Перелив саженцев винограда как исправить

Виноград – капризная культура, требующая особого внимания на любом этапе выращивания. Опытный садовод Михаил Умнов делится тонкостями ухода за укорененными черенками винограда до высадки в грунт и предостерегает от ошибок.

Мало удачно укоренить черенки винограда, надо еще выпестовать их до момента высадки на садовом участке. К сожалению, даже тепличные условия гроу-бокса или освещенного подоконника не гарантируют того, что до новоселья доживут все саженцы. Причины досадных потерь, как правило, связаны с неправильным содержанием неокрепших растений. Рассмотрим основные ошибки.

Избыточная влажность грунта

Несложно понять, что переувлажненность грунта возникает из-за чрезмерного полива. Неопытному садоводу может показаться, что если почка не просыпается или листья растут слишком медленно, то саженцу не хватает воды. На самом деле все в точности наоборот: при слишком частом поливе молоденькие корешки просто закисают от избытка влаги и недостатка кислорода.

При кислородном голодании растение перестает усваивать железо, прекращается рост, а корни теряют свою белизну и покрываются ржаво-коричневым налетом. (Иногда это можно наблюдать сквозь прозрачные стенки пластикового стаканчика). Это означает, что процесс гниения уже охватил корневую.

Для спасения саженца его нужно осторожно достать из контейнера и освободить от грунта, затем оставшиеся корешки опустить в насыщенный раствор марганцовки, а лучше Эпина, разбавленного по инструкции. После обработки посадить в свежий грунт, влажный, но не мокрый. Степень влажности проверяется довольно просто: если грунт сжать в кулаке, он слепится, но без выделения воды и не прилипая к коже, а если его отпустить, то при падении комок рассыплется на кусочки. Именно такая консистенция грунта остается воздухопроницаемой и комфортной для корней.

О переливе часто сигнализирует плесень на поверхности грунта. Если она появилась, нужно прекратить полив на две-три недели. Необходимо также снять заплесневевший слой, а на его место насыпать прокаленный песок толщиной примерно 1 см. По мере высыхания песок будет оттягивать влагу. Плесень не переносит рыхления грунта и проветривания.

О начале гниения корневой свидетельствует зонтичная форма листьев, когда края листа по всей площади загибаются вниз. Темная кайма на листьях также говорит об умирании корней. Если хотя бы один корешок сохранился, стоит побороться за жизнь саженца вышеуказанным способом.

Как поливать саженец в контейнере? Самый распространенный способ – из лейки под корень – не всегда наиболее правильный. Во-первых, именно так легче всего допустить перелив, особенно если ориентироваться только на верхний, быстро пересыхающий слой (по этой причине его лучше замульчировать или прикрыть пленкой). Во-вторых, при поливе сверху вода часто скатывается по стенкам контейнера и выходит через дренажные отверстия, не успевая пропитать уплотнившуюся толщу грунта. Поэтому опытные виноградари советуют поливать снизу, то есть лить воду в поддон.

При таком способе грунт впитает в себя столько воды, сколько нужно. Оставшуюся воду нужно обязательно слить или убрать с помощью губки. Несомненно, это самый разумный способ, при котором практически невозможно залить растение. Правда, есть одно «но». Полив в поддон подразумевает наличие развитых корешков, достигающих хотя бы середины контейнера. Если таковых еще нет или пятка черенка расположена близко к поверхности, то полив сверху неизбежен как минимум в течение двух недель.

Как часто надо поливать саженец? Это зависит от таких факторов, как объем контейнера (в небольшом и широком испарение происходит быстрее), температура и сухость воздуха в помещении, возраст саженца (чем больше листьев, тем интенсивнее испарение). Опыт показывает, что саженец с 3-5 листочками, растущий в литровом горшке (обрезанной пластиковой бутылке), при комнатной температуре достаточно поливать в среднем один раз в 10-14 дней и даже реже.

У знакомого фермера все полиэтиленовые мешки с саженцами стоят в больших пластиковых ящиках, куда примерно раз в две недели он наливает воды, тем самым устраивая «водопой» сразу для всех растений, после чего сливает «невыпитое» через клапан в днище.

