Пежо 408 ошибка p1337

А сейчас я всем кто сталкивался с этими ошибками очень помогу!
И так. авто в одних руках 5 лет от ОД. пробег 90000. Заправил полный бак бензина на заправке КНП и двинулся в путь! через 30 км пути авто стал плохо тянуть и в гору загорелся чек(сработал вентилятор и пропала тяга). Авто бросил на кемпинге и поехал на попутке. размышляя в чём причина.
Через пару дней авто приехал забирать и понял что не работает турбина(которая кидала в кулёк масло уже пару месяцев). Промониторил рынок и нашёл турбину за 49000 и сервис где меняют картридж за 24000 под ключ, выбор был очевиден… Снял в гараже турбину, отматерив ФРАНЦУЗОВ и отдал в сервис. через пару дней всё сделали, вердикт таков: люфт вала и развалился клапан вестгейна(сброса лишнего давления). ставлю турбину и авто не едет… (((( нет тяги. лезу в настройки клапана вестгейна, читаю весь инет и понимаю что клапан открывается ваккумом, а они настроили на закрытие его! кручу шток и перевожу лапку клапана в левую сторону. завожу и вуаля ПОЕХАЛИ, но не долго. Снова чек и аварийный режим!
Покупаю сканер ЕЛМ327 и сканирую… Ошибка Р1338 — ошибка воспламенения во втором цилиндре.
ДУМАЮ и начинаю с малого: сливаю бензин с бака до 0 и заливаю 98, завожу и опять та же история… Бензин исключаю(хотя тот бенз залил в свой уаз и тот начал троить через 20-40 км и выбило катушку, совпадение? не думаю).
Далее меняю свечи на новые, опять та же история…
Меняю местами, катушки исключая выход из строя одной из них и снова эта же ошибка. Отрезаю от диэлектрической перчатки пальцы и одеваю на катушки(чтобы 100% исключить их пробивание при нагреве). Итог снова нулевой.
Остаётся подача топлива. насос в баке меняю на бош, взятый с рабочей машины друга. ТНВД мерить не стал по давлению т.к. из него выходит подача в общую рампу и при его поломке вылазят ошибки Р1337 Р1338 Р1339 Р1340. Еду на проверку и снова итог нулевой.
Решаю снять и почистить форсунки, ибо остаётся причина в них или более серьёзные проблемы(ремонт ГБЦ и мотора). Снимаю форсунки(при этом разбираю пол мотора т.к. они находятся сзади мотора и под впускным коллектором) и везу их на стенд. чистка показала что они живые и даже почти не грязные. ставлю всё это дело на место(занимает эта процедура часов 13 с матами). Завожу авто и выезжаю в трассу. машина едет хорошо и меня это радует, но опять же не долго. В гору включаю пониженную передачу и снова при нагрузке ЧЕК. Р1338.
Мысли после этого разные были… ехать к ОД, продать или искать причину. Читал неделю форумы и ужасался. клапана с нагаром, выпали сёдла клапанов, кольца залипли и т.д. Но наткнулся на один отзыв и с него всё снова началось…
Измеряю компрессию: 14-14.5 везде, значит не кольца )
Клапанный механизм у этого мотора сделан очень интересно: клапан и компенсатор находятся рядом и их соединяет коромысло на середину которого давит эксцентрик вала. От сюда делаем вывод что при износе головки клапана, головки компенсатора и просадке самого компенсатора — клапан плохо открывается и мотор работает плохо(душит себя газами отработавшими).
Снимаю клапанную крышку, выставляю валы и делаю доп метки(т.к. звезда сидит не на шпонке). Добираюсь до компенсаторов, достаю их и в посадочные гнёзда вкладываю пластинки вырезанные из металла 0.5мм толщиной и диаметром 7мм. Тем самым увеличиваю открытие клапанов до их нормы! В процессе сборки, было решено поменять компенсаторы 2 и 1 первого цилиндра между собой(выяснить уйдёт ли ошибка в 1 цилиндр.
Собираю все на место, завожу и первое что меня удивило, это пропал стук на холодную(которым так славится этот мотор и про который ОД говорит: это норма).
Прогреваю и снова в трассу, машина мчит прекрасно… Я доволен собой и машиной… НООоооооо через 10 км снова чек и аварийный! Включаю сканер и он выдаёт ошибку 1337( воспламенение в 1 цилиндре плохое) Этот отрицательный результат был самым важным… ошибка ушла в другой цилиндр после смены компенсаторов.
Покупаю 4 компенсатора и меняю их на первом цилиндре! Ошибка ушла и проблема вместе с ней… УРАААА.
САМОЕ ГЛАВНОЕ : ЦИЛИНДРЫ НУМЕРУЮТСЯ В ЭТОМ МОТОРЕ С ПРАВА НА ЛЕВО ! ОТ КОРОБКИ.

