнулся с похожей задачей на ауди А3 2012 года TFSI 1.2, хочу разобраться.
Сначала вылезла ошибка P334A00, потом последовал ворох других. Пока жду актуатор из китая расковырял родной. Выташил платку эту, но вломил ножки и сам датчик остался внутри, он надежно чем-то вклеен. Думаю выковырить его не проблема, только он будет нечитаемой маркировкой.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22.09.2014 в 14:25, ollg сказал:
Так ,может кому интересно…. сложно нет ничего . Как сделал : напряжение 3 1 В нижний предел -поэтому прокладки ни в тему . Приклеил на носик пластмассового штока шайбочку и проверил ,показания стали 3.3В -затем адаптировал с помощью ваг кома. Все делается когда двигатель холодный. .
это вообще офигенское решение, ваг отдыхает.
-
1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13.01.2021 в 10:01, wldman сказал:
Олег здравствуйте!
Прочитал ваш пост про схему актуаторе Йети здесь.Понимаю что запись 2014 года, но все же, может вы помните маркировку датчика положения?
Столкнулся с похожей задачей на ауди А3 2012 года TFSI 1.2, хочу разобраться.
Сначала вылезла ошибка P334A00, потом последовал ворох других. Пока жду актуатор из китая расковырял родной. Выташил платку эту, но вломил ножки и сам датчик остался внутри, он надежно чем-то вклеен. Думаю выковырить его не проблема, только он будет нечитаемой маркировкой.
Доброго. Извините припоздал наверное…По теме ,к сожалению не нашел фотки — но помнится что наименование ничего не дало, что то приходило в голову по датч.холла но давно было. Вроде даже пробовал с видеомагнитофона ДХ. Скажу только что человек вроде больше ничего по этой теме не спрашивал.
Изменено 15 января 2021 пользователем ollg
-
1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ollg сказал:
Доброго. Извините припоздал наверное…По теме ,к сожалению не нашел фотки — но помнится что наименование ничего не дало, что то приходило в голову по датч.холла но давно было. Вроде даже пробовал с видеомагнитофона ДХ. Скажу только что человек вроде больше ничего по этой теме не спрашивал.
Благодарю, фантастика, что вы вообще ответили. не ожидал такого постоянства на форумах, более 6 лет. Супер, благодарю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да не за что, не помог к сожалению.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Описание неисправности
Описание неисправности клиентом:
| • |
Неровная работа двигателя на холостом ходу. |
| • |
Двигатель не развивает мощность. |
| • |
В комбинации приборов горит лампа Check Engine. |
Заключение станции:
| • |
Одно из высказываний клиента можно проверить. |
В регистраторе событий блока управления двигателя сохранено одно из следующих событий:
| • |
P334B00 Регулятор давления наддува, механическая неисправность признак 11824 |
| • |
P334B00 Регулятор давления наддува, механическая неисправность признак 11825 |
| • |
P334C00 Регулятор давления наддува, адаптация не запущена признак 11826 |
| • |
P334A00 Регулятор давления наддува, электрическая неисправность признак 10478 |
| • |
P334A00 Регулятор давления наддува, электрическая неисправность признак 10479 |
| • |
P334A00 Регулятор давления наддува, электрическая неисправность признак 10480 |
| • |
P334A00 Регулятор давления наддува, электрическая неисправность признак 10481 |
| • |
P334A00 Регулятор давления наддува, электрическая неисправность признак 10482 |
| • |
P334A00 Регулятор давления наддува, электрическая неисправность признак 10483 |
| • |
P256200 Датчик положения регулятора давления наддува, электрическая неисправность признак 10514 |
| • |
Р256400 Датчик положения регулятора давления наддува, слишком низкий уровень сигнала признак 10515 |
Решение в условиях сервиса
В случае рекламации выполнить следующее:
Проверить наличие дистанционной шайбы в турбонагнетателе:
| • |
Проверить, установлена ли между регулятором давления наддува и корпусом турбонагнетателя дистанционная шайба 2 мм с номером оригинальной детали 03F 145 371 A (см. илл. 1, метка 1). |
| • |
Могут быть установлены 2 дистанционные шайбы по 1 мм с номером оригинальной детали: 03F 145 371. |
Илл.1
| • |
Если дистанционная шайба (шайбы) установлена, заменить электрический регулятор на ремкомплект исполнительного электродвигателя согласно каталога запасных частей → Руководство по ремонту. |
| • |
Если дистанционная шайба (шайбы) не установлена, выполнить следующее: |
Считать измеряемые величины
| • |
При выключенном двигателе и включённом зажигании (кл. 15 вкл.) в разделе выбрать Самодиагностика автомобиля —> Выбор узла : 01 — Электроника двигателя —> Считывание измеряемых величин и считать следующие значения:
|
| • |
Проверить все записи DIAG_INST на наличие в графе «Результат» записи «BPA_AD_BOL_1» и/или «BPA_AD_FIRST_1».
|
Сначала обновить ПО блока управления двигателя с помощью кода SVM: 01A076.
