Перегорела лампочка на гирлянде как исправить

Тема этой статьи навеяна неотвратимо приближающимся Новым годом . У многих из нас в коллекциях, да и просто в хозяйстве, имеется сразу по несколько старых новогодних электрогирлянд. Декабрь – самое подходящее время для их профилактики и ремонта. Наверно, максимального внимания требуют гирлянды с миниатюрными лампочками накаливания, которым и будет в первую очередь уделено внимание нами. Впрочем, многое из сказанного будет так или иначе применимо и к более современным гирляндам на основе светодиодов.

Поиск перегоревшей/неисправной лампы

Разумеется, самая частая неисправность называется «гирлянда не горит» . Вызвано это может быть не только перегоранием одной из лампочек, но и нарушением контакта в вилках и патронах (например, самоотворачиванием ламп), внутренним обрывом (изломом) в проводах и выходом из строя дополнительных, не всегда заметных элементов схемы (например, предохранителей, спрятанных в сетевом шнуре и др.). Иногда поиск такой неисправности может занять очень большое время, причём в итоге даже может возникнуть желание «сдаться»

Самый простой и в то же время эффективный способ поиска дефектного участка цепи – поэтапная прозвонка, сопровождаемая выниманием каждой лампочки из патрона. Однако из-за этого данный способ также является самым долгим, к тому же не все гирлянды являются разборными (кое-где лампочки впаяны ). Значительно сократить время поиска проблемного участка поможет так называемая «чудо-отвёртка» (детектор поля), снабжённая батарейками и встроенным усилителем на полевом транзисторе. Проблемную гирлянду включают в сеть, после чего аккуратно проводят отвёрткой по всей её длине. Рядом с местом обрыва (или колбой перегоревшей лампы) начинает раздаваться зуммер и зажигается зелёный светодиод (см. фото справа). Поиск неисправности этим методом занимает считанные секунды, однако к сожалению он не работает, если гирлянда имеет более одного обрыва.

Определение параметров неизвестной лампы

Итак, перегоревшая лампа успешно обнаружена. Хорошо, если это советская лампочка с цоколем Е10, на котором написаны её параметры! Однако часто в гирляндах (особенно импортных) применяются бесцокольные лампы без какой-либо маркировки. Причём при практически одинаковом внешнем виде, эти лампы могут существенно отличаться параметрами, т.е. быть абсолютно невзаимозаменяемыми. Как же быть? Для начала нужно выяснить требуемые параметры такой лампы. Снятая с гирлянды перегоревшая лампочка нам в этом уже никак не поможет, поэтому для исследований придётся снять ещё одну – исправную. Для выяснения её характеристик нам понадобится регулируемый (лабораторный) блок питания и тестер для измерения тока. Предлагаемая методика измерений следующая: напряжение на включённой через тестер лампе осторожно поднимают с нуля до момента, когда она начнёт светиться с достаточным накалом. Внимание! Не перекаливайте лампу, лучше пусть она светится чуть тусклее, чем должна. В этот момент следует зафиксировать рабочее напряжение и особенно – ток лампы. Далее несложно определить номинальное напряжение, как ближайшее из ряда 1; 1,5; 2,5; 3; 3,5; 5; 6; 9; 10; 12; 13,5; 14; 16; 18; 24; 26 В и ток из ряда 0,06; 0,1; 0,16; 0,2; 0,25; 0,3 А. Теперь остаётся найти в запасах или приобрести лампу с точно такими же параметрами.

Замена лампы на аналог

Но что делать, если найти в точности такую лампу, как нужно, не удаётся? Например, некоторые виды ламп и вовсе не поступали в продажу отдельно от гирлянд. Иногда в таких случаях прибегают к закоротке перегоревшей лампы, но это неправильный подход, сильно приближающий момент полного выхода гирлянды из строя. В других случаях вместо перегоревшей лампы устанавливают другую с «отфонарными» параметрами, что приводит либо также к перегрузке остальных ламп (при этом новая лампочка еле светится, как на фото справа), либо к моментальному перегоранию новой лампы. Как же правильно подобрать замену?

Начнём с того, что самая правильная замена – это всё-таки в точности такая же лампочка, как и все остальные, т.е. «родная». Но если её нет, подбирать замену нужно в первую очередь по её рабочему току, дабы гирлянда могла сохранить свой прежний вид во включённом состоянии.

Например, если лампы в гирлянде рассчитаны на 5 В, 0,12А, то вместо одной из них вполне можно попробовать установить лампу на 3 В, 0,16 А. Кстати, результат именно этой замены можно наблюдать на фото слева («неродная» лампочка – левая). Однако нужно помнить, что по мере увеличения числа заменяемых ламп нагрузка на остающиеся лампочки возрастает, поэтому бесконечно злоупотреблять такой заменой всё же не получится.

