Педаль сцепления приора болтается как исправить

Страница 8 из 10 « Первая < 4 5 6 7 8 9 10 > Опции темы Опции просмотра 29.11.2010, 19:15   #71 motobest Забанен   Регистрация: 28.12.2009 Адрес: . Пол: Мужской Автомобиль: . Сообщений: 4,811 Изображений: 10 Сказал(а) спасибо: 942 Поблагодарили 1,232 раз(а) в 457 сообщениях Вес репутации: 0 Re: Свободный ход педали сцепления Вот на Таврии, например, тоже привод тросовый, беззазорный, но там пружина стоит и педаль не тарабанит, а поджата. Уберите пружину и будет тарабанить, как на Приоре. )))))))   05.12.2010, 12:40   #72 halykbank Гость   Регистрация: 25.05.2008 Возраст: 41 Пол: Мужской Сообщений: 2 Сказал(а) спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях Вес репутации: 0 Re: Свободный ход педали сцепления Всем привет! Такая проблема, у бати приора, жалуется на то что когда заводит машину она тарахтит пока не выжмет педаль сцепления, и что бы переключить скорость приходится педаль до конца выжимать аж в пол, что можете посоветовать ? сменить сцепление или подрегулировать че нить ? Спасибо!   05.12.2010, 17:02   #73 motobest Забанен   Регистрация: 28.12.2009 Адрес: . Пол: Мужской Автомобиль: . Сообщений: 4,811 Изображений: 10 Сказал(а) спасибо: 942 Поблагодарили 1,232 раз(а) в 457 сообщениях Вес репутации: 0 Re: Свободный ход педали сцепления Цитата: Сообщение от halykbank приходится педаль до конца выжимать аж в пол, что можете посоветовать ? Просто вкрути на пару полных оборотов регулировочную гайку и сцепление начнет брать раньше, чуть выше от пола. Сейчас некоторые начнут говорить, что у Приоры тросс с самонатяжением и все вернется….. (все правильно, НО….) Так вот, рассказываю…. У меня после покупки автомобиля тросс щелкал часто, потом все реже и перестал совсем. Я решил проверить регулировку тросса и обнаружил, что регулировочное расстояние у меня не 27 мм, а меньше — примерно 25-24 мм. Я выкрутил на два оборота гайку и выставил это расстояние — 27. Педаль сцепления стала брать возле самого коврика и начала снова щелкать при каждом выжимании. После поездки вкрутил эту гайку на два или три оборота и сцепление стало брать выше, но самое главное — щелкать перестала! Миниатюры     12.07.2011, 22:06   #74 syava-gor1 Уставший от приоры     Регистрация: 26.01.2011 Адрес: Тверь Возраст: 53 Пол: Мужской Автомобиль: 2170 Сообщений: 21,188 Сказал(а) спасибо: 3,018 Поблагодарили 4,033 раз(а) в 3,049 сообщениях Вес репутации: 34 Re: Свободный ход педали сцепления Цитата: Сообщение от Сана Может ли педаль сцепления стучать при езде? Звук странный, заглушенный как будто под панелью, как раз в районе педали сцепления. С подвеской все в порядке. Может .Она на оси болтается между двух стенок.Но снять педаль большой головняк.Сначало надо снять дворники……….. __________________ Когда сильный аватар можно ответить.- И ЧО ?   12.07.2011, 23:14   #75 Shooroop Инженер связист LADA Race     Регистрация: 21.09.2009 Адрес: Москва, Чехов, Шатура Возраст: 33 Пол: Мужской Автомобиль: ВАЗ Приора 21713 Робин Гуд ♫♫♫ Сообщений: 2,139 Записей в дневнике: 36 Изображений: 5 Сказал(а) спасибо: 1 Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях Вес репутации: 16 Re: Свободный ход педали сцепления У меня щелкала, в салоне сказали «нормально))», ходила взад вперед, ответ — нормально, теперь чуть влево вправо начала, думаю спрошу у них, будет — нормально. __________________ Дорогу русским машинам!   15.07.2011, 18:18   #76 syava-gor1 Уставший от приоры     Регистрация: 26.01.2011 Адрес: Тверь Возраст: 53 Пол: Мужской Автомобиль: 2170 Сообщений: 21,188 Сказал(а) спасибо: 3,018 Поблагодарили 4,033 раз(а) в 3,049 сообщениях Вес репутации: 34 Re: Свободный ход педали сцепления Вот видео кому интересно http://www.youtube.com/watch?v=W_Qv2rvWTpQ и http://www.youtube.com/watch?v=kuONjzExGzk и еще http://www.youtube.com/watch?v=MEngH33xMg0 и http://www.youtube.com/watch?v=WK9WJfjRvQo __________________ Когда сильный аватар можно ответить.- И ЧО ?   17.07.2011, 22:11   #77 Shooroop Инженер связист LADA Race     Регистрация: 21.09.2009 Адрес: Москва, Чехов, Шатура Возраст: 33 Пол: Мужской Автомобиль: ВАЗ Приора 21713 Робин Гуд ♫♫♫ Сообщений: 2,139 Записей в дневнике: 36 Изображений: 5 Сказал(а) спасибо: 1 Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях Вес репутации: 16 Re: Свободный ход педали сцепления Цитата: Сообщение от syava-gor1 Вот видео кому интересно http://www.youtube.com/watch?v=W_Qv2rvWTpQ и http://www.youtube.com/watch?v=kuONjzExGzk и еще http://www.youtube.com/watch?v=MEngH33xMg0 и http://www.youtube.com/watch?v=WK9WJfjRvQo Отличное видео __________________ Дорогу русским машинам!   05.08.2011, 20:16   #78 Andrey28 Гость   Регистрация: 01.04.2011 Возраст: 39 Пол: Мужской Сообщений: 2 Сказал(а) спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях Вес репутации: 0 Re: Свободный ход педали сцепления Цитата: Сообщение от Shooroop Отличное видео Подскажите кто знает как поменять пружину на тросе сцепления под панелью хочу поставить более жесткую   05.08.2011, 20:36   #79 александр 33 Клавиатурный мастер     Регистрация: 04.02.2011 Адрес: владимирская обл. Возраст: 46 Пол: Мужской Автомобиль: приора Сообщений: 2,785 Изображений: 1 Сказал(а) спасибо: 2 Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях Вес репутации: 15 Re: Свободный ход педали сцепления у меня щёлкает … практически при полном отпускании может сантиметр может два… ногой не понять . вроде внимания не обращаю уже, но не приятно. может есть лекарство? спасибо если что!!! __________________ Jedem das seine!   05.08.2011, 23:18   #80 syava-gor1 Уставший от приоры     Регистрация: 26.01.2011 Адрес: Тверь Возраст: 53 Пол: Мужской Автомобиль: 2170 Сообщений: 21,188 Сказал(а) спасибо: 3,018 Поблагодарили 4,033 раз(а) в 3,049 сообщениях Вес репутации: 34 Re: Свободный ход педали сцепления После регулировки у меня не счёлкало.Мож лекарство.Но всё равно всё выкинул. __________________ Когда сильный аватар можно ответить.- И ЧО ?   Страница 8 из 10 « Первая < 4 5 6 7 8 9 10 > « Предыдущая тема | Следующая тема » Ваши права в разделе Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. Смайлы Вкл. [IMG] код Вкл. HTML код Выкл. Правила форума Быстрый переход

Реклама на сайте

Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Как отрегулировать педаль сцепления на приоре?

Устройство, регулировка, настройка и замена сцепления Лады Приора

1. Устройство сцепления Лады

2. Регулировка сцепления Лады Приора

3. Замена сцепления в Ладе Приора

4. Настройка сцепления Лады Приора

1. Устройство сцепления Лады

Из «мурзилки».
Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска.

Если накладки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не разжимает фиксаторы — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым наконечником троса перемещается вперед (по ходу движения автомобиля), натягивая трос. При этом распорная втулка, упираясь в кронштейн, разжимает подпружиненные фиксаторы и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.

После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении. Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

2. Регулировка сцепления Лады Приора

Начало попахивать периодически сцеплением. Решил подтянуть, открыл мурзилку и удивился, что на приоре так легко это сделать.
Дождался выходных, взял обычную отвертку, линейку.

Отключаем ДМРВ, снимаем воздушный фильтр.

Видим тросик и на конце пластиковый зажим.

Оттягиваем за этот зажим на себя,

замеряем сколько мм от конца пластикового зажима до вилки(должно быть 27мм).
У меня было 15мм.

Крутим этот зажим против часовой стрелки,

тем самым увеличивая размер от вилки до зажима. Замеряем, должно быть 27мм, если так, то отпускаем тросик, сажаем в вилку. Садимся в машину, нажимаем 3 раза в пол сцепление, идем обратно смотрим, замеряем сколько стало, если все так же 25-27мм, то все сделано, если больше или меньше — регулируем дальше. В итоге, все обратно собираем, заводим, проверяем.

Лично у меня запах сразу пропал, значит сцепление еще поживет.

3. Замена сцепления в Ладе Приора

2 месяца назад начало барахлить сцепление (стало туже нажиматься, какие-то щелчки при нажатии появились) и начал греметь выжимной подшипник. Пока ездил, думал пройдёт, но выжимной всё громче и громче гремел, сцепление ещё хуже стало работать.