Отремонтировать турбонагнетатель (установить дистанционную шайбу)
Примечание:
Установка дистанционной шайбы возможна только для турбонагнетателей с индексом F(X), G(X), H(X).
Не устанавливать дистанционную шайбу для турбонагнетателей с индексом L(X), M(X), K(X), R(X), S(X) или T(X).
| • |
Ослабить обе гайки крепления на регуляторе давления наддува (см. илл. 2, метка A). |
Илл. 2
| • |
Вытянуть регулятор примерно на 10 мм (см. илл. 3, красная стрелка). При этом тяга регулятора не должна сниматься полностью. |
Илл. 3
| • |
Вставить дистанционную шайбу 2 мм (номер оригинальной детали: 03F 145 371 A, или 2 дистанционных шайбы 1 мм, номер оригинальной детали: 03F 145 371, см. илл. 4) между регулятором давления наддува и фланцем на корпусе турбонагнетателя (см. илл. 5, метка B). |
Илл. 4
Илл. 5
| • |
Затянуть гайки регулятора давления наддува (см. илл. 2, метка А) моментом 8 Нм. |
Удалить адаптационные значения блока управления двигателя:
| • |
Опросить регистратор событий и удалить записи. |
| • |
При прогретом до рабочей температуры двигателе и наружной температуре не менее 5°C в режиме «Ведомые функции» удалить адаптационные значения в блоке управления двигателя. |
| • |
Выключить зажигание (кл. 15) и подождать не менее 10 секунд. |
Провести адаптацию
| • |
Начать адаптацию нижнего предела, для этого один раз включить и выключить зажигание.
|
| • |
Провести пробную поездку при прогретом до рабочей температуры двигателе следующим образом:
|
| • |
После пробной поездки заглушить двигатель и дать автомобилю остыть около 2 минут. Затем при выключенном двигателе и включённой клемме 15 выбрать → Самодиагностика автомобиля —> Выбор узла : 01 — Электроника двигателя —> Считывание измеряемых величин и вновь считать величину «Регулятор давления наддува, Адаптация нижнего предела»
|
ИНФО
Чтобы не допускать длительного простоя автомобиля, проверить по руководству по ремонту, какие детали потребуется заказать дополнительно.
Необходимо попытаться воспроизвести рекламацию клиента (в соотв. с разделами «Описание неисправности клиентом» и «Техническое обоснование») для однозначного решения, применима ли к его конкретной ситуации настоящая сводка. Описанные ниже ремонтные работы выполнять только при полном совпадении всех критериев (модель, VIN, буквенные обозначения двигателя и КП, код(ы) комплектации, номера деталей, версия ПО, кодировка и т. д.). В противном случае принятые меры не приведут к устранению неисправности, и вместо этого может потребоваться повторный ремонт. В этом случае мы оставляем за собой право отказать в оплате по гарантии стоимости работ и заменённых деталей.
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
11.12.2017, 20:18
Пенза
Добрый вечер! Такая проблема, на холодную работает нармально, когда прогреется загорается ошибка ЕРС и «чек», пропадает тяга, на холостых работает не постоянно (рывками). У кого такое было, подскажите чем это грозит? дв. 1,2 TSI.
11.12.2017, 20:30
Владимир
Нужно смотреть ошибки. Это скорее всего p334a или p334b. Первая — электрическая неисправность актуатора турбины, вторая — механическая. В обоих случаях должно вылечиться заменой актуатора, можно на ebay заказать, можно уложиться в пределах 10 тыс.руб. Но сначала — к хорошему диагносту по Шкодам.
2
11.12.2017, 20:42
Одинцово
Была подобная проблема, рывки и после 60 не ехала. Чек и Epc загорались через 5 мин. Приехал на диагностику. Промыли инжектор, заменили свечи. Сказали больше не заправляться на заправке, где последний раз заливал бензин!