Цена вопроса: 33 000 ₽
Пробег: 92 000 км

• Добрый вечер. У Вас по этим ошибка определяются множественные пропуски зажигания, «умирает» катушка,/модуль из-за образовавшихся пробоев.
  P1337 означает пропуски зажигания по первому цилиндру.
  P1336 — пропуски воспламенения отмечаются в нескольких цилиндрах.
  P1339 — пропуски зажигания по 3-му цилиндру.
  Попробуйте для начала поменять свечи, если не поможет, то меняйте катушку.

  Балаково, LADA (ВАЗ) 2108

• Я поменял катушку ошибки так и выходят и на горячем двигателе появился стук

  Тернопольская область, Peugeot 408

• Замерьте компрессию, возможно поршня прогорели или пробита прокладка ГБЦ

  Балаково, LADA (ВАЗ) 2108

Приветствую вас господа «французоводы» и всех тех, кто ищет информацию о любимом мною двигателе EP6.

Данная статья будет касаться крайне неприятной и частой бедой атмосферных двигателей семейства EP6. Она касается моторов всех ревизий. Будь у вас Peugeot 308 3008 408 208 207 Citroen c4 c3 и т.д. Эта статься для вас.

Опишу я её на примере двигателя, который собрал на днях.

С чего все начинается.

На хорошо прогретом двигателе, после интенсивного вождения или стоя в пробке сердце вашего железного друга начинает трусить. Прошу заметить, всё это происходит на холостом ходу! Сначала начинает моргать, а затем загорается контрольная лампа Check engine, а дисплей выдаёт надпись «Antipollution Fault». Вентилятор системы охлаждения, тем временем, пытается уйти на взлёт. И даже когда вы глушите двигатель продолжает работать еще несколько минут.

Заехав на диагностику сканер выдает, среди прочих, одну из следующих ошибок.

P1337 : пропуски сгорания на цилиндре № 1

P1338 : пропуски сгорания на цилиндре № 2

P1339 : пропуски сгорания на цилиндре № 3

P1340 : пропуски сгорания на цилиндре № 4

Вам меняют свечку, в затроившем цилиндре, или даже все 4 и сбрасывают ошибку. Запускаем двигатель все хорошо.

Выезжаем, становимся в пробку и история повторяется. Может через пол часа, или через два дня… И опять тот же цилиндр.

И «понеслась» КАТУШКА, ФОРСУНКА, замер компрессии. По итогу диагносты и механики (те, кто не работают с  EP6 постоянно) только разводят руками и выдвигают лишь теории. Кто то даже решается на подъем головки блока цилиндров. И ничего там не находят. Делают ревизию. Притирают клапана. Меняют маслосъёмные колпачки. Проверяют плоскость. Некоторые даже меняют поршневые кольца. Сборка, запуск! И история повторяется!!! Кому то даже везет и пару недель  машина ведет себя стабильно!

Со временем неисправность проявляется все чаще и чаше.

Так что же делать с EP6 в таком случае.

Для начала выполняется диагностика сканером дилерского уровня. Почему им? Программное обеспечение Diagbox выдает, помимо кодов ошибок и их расшифровки так называемый «Чек лист». В нем присутствует параметры двигателя, при которых возникла ошибка. В числе этих параметров видно температуру охлаждающей жидкости на момент возникновения ошибки. Для справки: Двигатель Ep6 термонагружен. Температура открытия термостата 103-105градусов Цельсия. А температура включения вентилятора 108. И пусть вам служит утешением стрелка на приборной панели, которая показывает четко 90градусов.

Итак если пропуски воспламенения возникают при температуре 100градусов Цельсия +-5градусов это сдвиг седла клапана в ГБЦ.

Далее на примере конкретного автомобиля.