Посоветовался с друзьями, сказали езжай покупай новое сцеплении, у тебя скоро развалится выжимной, а менять лучше сразу полностью сцепление, так как сложностей много. Поехал в магазин посоветовался с продавцом какое лучше взять сцепление, продавец посоветовал взять фирму КРАФТ или ВИС, но сказал, что КРАФТ больше берут чем ВИС, пришлось брать КРАФТ, цена 1800р.

Буквально недели 3 назад сцепление пропало скорости перестали включаться. Сразу загнал к дяде в гараж и начали с ним потихоньку всё разбирать.

Для замены сцепления понадобились: 1. Кирпичи — чем больше тем лучше и 2 домкрата. 2. Комплект ключей и головок с различными удлинителями (головки на 8 и на 19 пригодились больше всего. Нужен будет ключ на 15! 3. Небольшой вал для центровки диска сцепления (брал на разборке, прям с другой коробки мне отрезали сам вал, цена 100р). 4. Пригодится какая-нибудь смазка (я не помню какой мы смазывали), нужно будет смазывать ШРУСа, и место где находится выжимной подшипник.

5. Новый шток по которому ходит выжимной подшипник (цена: около 100р).

Поддомкратили 2мя домкратами и поставили её на кирпичи.

Выдернули оба ШРУСа из коробки.

Сняли левую стойку, чтобы было удобнее подлезть, вытащить и вставить обратно коробку.

Вот старая корзина, ещё на движке, половину лепестков не стало.

Выжимной весь рассыпался, замучился запчасти от него по коробке собирать, и ешё отломило одно ушко.

Сцепление видимо было уже меняно, так как стояло тоже КРАФТ.

Установил новый шток, по которому ходит выжимной подшипник.

На всю работу ушло 7 часов.

4. Настройка сцепления Лады Приора

На автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 (2172 и т.п.) привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода выключения сцепления снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска сцепления, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.
Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

Регулировка привода выключения сцепления Лада Приора ВАЗ 2170

Регулировка привода выключения сцепления Лада Приора ВАЗ 2170

Устройство сцепления Лада Приора ВАЗ 2170

1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм.

Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону. 2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку сцепления без зазора.

ПРИМЕЧАНИЕ Пред установкой поводка наконечника на вилку сцепления нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку привода выключения сцепления.

Перед регулировкой было L=15-17 мм. Сделано 27 мм. Разницы нет…

https://www.drive2.ru/l/1140337/, https://www.drive2.ru/l/3266412/, https://www.drive2.ru/l/1597710/

статьи: 1. Доработка короткоходной кулисы Лады Приора

2. Регулировка кулисы нового образца в Ладе

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 [0 Голоса (ов)]

меню раздела лады приоры

Регулировка сцепления lada priora своими руками: пошаговая инструкция с фото — Автомастер

11 декабрь 2015 LadaOnline 110 870

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Ключевые слова: сцепление лада калина 2 | сцепление лада гранта | сцепление лада приора | сцепление лада калина

00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей Lada Priora ВАЗ-2170, 2171, 2172 – Проверка и регулировка привода выключения сцепления

ВАЗ 2170 Лада Приора >> Техническое обслуживание >> Ремонтнорегулировочные работы >> Проверка и регулировка привода выключения сцепления 

В мае 2013 года стартовал серийный выпуск Лады Калины 2-го поколения. Доступна новинка с кузовом универсал и хэтчбек. Для бюджетной машины новая Лада Калина имеет отличный дизайн, большой набор современных опций и приличные ездовые качества.

АвтоВАЗ начал с продаж люксовых версий новой Калины. Это связано с успешным применением подобной практики концерна Nissan. Около 70% продаж предыдущей Калины выпало на комплектацию Норма и 30%, соответственно, на Стандарт и Люкс.

Все комплектации новинки оборудуются одинаковыми креслами, но с разной обивкой. Они являются самым слабым местом в эргономике Калины 2. Постоянный скрип и некомфортная набивка, все выпуклости которой поясница прекрасно ощущает, создают немало дискомфорта во время продолжительной поездки.

Обзорность у водителя не вызывает каких-либо претензий: низкая оконная линия позволяет видеть все бордюры. Но все же остался недочет, который присутствовал еще в старой Калине: передние стекла полностью не опускаются, а задние – лишь до середины. Все необходимое под рукой, места для локтей хватает с запасом, но центральный подлокотник не был бы лишним.

На пассажирском ряде тесновато: человеку с ростом около 190 см колени к груди прижимать не придется, и останется немного места над головой, но особого комфорта он не почувствует.

Также на втором ряду размещены три подголовника, которые можно отрегулировать под каждого пассажира.

В салоне явно нужны дефлекторы, поскольку тепло и холод от климатической системы идут под передними сиденьями в основном к ногам.

Вместительность багажного отсека хэтчбека составляет 260 л, а универсала – до 361 л. Чтобы увеличить вместительность багажного отделения, придется попотеть: нужно вытащить подголовники, что в Lada сделать довольно сложно, и сложить спинку дивана.

Багажник Калины 2 имеет электрозамок, управлять которым можно с помощью кнопки в салоне или ключа в версии «Люкс».

Открывается багажник легко, а закрывается он с небольшим усилием, поскольку нужно преодолевать сопротивление амортизаторов, после чего хлопнуть, чтобы крышка закрылась.

Мощность 16-клапанного двигателя, устанавливаемого ранее на Гранте и Калине, увеличили до 106 лошадей и 145 Нм вращательного момента. Механическая КПП с 2012 года использовалась на тех же моделях. Первая и вторая передачи переключаются мягко, без какого-либо хруста.

Новая «ручка» очень удобная. Рычаг четко, без особого усилия ставится в нужный паз, не болтаясь при этом. Никаких вибраций ручки от работы двигателя не присутствует. Задняя передача теперь находится напротив пятой. Ранее она располагалась левее от первой, что часто приводило к ошибкам при старте. Автомобиль оснащен качественным информативным сцеплением от немецкой фирмы Shaeffier.

Первая передача способна разогнать 1040-килограммовый автомобиль до 45 км/ч, вторая – до 80 км/ч. Максимальный вращательный момент новой Калины составляет 145 Нм при 4000 об/мин. Для агрессивной езды стрелку тахометра необходимо загонять за 3500. В таком режиме двигатель будет сжигать около 10 л 92-го бензина на «сотку».

Коробка-автомат доступна лишь в паре с 98-сильным движком. Такой же двигатель устанавливается и на Гранте.

Потребовалось полтора года, чтобы наладить работу силового агрегата АвтоВАЗа и АКПП японской компании Jatco, Этот тандем работает отлично. Передачи переключаются плавно, без каких-либо рывков.

Кнопка «овердрайв» не позволит коробке переходить на четвертую передачу. В таком режиме автомобиль расходует около 9,8 л на 100 км.

Подвеска Калины очень энергоемка, что немаловажно для отечественных дорог. Автомобиль мягко преодолевает ямы на дорожном полотне и устойчив на скоростях свыше 100 км/ч. Но машина “ловит” немалые крены и раскачивается на волнах асфальта. В связи с повышенной жесткостью кузова Калина 2 все же увереннее чувствует себя на дороге, чем ее предшественница.

Новая Калина – компактный и привлекательный городской хэтчбек. Для тех, кто имеет в своем распоряжении около 400 000 рублей, Калина 2 будет выгодной покупкой.

ВАЗоход: как отрегулировать сцепление на Приоре без помощи профессионалов?

Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода.

То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации.

Такая же система храпового типа установлена на Калине, но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

• В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
• Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
• Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
• В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов.

Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

1. Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
2. «Провисание» педали муфты.
3. Затрудненное переключение передач.
4. Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110, т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

• Открыть капот моторного отсека.
• Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
• Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
• Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
• Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

Если цифры не соответствуют норме, то нужно выставить нужный размер путем вращения поводка. После каждой настройки следует три-четыре раза нажать и отпустить педаль сцепления, чтобы механизм авторегулировки сработал.

Дополнительно нужно проверить полный ход педали, который должен быть на уровне 135-145 мм, но не более 160 мм. Выполняются замеры при помощи линейки, рулетки или штангенциркуля. Устанавливая поводок наконечника обратно на вилку, область контакта следует обработать смазкой Литол-24.

Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

• Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
• Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
• Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
• Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
• Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

• Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
• Снять заглушку штока выжима муфты.
• Сбросить трос с вилки муфты.
• Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
• Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
• Установить трос, заглушки и фильтр на место.

На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

Сцепление на приору: цена, производители, регулировка, замена

Заботливое отношение к сцеплению прививают еще в автошколе. Плавненько нажал, включил передачу, плавненько отпустил. Сцепление это узел соединяющий коробку и мотор. Регулировка нужна после замены. Как правило замена сцепления выполнима в гаражных условиях. Лада Приора вообще ремонтопригодный автомобиль. На СТО работа обойдется в 1500-2000 руб.

Цена комплекта родного сцепления стоит примерно 2000 руб. На иномарках цена узла обходится дороже даже с заменой и регулировкой. С покупкой первой машины понимание всей ценности сцепления увеличивается в разы.

На Приоре – одной из самых популярных городских машин – многие учились водить (по-настоящему, без инструктора!) и возможно меняли узел в гараже.

