у меня такое прошлым летом было, сгорел диодный мост в генераторе.
Около 140тысяч, но это не показатель
Вот как раз 140600 на сегодняшний день
Meteora
у меня такое прошлым летом было, сгорел диодный мост в генераторе.
Да, сегодня выяснилось что диодный мост)
Мультиметр, ставишь на 20V, заводишь авто, открываешь капот, видишь аккумулятор с правой стороны стоит. Подключашь мультик к аккуму, «+» мультика на «+» аккума, соответственно «-» к «-» и смотришь цифры на табло мультика. В идеале должно быть от 13,6В, до 14,1В. Если меньше, или больше, то беда. Скорее всего, это диодный мост генератора, меняется за 20-30 минут с перекуром. Либо, это щетки генератора, если их ни разу не меняли то им кирдык. Но, так как я понимаю, что ты с техникой на «Вы», то лучше отогнать авто к электрику. Продолжать ездить с такой зарядкой не советую. У меня недавно случилась такая же беда, появилось сообщение «проверьте заряд аккумулятора». Так как дело было на даче (60 км от города), пришлось тащить на эвакуторе до станции. Итого: эвакуатор-4тыр., замена диодного моста и сам мост — 3,5тыр. А дальше думай сам. Удачи в ремонте!
Цены конские! Я поставил аналог за 3тыс. С шестью диодами, у меня стоял мост с тремя. Знаю, что два диода не работают, типа резерв, ну и буй с ними. Проехал 4тыс.км, полет нормальный.
Сегодня по обьявам прозвонил тоже сказали ремонт 1000 + з/ч 3500-5000. Скорее всего мост и имели ввиду
Думаю надо брать, ну либо, можешь сам гену разобрать, позвонить диоды и заменить испорченые.
Пробовал я их паять, хватает ненадолго, потом сгарают.Надо именно тойотовские.наши русские не идут, сопротивление другое.Лучше новый мост
Andmakarov2
Мультиметр, ставишь на 20V, заводишь авто, открываешь капот, видишь аккумулятор с правой стороны стоит. Подключашь мультик к аккуму, «+» мультика на «+» аккума, соответственно «-» к «-» и смотришь цифры на табло мультика. В идеале должно быть от 13,6В, до 14,1В. Если меньше, или больше, то беда. Скорее всего, это диодный мост генератора, меняется за 20-30 минут с перекуром. Либо, это щетки генератора, если их ни разу не меняли то им кирдык. Но, так как я понимаю, что ты с техникой на «Вы», то лучше отогнать авто к электрику. Продолжать ездить с такой зарядкой не советую. У меня недавно случилась такая же беда, появилось сообщение «проверьте заряд аккумулятора». Так как дело было на даче (60 км от города), пришлось тащить на эвакуторе до станции. Итого: эвакуатор-4тыр., замена диодного моста и сам мост — 3,5тыр. А дальше думай сам. Удачи в ремонте!
С техникой на ты)) а вот электрика увы))
Andmakarov2
Мультиметр, ставишь на 20V, заводишь авто, открываешь капот, видишь аккумулятор с правой стороны стоит. Подключашь мультик к аккуму, «+» мультика на «+» аккума, соответственно «-» к «-» и смотришь цифры на табло мультика. В идеале должно быть от 13,6В, до 14,1В. Если меньше, или больше, то беда. Скорее всего, это диодный мост генератора, меняется за 20-30 минут с перекуром. Либо, это щетки генератора, если их ни разу не меняли то им кирдык. Но, так как я понимаю, что ты с техникой на «Вы», то лучше отогнать авто к электрику. Продолжать ездить с такой зарядкой не советую. У меня недавно случилась такая же беда, появилось сообщение «проверьте заряд аккумулятора». Так как дело было на даче (60 км от города), пришлось тащить на эвакуторе до станции. Итого: эвакуатор-4тыр., замена диодного моста и сам мост — 3,5тыр. А дальше думай сам. Удачи в ремонте!