11.12.2017, 21:24
Москва
Сначала проверка свечей и высоковольтных проводов, болезнь у них, пробивает. Была такая ерунда у меня, еле доехал до места, не едет и все. У парня взял поставил с другой машины, что бы не покупать зря, и все пропало, полетела.
11.12.2017, 22:54
Щёлково
12.12.2017, 09:09
Обоянь
На 1.2 не знаю, а у меня на 1.8 — свечи и катушки. Поменял и как огонь.
12.12.2017, 11:22
Москва
Пробег у машины какой? Если болше 70000 то есть вероятность что накрылся катализатор верхний который близко к турбине.
-1
12.12.2017, 13:34
Стерлитамак
топливный фильтр, свечи, провода, катушка, дроссельная заслонка ! Много чего! Я методом тыка начал с топливного фильтра, свечи, потом попал к нормальному только диагносту! И о чудо бронепровод на 1-й горшок! Заменил и полетел! ППЦ за один провод у Оф.Д. отдал 1680руб. Свечи БОШ . фильтр UFI! В оригинале тоже самое было! Свечи прошли 60000 поэтому менял, фильтр честно отпахал 106000. !
12.12.2017, 20:57
Пенза
Сегдня был на диагностике у Оф. Д., приговорили дроссельную заслонку, вообще не реагирует. Оригинал стоит 26000, китай не кто не ставил?
1
13.12.2017, 06:55
Саратов
Если это актуатор турбины, то проверить можно так: на холодную попробовать потянуть шток актуатора возвратно поступательными движениями — если двигается легко, значит не в нем дело.
Если туго, значит натащил грязи себе в корпус, электро моторчик не работает.
Описание ремонта есть на DRIVE2.
Сам сейчас столкнулся с той же проблемой, но грешу на 98 бензин ТОРЭКО, раньше лил только Лукойл.
не было проблем, актуатор только починил прошлой осенью.
4
13.12.2017, 12:46
Белгород
Я бы не торопился с покупкой. Раз есть интернет, посмотрите СТО, где производят ремонт шкод. Поговорите по телефону. Назовите симптомы неисправности. Послушайте их варианты. Поверили -съездите, познакомьтесь, посмотрите, убедитесь, что это так (машину гнать не надо). 26 тыс. сумма не маленькая, стоит похлопотать. Дроссельная заслонка сама ничего не делает, её надо приводить в движение. Искать причину надо до неё. А причин много. Как одна из них — разрегулировка соосности верхнего распредвала и коленвала. За это отвечает эдектроклапан 427003410. Он приводит в действие механический клапан, который и регулирует соосность. Признаки неисправности похожи на Ваши. Устраняют этот дефект самостоятельно, всё находится сверху двигателя. Одно вывернул, новое ввернул. Ютьюб поможет. Самое главное — проконсультируйтесь ещё где — нибудь. Официалы могут заменить вам с «запасом».
3
29.02.2020, 20:09
Саратов
Такая же хрень! Грешу на свечи или вв провода. Может быть и модуль(катушка). Bse мотор.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
ТО-6 и «о том, о сём»
Всем ку!
ТО-7
Колёсики крутятся, километры мутятся))) Настало время очередного ТО. При условии, что это «маленькое» ТО, то я как обычно решил накинуть кучу доп. работ. Замена тормозной жидкости: менял на ТО-4 16.12.2016, т.е. почти два года прошло. Замена масла в коробке: меняли при замене мехатроника на пробеге 59137 31.05.2016, т.е. уже почти 40 тыщ и 3 года. Ну и для успокоения повторный замер растяжения цепи ГРМ, которое держится со времен ТО-4 на тех же 72 мм, что не может ни радовать. Значит модернизированная цепь точно ходит 100+ тыс.км. Масло в КПП и ТЖ брал ОДшные. Всё свежачок по дате годности.
Пока меняли я проверил все коды. Всё отлично!
Как и всегда взял три заправочных объёма масла. На замену 5w и с собой 5w и 0w. ОД опять перешел обратно на кастрол, видать особо не понравилось с мобилом им работать. Также решил поэкспериментировать с пробками. Заказал оригинальную, японо-оригинальную и с магнитом.
По виду оригинальная самая добротная, имхо. JP-шная чуть ниже и высота граней меньше. У магнитной самая короткая резьба, но грани крупнее, чем у JP…и шайба не держится на самой пробке. Еще одно из главных отличий JP от оригинала кроется в конусе под гранями у шайбы (отмечено жёлтым).