Сцепление Приора просто в устройстве, но, тем не менее, оно всегда должно быть в хорошем рабочем состоянии – от этого зависит здоровье машины, безопасность движения. Поэтому нужно знать все о замене узла на Лада Приора – в конце концов, это не просто педаль сцепления, этой целый механизм. Который участвует в приведении автомобиля в движение — дружит КПП и двигатель.

Как пример, все понимают, что для выключения сцепления педаль нужно выжать. А что будет, если машина не откликнется на это? Клюнет, или заглохнет посреди дороги? Совсем не стоит слушать советы пытаясь мучать коробку без сцепления, «подлавливая» обороты. Выход из этой ситуации один: извлечь хороший урок и вовремя беспокоиться о «здоровье» своего «друга». Читайте статью до конца и будете в безопасности — на дороге этот узел Вас точно не подставит!

Сцепление LUK на
Приору — выглядит так

Из чего состоит сцепление механики Приоры

Перед тем как поменять деталь на Лада Приора (или выполнить любую другую операцию сродни замене) нужно знать все об устройстве этого механизма. Он состоит из нескольких комплектующих:

• Первичный вал коробки передач;
• Вилка привода выключения сцепления;
• Втулка оси вилки;
• Нажимной диск в сборе (корзина);
• Ведомый диск сцепления;
• Маховик;
• Механизм автоматической регулировки длины троса;
• Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник);
• Нижний наконечник оболочки троса;
• Механизм привода (кронштейн, крепящийся к картеру коробки передач, уплотнитель, трос привода, втулки, направляющая втулка выжимного подшипника, поводок троса, скоба стопорная, ось, педаль и накладка).

Штатное сцепление – артикул и цена

На ВАЗ 2170 Priora с завода стоит сцепление производства LUK. Каталожный номер (артикул): 21703-1601130-00. Найти его можно по цене от двух тысяч рублей, а если нужен не весь комплект механизма (не считая механизм привода), можно найти детали по каталожным номерам:

1. Муфта в сборе (выжимной подшипник): 21703-1601180-10;
2. Диск ведомый: 21703-1601130-00;
3. Нажимной диск в сборе: 21703-1601085-00;
4. Болт: 21080:1601207-00.

«Родной» комплект LUK считается «мягче» аналогов и, к тому же, поставляется с усиленной корзиной.

Механика

На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.

Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем).

Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.

Амт робот

Приора с роботизированной трансмиссией ставилась только на рестайлинговые версии (2013-2018), причем выбор автолюбителей не всегда шел в пользу «робота». Но роботизированная АКПП разрабатывалась на основе проекта новой МКПП, так что бояться нечего – все надежно. Компьютер или, в данном случае, «робот» сам управляет включением и выключением сцепления и сам переключает передачи (за исключением случаев, когда водитель берет обязанность по ручному переключению передач).

Приора на «роботе» тоже может клевать при старте и переключении передач. Причиной этому может быть как ошибка электроники, так и износ механизма «сцепы» – если какую-то деталь пора менять, то как бы сильно «робот» не хотел сгладить очередной клевок, у него это не получится.

Производители и цены аналогов

• Kraft (артикул W05200G) – цена от 3 300 рублей;
• Pilenga c металлокерамическим диском (артикул CK-P4005XR) – цена от 10 000 рублей (отличный, но дорогой спортивный комплект усиленного механизма с усиленным выжимным диском);
• Pilenga (артикул CK-P 4005) – цена от 2 800 рублей;
• Sachs (артикул 3000 951 033) – цена от 3 800 рублей;
• Valeo (828 222) – цена от 2 300 рублей.

Комплект Валео Для Приоры считается очень похожим на то, что производит Luk – он тоже «мягкий» по ощущениям.

Признаки неисправности

Основными признаками неисправности считаются:

• Гул, свист и другие лишние звуки при нажатии или отпускании педали;
• «Толчок» даже в том случае, если рабочий момент был пойман вовремя.

Если подозрения на неисправность «сцепы» есть, то можно сделать диагностику народными методами, без разборки подкапотных внутренностей.

Проверка на проскальзывание

Фиксируем авто ручником, включаем третью или четвертую передачу, медленно (медленнее, чем обычно!) выжимаем левую крайнюю педаль и на рабочем моменте жмем газ. Если с ручником все хорошо, то проверка будет правдивой. Автомобиль заглох – значит, пора менять нажимной диск.

Проверка на неполное выключение

Перед проверкой двигатель должен работать на холостых оборотах. Жмем на крайнюю левую педаль до предела и включаем заднюю или первую передачу. Если передача включается тяжелее, чем это было раньше, то зазор между нажимным и ведомым дисками крайне мал, и они соприкасаются – сцепление «ведет». Причиной этому чаще всего является износ накладок ведомого диска, толщина диска сцепления уменьшается.

Как заменить и отрегулировать сцепление

Перед тем как заменить механизм, нужно подготовиться. Для этого принесите в свою рабочую зону:

• Большую крестообразную или плоскую отвертку;
• Оправку;
• Ключ на 8.

Порядок действий будет таков:

1. Открываем капот, снимаем коробку передач, датчик массового расхода топлива и воздушный фильтр, чтобы подобраться поближе к сцеплению;
2. Приступаем к демонтажу устройства. Снимите шесть болтов, которые крепят кожух нажимного диска и маховик.

При этом нужно удерживать маховик отверткой, чтобы он не проворачивался, а болты откручивать равномерно, ослабляя шаг за шагом каждый болт;

Регулировка сцепления на Лада Приора проводится по нормативным показателям:

1. Полный ход педали – до 146 мм;
2. Допустимое перемещение нижнего поводка троса относительно рычага вилки выключения сцепления – 27 мм.

Процесс регулировки таков:

• Пластиковый зажим на тросике потянуть на себя, замерить расстояние до вилки. Оно должно быть строго равно 27 мм.
• Для регулировки проворачиваем наконечник против часовой стрелки для увеличения отрезка, затем придется покрутить этот зажим, чтобы отрезок был равен 2,7 см.
• Отпустите тросик. Для «запоминания» механизмом настройки отожмите педаль «сцепы» три-четыре раза.
• Переходим к регулировке педали. Если расстояние от нее до пола менее 127 мм и более 146 мм, то придется еще потрудиться.
• В отсеке двигателя на кронштейне ослабить 1ю регулировочную контргайку от тросика.
• Подкручивайте вторую контргайку до тех пор, пока не добьетесь результата. Ориентируйтесь на педаль тормоза: если положение ниже ее – рабочий момент будет чуть ли не около пола, если выше – схватываться будет чуть ли не сразу.

Мы в контакте: Задай вопрос — получи ответ! Инструкция: Регулировка и замена сцепления автомобиля Лада Приора Ссылка на основную публикацию

Регулировка сцепления Lada Priora своими руками: пошаговая инструкция с фото

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Когда требуется настройка?

Для автомобилей Лада Приора с двигателем 16 клапанов рекомендуется производить проверку состояния и регулирование храпового механизма при каждом прохождении ТО.

По каким «симптомам» можно понять, что на Приоре пора настроить и подтянуть сцепление:

• снизилась тяга двигателя, что обусловлено ненадежной связью маховика силового агрегата с диском;
• стала провисать педаль муфты системы;
• у водителя возникли сложности с переключением передач;
• при выжимании педали доносятся сторонние звуки, нехарактерные для нормальной работы системы.

Причины поломок и решение проблем

Отечественные автопроизводители не отличаются особой надежностью и долговечностью эксплуатируемых деталей и агрегатов. Не является удивительным тот факт, что многие комплектующие автомобилей достаточно быстро выходят из строя и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Все это обуславливает наличие у многих автовладельцев характерных проблем в работе механизма сцепления на автомобиле. Однако не стоит обвинять во всех возникающих проблемах только автопроизводителей, поскольку многие неисправности являются следствием небрежной эксплуатации авто самим автолюбителем.

Регулировка троса должна проводиться как можно чаще. Дело в том, что такие профилактические работы помогают избежать ряда проблем и, соответственно, позволяют сэкономить немалую долю финансовых средств автовладельцев. Нормальная работа механизма сцепления — залог безопасной эксплуатации автомобиля.

Как можно самостоятельно произвести настройку

Ниже разберем, как правильно осуществить регулировку привода сцепления своими руками. Эта задача может быть выполнена самостоятельно, если вы будете соблюдать все действия в соответствии с видео и инструкцией с фото, которые представлены ниже.

Пользователь Назим Набиуллин снял и выложил в Интернет ролик, в котором подробно показал, как отрегулировать сцепление на Приоре в гаражных условиях.

Тросик

1. Откройте капот машины.
2. Найдите расходомер воздуха в моторном отсеке. Надо отключить от него разъем питания и снять само устройство. Таким же образом осуществляется выкручивание винтов и отсоединение креплений, удерживающих воздушное очистительное устройство.
3. Эти действия позволят получить доступ к тросику, на его конце расположен пластмассовый фиксатор. Прежде чем выполнить настройку на Приоре, тросик необходимо установить в начальное положение. Для этого его фиксатор продвиньте немного вперед, по ходу движения Лады Приоры, до конца. При установке зажима следует преодолеть сопротивление пружинного элемента.
4. Зажим тросика тянется на себя. Посредством канцелярской линейки или строительной рулетки измерьте расстояние между фиксатором и вилкой. В идеале оно будет около 27 мм. В противном случае процесс настройки производится методом прокручивания наконечника против часовой стрелки. Это позволит увеличить расстояние между зажимом и вилкой. После выполненной настройки еще раз проверьте расстояние. Отпустите трос и поставьте его на вилку.
5. Сядьте за руль машины и нажмите на педаль сцепления несколько раз. Проверьте расстояние между зажимом троса и вилкой, оно должно составить 27 мм. В противном случае опять регулируйте положение.
6. После выполненных действий наконечник вводится в паз вилки выключения и отпускается. Наличие пружинного элемента позволяет выставить поводок наконечника без люфта.
7. После настройки все элементы, в том числе очиститель воздуха и расходомер, монтируются на свои посадочные места. Осуществляется проверка правильности выполненных действий.