Щетки 800 р. Оригинал а мост 15000 в сборе идет узел. Китай 1000 р
Andmakarov2
Мультиметр, ставишь на 20V, заводишь авто, открываешь капот, видишь аккумулятор с правой стороны стоит. Подключашь мультик к аккуму, «+» мультика на «+» аккума, соответственно «-» к «-» и смотришь цифры на табло мультика. В идеале должно быть от 13,6В, до 14,1В. Если меньше, или больше, то беда. Скорее всего, это диодный мост генератора, меняется за 20-30 минут с перекуром. Либо, это щетки генератора, если их ни разу не меняли то им кирдык. Но, так как я понимаю, что ты с техникой на «Вы», то лучше отогнать авто к электрику. Продолжать ездить с такой зарядкой не советую. У меня недавно случилась такая же беда, появилось сообщение «проверьте заряд аккумулятора». Так как дело было на даче (60 км от города), пришлось тащить на эвакуторе до станции. Итого: эвакуатор-4тыр., замена диодного моста и сам мост — 3,5тыр. А дальше думай сам. Удачи в ремонте!
Напряжение 13,6-14,1В не показатель.
«Умная» Система зарядки в RAV4 III может снижать величину генерируемого напряжения при работе двигателя вплоть до 12,2 В, в режиме холостого хода, при разгоне или при движении с постоянной
скоростью и увеличивает напряжение при замедлении автомобиля.
Такое снижение нагрузки на двигатель, являющее результатом снижения электрической нагрузки на генератор, вносит свой вклад в снижение расхода топлива.
Во время разгона автомобиля система обеспечивает величину напряжения на том уровне, который требуется для поддержания расчетной мощности генератора.
Контур управления состоит из блока управления двигателем, датчика тока в цепи аккумуляторной батареи, встроенного датчика температуры аккумуляторной
батареи, других различных датчиков и выключателей.
Блок управления двигателем, по входным сигналам, определяет статус автомобиля и определяет статус зарядки, используя данные генератора, датчиков тока и
температуры аккумуляторной батареи.
После определения нужных данных блок управления двигателем выполняет регулирование выходного напряжения генераторa c 12,5 дo 14,2 B при помощи интегрального
регулятора напряжения (PH).
Как вариант, что аккум не дозаряжается. Если короткие поездки, ну и плюс дебильная система заряда, типа для меньшей нагрузки на двиг зарядка периодически отключается. Я эту систему у себя выключил нафиг. Там на минусовой есть датчик тока к нему снизу походит разьем 4-х контактный, тупо выдернуть и все. Будет всегда зарядка
Пробег 140. Не генератор ли?
Смотреть надо. Я предложил одну из версий
warwar011
Как вариант, что аккум не дозаряжается. Если короткие поездки, ну и плюс дебильная система заряда, типа для меньшей нагрузки на двиг зарядка периодически отключается. Я эту систему у себя выключил нафиг. Там на минусовой есть датчик тока к нему снизу походит разьем 4-х контактный, тупо выдернуть и все. Будет всегда зарядка
Сегодня по запчастям пробил, щетки 800 оригинал, диодный мост в сборе 15000. Контрактный 2500-7000. Ну как причину найти?
-
Вам стоит проверить напряжение на клеммах акб не только при работающем моторе, но и при неработающем генераторе. Лучше после значительной паузы, например утром. Если напряжение ниже 12В, то сам аккумулятор придётся поменять.
-
Аккумулятор поставил новый. Все абсолютно так же.
Россия, Toyota RAV4
-
А при чём тут новизна, извините? Замер нужен для определения неисправности, а не возраста. Всякое бывает, чего уж удивляться. Заодно тогда лучше проверить и ток утечки, может садиться акб за время стоянки.