Citroen C4 2008года Ep6 120л.с

Ошибка P1338: пропуски сгорания на цилиндре № 2

Ошибка возникала при температуре охлаждающей жидкости в 103градуса.

Далее стандартное «хождение по мукам» катушка, свечи, форсунка, замер компрессии. Хозяин данного автомобиля человек «рукастый», сам по менял маслосъёмные колпачки. Не совсем удачно, но это детали.

Итак съём ГБЦ EP6 описывать нет смысла.

При демонтаже выполняется дефектовка всех деталей ГБЦ.

Дополнительно были выявлены сломанное уплотнительное кольцо впускного распредвала.

И большой износ электромотора системы Valvetronic.

Головка на столе и мы ожидаем увидеть что-то типа такого.

Но там ничего нет. И быть не должно!!!!

Так как головка давно уже остыла, седло с места не сдвинется!

На заводе седла в двигатель EP6 устанавливаются в «холодный натяг», с использованием специального фиксирующего состава. Данная технология очень современна и высоко технологична.

Но, как всегда есть нюанс. Все это прекрасно работает, до повышения температуры в камере сгорания. Головка блока цилиндров расширяется и седла начинают «плясать»

Далее головка разбирается и отправляется к нашим коллегам в ремонтный цех для замены седел.

В таком виде мы получаем её обратно!

Менять седла только в одном цилиндре не имеет никакого смысла, (проверено не раз) даже на продажу… Бывали случае, когда после замены седел в 3м цилиндре, после старта и прогрева, ошибка появляется в 4м цилиндре. Так, для примера. Замена седел мероприятие ни разу не дешевое! Абы кому доверять сие мероприятие не стоит. При небольшом просчёте со  стороны мастера цеха, хотя бы на 0,1мм, горя можно хлебнуть сполна. Система Вольвотроник просчета не простит!!!!

После замены седел необходимо притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки и произвести аккуратную, корректную сборку головку блока цилиндров.

И естественно: сброс адаптаций двигателя, запуск двигателя, контроль всех параметров двс. И только после этого выдача автомобиля клиенту!!!

Если вашему «французу» необходимо обслуживание или ремонт, приглашаем вас в

«Миронов-Авто»

г. Краснодар ул.Ангарская 29

Телефон: +7(928) 429-78-78

Модераторы: Кузовщик, mich67, Franky

1. 16.05.2012, 04:21

   
   

   #1

   Бензиновый двигатель 1.6i 16V 110л/с (TU5JP4)
   

   атмосферная бензиновая «четвёрка»

   ДВИГАТЕЛЬ
   Тип двигателя:	Бензин
   Объем двигателя (см3):	1587
   Мощность л.с.:	110
   При об/мин:
   Крутящий момент, Нм:	147
   При об/мин:	4000

   
   0

   

   ---

2. 09.01.2015, 12:27

   
   

   #393

   

   
   Местный
   

   

   ---

   Сообщение от Андрюха
   

   Да это я утрирую конечно, но, крутить постоянно 3-3.5 тыщи оборотов, чтобы переключиться…уже как то не хочется.
   На моем двигле, намного спокойнее езда.

   При обгонах на трассе да, до 3-3,5 т.оборотов. а то и до 4 иногда приходится докручивать, а при остальной обычной езде от 2 до 3 тысяч, не более, как и у всех.

   
   0

   

   ---

3. 09.01.2015, 12:51

   
   

   #394

   

   
   Флудер
   

   

   ---

   Сообщение от Андрюха
   

   Да это я утрирую конечно, но, крутить постоянно 3-3.5 тыщи оборотов, чтобы переключиться…уже как то не хочется.

   Ну этот двиг любит обороты. И если не вваливать ему время от времени, можно поиметь проблем.

   
   0

   

   Внимательное прочтение руководства по эксплуатации авто, спасает нервы модераторов, форумчан и инженеров СЦ!
   Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение, и мир получит поколение идиотов. А. Эйнштейн.