Другой, более радикальный и более корректный способ реанимации старой гирлянды, заключается в полной замене всех лампочек на новые, другого типа (из числа свободно продающихся на данный момент). Однако при этом нужно помнить, что изначальное количество ламп в гирлянде диктует нам диапазон номинальных напряжений для выбираемых ламп. Например, при 10 лампах в гирлянде это должны быть лампочки на 24-26 В, при 16 – на 16-18 В, при 20 – на 12-14 В, при 50 – на 5-6 В и т.д. При этом у нас остаётся свобода выбора ламп с любым рабочим током при данном напряжении, главное чтобы все они были одинаковыми.

Восстановление ламп с «самозакороткой»

В гирляндах образца 1990-х…2000-х годов нередко использовались лампы с так называемой самозакороткой (см. фото справа) – специальным элементом, пробиваемым при перегорании нити накала и замыкающим лампу накоротко, так что остальная гирлянда продолжает работать. Как видим, это решение по сути представляет собой автоматическую замену перегоревших ламп перемычками – тот самый вариант, которого мы рекомендовали избегать. По мере накопления закороченных ламп в гирлянде напряжение на оставшихся всё сильнее растёт, что ускоряет их выход из строя и увеличивает вероятность лавинного перегорания сразу многих ламп, сопровождающегося срабатыванием предохранителя гирлянды (если он есть!) и фактически окончательным выходом её из строя. Поэтому при появлении в гирлянде погасших лампочек их всё же желательно как можно скорее менять. Однако иногда получается так, что самозакоротка по каким-либо причинам срабатывает и у ламп с исправной нитью накала. В этом случае можно попытаться продлить жизнь таким лампочкам, произведя выжигание закорачивающего элемента повышенным током. Для этого такую лампу подключают к лабораторному источнику с регулируемым током. Напряжение следует выставить на уровне, не превышающем номинальное напряжение лампы. Далее ток аккуратно повышают до постепенного оплавления закорачивающего элемента. Сразу давать на лампу большой ток не следует, ибо это может привести к оплавлению её электродов и окончательному выходу из строя.

Замена мигающих ламп

Старые электрогирлянды не содержали каких-либо электронных контроллеров или устройств управления, поэтому из световых эффектов было доступно только мигание всей цепочки, обеспечиваемое включением в цепь лампы специальной конструкции с биметаллическим контактом внутри. К сожалению, именно эти лампы оказались подвержены выходу из строя в первую очередь; иногда это выражалось в том, что встроенный контакт переставал размыкаться. Заменить такую лампу можно баллончиком от стартёра, а ещё лучше – целым стартёром, включённым последовательно с гирляндой (перегоревшая мигающая лампа при этом заменяется на обычную). Вся загвоздка заключается в подборе типа стартёра, который бы обеспечил красивое мигание ламп, похожее на изначально задуманное. Эта тема стала предметом отдельного исследования, но если говорить коротко – то наилучшим образом себя зарекомендовали стартёры в полноразмерной (штенгельной) колбе с наполняющим газом сиреневого цвета свечения, в частности «старые» Philips S10. Советские стартёры с неоновым наполнением для данной цели оказались и вовсе непригодными. Однако нужно помнить о том, что такой нештатный режим работы сильно изнашивает и перегревает стартёр, поэтому такой отремонтированной мигающей гирлянде нужно время от времени давать «отдохнуть».

Как продлить жизнь старой гирлянде

Время неумолимо идёт вперёд, и столь же неумолимо уходят в прошлое лампы накаливания. Поэтому старые электрогирлянды, особенно советского производства, с каждым годом всё больше переходят в разряд раритетов и начинают требовать особо бережного обращения. Как продлить им жизнь? Ответ подсказывает одна особенность ламп накаливания, а именно зависимость их срока службы от рабочего напряжения (и, соответственно, тока). Данная зависимость имеет нелинейный характер, например снижение напряжения на 10% увеличивает срок службы лампы вдвое. Иногда для достижения этого эффекта гирлянды включают в сеть через диод, но при этом возникает эффект неприятного мерцания ламп, заметный глазу. Вместо этого можно рекомендовать запитку гирлянды через автотрансформатор (если он случайно завалялся в хозяйстве ), а при его отсутствии – включать её через балластный дроссель (рекомендуется) или конденсатор. Дроссель с нужными параметрами всегда можно подобрать из числа стандартных для включения люминесцентных ламп.