-
Я занимаюсь профессиональным электромонтажем и точно утверждаю, что АКБ новый исправен полностью. Тока утечки нет. Машина может простоять несколько дней, но стартер крутит движок отлично. Заводится за секунду. Читал на форумах, что возможен неисправен диодный мост генератора. Однако есть подозрение на сигналку. С загоранием значка акб перестал работать датчик капота и задней двери. Прямой связи не вижу, но просто подробно описал ситуацию.
Россия, Toyota RAV4
-
Вот и правильно, что написали! только почему не сразу? Никакой мост тут, скорее всего, не при чём, ибо там не такая схема, как на жигулях. Да и остальные некорректно работающие индикаторы исключают проблему в генераторе. Отсоедините для пробы сигнализацию, с этого логичней всего начать.
-
Я бы сам ее отсоединил, если сам поставил…. Придется ехать к установщикам за помощью. Просто думал, что вперед чинить: сигналку отдельно или в сервис отдельно ехать по генератору. Раз генератор дает ток на зарядку аккумулятора, то тут значит он не причем. Однако не подозревал, что сигналка может влиять на загорание значка акб. Впервые с таким столкнулся.
Россия, Toyota RAV4
5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается
5.2.1. Аккумуляторная батарея не подзаряжается
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная
батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением
12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель
работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током
все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи,
значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии
аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная
батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но
лучше попытаться устранить неисправность на месте.
|
|
|
|
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора. Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем
Нормальное натяжение ремня?
Да: см. п. 3 |
|
|
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной |
|
|
|
|
|
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель.
Перегорел предохранитель?
Нет: см. п. 6 |
|
|
4. Замените предохранитель. Предупреждение Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
Нет: см. п. 6 |
|
|
5. Счастливого пути! |
|
|
|
|
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме
Появилась зарядка?
Нет: см. п. 8 |
|
|
7. Счастливого пути! |
|
|
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть
Совет
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным |
|
|
|
|
|
Совет
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, если |
-
28.09.2006 15:54
#21
Аккумулятор.
Сообщение от deo
Это так, только кипеть он начинает.
Кипеть аккумулятор может от перезаряда (не работает должным образом система регулирования тока зарядки, раньше говорили — «накрылось реле-регулятор»).
Высокая плотность всего лиш немного уменьшит продолжительность жизни аккума. Но для холодов она неизбежна.
Тщательней надо, тщательней в тему…
-
28.09.2006 19:28
#22
Если АКБ новый, то ему ни кчему такая высокая плотность, если ему хотя бы год, то такая плотность за зиму его убьет. А то и зиму не проездишь. Пара АКБ простит на третьем обожгешься. Поверь мне, есть личный опыт и опыт товарищей, как надо убивать АКБ за один сезон. Когда у тебя начинает кипеть АКБ замерь его плотность. Наверняка она будет 1,28-1,29.
Последний раз редактировалось deo; 28.09.2006 в 19:33.
-
28.09.2006 20:49
#23
2 deo
А сколько, по твоему, плотность в новом аккуме из магазина?
-
29.09.2006 10:02
#24
Заводил прошлой зимой при -42!!!
схватила сразу — НО — звуки первые секунды просто ужасТные…
Для себя решил… во что бы то ни сТало купить ГИДРОНИК… ну его нафиг и себя морозить и двиГ калечить в такую погоду!
решил жить вечно — пока получается
-
29.09.2006 15:54
#25
Сообщение от deo
Если АКБ новый, то ему ни кчему такая высокая плотность, если ему хотя бы год, то такая плотность за зиму его убьет. А то и зиму не проездишь. Пара АКБ простит на третьем обожгешься. Поверь мне, есть личный опыт и опыт товарищей, как надо убивать АКБ за один сезон. Когда у тебя начинает кипеть АКБ замерь его плотность. Наверняка она будет 1,28-1,29.