   ---

4. 07.03.2015, 20:37

   
   

   #395

   

   
   Местный
   

   

   ---

   На ходу, при обгоне загорелся чек, упала мощность, начал «троит», а потом и «двоить». Еле доехал домой….прочитал ошибки P1336 P1337 P1340 P1338…….все они связаны с пропусками воспламенения в разных цилиндрах. Сбросил…..на холостых работает идеально, держал разные обороты(холодная, горячая) — всё хорошо! Стоит только поехать и через малый промежуток времени, независимо от положения дросселя — ЧЕК…..троим, двоим.
   Курил 2 дня интернет — по всем симптомам и «болячкам» этого двигателя — катушка зажигания. Заказал катушку и свечи, поставил…..холостые и на месте разные обороты идеально…..поехал, через квартал чек и т.д.(ошибки те же — пропуски во всех цилиндрах — произвольно) Выкинул зря 6500р.
   Не знаю, что и думать, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ

   
   0

   

   ---

5. 07.03.2015, 20:48

   
   

   #396

   

   
   Живу на форуме
   

   

   ---

   либо катуха, либо засрался топливный насос, другого не дано! У меня так было на другой машине. И еще, если накануне мыли двигло, то может быть влага в свечных колодцах.

   
   0

   

   Последний раз редактировалось DickenS; 07.03.2015 в 20:56.

   искатель…

   ---

6. 07.03.2015, 20:55

   
   

   #397

   

   
   Местный
   

   

   ---

   катушку поставил новую сегодня, насос косячил бы и на месте стоя.

   
   0

   

   ---

7. 07.03.2015, 20:57

   
   

   #398

   

   
   Живу на форуме
   

   

   ---

   Сообщение от bives
   

   насос косячил бы и на месте стоя.

   нет

   
   0

   

   ---

8. 07.03.2015, 21:06

   
   

   #399

   

   
   Местный
   

   

   ---

   предлагаете ещё вкинуть бабла и купить насос?? Хотел бы точно знать, это все пиз….ц как дорого

   
   0

   

   ---

9. 07.03.2015, 21:13

   
   

   #400

   

   
   Флудер
   

   

   ---

   Сообщение от bives
   

   насос косячил бы и на месте стоя.

   Не факт. У насоса два параметра: давление и производительность. И одно от другого не зависит. И если недостаточная производительность, то косячит насос именно на ходу, когда потребление топлива больше.

   
   0

   

   Внимательное прочтение руководства по эксплуатации авто, спасает нервы модераторов, форумчан и инженеров СЦ!
   Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение, и мир получит поколение идиотов. А. Эйнштейн.

   ---

10. 07.03.2015, 21:13

    
    

    #401

    

    
    Живу на форуме
    

    

    ---

    зачем купить? Просто снять и промыть, если в нем будет много говна, то возможно еще и форсунки чистить… Я хоть и под шафе, но если окажусь неправ, то готов получить звание гавнюка на этом форуме!

    
    0

    

    ---

11. 07.03.2015, 21:14

    
    

    #402

    

    
    Пыжевод со стажем
    

    

    ---

    bives, проверьте насос топливный, от плохого топлива сетка забивается хренью.

    
    0

    

    П….ц это когда ноги холодные и бирка на пальце. Все остальное можно пережить.

    ---

12. 07.03.2015, 21:24

    
    

    #403

    

    
    Местный
    

    

    ---

    Хорошо…… Стою я на месте и держу 5000 — 6000 оборотов — насос на всю ху…т — чек не загорается! Как так?— — — Добавлено — — —

    Начинаю ехать и на оборотах 2000-3000, почти накатом, загорается чек — троит, двоит — где связь с производительностью и давлением насоса? Есть ещё варианты?

    
    0

    

    ---

13. 07.03.2015, 21:29

    
    

    #404

    

    
    Живу на форуме
    

    

    ---

    Сообщение от bives
    

    Начинаю ехать и почти на оборотах 2000-3000, почти накатом загор чек — где связь с производительностью и давлением насоса? Есть ещё варианты?

    Датчик кислородный подходит, либо топливо. Если при этом нет дерготни, скачков оборотов или ещё что нибуть. Насос тут явно ни причём.

    
    0

    

    ---

14. 07.03.2015, 22:02

    
    

    #405

    

    
    Живу на форуме
    

    

    ---

    Сообщение от Сергей
    

    Датчик кислородный подходит

    может, но в последнюю очередь. При забитом ТНВД, на ходу поднимается вся взвесь и начинается «колбасня». Если стоите на месте, то взвесь оседает на дно и все более или менее нормально. В свое время, столкнувшись с данной проблемой, начал с замены кислородного датчика, потом катушки и свечи… Проблема ушла после промывки ТНВД и замены топливного фильтра — внутри была черная жижа… Больше мне сказать нечего, надеюсь Вы решите эту проблему и все будет хорошо. Обязательно отпишите по результатам.