Остальные советы будут довольно банальными: не подвергайте гирлянду сильным сотрясениям (особенно во включённом состоянии), не включайте её в сеть с повышенным напряжением или бросками напряжения, не уменьшайте число светильников в гирлянде и не закорачивайте перегоревшие лампы. Простой набор этих профилактических мер уже способен обеспечить вашей любимой гирлянде долгую жизнь на радость домочадцам и всем любителям новогодних украшений.

Светодиодные гирлянды пришли на смену обычным. Они выгодно отличаются от морально устаревших ламп накаливания своими характеристиками – долгим сроком службы, надежностью, эффективностью и безопасностью. Светодиодные rgb гирлянды используются в праздничной иллюминации, подсветке зданий и деревьев, в рекламе. Гирлянды отличаются своей конструкцией, характеристиками и схемой подключения. Можно выполнить ремонт гирлянды светодиодной своими руками – для этого требуется ознакомиться с конструктивными особенностями изделия.

Типы LED гирлянд

Светодиодная электрогирлянда характеризуется такими параметрами как мощность, число светодиодов, схема строения, длина.

По конструкции изделия бывают:

• Традиционные. Представляют собой нить, на которой закреплены диоды. Имеют длину 5-12 метров.
• Световые занавесы — «дождь» или «водопад». Несколько светящихся нитей закреплены через определенный промежуток на одной.
• Бахрома. Гирлянда-штора на окно светодиодная является разновидностью дождиков, отличается меньшей длиной и разным уровнем нитей.
• Световые сетки. Нити соединены в сеть.
• Гирлянды для деревьев, которые называются клип-лайт.
• В форме шаров и сосулек.

Каждый из перечисленных видов находит свое применение в разных сферах.

Классифицировать гирлянды можно и по типу питания. Есть устройства, которые питаются от сети – их просто нужно включить в розетку. Изделия второго типа требуют подключения через понижающий трансформатор, так как работают от напряжения 12 В или 24 В. Они более безопасны – даже при повреждении изоляции человеку не угрожает опасность.

Конструкция и схема гирлянды

Внешне светодиодная гирлянда ничем не отличается от обычной. В ней также есть провода, лампы и управляющий блок, который является важнейшим элементом.

Блок представляет собой маленькую пластиковую коробку с кнопками, с помощью которых можно менять режим работы. Обычно изготавливается в качественном корпусе с уровнем защиты IP44. Уровень защиты зависит от помещения, в котором будет установлена гирлянда. На улице потребуются морозостойкие изделия. Внутри блока расположены припаянные провода. Также внутри есть плата, на которой припаяны контроллер, тиристоры, резисторы, конденсатор и диодные мосты. Дорогие модели могут быть оснащены предохранителем.

Схема гирлянды на светодиодах

На блок питания поступает сетевое напряжение. Оно проходит через диодный мост и резисторы, затем его сглаживает конденсатор, после чего напряжение подается на питающий контроллер. При замыкании кнопки происходит переключение режимов. Контроллер управляет тиристорами, число которых зависит от количества каналов подсветки. После прохождения тиристоров напряжение поступает на светодиоды.

От количества выходов зависит разнообразие цветов подсветки. Если есть всего 2 линии, гирлянды будут работать в двух режимах – по очереди тускнуть и загораться. Более дорогие изделия могут иметь большее число каналов.

Основные причины неисправностей

Микросхема, являющаяся главным рабочим элементом, перегорает редко. К самым частым поломкам можно отнести:

• Некачественный контакт на проводах.
• Поломка одного из светодиодов.
• Неполадки с конденсатором.
• Перегорел резистор.
• Проблемы с диодным мостом или тиристорами.

Схема китайской гирлянды на лампочках может использовать дешевые некачественные компоненты, которые придется заменять.

Некачественная пайка

Если перестала работать гирлянда, в первую очередь проверяется качество соединений питающих и отходящих проводов. При слабом контакте устройство не будет получать напряжение. Эта проблема распространена в дешевых китайских гирляндах. Они производятся с использованием тонких жил, которые легко ломаются в местах соединения.

Для обеспечения надежного соединения места контакта нужно залить толстым слоем термоклея.

Перегорел светодиод

В гирлянде светодиоды подключены последовательно. Если перегорел один элемент, работать перестанет вся цепочка. Ремонтировать схему нужно путем замены неработающего компонента. Для определения сломавшейся лампочки потребуется мультиметр. К концам щупов нужно ниткой примотать тонкие иголки для проверки диодов. Острие должно выступить на 5-8 мм. Сверху все нужно замотать плотным слоем изоленты.