Заранее были закуплены свечи NGK 97 153 (их же ставил на ТО-4) и ВВ провода NGK 44 316 (точь в точь оригинал) на всякий пожарный, ведь пробег почти 100тыщ. Как оказалось всё было не зря, но об этом ниже. Сначала глянули свечки. Более-менее норм. Слева направо с 1 по 4 цилиндр. Электрод подъеден только на первом цилиндре, но мы меняли на ТО-6 3-4 свечи с 1-2. Получается что со времен ТО-6 электроды вообще не подъело.
Ответные части ВВ проводов, которые одеваются на свечи в отличном состоянии. А вот когда я просил мастера сдёрнуть концы с катушки, он противился, мол чё им там будет? А вот будет, как оказывается. И это при условии, что все колпачки снимались с «чпоком», т.е. вакуум был. И проблемным оказался 3 провод =/
Провода даже без раздумий на замену. Для перестраховки попросил проверить сопротивление новых…всё по паспорту. И для прикола проблемный замерили — 9 кОм вместо 5. Контакт на катушке зачистили как смогли, т.к. у них шкурки мелкой не оказалось, вообще.
По приезду домой еще почистил 2000-ой шкуркой с пристрастием. Свернул в трубочку и крутил-вертел на контакте. Собрал еще немного каки.
Ну зато теперь хоть на «человека» стал похож.
Так же были приговорены задние колодки к замене. Рассыпаются на глазах из-за перегрева по зиме, когда тросики ручника прихватывало у меня. Тросики буду ближе к осени менять, т.к. летом не особо беспокоят. А вот колодки уже пришли и в скором времени буду менять, взял всё те же TRW GDB 1330. Поправили сход-развал, почти всё было немного не в допусках, а так вполне норм. По вибро-стенду тормоза в норме и амморты живее всех живых. К сожалении нормо-час ОД поднял, но тут и так понятно, всё подорожало из-за этого НДС. Но с учетом всех материалов уложился до 20 тыщ.
Косяк по воздушному фильтру
Был в своё время закуплен оригинальный воздушный фильтр VAG 1F0 129 620. Причем я его уже неоднократно покупал. А в этот раз вышел фэйл. Снимаю, как обычно, крышку корпуса фильтра, снимаю фиксирующую фильтр скобу, выкидываю старый, вставляю новый, вставляю скобу обратно и слышу «хрясь-хуясь». По итогу вижу следующее.
А запасного не было)) Думаю, вроде не рукожоп, но что-то может не так сделал. Запаял эти «уши» обратно и пошел повторно ставить. Аккуратно, внимательно вставляю и-и-и…опять обламывает. Состояние старого было удручающее, поэтому пришлось термоклеем делать квазимоду.
Параллельно заказал новые Bosch 1 987 429 405 и Mann C14130. Могу со 100500% уверенностью сказать, что покупать оригинального китайского поставщика AMD не стоит, он не фиксируется вообще никак.
Когда приехали новые фильтра, пошел сравнивать.
Zoom
Запчасти на фото: C14130, S9405
Глубина патрубка до этих «ушей» составляет на мане и боше ровно 18 мм.
А на косячном оригинальном 17 мм. Именно этого миллиметра не хватало и «уши» отламывало. Новые фильтра вставляются, как по маслу, всё ок. Будьте бдительны.
WTF?! о_О
Вот тебе и оригинал, мля. Бош и ман как оказались абсолютно одинаковыми, т.ч. выбирайте из них что дешевле на момент покупки.
ДжекиЧан
На фото видно, что произошло это 11 февраля 2019 на пробеге 93787.
Текст ошибки был следующий:
10478 — Регулятор давления наддува
P334A 00 [173] — электрическая неисправность
Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 93787 km
Дата: 2019.02.11
Время: 16:48:50
Дело было вечером после работы. На работу приехал как обычно, каких-либо проблем не было. Завелась норм с АЗ. Сажусь, а на приборке EPC с ДжекиЧаном горят. Не понял. Перезапустил, не помогло. Попробовал тронуться, едет, но без турбы. Атмо 1.2 овощ)))) Перезапуски не помогли. В который раз выручает irda11, и после того как стёрли ошибку «Васей», ЙОжык наконец-то ожил. Что случилось не понятно. Но на данный момент ошибка не повторялась.
На этом пока всё. Всем до скорого.
ТО-8 пандемичное, АКБ, трубка заднего омывателя и первая настоящая поломка