Устройство сцепления Приора

Кратковременное соединение двигателя и трансмиссии при переключении передач и для постоянной передачи крутящего момента при движении автомобиля выполняет сцепление.Трансмиссия остается неповрежденной и подвергается перегрузкам. Конструкции сцеплений бывают фрикционными, гидравлическими и электромагнитными.

Самым распространенным видом является фрикционное. Оно находится под капотом авто. Магнитную полярность использует электромагнитное, а давление рабочей жидкости — гидравлическое. Механизм сцепления включает следующие детали:

• корзина;
• нажимной диск в сборе;
• ведомый диск;
• выжимной подшипник.

Каждый автомобиль имеет однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной, которое отключается с помощью тросового беззазорного привода с механизмом авторегулировки троса. Корзина — это стальной кожух, в котором находятся нажимная пружина диафрагменного типа и диск, закрепленный на 3 пары пластин. Прикрепляется корзина с помощью 6 болтов к маховику и закрывается алюминиевым кратером.

О работе на lada priora троса сцепления

Изначально на легковых отечественных ВАЗах с системой заднего привода, сцепление включалось благодаря обыкновенной гидравлической системы. Принцип точно такой же, как и у тормозного привода: от основного цилиндра все давление подается на так называемый рабочий цилиндр.

Только современные автомобили, такие, к примеру, как рассматриваемая нами Лада Приора, получили систему переднего привода, специалисты автомобилестроительной компании отказались от такого принципа работы рассматриваемого устройства, что значительно облегчило обслуживание. В компании разработали надежную, и весьма простую систему включения автомобильного сцепления, с использованием тросика, теперь он главный во всей системе.

Тут применен принцип так сказать, коромысла, то есть, нажимая на нижнюю часть соответствующей педали, сидя в авто, ее рабочая часть, находящаяся вверху, проходя через шток (так называемое основание), непременно начинает уходить в совершенно иную сторону, плюс ко всему прочему в это время она тянет трос прямо и конечно же за собой.

Устройство в Priora троса сцепления

Дабы привод работал исправно и стабильно сердечник (тросик) находится внутри специального кожуха, полностью неподвижно закрепленного. Как говорилось выше, один конец тросика закреплен у вилки сцепления, как вы понимаете, на коробке передач, а 2-ой конец находится в салоне у педали. Каждый из концов оснащен крепежным устройством. Концы друг от друга сильно отличаются, и как-либо перепутать их попросту нельзя. Еще есть муфта из резины, она устанавливается в кузове в отверстие, где тросик переходит в отсек, где располагается мотор, из автомобильного салона.

Итак, устройство состоит из следующих элементов:

• В двойном экземпляре крепеж для кожуха.
• Тросик сцепления.
• Крепежный элемент для вилки.
• Для педали специальная петля.
• Кожух из резины, для защиты салонного отверстия.

Как вы уже поняли, сердечник находится внутри жесткой оболочки, там он передвигается под воздействием возвратных пружин и собственно педали. Благодаря этому и осуществляется его стабильная работа.

Замена троса привода выключения сцепления

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка.

В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна.

Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

Снимите с пальца педали пластмассовую втулку и осмотрите ее.

Сильно изношенную или поврежденную втулку замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

«Регулировка привода сцепления»

В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного.

Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк.

Что же это за трос такой интересный? Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам.

Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении

Как происходит замена троса сцепления Лада Приора

Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.

Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

Регулировка сцепления Приора: подробное описание настройки

Осуществление такой операции, как регулировка сцепления на Приоре, интересует многих начинающих автомобилистов. Дело в том, что данная техническая проблема встречается достаточно часто при эксплуатации автомобиля. Во время езды могут быть слышны щелчки. Причина звуков — неисправность привода сцепления. Избавиться от этой проблемы своими руками нетрудно.

Удаление щелчков педали привода сцепления

Как отрегулировать сцепление? В случае если щелчки становятся постоянными, то от этой проблемы можно избавиться нехитрым способом, проявив немного смекалки, при этом нужно использовать обыкновенную линейку. Как правило, исходят щелкающие звуки от автомата привода сцепления. Нужно произвести следующие действия: открыть капот автомобиля и осмотреть место левее АКБ. В этом месте расположен тросик привода сцепления, входящий в вилку. Для осмотра потребуется его вытащить из вилки.

При помощи линейки необходимо измерить расстояние от основания тросика до регулировочного винта. Необходимо, чтобы расстояние составляло ровно 27 мм. Главным фактором регулировки сцепления Приоры является точность. При этом нужно отметить, что данный показатель никоим образом не должен повышаться или же, наоборот, понижаться с отклонением даже в один миллиметр.

В противном случае педаль будет продолжать свое назойливое щелканье. Теперь нужно поставить тросик обратно. После регулировки расстояния требуется выжать несколько раз педаль сцепления. Ликвидировав данную неполадку, сразу становится заметна более мягкая работа педали привода механизма выключения сцепления, по сравнению с тем, как она работала до проведения регулировки.

Замена тросика привода сцепления и датчика сцепления

Осуществление такой технической операции, как замена тросика сцепления на Приоре, нужно выполнять в следующих случаях:

• обрыв запчасти;
• тугое действие в оболочке.

Для замены троса сцепления на Приоре необходим определенный набор отверток и ключей. Первая деталь, которую необходимо убрать, это воздухозаборный фильтр, расположенный в двигателе. При этом трос сцепления нужно натянуть вперед с последующим выниманием поводка из ячейки рычажной системы.

Это делается с помощью ключа номер 17, осуществив определенное количество оборотов гайки, которая фиксирует наконечник рассматриваемой детали непосредственно к самому кронштейну. Для выполнения данной операции необходимо крепко зафиксировать ее шестигранником. Непосредственно у самого кронштейна вынимается наконечник. Этот элемент размещен в салоне Лада Приора. Эта гайка прочно фиксирует кронштейн и проворачивается с помощью ключа номер 8.

Сцепление: 1 – поводок наконечника троса; 2 – рычаг вилки выключения сцепления; 3 – кожух сцепления; 4 – болт крепления сцепления к маховику; 5 – нажимной диск; 6 – маховик; 7 – ведомый диск; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – передняя крышка картера сцепления; 10 – картер сцепления; 11 – нажимная пружина; 12 – подшипник выключения сцепления

Учитывая то, что замена самого троса на Ладе Приоре проводится в труднодоступном месте, для более легкого осуществления работы рекомендуется приложить немного усилий, при этом требуется подтолкнуть на себя саму педаль. При помощи такого нехитрого инструмента, как отвертка, нужно поддеть заднюю сторону педали. После этого деталь демонтируется.

Следующим действием вытаскивают из отверстия уплотнительного чехла троса. Сразу после проведения демонтажа нужно отвернуть и снять так называемый поводок с наконечника. В случае если датчик сцепления рассматриваемого автомобиля утратил свои эксплуатационные качества, он меняется новым агрегатом.

Что же касается самой установки троса сцеплений, это действие необходимо осуществить после диагностики состояния пластиковой втулки. В том случае если эта деталь выработала свой ресурс, она заменяется на новую. Палец, как и втулку, рекомендуется обработать специальным, предназначенным для смазывания средством.

Установка детали троса сцепления на авто Приора проводится в отверстие, находящееся в щитке и проходящее из салона авто в двигательный отсек. Сначала устанавливается чехол для уплотнения, затем сам корпус механизма на палец троса. После осуществления его фиксации требуется закрепить оболочку троса.

Наконечник проводка проворачивается определенным образом, так чтобы его торец находился на уровне поводка, последний нужно установить на свое место. Дальнейшими действиями является регулирование на Приоре самого привода сцепления. Данная операция помогает вытянуть трос за его наконечник вперед до полного упора. В таком расположении можно осуществить измерение расстояния от самого рычага до торца. Это расстояние должно составлять 27 мм.

Достичь необходимых размеров можно за счет вращений провода. Его регулирование позволяет удалить нагрузку благодаря плотному прижиманию к рычагу, и одновременно с этим удаляются зазоры. После этого нужно нажать три раза на педаль сцепления. Такое действие позволяет начать срабатывать автоматическому механизму регулирования расстояния. Также нужно учитывать, что полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Лучше всего своевременно проводить диагностику, во избежание побочных эффектов с дальнейшим развитием более глобальных поломок. Такие необходимые действия, как диагностика работы сцепления автомобиля, позволяет владельцу экономить немалое количество средств и сделать более безопасным свой автомобиль.

ВАЗоход: как отрегулировать сцепление на Приоре без помощи профессионалов?

Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

Источник

Обновлено: 09.02.2023

Как отрегулировать сцепление Приоры: удаление щелчков

Для регулировки сцепления, когда щелчки постоянно слышатся во время езды, нужно воспользоваться простым, на первый взгляд, предметом – обыкновенной линейкой. В основном щелчки исходят от автомата привода сцепления. Для предотвращения этого нужно произвести такие действия:

• открыть капот авто;
• осмотреть место левее аккумулятора;
• для осмотра надо его вытащить из вилки;
• используя обычную линейку, надо измерить расстояние между основанием и регулируемым винтом;
• надо, чтобы расстояние было 27 мм, если больше или меньше, то щелканье будет продолжаться.

Регулировка сцепления на Лада Приора —

Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании.

Лада Приора относится к семейству автомобилей ВАЗ, и впервые была выпущена в 2007 году. Сейчас существует несколько модификаций Приоры. Модель продолжает совершенствоваться и приобретать новые качества, облегчающие жизнь за рулем. Тем не менее, недостатки как в изначальной сборке, так и при эксплуатации имеют место быть.

Видео регулировки сцепления на Приоре.

Комплектующие автомобилей отечественного производства достаточно быстро приходят в негодность, и многие автомобилисты наших машин уже давно свыклись с этой мыслью. Кроме этого стоит учесть и стиль вождения, а также качество дорог, по которым чаще всего приходится ездить. Впрочем, детали все равно не вечные, и некоторые из них приходится менять, либо регулировать элементы механизмов. К одному из «ненадежных» и «капризных» элементов авто Лада Приора относится механизм сцепления двигателя с коробкой переключения передач. Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании. Ни для кого не секрет, что немаловажно иметь исправное сцепление на машине: от этого зависит безопасность и предсказуемость на дорогах. Неправильное натяжение троса заставит педаль болтаться без дела, а в самом устройстве будет наблюдаться повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска из-за дополнительного трения о маховик коленвала. Скорость существенно снизится из-за потери крутящего момента, переключать передачи также будет проблемно с заедающей педалью и не полностью выключенным сцеплением. Регулировка механизма может включать в себя как настройку тросика сцепного устройства, так и его полную замену вкупе с датчиком и втулкой. Ниже будет рассмотрено следующее: Как делать регулировку сцепление на Приоре методом изменения зазора от троса до регулировочного винта.

Замена троса привода сцепления.

Настройка троса привода

Замена и регулировка троса сцепления на Лада Приора

Работа разделяется на три этапа: демонтаж, установку и регулировку. Инструменты, которые потребуются для работы: ключ на 17 мм и на 8 мм, либо универсальный гайковерт. Шестигранник для фиксации детали и отвертка.

Демонтаж троса

В первую очередь необходимо снять с двигателя воздушный фильтр. Далее натягивается трос механизма сцепления для того, чтобы вынуть из рычага тросовый поводок. Снятие выполняется следующим образом: при помощи гаечного ключа 17 ослабляется фиксационная гайка наконечника троса. Деталь при этом фиксируется шестигранным ключом. Делается съем наконечника с кронштейна, находящийся в салоне автомобиля Лада Приора. Для более наглядного представления, где что находится, приводится схема механизма сцепления на Приоре:

Сцепление состоит из поводка наконечника (1), рычажной системы вилки отключения (2), нажимного диска (5), нажимной пружины (11), ведомого диска (7), подшипника выключения сцепления (12), картера сцепления (10). Весь механизм располагается в кожухе сцепления – 3. Рядом расположены такие детали, как первичный вал КПП (8) и маховик (6), закрепленный к сцеплению болтом 4. Полезный совет: регулировка сцепления на Лада Приора и замена составляющих может осложниться тем, что механизм находится в достаточно неудобном месте. Чтобы работу сделать быстрее, надо подтолкнуть и снять педаль. Сделать это можно с помощью отвертки, достаточно аккуратно поддеть педаль. Трос вытаскивается из чехла уплотнения, после чего снимается поводок тросика. Также нужно осмотреть датчик сцепления и пластиковую втулку. Если датчик пришел в негодность (а это видно при эксплуатации авто, когда сцепление не полностью отключается), его снимают и меняют на новый. Аналогично поступаем со втулкой. Новые палец и втулку перед заменой требуется смазать специальным средством.

Установка нового тросика сцепления

Трос сцепления устанавливается через специальное щитковое отверстие в канал из автосалона в пространство двигателя. Первоначально ставится уплотнительный чехол, после чего монтируется сцепной механизм на тросовый палец. Фиксируется сначала тросиковый палец, а затем крепится оболочка. Регулировка троса сцепления на Приоре проводится так, как было описано выше. Трос до упора монтируется на наконечник, а зазор между ним и рычагом должно составлять не меньше и не больше 27 мм. Настройка привода сцепления достигается путем поворота наконечника троса и нивелирования его с поводком. Регулировка привода позволяет устранить ненужные зазоры, а также сбросить нагрузку и получить плотное прилегание к рычажной системе. Правильно натянутый трос и ориентированный привод позволят сцеплению автоматически регулироваться при эксплуатации автомобиля. Оптимальный полный ход педали сцепления должен быть 146 мм. Измерить расстояние лучше твердой линейкой, не рекомендуется применять мягкий сантиметр во избежание погрешностей. Что еще нужно учитывать? Однозначно, операцию по замене троса не следует проводить, если не удается долгое время настроить трос или все сцепное устройство имеет обширные повреждения. В ряде случаев требуется комплексная диагностика на профессиональном оборудовании, а также полная замена трансмиссионного узла. Лучшим решением будет обращение в специализированную автомобильную мастерскую, где быстро определят проблему и устранят все негативные последствия.

Какие могут быть причины неполадок

Отечественные производители не отличаются высококачественной и долговечной автомобильной техникой. Детали машин, как правило, приходится заменять после 1-2 лет езды. Многие элементы авто часто выходят из строя и отремонтировать их невозможно. Приходится лишь брать новые. Однако не стоит все сваливать на создателей, так как часто неправильная эксплуатация и плохой уход приводят к тому, что машина некачественно функционирует. Довольно часто встречается проблема недостаточного хода педали механизма сцепления. Возникает такая проблема обычно из-за повреждения запчастей. Для того чтобы такой проблемы не было, нужно регулярно проводить профилактические работы.

Как проверить сцепление на машине

Для детальной диагностики элементов системы сцепления необходимо дополнительное оборудование и зачастую их демонтаж. Однако перед тем как перейти к этим сложным процедурам можно просто и достаточно эффективно проверить сцепление и убедиться, в том, что оно вышло из строя или нет не снимая коробки. Для этого существует четыре несложных способа.

Проверка на 4 скорости

Для автомобилей с механической трансмиссией существует один простой метод, с помощью которого можно убедиться, что сцепление МКПП частично вышло из строя. Достаточно показаний штатных спидометра и тахометра автомобиля, расположенных на приборной панели.

Перед проверкой необходимо найти ровный участок дороги с гладким покрытием длиной около одного километра. По ней нужно будет проехаться на машине. Алгоритм проверки буксует ли сцепление следующий:

• разогнаться на автомобиле до четвертой передачи и скорости около 60 км/ч;
• после этого прекратить разгон, убрать ногу с педали газа и дать машине сбавлять обороты;
• когда машина начнет «захлебываться», или приблизительно на скорости 40 км/ч резко дать газу;
• в момент разгона необходимо внимательно следить за показаниями спидометра и тахометра.

При исправном сцеплении стрелки двух указанных приборов будут двигаться вправо синхронно. То есть, с увеличением оборотов двигателя будет увеличиваться и скорость автомобиля, инерционность будет минимальна и обусловлена лишь техническими характеристиками двигателя (его мощностью и массой машины).

В случае, если диски сцепления значительно изношены, то в момент нажатия на педаль газа будет иметь место резкое увеличение оборотов двигателя и его мощности, которая, однако, не будет передаваться на колеса. Это означает, что скорость будет повышаться очень медленно. Это будет выражается в том, что стрелки спидометра и тахометра двигаются вправо не синхронно. Кроме этого, в момент резкого увеличения оборотов мотора из него будет слышен свист.

Проверка на ручном тормозе

Представленный метод проверки можно выполнять лишь в случае, если должным образом отрегулирован ручной (стояночный) тормоз. Он должен быть хорошо настроен и четко фиксировать задние колеса. Алгоритм проверки состояния сцепления будет следующим:

• установить машину на ручной тормоз;
• запустить двигатель;
• нажать педаль сцепления и включить третью или четвертую передачу;
• попытаться тронуться, то есть, нажать педаль газа и отпустить педаль сцепления.

Если при этом двигатель дернется и заглохнет — значит, со сцеплением все в порядке. Если же двигатель будет работать, то налицо износ дисков сцепления. Диски восстановлению не подлежат и необходима либо регулировка их положения либо полная замена всего комплекта.

Внешние признаки

Об исправности сцепления также косвенно можно судить и просто при движении автомобиля, в частности, в гору или под нагрузкой. Если сцепление пробуксовывает, то велика вероятность появления запаха гари в салоне, который будет исходит от корзины сцепления. Другой косвенный признак — потеря динамических характеристик машины при разгоне и/или при движении вгору.

Сцепление «ведет»

Как указывалось выше, выражение «ведет» означает, что ведущий и ведомый диски сцепления не расходятся полностью при выжимании педали. Как правило, это сопровождается проблемами при включении/переключении передач в МКПП. Параллельно из коробки передач слышатся неприятные скрипящие звуки и скрежет. Проверка сцепления в данном случае будет выполняться по следующему алгоритму:

• запустить двигатель и дать ему работать на холостых оборотах;
• полностью выжать педаль сцепления;
• включить первую передачу.