В первую очередь гирлянду нужно отключить от электрической сети. Проверка начинается с последнего диода, так как именно к нему напрямую проводится провод питания с блока управления.

Светодиоды припаяны, поэтому просто их вытащить, как обычную лампочку, не получится. Для проверки придется прокалывать изоляцию до появления медных жил. Мультиметр должен быть переведен в режим прозвонки. После нужно последовательно прокалывать питающие проводки рядом с каждым подозрительным светодиодом по всей длине цепи.

Если используется гирлянда на 12 или 24 В, от прикосновений щупами диод должен загореться. При питании 220 В нужно проверять показания, полученные мультиметром. Они будут практически одинаковы у рабочих элементов, на неисправном диоде будет зафиксирован обрыв. При таком методе нарушается целостность изоляции. Если проверялась уличная гирлянда, использовать ее можно будет только в помещении.

Хаотические мигания лампочек

При включении гирлянды может наблюдаться ситуация, когда диоды хаотично загораются с разной яркостью. Такое мерцание не связано с режимами работы и заводским эффектом, а вызвано именно проблемами в самой гирлянде.

Вероятная причина такого эффекта – пробой электролитического конденсатора. Он может вздуться, и это будет хорошо заметно невооруженным глазом. Сломанный компонент нужно заменить на аналогичный по номиналу. Значение емкости указано на корпусе элемента.

Если замена конденсатора не помогла, мог перегореть резистор. Для его проверки потребуется тестер. По маркировке нужно узнать номинальное сопротивление, а затем сверять с измеренным значением. При несоответствии параметров резистор нужно заменять на новый. После замены лампочки должны перестать мигать.

Не горит часть гирлянды

Отсутствие работоспособности одного из каналов может быть вызвано двумя причинами. Эти неполадки связаны с компонентами схемы – пробой тиристора или диода. Для проверки нужно отделить один проводок с нерабочего канала и подключить на соседний, заведомо исправный. Если он также не работает, неисправность связана с тиристором или диодом. Их нужно проверить мультиметром и заменить на новые.

Тусклый свет

Светодиоды на отдельном канале могут тускло гореть по сравнению с остальными. Это не связано с работой схемы контроллера, прозвонка компонентов также не даст результатов. Наиболее вероятная причина – провода. Их нужно осмотреть на наличие обрывов и перегибов. После нахождения проблемного участка нужно взять паяльник, разобрать провода и установить новые отрезки. Место контакта нужно надежно заизолировать с помощью термоусадочной трубки.

Создание гирлянды своими руками

Гирлянда из светодиодов своими руками может быть не хуже магазинной. Создать ее несложно. Для этого понадобятся:

• паяльник;
• изолента;
• термоусадочная трубка;
• светодиоды;
• резисторы;
• блок питания.

Алгоритм работы следующий:

• Определение расстояния между диодами.
• Нанесение маркером меток на проводе в тех местах, где будет установлена лампа.
• Удаление в помеченных местах изоляции.
• Нанесение на участки припоя.
• Закрепление на припой светодиодов.
• Изоляция соединений. Также нужно сделать герметизацию с помощью силиконового герметика.
• Подключение токоограничивающего резистора и блока питания.

Для проверки системы можно подключить аккумуляторные батарейки или блок питания от зарядки смартфона.

Часто бывает так, что пролежавшая весь год в шкафу гирлянда перестает работать. Многие находят выход в покупке новой гирлянды. Однако при желании и наличии минимальных знаний ремонт светодиодной гирлянды можно произвести своими руками.

Составляющие светодиодной гирлянды

Внешне гирлянда на основе светодиодов похожа на устройство старого типа: те же провода, лампочки, блок управления. Однако техническая суть системы кроется в блоке управления. Он представляет собой небольшую коробку из пластика, на которой отображены различные возможности функционирования подсветки. Чтобы изменить режим освещения, достаточно просто нажать на соответствующую кнопку. Выпускаются блоки разного исполнения, в том числе с высоким уровнем защиты от влаги и пыли (класс защищенности — IP44).

Чтобы увидеть внутреннюю часть блока, необходимо снять защитную крышку. Для этого используют тонкую отвертку или нож, чтобы поддеть крышку. На некоторых моделях крышка установлена на защелках, поэтому никакой специальный инструмент не понадобится. Внутри блока есть припаянные к плате проводники. Самый толстый провод обычно является сетевым (он подает напряжение).

На плате имеются такие компоненты:

• контроллер для создания осветительных эффектов;
• тиристоры (по одному на каждый канал);
• резисторы;
• конденсатор;
• диодные мосты.