Без обид. Мы уже не первый раз пересекаемся. Поверхностные знания, ну никак не дают оснований для выводов на всю конфу…
Как Вас спросил Камривод… Отвечу — для средней полосы России — 1,27, в Сочах хватит и 1,25.
Дудинка расположена за полярным кругом. Наши аккумуляторы с плотностью 1,29, в нормальных руках, живут и по пять и более лет. Не боятся морозов за 40 и работают по назначению.
Теперь Вам пример как можно угробить аккум за один раз:
На морозе под 30 запускали неоднократно, (плотность полностью заряженного аккума — 1,26) … и …не запустили. Замёрзли Мурзилки, бросили машину и пошли водку пить. Этот посаженный и оставленный на морозе аккум можно списывать. А у аккум. с первоначально большей плотностью шансов выжить больше.
-
29.09.2006 16:17
#26
Заводил свою машинку, при -35, перед зимой обязательное ТО, свечи, масло (поскоку движка старенькая была лил 10w40 миниралку!!!) все ок было!!!
-
29.09.2006 16:29
#27
Датчик торчит в корпусе воздушного фильтра (снаружи) снимаеш фишку, вынимаешь сам датчик и грееш в руках.
Проблема в том что японские датчики работают до -20 а потом глючат и льют бензин соответсвенно заливают свечи.
-
30.09.2006 15:40
#28
Сообщение от Стас (КЗ)
Датчик торчит в корпусе воздушного фильтра (снаружи) снимаеш фишку, вынимаешь сам датчик и грееш в руках.
Проблема в том что японские датчики работают до -20 а потом глючат и льют бензин соответсвенно заливают свечи.вот это, наверное, самая вероятная причина заливки свеч бензином в морозы за -30-35… При исправном двигателе, новых свечах, синтетике 5w40, отогретом и заряженном кумуляторе, прогретом впускном коллекторе (пакет с горячей водой), и температурой в районе -30 (правда до этого морозы стояли за -40 больше недели) свечи на моем 3S-FE прошлой зимой были именно залиты бензином… вытаскиваешь мокрые свечи, ставишь новые сухие — заливает… Завели только после полного отогрева на СТО, там же подогрев поставил
Я тоже слышал раньше про этот датчик и что у попонцев он рассчитан для работы при температуре не холоднее -20… зима уже на носу, масса возможностей для экспериментов и творческого полета мысли :)))))
-
30.09.2006 16:27
#29
Наш бензин тяжело поджечь искрой от свечи (попробуйте на морозе зажечь его спичкой …).
Значит будут пропуски в зажигании по цилиндрам (особенно актуально для двигателей с большой степенью сжатия).
Следующая порция бензина в цилиндр уже будет добавкой к остаткам первой, сконденсировавшимся на стенках камеры сгорания.
Если и третий раз пропуск, то третья доза (а может и вторая) уже перелив и абзац.
Это моё предположение. А по сему … чтоб завести без мучений и риска залить свечи … Мой выход прост. Балончик «Быстрого старта», пшик в пределах 2-х секунд во впускной коллектор (не в воздухозаборник на фильтр) и ключ на старт. Запускается мягко и гарантировано.
Пользую при температурах около — 30-35, ниже просто не пользую предпочитаю ставить машину в тепло.
Дозировка полагаю дело индивидуальное (движку). Главное не переборщить. Лучше не-до-пшикать, чем…
-
30.09.2006 18:59
#30
Фигню говорят, -42, Тюмень, 3S-FE, свечи Denso, масло Eneos 5W50 — завелась! Но вообще у многих в -30 проблема завести 3s-fe, но проблема 100% не в перелитых свечах, выворачивали свечи сухие, в чем то другом… в чем мне знаю!
-
01.10.2006 07:48
#31
Сталкивался с двумя очнь плохими вещами : 1. это бензин ( езжу только на 92, и отговорить меня нельзя, потому как был у меня митсубон c 4G63 и решил я его как то побаловать 95 бензиком, и перестал он заводиться , пока не отогрел и не сьел он он весь бензик. И поэтому правильно люди говорят, 95 фуфло, потомучто — это разбавленный всякой гадостью 92 ! И еще советовали здесь — запрвляйтесь зимой на заправках где баки на уличном морозе!