    
    0

    

    ---

15. 07.03.2015, 22:17

    
    

    #406

    

    
    Местный
    

    

    ---

    сниму насос, посмотрю что там……делать нех….. всё равно, 2 недели пешком уже.

    
    0

    

    ---

Общеизвестно, что турбовые EP6DT особенно страдают от нагара на клапанах. На начальных стадиях двигатель начинает “подтряхивать” на холодную, а когда нагара становится много, EP6DT теряет мощность. Это происходит от конструктивных недоработок двигателя.  Масло стекает по клапанам прежде всего из-за износа маслосъемных колпачков (сальников клапанов), летит во впускной коллектор через изношенную турбину и через трубку вентиляции картера. Как правило, картину усугубляет вышедший из строя маслоотделитель. Масло попадает на впускные клапана и, испаряясь, оставляет после себя богатые отложения. Маслосъемные колпачки PSA вообще имеют какой-то подозрительно небольшой ресурс. Видимо, из-за высокой температуры. Ситуацию усугубляет непосредственый впрыск топлива. В обычном моторе бензин смывает с клапанов смолистые отложения, а на EP6DT топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр, мимо клапанов. Вот и обрастают они черной бахромой. Чтобы очистить нагар на клапанах EP6DT и заодно поменять маслосъемные колпачки, приходится снимать и разбирать ГБЦ. Надо сказать, что маслосъемные колпачки можно поменять и превентивно, пока клапаны еще не покрылись нагаром. В этом случае снимать ГБЦ не обязательно. Мы можем поменять маслосъемные колпачки без снятия головки блока. Об этом тут.

Катализатор может выйти из строя не только после “удачной” заправки. “Убить” катализатор может все то же масло, попадающее во впускной коллектор через изношенную турбину и вентиляцию картерных газов. Керамическая решетка, покрытая платиной, на которой догорает масло, просто расплавляется и перекрывает проход выхлопным газам. От этого мотор “не тянет”, а то и вовсе глохнет. На снимке вы видите начальную стадию неприятного процесса. Катализатор можно поставить новый, а можно сделать ему “трепанацию” корпуса, выкинуть негодную керамическую решетку, наплевав на экологию,  и поставить “обманку” нижнего лямбда-зонда (кислородного датчика), чтобы на приборной панели не выскакивала ошибка.

Ещё одна “родовая болячка” EP6DT – часто возникающие проблемы, связанные с пропусками сгорания в цилиндрах. Компьютер показывает целый “букет” ошибок – p1336, р1337, р1338, р1339, p1340. К ним нередко добавляются и ошибки р0087 (низкое давление в рампе), и р0313 (пропуски воспламенения смеси из-за него). При прогреве мотора отключается какая-либо форсунка.
Как бы ни хотелось, списать все на плохой бензин при таком “раскладе” уже не получится. Тайна, как правило, кроется в неисправном ТНВД. Для тех, кто не знает, ТНВД – это топливный насос высокого давления. Если ваш насос уже не может нормально качать, в цилиндрах появляются пропуски сгорания, у машины пропадает тяга, возникают пугающие провалы на высоких оборотах, свечи покрываются характерным для “бедной” смеси белёсым налетом. Начинаются многократные замены турбин, ГБЦ, свечей и т.д. К нам приезжало уже довольно много владельцев Пежо и Ситроен с двигателями EP6DT, которые были готовы продавать машину, потому что такой ремонт у дилеров стал слишком разорительным.

Между тем, механический износ ТНВД может привести даже к обрыву цепи ГРМ, ведь насос приводится в действие от впускного распредвала. Одному из наших клиентов в “Авесе” делали капремонт двигателя 3 раза с интервалами в пару тысяч километров. Причем, в последние 2 раза у него обрывалась цепь ГРМ. Он приехал к нам поменять двигатель на б.у. Контрактные двигатели продаются “голые”, без навесного оборудования. “Ларчик” открылся, когда мы поставили ТНВД со старого двигателя на “новый”. Оказалось, что насос на холостых оборотах выдавал давление всего 4 бар вместо 50 и в определенные моменты начинал попросту подклинивать. Поэтому и оборвалась цепь ГРМ. Замена насоса ТНВД решила все проблемы. Пропали ошибки, мотор заработал устойчиво на всех режимах.