Количество составляющих платы определяется числом каналов гирлянды. Наиболее дорогостоящие модификации оснащаются предохранителями.

Схема гирлянды

Схема функционирования светодиодной гирлянды показана ниже. Сетевое напряжение поступает на питающий контроллер, проходя по резисторам и диодному мосту. Напряжение заходит в контроллер в выпрямленном и сглаженном состоянии (благодаря конденсатору).

Напряжение проходит через кнопку, разомкнутую в нормальном положении. Если кнопку замкнуть, осуществляется замена режимов контроллера. Что касается контроллера, то этот компонент отвечает за управление тиристорами. Количество тиристоров определяется числом каналов в осветительной системе.

Пройдя через тиристоры, выходное электропитание направляется на световые диоды в гирлянде. Количество выходов непосредственно влияет на разнообразие цветов, выдаваемых осветительным устройством. Если имеется только пара выходов, то реализуется наиболее простая схема, при которой одна половина лампочек затухает, а другая — загорается.

Две диодные линейки присоединяют к двум каналам последовательно. Соединение осуществляется в последней точке — световом диоде.

Обратите внимание! Один из проводов сетевого напряжения всегда направляется прямиком (обходя все компоненты схемы) на конечный диод гирлянды.

Причины поломки

Существует множество причин, способных привести гирлянду в неисправное состояние:

• недостаточный контакт на проводниках;
• вышедший из строя световой диод в одной из ламп;
• поломка конденсатора или тиристора;
• сгоревшая микросхема контроллера.

Микросхема на плате горит не часто. Среди всех причин сгоревшие микросхемы встречаются примерно в каждом десятом случае.

Проблемы и их решения

Ниже приведены наиболее часто встречающиеся поломки. Починить гирлянду реально своими руками: для этого понадобятся внимательность и аккуратность.

Плохое качество пайки

Некачественная пайка питающих и отходящих проводников — наиболее часто встречающаяся причина неисправности подсветки. В некоторых случаях контакт удерживается исключительно на термоклее, поэтому о его работоспособности не может быть и речи. Достаточно слегка дотронуться до проводника, и контакт полностью разрывается.

Особенно часто некачественные соединения встречаются в гирляндах китайского производства. Также производители из Китая в целях экономии нередко используют слишком тонкие провода, которые легко переламываются в местах соединения с платой.

Совет! Чтобы избежать отрывания контактов, места пайки нужно заливать слоем термоклея достаточной толщины.

Еще один способ избежать проблем с проводами — отказаться от зачистки проводов ножом. В ходе такой операции легко чрезмерно истончить провод. Лучше зачистить проводник с помощью термической обработки огнем зажигалки.

Повреждение светодиода

Чтобы найти неисправный диод, отключаем гирлянду от электропитания. Проверку начинаем с последнего светодиода в схеме (к нему напрямую идет проводник с блока питания). К той же самой ножке присоединен отходящий провод, идущий дальше, к следующему ответвлению светового канала.

Понадобится тестирование светодиода между парой проводов питания (на входе и на выходе). В качестве тестового прибора используем мультиметр с немного измененными щупами. Чтобы модернизировать щупы, на их концы с помощью нитки приматываем тонкие иглы. Острие игл должно выступать совсем чуть-чуть — на 5–7 миллиметров. Сверху наносим слой изоляционной ленты.

Поскольку все диоды соединены со схемой пайкой, просто изъять их из лампы (как в случае с обычной гирляндой) не получится. Протыкаем изоляционный слой жил, чтобы найти медные провода.

Переключаем прибор в режим прозвона светодиодов. Начинаем раз за разом протыкать питающие проводники возле каждого диода.

Если проверяемая гирлянда не на 220 В, а на 12 или 24 В, рабочий светодиод загорится. Если же проверяем систему на 220 В, обращаем внимание на показатели мультиметра. На исправных частях схемы показатели будут приблизительно равными, а вот дефект обнаружит себя обрывом.

Хаотичное мерцание

Еще одна распространенная проблема — беспорядочное мерцание лампочек. Диоды мигают без какой-либо видимой причины, их яркость хаотично изменяется.

Причина данной неисправности состоит в неправильной работе электролитического конденсатора. Данный элемент при этом обычно подвергается деформации — выглядит несколько раздутым.

Выход из данной ситуации — замена конденсатора. Его номинальное значение всегда написано на корпусе.

Если после замены конденсатора ситуация не исправилась, проблема может заключаться в перегоревшем резисторе. Визуально такой дефект не обнаружить, поэтому в данном случае не обойтись без тестера. Измеряем сопротивление, не забыв заранее узнать номинал для компонента. Если полученный результат не соответствует номинальному значению, меняем резистор.