Для полива снизу, да и вообще для выхода лишней влаги важно иметь достаточное количество дренажных отверстий. Сколько и какого размера? Если в качестве стандарта взять литровый контейнер, то желательно проделать не менее 5-7 отверстий диаметром 3-5 мм в днище емкости.

Неправильно подобранный грунт

Для небольшого количества саженцев целесообразно использовать покупной грунт, который чаще всего называется «Универсальный», однако не стоит выбирать самый дешевый, т.к. в нем, кроме торфа, практически ничего нет. Лучше всего покупать грунт, в котором используется низинный торф с гумусом (до 50%) с добавкой речного песка, агроперлита и набора основных микроэлементов. Такая консистенция и состав обеспечивают приемлемый уровень pH, хороший дренаж и достаточный уровень питательных веществ, благодаря чему можно забыть о подкормках саженцев вплоть до высадки на садовом участке.

Для большого количества саженцев виноградари готовят почвенную смесь самостоятельно. Как правило, она состоит из лесной или садовой земли, перегноя-сыпца и крупного песка. Для обеззараживания (в частности, для уничтожения личинок нематод) такую смесь рекомендуется пропарить. Обычно это делается в металлическом корыте.

Недостаточная освещенность

Чем раньше начинаешь выращивать саженцы, тем дольше приходится их подсвечивать. Независимо от сроков проращивания, необходимо обеспечить не менее 12 часов полноценного освещения молодых побегов. Еще лучше, если световой день для саженцев будет длиться 14-16 часов. В какой-то мере это может компенсировать неполноценность искусственного солярия, по сравнению с солнечным светом.

Резюмируя вышесказанное, формулу успешного выращивания саженцев в контейнерах можно выразить так: подходящий грунт, умеренный полив, обильный свет.

Пророщенный черенок винограда погибает. Что же делать? Давайте рассмотрим возможные причины в порядке частоты их проявления.

Чрезмерный полив

Переливы — основной враг молодых саженцев. Следует запомнить, что переливы намного хуже дефицита влаги. Почему вреден избыток влаги? Частые поливы приводят к закисанию почвы, что препятствует доступу кислорода к корням, без кислорода молодые корешки очень быстро погибают (достаточно буквально 6 часов), а сам саженец погибнет в течение нескольких суток, потратив все питательные вещества, которые есть в самом черенке/чубуке.

Как определить перелив:

• по краю листочка появились черные или коричневые точки, возможно, появилась полностью черная окантовка;
• краешки листьев начали грубеть;
• лист выгнуло куполом или зонтиком, возможно, что края будут подворачиваться не вверх, а вниз — это также переувлажнение.
• в прозрачной таре видно, что корешки стали коричневыми, первые корешки должны быть белые — молочные.

Как предотвратить перелив:

• Ёмкости в которых идёт развитие молодых саженцев обязательно должны иметь дренажные отверстия, очень хорошо если они будут не только в днище, но и по нижнему ободу стаканчика. Лично я в качестве тары использую 1,5-литровые ПЭТ бутылки. Дренажные отверстия делаю канцелярским ножом, просто срезая часть обода бутылки. Чаще всего делаю три таких среза.
• Самое незащищенное место молодого саженца — пятка черенка, именно на ней начинается развитие корневой гнили. Поливать нужно не сверху, а снизу из поддона! Налили воду в поддон на 1/3 высоты стаканчиков, подержали 10-15 минут, выставили стаканчики в ванну, чтобы лишняя влага стекла, вылили воду из поддона и выставили обратно стаканчики в поддон.
• Как определить, что пора поливать саженец? В среднем поливы проводим 1 раз в 7 дней, не чаще. Если емкости прозрачные, то определить время полива можно по конденсату. Как только вы увидите, что конденсат на поверхности стаканчика остался только на 1/3 площади — пора поливать. Также через прозрачный стаканчик видно состояние грунта, подсохшая земля более светлая, опять же смотрим, когда 2/3 земли станут светлыми — пора поливать.
• Чтобы земля не пересыхала и поливать можно было реже следует замульчировать верхний слой мхом или древесной стружкой. Если не мульчировать, то нужно периодически рыхлить верхний слой грунта.