Долго не писал об этом, но решил приурочить к очередному анализу причин или просто работе системы зажигания. В общем, умерла катушка в первом цилиндре (Р1337), в прошлый раз во втором (Р1338). Это и подтолкнуло к очередной записи и обзору проблемы, что ль.

Симптомы были следующие: утром заводится нормально, после работы заводится нормально, но если в обеденный перерыв проехать 4-6 км, и двигатель толком не прогреется, то в конце рабочего дня при заводке глохнет. Подгазовав и подержав педалью газа примерно 1 мин дальше работает нормально.
Решил проверить свечи.

Немного нагара отмыл средством для удаления нагара для бытовых плит, и промывкой для карбюратора.

Сопротивления центрального электрода всех 4-х в норме, хотя и ниже, чем у новых:
Новые: R(1-4)=4,97кОм, 4,71кОм, 4,81кОм, 4,83кОм. Rср=4.83кОм
Пробег 9000км — R(1-4)=4,11кОм, 4,02кОм, 4,15кОм, 4,22кОм. Rср=4.13кОм
Как видим разница есть в сторону снижения сопротивления и в принципе полная норма. Проверка на стенде, как и после покупки, показал, что свечи в идеальном состоянии.
Значит катушка померла по другой причине. Порылся в сети и …

Для начала расшифруем маркировку свечей NGK Laser Platinum арт.90223 (PLZKBR7B8DG):

Р-материал платина;
L-удлинненная резьбовая часть;
Z-свеча с выступающим искровым зазором;
KB- резьба Ф12мм + уплотнительное кольцо;
R-помехоподавляющий резистор;
7-калильное число (холодные);
В-конструктивное исполнение;
8-межэлектродный зазор =0,8мм (хотя при замере щупом было 0,7мм);
D-Специальное покрытие металлического корпуса;
G-Боковой электрод с медным сердечником.

Сравнить маркировку свечей BOSCH арт.0 242 129 512 (ZQR 8 S1302) можно по таблице:

Отмечу, что калильное число 8 — тоже холодное, но обозначение параметров калильного числа свечей у разных производителей свое:

Beru, Bosch, NGK, Denso
9 9 4 16
8 8 5 18
7 7 6 20
6 6 7 22
5 5 8 24

Для оптимального действия свечам зажигания требуется специальное температурное окно. Нижняя граница этого окна составляет 450°C температуры свечи зажигания, так называемой температуры самоочищения. Начиная с этого температурного порога на вершине изолятора начинают сгорать скопившиеся частиц сажи.
Подытожим:
Если рабочая температура свечей долгое время сохраняется на более низком уровне, возможно отложение электропроводных частиц сажи, вследствие чего напряжение зажигания утекает через слой сажи на массу автомобиля, вместо того, чтобы образовывать искру. Из-за повышения сопротивления увеличивается нагрузку на катушку зажигания, что ведет к ее неисправности. Причина недогрева свечи — долгий прогрев машины на месте (двигатель работает без нагрузки на низких оборотах), переключение передач и движение на оборотах менее 2500 об/мин (малая нагрузка на двигатель), частый минимальный пробег за раз менее 50 км опять же без нагрузки менее 2500 об/мин. Пожалуй этот критерий наиболее сложен для выполнения в городских условиях.

Ну, уже кое что… Ищем дальше.

Катушка BOSCH 0 221 504 470 — одноискровая штекерная (интеллектуальная).
Такая система зажигания синхронизируется с помощью датчика распределительного вала. Одноискровые катушки зажигания генерируют одну искру зажигания в такте расширения. Для активации искрогашения во вторичной цепи для одноискровой катушки зажигания требуется высоковольтный диод.

После замены катушки, попрепарировать над неисправной решил один мой знакомый. Расковыряв её было установлено обрыв первичной обмотки низкого напряжения (может позже добавлю фото трупа).

Устройство одноискровой катушки:

Что послужило кончиной сложно сказать, думаю как и у любой запчасти есть свой ресурс, который снижается по разным причинам.
Делайте выводы. Однозначно, нагар на свечах — ЗЛО!
Думаю информация будет полезна.