Нет света на одном из участков

Если на каком-то из каналов полностью отсутствует свет, причиной тому может быть один из двух факторов:

1. Пробой на тиристоре или диоде данного канала. Чтобы удостовериться в правильности определения причины неисправности, отпаиваем провод канала на плате и подключаем вместо старого канала новый (который точно работает).
2. Если вышеуказанный способ не принес положительного результата, проблема заключается не в гирлянде, а в каком-либо из элементов платы — диоде или тиристоре. С помощью мультиметра проверяем эти компоненты и, в случае необходимости, меняем их на рабочие.

Тусклое освещение

Бывают ситуации, когда освещение есть, но один из каналов дает слишком тусклый свет. При этом схема контроллера функционирует без проблем, а при нажатии кнопок происходит нормальное переключение режимов.

Прозвон диодов с помощью мультитестера также не дает результата. Остается лишь одна возможная причина — некачественные провода. Если произошел надрыв какой-то части многожильного проводника, общее сечение уменьшается, что выражается в тусклости света. Происходит это вследствие того, что к светодиодам не поступает нужного объема напряжения.

Чтобы отыскать разрыв, понадобится в ручном режиме проверить всю линию провода. Придется набраться терпения, поскольку дефект на линии, вполне возможно, расположен на последней проверяемой нити.

Когда проблемное место найдено, разбираем проводники на светодиоде, зачищаем их (лучше зажигалкой) и заново спаиваем. Далее наносим изоляционный слой с помощью термоусадки.

Разбитые лампы

Если разбитой оказалась одна или несколько ламп и решено починить гирлянду, рекомендуется просто поменять один светодиод на другой. Ремонтировать такие лампочки технически нецелесообразно.

Обратите внимание! Замена диодов осуществляется только при выключенном электропитании.

Если же запасной лампочки нет, удаляем разбитый источник света и соединяем провода уже без его участия.

Прозвон светодиода

Найти сгоревший провод и другие дефекты несложно с помощью прозвона. Для светодиодов характерны показатели, определяющие их рабочую среду. К таковым относят напряжение и рабочий ток. Данные параметры меняются в зависимости от разновидности светового диода. Наиболее важный параметр — сила тока. Указанные показатели следует учитывать при самостоятельном прозвоне светодиода. Если же ток и напряжение неизвестны, рекомендуется использовать один из двух надежных способов прозвона:

• с помощью мультиметра;
• с использованием стандартной батарейки.

Обратите внимание! До проверки LED-лампочки ее нужно открепить или отпаять от контактов.

Диод является полупроводниковым изделием (то есть пропускает электричество в одном направлении) и оснащен двумя контактными частями (анод и катод). Контакты выполнены в виде медных ножек.

Ставим тестер в режим прозвона. В данном положении ток, идущий через световой диод, составит приблизительно 1 мА. Прикасаемся щупами мультитестера к ножкам и смотрим на показания, изображенные на мониторе прибора.

Совет! Заметить свечение светодиода будет проще, если затемнить помещение.

Делаем прозвон в двух позициях — это позволит установить положение катода и анода рабочего светового диода. Если устройство неисправно или дает недостаточно света, то мультиметр покажет единицу.

При отсутствии тестера прозвон выполняют с помощью стандартной 9-вольтной батарейки. Поскольку непосредственное соединение диода с батарейкой ведет к его поломке, понадобится понижающее устройство — резистор сопротивления. Однако, так как операция предполагает отсутствие каких-либо вспомогательных средств, кроме батарейки, в качестве резистора используем смоченный в воде палец. Анодом касаемся плюса батарейки, а на минус кладем палец и подводим к нему катод.

Гирлянды советского образца

Гирлянды, выпущенные в советские времена, отличаются надежностью. Еще одна их особенность — их можно отремонтировать, в то время как далеко не все изделия китайского производства поддаются ремонту. Современные приборы и инструменты позволяют выявить неисправность и произвести ремонтные работы.

Необходимый набор инструментов и материалов:

• паяльник;
• отвертка-индикатор;
• изоляционный материал;
• пассатижи.

В гирлянде используется последовательная схема подключения. Иными словами, если перегорает одна лампочка, вся система перестает функционировать.

Проверяем лампы на целостность. Если источники света не повреждены, проверяем, как они ввинчены в патроны. В случае надобности докручиваем лампу в патрон до конца.

Совет! Если нужно заменить цветную лампочку, но замены нет в наличии, рекомендуется покрасить источник света цапонлаком.