2. это масло, как раньше считал, что синтетика имеет один минус — это ее цена. Это не совсем так, потому что в прошлую зиму я лил синтетику бритиш петролиум виско 5000, а она падла замерзает оказывается в -35 и давит ее из-под фильтра что не есть приятно. Поэтому вернулся к старому доброму мобилу 1 5в-50 рали формула. У меня на ней даже жигули когда-то в -35 заводилась как летом! Вот это масло. Даже если у когото двиг жрет или все течет, все равно советую лейте, лучше потратитесь на доливку,зато будет безпроблемно заводиться.
-
01.10.2006 13:30
#32
Сообщение от torcon
Фигню говорят, -42, Тюмень, 3S-FE, свечи Denso, масло Eneos 5W50 — завелась! Но вообще у многих в -30 проблема завести 3s-fe, но проблема 100% не в перелитых свечах, выворачивали свечи сухие, в чем то другом… в чем мне знаю!
Эта тема — УТТ (утренний трабл тойоты, кто не знает) просто безгранична. Заливание свечей всего лиш частный случай.
Должна быть хорошая статья, кажется на toyota-club.net
-
01.10.2006 17:49
#33
А сколько, по твоему, плотность в новом аккуме из магазина?
1,27
Дудинка расположена за полярным кругом. Наши аккумуляторы с плотностью 1,29, в нормальных руках, живут и по пять и более лет. Не боятся морозов за 40 и работают по назначению.
Я исхожу из собственного опыта. При плотности электролита больше 1,28 АКБ сначала начинает потеть (некоторые считают это нормальным явлением), затем начинает уменьшаться уровень. А после первой доливки дистилята будет эта процедура регулярной. И не надо говорить что аккумулятор с плотностью 1,29 будет долго служить. Конечно, если иметь пробег по 10 тыс в год. А насчет заполярного круга я могу сказать, что «заполярный круг» у нас от Северного Ледовитого до монгольской границы, только продолжительность разная. У нас ближе к монгольской границе тоже 40-градусные морозы держатся по три месяца.
Из моего опыта, плотности 1,27 вполне хватает, если конечно машина каждые день заводится. А если ей пользоваться от случая к случаю, то уж снимайте АКБ и тащите в тепло. У меня ночует под окном, завожу каждый день. Как правило проблема утреннего запуска не в АКБ (если конечно жаба не давит купить хороший аккумулятор). И не обижайся, но 5 лет аккумулятору… Это надо совсем на машине не ездить. Зимой на аккумуляторе не надо экономить. Ладно если еще от дома далеко не уезжаешь. А сдыхают они как правило совсем неожиданно. У меня например сдох по пути из Владивостока домой, так 4 дня не глушил машину. А когда покупал машину, крутил стартер прекрасно. Уяснил для себя еще когда на тазике ездил, если утром стартер вяло крутит, сразу менять аккумулятор. Иначе каждое утро будет хождение по мукам.Последний раз редактировалось deo; 01.10.2006 в 17:59.
-
01.10.2006 19:16
#34
То Ravovod
G «э.д.с. свинцового аккумулятора зависит от концентрации серной кислоты. Другими словами, увеличив плотность электролита можно повысить емкость аккумулятора, но при этом ресурс аккумулятора резко снижается.»
Это выдержка из статьи, которую можно найти www.hit-com.ru/polez.php?id=zamena1 Почитай будет интересно.
Последний раз редактировалось deo; 01.10.2006 в 19:19.
-
02.10.2006 09:20
#35
Если маФина расчитана на заводку при -20, в ПРИНЦИПЕ ИЗВращение заводить Авто в -40 — 30…
масло на щупе смотрели в такую погоду??? у меня 5W50 Мобил превратился в кусок лЪда при -42…
Предпусковой подогрев — выход!!!