Если рычаг включения передач без проблем устанавливается в соответствующее посадочное место, процедура не занимает много усилий и не сопровождается скрежетом — значит, сцепление не «ведет». В противном случае имеет место ситуация, когда диск не отцепляется от маховика, что приводит к описанным выше проблемам. Обратите внимание, что такая поломка может привести к полному выходу из строя не только сцепления, но и привести к неисправности коробки передач. Устранить описанную поломку можно прокачкой гидравлики либо регулировкой педали сцепления.

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

Для выполнения работ необходимо открыть капот.

После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

Педали сцепления

При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

• появляются рывки при начале движения;
• шум и удары при включении передачи;
• западает педаль.

Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

Видео «Регулировка привода сцепления»

В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

Модификации

Работа механизма многоступенчатой коробки передач невозможна без слаженных действий механизмов сцепления. Начало движения и процесс торможения любой марки машин выполняются с помощью этих деталей. Педаль сцепления Лада Приора, Таврия и других автомобилей подвешена на оси и с помощью кронштейна крепится к кузову. Срок ее службы зависит от правильного положения водителя в салоне. Не следует подолгу держать ногу на педали, потому что возрастающая нагрузка снижает ресурс механизмов сцепления.

Устройство сцепления Приора

Кратковременное соединение двигателя и трансмиссии при переключении передач и для постоянной передачи крутящего момента при движении автомобиля выполняет сцепление.Трансмиссия остается неповрежденной и подвергается перегрузкам. Конструкции сцеплений бывают фрикционными, гидравлическими и электромагнитными.

• корзина;
• нажимной диск в сборе;
• ведомый диск;
• выжимной подшипник.

Педаль сцепления верхней частью напоминает двуплечий рычаг, на конце которого есть палец. К нему и присоединен трос привода выключения детали. Длину троса регулирует храповый механизм. Трос находится в металлической оболочке, имеет полиэтиленовое покрытие. С помощью кронштейна, который служит ограничителем хода педали сцепления, его верхний торец прикрепляется к педальному узлу. Гофрированный чехол закрывает нижний конец троса.

Включается с помощью вилки, поворачивающейся в двух втулках. Верхнюю из них можно снимать, а вот нижняя плотно запрессована в кратер сцепления. Поворачивая вилку, водитель делает усилие, направленное на нажимную пружину через шариковый подшипник. Он находится на муфте выключения сцепления и с помощью П-образной пружины соединяется с вилкой привода. В авто Приора существует датчик, который лучше всего покажет неисправности в сцеплении.

Устранение неполадок в работе сцепления

Причиной некомфортной езды и начала момента движения является очень тугое нажатие или, что еще хуже, болтается педаль сцепления, что может привести к созданию аварийной обстановки на дорогах. Что же лучше: замена или ремонт?

Конструктивная особенность сцепления такова, что при смене угла наклона тарельчатой пружины в процессе изнашивания нужно применять большее усилие для нажатия. При этом может оборваться трос, нарушиться выжимной подшипник, а педаль сцепления щелкает и скрипит. Все эти неполадки можно устранить.

Чтобы заменить трос, лучше для начала снять воздушный фильтр. Из паза рычага с помощью ключей извлеките трос вместе с проводком. Чтобы облегчить ремонтные работы, лучше для начала потянуть на себя педаль сцепления и демонтировать ее. Теперь можно свободно извлечь уплотнительный чехол троса и снять проводок с наконечника. При обратной установке его торец должен находиться на одном уровне с новым, исправным.

После замены нужно отрегулировать на Приоре привод сцепления. Для этого достаточно просто потянуть трос за наконечник вперед до полного упора. Расстояние от рычага и до торца должно быть не более 27 мм. Замена сцепления должна производиться специалистом во избежание дальнейших неполадок в работе.

Сцепление автомобиля Лада Приора

Датчик сцепления

Бывает, что при переключении скоростей машина начинает почему-то подскакивать и дергаться. Такие же признаки наблюдаются и при малых оборотах. Вся причина в том, что неисправен датчик сцепления. Находится он в салоне, в месте крепления оси педали сцепления и только на тех машинах, которые используют Е-газ. У них зачастую отсутствует датчик положения дроссельной заслонки и холостого хода.

Магнит, который поворачивается с шестерней привода и датчик Холла в количестве двух штук, которые преобразуют изменения магнитного поля в электрический сигнал и передают в блок управления, вот составные датчика сцепления. Электронный блок при помощи такого сигнала может показать реальную картину величины хода сцепления. Работает датчик по тому же принципу, что и показатель переключения передач.

Люфт педали сцепления

Иногда можно услышать, как щелкает педаль сцепления, или неожиданно заметить, что она не зафиксирована и болтается, неприятно скрипит. Почему? Причин бывает несколько.

Причина

Троссовый, беззазорный привод выключения сцепления Лады Приоры имеет храповый механизм. При этом регулировка для эксплуатации совсем не нужна. Этот механизм имеет маленький выключатель, который издает щелчок, точно такой, как и у компьютерной мышки. Можно самостоятельно отрегулировать трос, и щелчки исчезнут сами по себе.

Наиболее распространенная причина того, что педаль скрипит, отсутствие смазки. Ее можно решить путем покупки графитовой смазки в баллончике и тщательной обработки деталей. Производители Приоры доработали механизм натяжки троса и установили на нем маленькую пружинку. Если пропадает смазка, это вызывает определенный звук при нажатии. Механизм троса оснащен и металлической скобой, которая при определенных условиях эксплуатации вызывает щелчки.

Иногда при нажатии на педаль можно заметить, что она без особых усилий проваливается вниз и не возвращается в исходное положение или вовсе болтается, щелкает. Значит, порвался трос механического привода, его срочно нужно заменить. Возможно, слетела и лопнула пружина или сломалась вилка включения. Если попал воздух в систему гидропривода, то щелкает педаль сцепления. В этих случаях ремонт возможен только в сервисных центрах или мастерских.

Сцепление sachs

В производстве сцеплений для различных марок авто есть и свои инновации. Сцепление, как и все остальные механизмы, быстро изнашивается, и каждый водитель задается вопросом, как выбрать нужный механизм. Стиль вождения и условия эксплуатации прямо пропорциональны сроку службы. Поэтому специалисты компании sachs, учитывая все пожелания водителей, выпустили в продажу совершенно новые, экологически проверенные маховик, выжимной подшипник, диск сцепления и рабочий цилиндр, компактные узлы сцепления и другие не менее интересные конструкторские решения. К таким новинкам относятся:

1. Корзина сцепления типа MZ, имеющая вытяжное действие.
2. XTend с автоматической компенсацией износа.
3. Маховик двухмассовый ZMS.
4. Выжымной подшипник типа CSC.
5. Сверхкомпактный узел сцепления (для спортивных машин).

Она сигнализирует о различных неисправностях и требует профилактики и постоянного контроля. Грамотная и правильная замена сцепления, использование всех возможностей этих конструкций продлит жизнь вашего авто.

Отзыв владельца Лада 21101 — своими руками. Всем привет!
Итак после замены сцепления нас ждет процедура регулировка хода педали сцепления. Опишу, как я это сделал по умной книжке.
Мы знаем из множества источников, что рабочий ход педали сцепления практически всех переднеприводных Тазов должен составлять 125-130 мм, допуск 150 мм
Но не все зна…

Диагностика сцепления

Для того, чтобы понять, что с приводом сцепления «не порядок» — ВАМ не требуется специальных навыков!

Как правило, они проявляются в виде появления постороннего шума, скрипа во время передвижения автомобиля, а также при воздействии на педаль сцепления.

При наличии таких фактов, необходимо в первую очередь провести диагностику и для начала отрегулировать педаль сцепления. Несмотря на казалось бы со стороны сложный ход работ, провести её можно своими руками. О том, как правильно это сделать, написано ниже в нашей статье.

Инструмент

Для того, чтобы отрегулировать сцепление было легче, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Комплект ключей с торцевыми головками.
• Молоток и выколотка.
• Линейка.
• Новый трос сцепления.

Как правило, работы по регулировке педали сцепления сопровождаются заменой троса. Так как старый трос будет значительно изношен, а проводить регулировку будет только проще.

Предельно допустимые значения в ходе педали сцепления на ВАЗ-2112 должна составлять не более 160 миллиметров, в своих максимальных значениях. А идеальные показания должны варьироваться в пределах 120-130 миллиметров. Это расстояние (от коврика до края педали сцепления – прим.) легко измерить при помощи обычной линейки, без посторонней помощи своими руками.

Пошаговый порядок работ по регулировке педали сцепления на ВАЗ-2112

Перед тем как приступить к работе, позаботьтесь о том, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности, под задние колёса были поставлены противооткатные упоры, а сам автомобиль находился с включённым ручным тормозом.

Также рекомендуется отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

1. Первым делом проверяем расстояние хода привода сцепления, для этого прикладываем линейку перпендикулярно полу и штанге педали. Если показатели составляют 160 миллиметров и более, то регулировка для педали просто обязательно.

Оцениваем результат измерений.

Трос хорошо виден под капотом.

В процессе регулировки сцепления «пшыкаем» на него WD-40, так как болты сильно закисли.

Цифрами обозначены две гайки.