Если саженец винограда требует полива, то грунт начинает отходить от стенок стакана, а вес саженца с ёмкостью значительно уменьшается.

Грунт и подкормки

При формировании почвосмеси не старайтесь добавить в неё как можно больше удобрений. Зола и навоз хороши взрослому кусту, а этилированным нежным корешкам они только навредят. Молодому вегетирующему саженцу вполне хватит питательных веществ, которые есть в обычной земле из леса или с ваших грядок. Торф также сказывается очень негативно, т.к. закисляет грунт (РН торфа 2,0-3,0(слишком кислый),а для винограда необходим РН 6,5-8.0). Торф — убийца корешков молодых саженцев! И не нужно рассказывать мне про различия низинного и вершинного торфа, я в настоящее время не особо доверяю продавцам, поэтому считаю, что в магазины завозят то, на чём можно больше заработать, а написать на этикетке можно всё что угодно.

Главное, чтобы грунт был пористым. Прекрасный рецепт грунта для проращивания черенков винограда — 50% дёрн, лесная или огородная земля (главное с минимумом глины)+50% чистого песка( без глины) + 20% от всего объема крошку пенопласта. Вместо крошки пенопласта можно применить Вермикулит или Перлит.

Также никаких подкормок под корень. Подкормка в первый месяц выращивания подрощенного черенка — гибель растения. Если ну прям очень хочется подкормить, то подкармливайте по листу. Подойдет любое удобрение комплексное удобрение Плантафол 20:20:20, Брексил Микс, Рост-концентрат.

Объем тары

Маленькая тара плохо — земляной ком быстро пересыхает, очень большая тоже плохо — при переливе грунт будет долго сохнуть, разместить много крупных горшков в квартире просто не получится, оптимальный вариант — пластиковые бутылки объемом 1,5-2,0 л. с обрезанным верхом. В прозрачной таре хорошо просматриваются корешки и состояние земляного кома, поэтому намного легче визуально определять развитие корневой системы.

Никаких профилактических обработок

Не нужно травить себя и растения. Саженец может хлорозить, листья могут приобретать белесый цвет или черные коричневые точки, деформироваться. Всё это не значит, что черенок нужно опрыскивать химией. Какие-то из указанных признаков связаны с переливом, что-то с недостатком света. Чтобы болезни проявились на пророщенном черенке сразу, нужно, чтобы инфекционный фон просто зашкаливал. Если вы купили черенки у проверенного виноградаря, то скорее всего он вымачивал их перед продажей в хим. препаратах и обрабатывать их от болезней, которые вы сами напридумывали, не стоит. Вот лечение болезней или защита от вредителей, которые действительно определены, это дело другое.

Вредители

Основной вредитель рассады — мошки дрозофилы. Причем вред наносят не сами летающие насекомые, а их личинки — опарыши, которые развиваются в земле и поедают молодые корешки. Размножается насекомое быстро — цикл развития стремительный — насекомое мелкое, но вред нанести может существенный. Для борьбы повесьте липкие ленты от мух, буквально 3-4 липучки позволят побороть всех мошек. Если липкая лента не поможет, то можно пролить почву Актарой, концентрация по инструкции.

Отсутствие закалки

Не торопитесь быстрее высаживать саженец в открытый грунт. Активные солнечные лучи и ветер губительны для нежного растения, которое до этого развивалось на подоконнике. Закалка является обязательной процедурой. Первый день вынесите саженец на 1 час, причем держите его в тени, второй день на 2 часа и так постепенно увеличивайте время нахождения его на улице. Процесс акклиматизации длится примерно 10-14 дней.

После посадки нужно притенить саженец специальной сеткой, либо установить дуги и натянуть спанбонд минимальной плотности.

Также не стоит высаживать саженцы пока не минует угроза возвратных заморозков. Ориентируйтесь на двухнедельный прогноз погоды и на дневник температуры прошлых лет. Ночной приморозок -1С погубит вегетирующее растение.