Если описанные выше действия не дали положительного результата, берем отвертку-индикатор и разыскиваем участок прерывания контакта в проводнике. Разорванный контакт не обязательно находится в проводе, поэтому проверяем и патрон. Если проблема в нарушенном контакте, восстанавливаем его функциональность с помощью паяльника. При необходимости соединяем проводники напрямую.

Переделка китайской гирлянды

О китайской продукции у большей части потребителей сложилось не очень хорошее мнение. Гирлянды также не выделяются на общем фоне товаров из Китая: некачественные соединения, слишком тонкие проводники, дешевые конструкционные материалы. В результате такие гирлянды (в том числе блоки их управления) часто выходят из строя.

Поломка любого из элементов схемы способна повлиять на функционирование гирлянды. К примеру, нерабочий конденсатор становится причиной мерцания лампочек. Поломка тиристора влечет за собой отключение одного из каналов. Перегоревший диод, вышедший из строя диодный мост приводят к полной неработоспособности системы.

Совет! Если нужно изменить частоту мерцания, рекомендуется добавить в схему конденсатор на 0,5–2 мкФ.

Испорченные детали нужно менять на новые. При отсутствии достаточных знаний в области электротехники или нежелании возиться с ремонтом, рекомендуется предельно простая, но действенная схема. Подключаем гирлянду напрямую с вилкой, а в один из проводников кабеля встраиваем стартер от люминесцентного светильника. Однако данная схема эффективна только для обычных лампочек. Что касается светодиодной гирлянды, ее работоспособность в таком случае будет восстановлена, но свет станет более тусклым.

Всем нам хорошо знакомы елочные гирлянды, состоящие из разноцветных лампочек. Однако в последнее время большую популярность приобретают изделия на основе led светодиодов.

Как они устроены, какую имеют схему подключения и что делать, если гирлянда перестала светиться, подробно рассмотрим в данной статье.

Из чего состоит елочная гирлянда

Что же из себя представляет гирлянда из светодиодов, хуже она или лучше обычной?

Внешне это почти то же самое изделие, что и раньше — провода, лампочки (светодиодные), блок управления.

Самый главный элемент — это конечно блок управления. Маленькая пластиковая коробочка, на которой указаны всевозможные режимы работы подсветки.

Меняются они простым нажатием кнопки. Сам блок может быть с довольно хорошо защищенным уровнем влаго и пылезащиты IP44.

Что у него внутри? Чтобы его вскрыть, острым кончиком ножа или тонкой отверткой поддеваете защелки снизу и скидываете защитную крышку.

Кстати, иногда она бывает приклеена, а не просто сидеть на защелках.

Первым делом, внутри увидите припаянные к плате провода. Более толстый провод, это как правило сетевой, подающий напряжение 220В.

На плате припаяны:

Количество элементов платы, зависит в первую очередь от числа световых каналов гирлянды. В более дорогих моделях может присутствовать предохранитель.

Схема светодиодной гирлянды

Сетевое переменное напряжение через резисторы и диодный мост, уже в выпрямленном виде и сглаженное через конденсатор, подается на питающий контроллер.

При этом данное напряжение поступает через кнопку, разомкнутую в нормальном состоянии. Когда вы ее замыкаете, происходит переключение режимов контроллера.

Контроллер в свою очередь управляет тиристорами. Их число зависит от количества каналов подсветки. И уже после тиристоров выходное питание идет непосредственно на светодиоды в гирлянде.

Чем больше таких выходов, тем разнообразнее цветовых расцветок может иметь изделие. Если их всего два, это означает, что только две части (или половинки) гирлянды будут работать в различных режимах — одни лампочки тухнуть, другие загораться и т.д.

Фактически эти две линейки диодов будут подключены по двум каналам последовательно. Соединяться они будут между собой в конечной точке — последнем светодиоде.

Если вас по какой-то причине раздражает мигание гирлянды и вы захотите, чтобы она ровно светилась только одним цветом, достаточно на обратной стороне платы, с помощью пайки закоротить катод и анод тиристора.

Чем более дорогая гирлянда у вас в распоряжении, тем больше отходящих каналов и проводков будут уходить от платы управления.

При этом, если проследить по дорожкам платы, один из выводов сетевого напряжения, всегда подается напрямую на конечный светодиод гирлянды, минуя все элементы схемы.

Ситуации с неисправностями гирлянды бывают самыми разнообразными.

Примерно в 5-10% всех случаев.