Как вы могли понять, что если первую гайку закручивать, а вторую откручивать, то ход педали будет увеличиваться, а не уменьшаться.

1. Когда работы по регулировке гаек будет проводиться, периодически проверяйте ход педали нажав на них при каждом подходе 3-4 раза, после чего заново произведите замеры.
2. Когда вы достигнете нужного расстояния в свободном ходе педали сцепления, затяните гайки максимально близко друг к другу, создавая тем самым эффект контргайки.
3. Далее сдвигайте до упора ограничительную втулку, сделанную из резины в вилку, после чего проверяем все соединения троса и закрываем капот.

Регулировка привода (педали) сцепления

В статье подробно и в пошаговом фото сопровождении написано, как производить регулировку педали сцепления на автомобили ВАЗ 2110.

Товар добавлен в закладки!

• Описание
• Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2170, 2171, 2172 16V (Лада-Приора), ВАЗ 1117, 1118, 1119 16V (Лада-Калина), ВАЗ 2110, 2111, 2112 16V.

Немецкая фирма LuK — один из ведущих мировых производителей автомобильных сцеплений — была основана в 1965 году в городе Бюле (Шварцвальд). Основателем фирмы была группа INA Schaeffler. Продажами на вторичном рынке занимается 100%-ное дочернее предприятие фирмы LuK — LuK-Aftermarket Service oHG (до июля 2002 года — AS Autoteile-Service GmbH & Co), имеющее свои подразделения в 14 странах мира, в том числе и в России (с 1998 года). Испанский рынок обслуживает LuK Autoteile-Service S.L., расположенная в Мадриде. На американском рынке группа LuK представлена фирмой AS Automotive Systems в Веллей Сити недалеко от Кливленда. Центральное бюро AS и единый склад расположены в городе Ланген недолеко от Франкфурта на Майне. Продукция торговой марки INA также распространяется через дистрибьюторскую сеть компании LuK AS.

Продукция: корзины сцепления, ведомые диски, выжимные подшипники, комплекты сцепления, тросы сцепления, маховики, насосы гидроусилителя руля, амортизаторы багажника, опорные подшипники, направляющие втулки выжимных подшипников, амортизаторы рулевого управления и двигателя.

Сегодня каждый второй автомобиль в Германии и каждый четвертый в мире сходит со сборочного конвейера со сцеплением LuK. Фирма объединяет 6.500 сотрудников, работающих на предприятиях LuK в Германии, Англии, США и других странах мира. Все заводы работают по единой технологии, используя при этом единую для всех предприятий LuK инженерную базу данных. 750 человек заняты исключительно проектированием и созданием новых систем в собственных проектных организациях LuK. На сегодняшний день LuK имеет более 1.000 патентов на изобретения в области сцеплений.

Кроме этого LuK осуществляет поставки на сборочные производства Daimler-Chrysler, Ford, Volvo, Jaguar, BMW, Rover, PSA, Nissan, Ranault, Fiat, CNH и другие.

Продукция, предназначенная для поставок на сборочные конвееры автомобильных заводов и их авторизованных сервисов, а также для вторичного рынка (OE, OES и AM), производится по единой технологии, сходит с одних и тех же конвееров и имеет соответственно один уровень качества. Вся продукция подвергается 100%-ному выходному контролю. Таким образом и для вторичного рынка гарантирован такой уровень заводского брака, который соответствует жёстким требованиям немецких автомобильных заводов.

Такие сцепления, обладающие свойством демпфирования вибрации, что в конечном итоге повышает комфортность, фирма LuK сегодня предлагает также и для легковых и коммерческих автомобилей российского производства. Такая технология — до сих пор типичная исключительно для иномарок — теперь специально разработана и поставляется для автомобилей ВАЗ всех моделей, включая серию 2110, ГАЗ — комплект сцепления для двигателя ЗМЗ 402, ведомый диск с демпфером холостого хода для дизельных двигателей ГАЗ-560 (STEYER) и ЗМЗ-514.10, Москвич, включая автомобили с двигателем Renault F3R / F4R, УАЗ. В России LuK поставляет свою продукцию на заводы Москвич, ГАЗ и ЗМЗ.

Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

• ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
• наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
• частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

Почему педаль сцепления тугая

На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

• повышенная, вследствие износа и деформации, жесткость лепестков диафрагменной пружины;
• заедание выжимного подшипника, увеличение усилия проворачивания вилки увеличивают нагрузку на трос;
• разрыв под повышенной нагрузкой отдельных проволок, которые сцепляются с металлической оплеткой и увеличивают сопротивление и без того тугой педали сцепления.
  

Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.

На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

• Посторонние скрипы в процессе движения педали.
• Рывковое перемещение педальки.
• Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
• Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

• Посредственная работа диафрагменной пружины.
• Подклинивание вилки.
• Заедание выжимного подшипника.
• Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
• Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
• Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

1. Расплетен трос.
2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
3. Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

Вилка

• Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
• Поддеть пластиковую втулку вилки.
• Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.

Неполадки с узлом сцепления

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины «тугости» педали сцепления, так вот некоторые из них:
— Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло)
— Не смазана вилка сцепления
— Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен

Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг.

недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

ВСЕМ заранее СПАСИБО за.

Начнем с тросового привода сцепления, как наиболее часто встречающегося на современных автомобилях.

1. Наиболее часто встречающаяся проблема с приводом сцепления – износившийся трос сцепления. Если на защитной оплетке троса видны трещины или на конце троса наблюдаются следы коррозии, то наверняка дело в тросе. Заменить трос сцепления наиболее легкая процедура, надо отсоединить трос от КПП и от педали сцепления, сделать это можно буквально за 30 минут, потребуется лишь пару ключей на 17 (в случае с переднеприводными автомобилями.

При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления.

Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся.

а) интересно, поможет ли прокачка сцепления
б) может быть сразу купить ремкомплект на гл. цилиндр?
в) уровень жидкости в норме

выскажите пожалста свои соображения по этому поводу. спсб.

p.s. 3110, 406 дв. 2001 г.в.

Просмотр полной версии : Тугое сцепление, почему?

Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

у моего знакомого на c-max такая же беда. но он уже привык и смирился за 3 года

а замена тормазухи спасет кто знает

Попробуй прокачать. Корзина менялась или нет? Раньше было нормально? Когда и как стало туго?

точно сказать немогу машину купил 3 месяца назад, когда тепло было вроде легко нажималось

если это происходит в холод, то замена тормозухи.

Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

Обычно тугая педаль предвестник кончины сцеплений!
У меня так и.

Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач.
В салоне автомобиля под панелью приборов…

…ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.
Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя…

…чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления…

…и снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.
Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса…

…и вытягиваем трос в салон.

Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса.
Перед установкой троса…

…проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали.
Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.
Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– закрепляем оболочку троса;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.
После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

Регулировка сцепления Приора: подробное описание настройки

Осуществление такой операции, как регулировка сцепления на Приоре, интересует многих начинающих автомобилистов. Дело в том, что данная техническая проблема встречается достаточно часто при эксплуатации автомобиля. Во время езды могут быть слышны щелчки. Причина звуков — неисправность привода сцепления. Избавиться от этой проблемы своими руками нетрудно.

Удаление щелчков педали привода сцепления

Как отрегулировать сцепление? В случае если щелчки становятся постоянными, то от этой проблемы можно избавиться нехитрым способом, проявив немного смекалки, при этом нужно использовать обыкновенную линейку. Как правило, исходят щелкающие звуки от автомата привода сцепления. Нужно произвести следующие действия: открыть капот автомобиля и осмотреть место левее АКБ. В этом месте расположен тросик привода сцепления, входящий в вилку. Для осмотра потребуется его вытащить из вилки.

При помощи линейки необходимо измерить расстояние от основания тросика до регулировочного винта. Необходимо, чтобы расстояние составляло ровно 27 мм. Главным фактором регулировки сцепления Приоры является точность. При этом нужно отметить, что данный показатель никоим образом не должен повышаться или же, наоборот, понижаться с отклонением даже в один миллиметр.

В противном случае педаль будет продолжать свое назойливое щелканье. Теперь нужно поставить тросик обратно. После регулировки расстояния требуется выжать несколько раз педаль сцепления. Ликвидировав данную неполадку, сразу становится заметна более мягкая работа педали привода механизма выключения сцепления, по сравнению с тем, как она работала до проведения регулировки.

Причины поломок и решение проблем

Отечественные автопроизводители не отличаются особой надежностью и долговечностью эксплуатируемых деталей и агрегатов. Не является удивительным тот факт, что многие комплектующие автомобилей достаточно быстро выходят из строя и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Все это обуславливает наличие у многих автовладельцев характерных проблем в работе механизма сцепления на автомобиле. Однако не стоит обвинять во всех возникающих проблемах только автопроизводителей, поскольку многие неисправности являются следствием небрежной эксплуатации авто самим автолюбителем.

Решение

Регулировка троса должна проводиться как можно чаще. Дело в том, что такие профилактические работы помогают избежать ряда проблем и, соответственно, позволяют сэкономить немалую долю финансовых средств автовладельцев. Нормальная работа механизма сцепления — залог безопасной эксплуатации автомобиля.

Замена тросика привода сцепления и датчика сцепления

Осуществление такой технической операции, как замена тросика сцепления на Приоре, нужно выполнять в следующих случаях:

• обрыв запчасти;
• тугое действие в оболочке.