решил жить вечно — пока получается
-
02.10.2006 12:49
#36
Без подогревателя не обойтись . Частые прогревы — типа сигналки — гробят двигатель . Хочу этой зимой попробывать газовую каталитическую горелку ( без открытого пламени ) . Помещаеш под машину , сверху укрываеш ( на капот ) палаткой , чтобы закрывало до земли . одновремено греется масло и движок . Думаю что вариант похуже чем » вебасто » , днако несоизмеримо дешевле .
-
02.10.2006 15:07
#37
Был движок 3S FE заводился со 2 раза при температуре около 0. Не ждал морозов, поменял возд фильтр, топливный, свечи, промыл форсунки (ультразвук) — все также оставалось. Промыли мне дроссельную заслонку и датчик там не помню какой — стало лучше. Потом умер аккум-р — поставил новый. Тем и победил — заводился до -30 с первого раза. Для себя решил что фильтры и свечи тоже не зря менял. Сейчас на ней знакомый ездит — не жалуется. НО после всего понял — жалко мне ее промороженную заводить. Поставил автозапуск и тюменский подогреватель (тянул шнур с 3-го этажа, у нас и с 5-го тянут, зимой куча проводов во дворах). В результате выходил к машине у которой уже отошли стекла и в салоне тепло.
Было зимой — прихватило после мойки двери, если б не эти подогревы, вообще бы в машину не попал или резинки как сосед бы пооборвал.
Уже третью машину оборудую электрическим прогревом и сигналкой с автозапуском. Возле машины по утрам не курю.
-
02.10.2006 15:42
#38
масло на щупе смотрели в такую погоду??? у меня 5W50 Мобил превратился в кусок лЪда при -42…
Ты бы еще МС-20 авиационного залил.
-
02.10.2006 17:10
#39
Весчь конечно для гаража с розеткой но я купил себе, ибо кое-что лучше чем ничего (а у меня еще и дешевле).
Так вот я купил плоский пожаробезопасный обогреватель типа «доброе тепло». Энергии потребляет 0,3 кВт в час. Кидаю под двиг и он коптит там всю ночь. И двиг теплый и в гараже ташкент. Цена вопроса 500 р.Мало найти свое место в жизни. Надо найти его первым.
-
02.10.2006 19:05
#40
Сообщение от deo
То Ravovod
G «э.д.с. свинцового аккумулятора зависит от концентрации серной кислоты. Другими словами, увеличив плотность электролита можно повысить емкость аккумулятора, но при этом ресурс аккумулятора резко снижается.»
Это выдержка из статьи, которую можно найти www.hit-com.ru/polez.php?id=zamena1 Почитай будет интересно.
Вы, в общем-то и не противоречите. Так отдельные нюансы, а именно.
Ресурс с повышением плотности электролита безусловно снижается, но не настолько, чтоб сказать — «резко». Сдесь скорей срабатывает второй нюанс — при ежедневной эксплуатации и не очень длительных поездках, холодный аккум плохо принимает заряд. А промёрзший за ночь аккум под капотом нагреется не за один час. Таким образом и накапливается его недозаряд, и выйдет из эксплуатации он совсем неожиданно. Это всё при условии исправности системы зарядки и самого аккума.
У меня и у друзей плотность в аккуме. 1,28-1,29 и ни у кого не потеют ни зимой ни летом, и стиль эксплуатации разный. Но у всех постоянный контроль за полной заряженностью аккумуляторов (периодически в тёплый гараж на зарядку малым током …).
Не исключена и «старость» и спецы которые лезут в аккум грязным денсиметром и загаженные клемы с плохим контактом и тд. и т.п. Сам слежу и меняю аккумуляторы через 5 лет и более.
Может из нашего препирательства кто-то чего и подчерпнёт, уже хорошо…