Можно даже составить условный рейтинг неисправностей светодиодной гирлянды (по порядку и частоте повреждений):

Если у вас вдруг перестала работать подсветка, в первую очередь всегда проверяйте именно пайку питающих и отходящих проводов. Вполне возможно, что весь контакт держался только за счет термоклея.

Стоит пошевелить проводок и контакта как ни бывало.

Чтобы такого не происходило, все контакты после припаивания должны быть залиты толстым слоем термоклея.

А еще при зачистке таких жил, советуют использовать не нож, а зажигалку. Вместо состругивания изоляции лезвием, слегка нагрейте и расплавьте ее огнем зажигалки.

После чего, ногтями просто снимите внешний слой, не повреждая сами жилы.

Если контакты проводов в порядке и вы грешите на один из диодов, как можно проверить его неисправность? И самое главное, как его найти среди всей череды лампочек?

Прежде всего выключаете гирлянду из розетки. Начинаете с последнего диода. На него напрямую с блока управления приходит провод питания.

К этой же ножке припаян отходящий проводник. Он идет на следующую ветку светового канала. Вам же нужно тестировать диод между его двумя проводами питания (вход-выход).

Понадобится мультиметр и его несколько модернизированные щупы.

К кончикам щупов тестера, ниткой плотно приматываете тонкие иголки так, чтобы их острие выступало максимум на 5-8мм.

Сверху все заматываете плотным слоем изоленты.

Так как светодиоды припаяны, то просто вытащить их из лампочки как в обычных гирляндах здесь не получится.

Поэтому придется протыкать изоляцию жил, чтобы добраться до медных жил проводков. Переключаете мультиметр в режим прозвонки диодов.

И начинаете последовательно протыкать питающие провода возле каждого подозрительного диода.

Если у вас гирлянда не 220В, а 12В или 24В, которая подключается вот от такого блока питания:

то исправный светодиод от батарейки мультиметра должен загореться.

Если это подсветка 220V, то сверяете показания мультиметра.

Метод конечно варварский и повреждающий изоляцию, зато вполне рабочий. Правда уличные гирлянды после таких проколов, лучше вне помещений уже не использовать.

Бывает ситуация, когда вы включаете гирлянду и она у вас начинает хаотически мигать, то ярче, то тусклее. Сама собой перебирает каналы.

В общем складывается впечатление, что это не какой-то заводской эффект, а как будто гирлянда «сошла с ума».

Чаще всего проблема здесь заключается в электролитическом конденсаторе. Он немного может вздуться, вспухнуть, причем это будет хорошо заметно даже не вооруженным глазом.

Все решается его заменой. Номинал указан на корпусе, так что без труда можно приобрести и подобрать аналогичный в магазинах радиодеталей.

Если поменяли конденсатор, а эффекта это не дало, где искать далее? Скорее всего сгорел один из резисторов (пробит). Пробой визуально определить довольно проблематично. Понадобится тестер.

Делаете замеры сопротивления, предварительно по маркировке узнав его номинальное (нормальное) значение. Если не соответствует — меняете.

Когда полностью не работает какой-либо из каналов на гирлянде, причины может быть две.

Например, пробой на одном из тиристоров или диодов отвечающих за него.
Чтобы убедиться в этом наверняка, просто отпаиваете проводок этого канала на плате со своего места и подключаете туда соседний канал, заведомо рабочий.

И если при этом другой канал, также перестает работать, то значит проблема не в самой гирлянде, а в компонентах его платы — тиристоре или диоде.

Проверяете их мультиметром, находите подходящие по параметрам и меняете.

Попадаются и не совсем очевидные аварии, когда светодиоды отдельного канала, вроде бы и горят, но довольно тускло по сравнению с остальными.

Что это значит? Схема контролера работает нормально. При нажатии кнопки, все режимы переключаются.

Прозвонка тестером параметров диодного моста и сопротивлений также не выявляет проблем. В этом случае остается грешить только на провода. Они и так довольно хилые, а при надрыве такого многожильного провода его сечение уменьшается еще больше.

В итоге гирлянда просто не способна запустить светодиоды в номинальном режиме яркости, так как им элементарно не хватает напряжения. Как найти в длинной гирлянде эту надорванную жилку?

Для этого вам придется ручками пройтись вдоль всей линии. Включаете гирлянду и начинаете шевелить проводки возле каждого светодиода, пока вся подсветка не загорится в полную силу.

По закону Мерфи, это может быть самый последний отрезок гирлянды, так что наберитесь терпения.

Как только находите этот участок, берете в руки паяльник и разбираете провода на светодиоде. Зачищаете их зажигалкой и заново все паяете.

После чего изолируете место пайки термоусадкой.