Для замены троса сцепления на Приоре необходим определенный набор отверток и ключей. Первая деталь, которую необходимо убрать, это воздухозаборный фильтр, расположенный в двигателе. При этом трос сцепления нужно натянуть вперед с последующим выниманием поводка из ячейки рычажной системы.

Это делается с помощью ключа номер 17, осуществив определенное количество оборотов гайки, которая фиксирует наконечник рассматриваемой детали непосредственно к самому кронштейну. Для выполнения данной операции необходимо крепко зафиксировать ее шестигранником. Непосредственно у самого кронштейна вынимается наконечник. Этот элемент размещен в салоне Лада Приора. Эта гайка прочно фиксирует кронштейн и проворачивается с помощью ключа номер 8.

Сцепление: 1 – поводок наконечника троса; 2 – рычаг вилки выключения сцепления; 3 – кожух сцепления; 4 – болт крепления сцепления к маховику; 5 – нажимной диск; 6 – маховик; 7 – ведомый диск; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – передняя крышка картера сцепления; 10 – картер сцепления; 11 – нажимная пружина; 12 – подшипник выключения сцепления

Учитывая то, что замена самого троса на Ладе Приоре проводится в труднодоступном месте, для более легкого осуществления работы рекомендуется приложить немного усилий, при этом требуется подтолкнуть на себя саму педаль. При помощи такого нехитрого инструмента, как отвертка, нужно поддеть заднюю сторону педали. После этого деталь демонтируется.

Следующим действием вытаскивают из отверстия уплотнительного чехла троса. Сразу после проведения демонтажа нужно отвернуть и снять так называемый поводок с наконечника. В случае если датчик сцепления рассматриваемого автомобиля утратил свои эксплуатационные качества, он меняется новым агрегатом.

Что же касается самой установки троса сцеплений, это действие необходимо осуществить после диагностики состояния пластиковой втулки. В том случае если эта деталь выработала свой ресурс, она заменяется на новую. Палец, как и втулку, рекомендуется обработать специальным, предназначенным для смазывания средством.

Установка детали троса сцепления на авто Приора проводится в отверстие, находящееся в щитке и проходящее из салона авто в двигательный отсек. Сначала устанавливается чехол для уплотнения, затем сам корпус механизма на палец троса. После осуществления его фиксации требуется закрепить оболочку троса.

Наконечник проводка проворачивается определенным образом, так чтобы его торец находился на уровне поводка, последний нужно установить на свое место. Дальнейшими действиями является регулирование на Приоре самого привода сцепления. Данная операция помогает вытянуть трос за его наконечник вперед до полного упора. В таком расположении можно осуществить измерение расстояния от самого рычага до торца. Это расстояние должно составлять 27 мм.

Достичь необходимых размеров можно за счет вращений провода. Его регулирование позволяет удалить нагрузку благодаря плотному прижиманию к рычагу, и одновременно с этим удаляются зазоры. После этого нужно нажать три раза на педаль сцепления. Такое действие позволяет начать срабатывать автоматическому механизму регулирования расстояния. Также нужно учитывать, что полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Самостоятельная диагностика

Чаще всего неприятности при работе сцепления связаны с педалью. Педаль болтается, скрипит, либо работает слишком туго. Тугое сцепление также нивелируется при помощи регулировки.

Регулировка начинается с осмотра. Берем обычную линейку и замеряем:

• Зажим тросика и вилка. Между ними должны быть стандартные 27 миллиметров. Плюс-минус 2 миллиметра. Если расстояние не соответствует, то нужно регулировать
• Ход педали. Один край линейки упираем в пол, под педальным узлом, а вторым вымеряем расстояние до педали во время стоянки. Тут у нее должно быть от 12.5 до 13.5 сантиметров. В идеале, он должна быть на одном уровне с узлом тормоза. Допустимый перебор — до 16 сантиметров (160 миллиметров)

Если ваш педальный узел, либо подкапотные элементы не соответствуют этим цифрам, то нужно заняться регулировкой. О ней поговорим дальше.

Регулировка

Что делать, если ход педали слишком большой? Нужно подтянуть контргайки на тросе. Заглядываем в моторный отсек и находим трос. На нем мы видим два вращающихся элемента. Это и есть необходимые контргайки. Первую мы ослабим, тем самым появится возможность настраивать вторую. Тут работает метод подбора — регулируем вторую контргайку и одновременно следим за ходом педали. Подбираем необходимую комбинацию, пока ПС не встанет на нужное расстояние. После чего фиксируем свою работу завинчиваем первой контргайки. Сразу сделать не получится, понадобится время на подбор нужного хода.

Опять таки, надо чтобы ПС была на одном уровне с тормозной. Если она будет выше, то схватывание будет слишком резким и ранним. Тогда вы износите корзину, скоро придется купить новую, снять старую и поменять. Если же уровень будет слишком низким, то схватывание будет поздним и неудобным для работы.

Как добраться до троса? Надо открыть капот, снять воздушный фильтр. Тогда мы увидим пластиковый зажим. Обозначенное выше расстояние между ним и вилкой должно быть 27 миллиметров. Чтобы регулировать его, надо тянуть на себя и манипулировать зажимами. Вероятно, трос изношен, если автомобиль уже старый. Рекомендуется установить новый, благо взаимозаменяемость на ВАЗ позволяет быстро найти и поменять детали.

Как отрегулировать сцепление на приоре + видео

Важность правильной регулировки системы сцепления понимает любой водитель «Приоры». От этого зависит сохранность всей трансмиссии, долговечность работы двигателя. Комфортное управление, да и просто безопасность вождения прямо зависят от правильной регулировки этого важного узла.

Принцип работы привода сцепления

В отличие от многих других автомобилей, на «Приоре» используется полностью механический привод сцепления. Муфта приводится в действие с помощью специального тросика, соединённого с педалью и нажимной вилкой. При нажатии на педаль, второй конец её натягивает закреплённый на ней специальным устройством трос. Тот, в свою очередь, тянет нажимную вилку. Таким образом, правильно отрегулированный механизм включает сцепление «Приоры». То есть выжимной подшипник разъединяет диски, и уравнивает скорость вращения двигателя и валов коробки. Это позволяет избежать поломок важных агрегатов автомобиля и не проводить дорогостоящий ремонт.

Точка регулировки привода муфты «Приоры»

Педаль, закреплённая в салоне, и вилка, установленная в кожухе, закрывающем сцепление, не имеют точек для регулировки. Этой возможностью снабжён только гибкий привод – трос сцепления. Тот конец гибкого привода, который соединён с вилкой, непосредственным приводом, имеет на окончании специальный шток с резьбой. На него накручена пластиковая муфта. Именно этим устройством и регулируется натяжение гибкого привода соединительной муфты. То есть накручивая или откручивая по резьбе регулировочный узел, можно ослаблять или, наоборот, натягивать трос. И кожух гибкого привода, закреплённый на коробке, позволяет регулировать ход педали.

Как определить неправильную регулировку муфты

Как говорят водители, сцепление может быть в двух неправильных положениях.

Что это значит? Когда сцепление «слабое», это значит, что выжимной подшипник не полностью надавливает на «лепестки» ведущего диска. Значит, разделение их затруднено. Соответственно будет звучать неприятный скрежет коробки. Включить передачу станет очень сложно. Появляется риск разбивания шестерен валов коробки. Когда муфта перетянута, картинка несколько другая, передача включается отлично, никаких затруднений не возникает. Но! При больших нагрузках диски начинают «проскакивать». То есть двигатель ревёт вовсю, а машина не набирает положенной скорости. Появляется запах горелого фрикционного материала. Это значит, что трос натянут слишком сильно и нарушено сцепление между дисками.

Проведение регулировки на «Приоре»

Итак, после любых работ с механизмом сцепления:

• замена устройства полностью;
• отдельных деталей, корзины, диска, выжимного подшипника;
• троса привода;
• вилки;
• педали,

необходимо привести привод в нормальное рабочее состояние. Добиться его правильной работы.

Есть два варианта для замера необходимого положения троса.

Первый – это ориентирование по ходу педали сцепления. Её движение должно быть в пределах 125 — 1235 миллиметров.

Второй способ, замерить длину троса, выходящего из кожуха. В отпущенном состоянии она должна быть 27 миллиметров. Обычно все водители используют способ номер один, ввиду его большей надёжности. В любом случае для проведения этой процедуры понадобятся два гаечных ключа на 17. Ими придётся открутить контргайку, фиксирующую кожух троса в гнезде коробки. Потом откручивая или закручивая вторую, добиться необходимого хода педали в упомянутом диапазоне. После этого, можно немного подкорректировать провис троса с помощью концевого пластикового наконечника с резьбой. Потом закрепить, не затягивая гайки, и опробовать мягкость включения передач. Если муфта включается так, как необходимо, и все негативные факторы отсутствуют, можно прочно зафиксировать гайки. Всё, теперь остаётся только проверить «Приору» на дороге. Выехать и провести полный тест-драйв на всех вариантах мощностей. И только после этого можно сказать, что сцепление на «Приоре» отрегулировано как надо. В добрый путь.

Читайте также:

  

• Шкода рапид буксует сцепление

  

• Ремонт акпп вольво хс90

  

• Какое масло заливать в акпп порше кайен

  

• Замена кпп опель кадетт

  

• Замена масла в акпп митсубиси аиртрек