Механические повреждения

Не стоит забывать и про возможную потерю саженца от механических повреждений. Можно обломать побег самому, а могут помочь домашние животные. Если у вас на участке есть птица или еще какие-либо домашние животные в свободном выгуле, то установите вокруг высаженных саженцев защиту, например, можно использовать строительную сетку.

Немного полезной информации о гибели черенков винограда после проращивания

• Если корневая система сгнили и за ней погиб развивающийся побег, то данный черенок уже погиб, его не спасти. Нет смысла как-то пытаться его реанимировать, пересаживать в другой грунт, подрезать и т.д. Питательные вещества, которые были в чубуке уже потрачены на развитие корней и на рост первого побега.
• Листья не подворачиваются, не куполом, краешки не грубеют и не темнеют, а становятся белесые — перелив? Нет, не перелив, скорее всего просто недостаток света, нужно досвечивать.
• На листьях винограда появляются капельки как роса, что за болезнь? Это не болезнь, это жемчужные железы — шарообразные наросты эпидермиса, заполненные клеточным соком, ничего страшного в них нет.

Александр Журавлёв писал(а): стоит ли высаживать такие саженцы в грунт и дальше пытаться из них вырастить здоровые кусты, или правильно будет вместо этих саженцев купить новые?

Признаков перелива я здесь не вижу, а вот перекос в питании — налицо. Причиной, полагаю, здесь грунт. Скорее всего, он сильно щелочной (как вариант), и не все питательные элементы могут быть использованы растением.
Саженец, конечно, не нужно выбрасывать, он еще вполне способный нормально расти.
Я бы Вам посоветовал сейчас, когда уже доступен огородный грунт, на одну его часть добавить 2 части промытого от глины крупного песка (хотя я пользуюсь вместо песка вермикулитом, но ему надо предварительно понизить рН до 5.5-6 ортофосфорной кислотой, что несложно — замочить вермикулит дождевой водой, добавить в него на 1 литр вермикулита 10 капель кислоты, хорошо перемешать, дать постоять 10-15 часов, и смешать с огородным грунтом), взять емкость побольше диаметром (сантиметров на 5-7), насыпать на дно смесь огородного грунта с песком (вермикулитом), уплотнить, поставить в центр корневой ком вместе с грунтом (ни в коем случае не разрушая ком, очень аккуратно нужно снять с кома емкость) из той емкости, в которой саженец сейчас растет, заполнить смесью огородного грунта с песком (вермикулитом) пустоты вокруг корневого кома, уплотнить слегка, и очень обильно полить — так, чтобы снизу через дренажные отверстия вытекло как минимум треть того объема воды, которой полили.
После этого, нужно поставить саженец на свет (если есть прямое солнце, то это очень хорошо, но на первые 5-7 дней нужно закрыть листья, например, листом обыкновенной писчей бумаги, потом убрать) и обязательно в теплое место (желательно, 23-28 градусов, а если получится ночью снижение температуры до 18-20, то это будет просто замечательно).
Поливать теперь дней 10 не нужно. Дальше полив — по мере подсыхание грунта (проверяется так: поковырять грунт пальцем на глубину 5-7 см: если грунт влажный, подождите 2-3 дня, и снова проверьте, если суховат, т.е. не мажет пальцы, но еще не сухой в том месте, где ковыряете, то полейте через пару дней, если сухой — полить сразу).
Поливайте так, чтобы промочить весь ком — лишняя вода должна стекать через дренаж (в пределах от трети до половины объема от политой воды). И вообще, если вода не уходит очень быстро «как в песок», то для саженца винограда это «неправильный» грунт, вода должна уходить быстро и сразу — тогда такой грунт перелить невозможно, даже если постараетесь (но не стоит это делать), и в таком грунте виноград будет расти просто прекрасно. А Вам — радость.
В таком режиме дождитесь, когда грунт на постоянном месте саженца прогреется как минимум до 15 градусов, подготовьте посадочную яму, к вечеру поставьте туда свой саженец в горшке, а на следующий день утром пересадите. Можно пересадить и сразу, но это лишний стресс — корни винограда плохо реагируют на резкую смену температуры окружающей их среды — пусть за ночь плавно все выровняется.
Все у Вас получится, и саженец вырастет в отличный куст.

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх