Почему при перегорании лампочки выбивает автомат как исправить

Перегорание лампочки накаливания. Почему выбивает автоматический выключатель? Количество просмотров — 39373 (ссылка на эту тему)

VladM Куратор подраздела «Электропривод и электрические машины» Сейчас отсутствует Хорошо известный и проверенный практикой факт — лампочка накаливания почти всегда перегорает при включении, т.к. её сопротивление в холодном состоянии мало и ток включения в 10-20 раз больше номинального тока. Пару раз у меня было такое — при включении лампочка перегорала и … в моём квартирном щитке выбивало автомат освещения! Данные автомата: C6/1п/6кА. Вопрос: почему выбивало автомат? Главный инженер (Москва, Россия)

ПС Активный участник форумов Сейчас отсутствует Сталкивался несколько раз с тем же. Лампочки были с малым цоколем (Е14 если не ошибаюсь). При этом в двух случаях был пробит разрядом цоколь лампочки! Для себя решил, что проблема в низком качестве данных ламп, ведь раньше с нормальными лампами такого не было (с Е27 цоколем советского образца). Похоже внутри лампочки создается КЗ и срабатывает автомат. В одном случае лампочка при включении вообще взорвалась. В общем, хвала братьям нашим меньшим — китайцам, от которых и Белорусские производители учатся делать недорого и «качественно». Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)

VladM Куратор подраздела «Электропривод и электрические машины» Сейчас отсутствует В общем, хвала братьям нашим меньшим — китайцам, от которых и Белорусские производители учатся делать недорого и «качественно». Похоже, что и российские тоже. Я из России Главный инженер (Москва, Россия)

VladM Куратор подраздела «Электропривод и электрические машины» Сейчас отсутствует Что-то замер тред… Других мнений нет? Соглашаемся «свалить» данное явление на низкое качество лампочек? Главный инженер (Москва, Россия)

Александр-27 Участник форумов Сейчас отсутствует Вероятно у Вас был «нормальный» автомат (не китайский) и сработал по всем правилам, т.к. х-ка С «обязывает» его отключиться при токе в пределах 5-10хIn, это нерегулируемая заводская уставка. При допустимом  разбросе параметров автомата (5хIn) и минимально допустимом сопротивлении лампочки в хол. состоянии (что обеспечит 20хIном), а также при условии что автомат загружен до предела другими потребителями, или лампочка включается одновременно с другими потребителями, авт. выключатель просто выполнил свою функцию. Безусловно это гипотеза.        Инженер по электроавтоматике, технический консультант (Минск, Беларусь)

VladM Куратор подраздела «Электропривод и электрические машины» Сейчас отсутствует Главный инженер (Москва, Россия)

Флинт Участник форумов Сейчас отсутствует Может дело не в лампочках, а в том что ещё было включено через этот автомат в данный момент. Если верить что в холодном состоянии ток через лампочку может боль в 10 раз больше, чем в горячем. То просто посчитать, что даже включение 4-х рожковой люстры с лампочками по 40 Вт может выбить автомат 6-10 А. Как шутили в КВН: пожалейте китайцев, и завтра они пожалеют вас Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)

VladM Куратор подраздела «Электропривод и электрические машины» Сейчас отсутствует Не думаю, что дело в срабатывании АВ из-за «ударного» тока включения лампочки: оба раза АВ вышибало при включении светильников с суммарной «осветительной» мощностью в пределах 100Вт. Это 0.5А * 20 крат = 10А. Чтобы вышибло мой АВ нужно как минимум 6А * 5 крат = 30А. Тридцати амперам у меня взяться неоткуда: больших киловатных люстр нет, да и я нередко включал АВ освещения при полностью включённых светильниках — при этом протекал ударный ток от всех светильников разом и АВ не вышибало.  В общем, отметаю эту версию. Дело в лампочках, которые почему-то коротит при перегорании  Главный инженер (Москва, Россия)

КиЗ Не думаю, что дело в срабатывании АВ из-за «ударного» тока включения лампочки Абсолютно согласен. Иначе свет в данном светильнике зажечь не удалось бы ниразу, т.к. автомат просто выбивало бы каждый раз. Дело именно в лампочке, возможно происходил обрыв нити накаливания (небольшого кусочка), который при падении закорачивал фазу и ноль. Небольшой кусок нити накаливания имеет небольшое сопротивление (по отношению к целоый нити). Вот возможная причина больших токов, не токов КЗ, а просто больших токов, больших 30А. Глянь саму лампочку во внутрь, есть ли там возможность такого закорачивания? Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)

VladM Куратор подраздела «Электропривод и электрические машины» Сейчас отсутствует …возможно происходил обрыв нити накаливания (небольшого кусочка), который при падении закорачивал фазу и ноль. Небольшой кусок нити накаливания имеет небольшое сопротивление (по отношению к целоый нити). Вот возможная причина больших токов, не токов КЗ, а просто больших токов, больших 30А. КиЗ, отличная версия. Если не забуду, то сегодня посмотрю на лампочки поближе, что они из себя представляют. Жаль только «закороченные» выбросил. Главный инженер (Москва, Россия)

Александр-27 Участник форумов Сейчас отсутствует    Обсуждаемый эффект в жизни наблюдал каждый, поэтому версия о том, что кусок спирали попадает прямо на фазу и ноль представляется маловероятной.    Есть еще одна гипотеза. Известно, что в процессе эксплуатации спираль обгорает (или испаряется), становится тоньше, и наступает момент, когда в «слабом месте» (или нескольких местах) при включении ударный ток расплавляет спираль (перегорает) с одновременным возникновением дуги, концы которой «плывут» к электродам, тем самым все более закорачивая спираль, т.к. сопротивление дуги (горячей плазмы) близко к нулевому. При этом ток резко возрастает и при достижении некоторого критического значения выплавляет закороченый кусок спирали, поэтому внутри колбы мы видим этот кусок. В этом случае, величина тока может достичь уровня сработки расцепителя автомата. На эту гипотезу наводит яркая вспышка белого света, а не желтого, как при обычной работе лампы накаливания.  Инженер по электроавтоматике, технический консультант (Минск, Беларусь)

VladM Куратор подраздела «Электропривод и электрические машины» Сейчас отсутствует    Есть еще одна гипотеза. Известно, что в процессе эксплуатации спираль обгорает (или испаряется), становится тоньше, и наступает момент, когда в «слабом месте» (или нескольких местах) при включении ударный ток расплавляет спираль (перегорает) с одновременным возникновением дуги, концы которой «плывут» к электродам, тем самым все более закорачивая спираль, т.к. сопротивление дуги (горячей плазмы) близко к нулевому. При этом ток резко возрастает и при достижении некоторого критического значения выплавляет закороченый кусок спирали, поэтому внутри колбы мы видим этот кусок. В этом случае, величина тока может достичь уровня сработки расцепителя автомата. На эту гипотезу наводит яркая вспышка белого света, а не желтого, как при обычной работе лампы накаливания.  Дуга хорошо горит в условиях высокой индуктивности цепи. В данном случае имеем почти нулевую индуктивность: поэтому, например, отключение лампочки настенным выключателем совершенно безболезненно и очень редко приводит к искрению. сегодня посмотрю на лампочки поближе, что они из себя представляют Результат осмотра такой: если принять версию КиЗ, то всё равно получается, что в самом худшем случае сопротивление лампочки упадёт только в 3 раза — настолько я оценил конструктивные особенности сужения электродов книзу. Главный инженер (Москва, Россия)

Новый П А какой практический смысл в этом вопросе? зачем выяснять причину перегорания лампочки? Чтобы не покупать китайские лампочки? Инженер (Новополоцк, Беларусь)

VladM Куратор подраздела «Электропривод и электрические машины» Сейчас отсутствует А какой практический смысл в этом вопросе? зачем выяснять причину перегорания лампочки? Выясняем не причину перегорания лампочки (она и так ясна — износ), а причину возникновения КЗ или сильнейшей перегрузки при её перегорании в отдельных случаях. Практический интерес состоит в том, чтобы разобраться в чём дело и возможно, глубже понять электрику и т.п. Главный инженер (Москва, Россия)

ПС Активный участник форумов Сейчас отсутствует Думаю без испытаний на стендах это понять будет сложно. Интересно, а перенапряжение может вызвать данные последствия? Я знаю, что на ТЭЦ используют спец. лампы 240В, иначе простые на 220 горят крайне быстро. Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)

Сейчас Вы — Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность — зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».

Электрики выделяют много причин выбивания автомата — неисправность выключателя, большая нагрузка, короткое замыкание в сети и т. д. Каждая ситуация рассматривается индивидуально с учетом вида нагрузки, времени отключения и обстоятельств происшествия.

Ниже рассмотрим главные причины, по которым выбивает автоматический выключатель, а также разберем частные случаи отключения — для стиральной машины, плиты, лампочки, водонагревателя и других электрических приборов.

Общие причины, почему выбивает автомат

В теории автоматический выключатель (АВ) — устройство, предназначенное для защиты определенного участка сети от повышенных токов и, как следствие, повреждения проводки и электрооборудования. Ниже рассмотрим причины, почему может выбивать автомат.

Перегрузка

Как правило, автомат вырубает спустя некоторое время из-за перегрузки в электрической сети.

Каждый АВ рассчитан на определенный рабочий ток, к примеру, 6, 10, 16 или 25 А. Это максимальная нагрузка, при которой автоматический выключатель нормально выполняет поставленную задачу.

Как только ток в сети возрастает, это чувствует и тепловой элемент. В определенный момент он срабатывает, а автомат отключается. Чем больше ток нагрузки, тем быстрее выключается автоматический выключатель.

Рассмотрим пример на практике. На вводе в квартиру установлен АВ С 16, рассчитанный на 16 А. Напряжение в бытовой сети составляет 220 В, поэтому максимальная мощность для подключения — 2,52 кВт. Такую нагрузку потребляет бойлер и электрический чайник.

Если человек включит еще и стиральную машинку, ток возрастет до 18-20 А. Через несколько секунд сработает тепловой элемент, и автомат отключит питание сети.

Проблема решается одним из следующих путей:

1. Поочередное включение мощных электроприборов. К примеру, сначала вы постирали, потом погладили и т. д. Не желательно, чтобы в квартире одновременно работало несколько мощных потребителей тока.
2. Замена проводки на более мощную или установка другого автоматического выключателя. Если в квартире проложен медный провод на 2,5 «квадрата», его хватит на 16 А (алюминиевые жилы) и 20 А (медные жилы). Это значит, что максимальный ток автомата, который можно установить — 16 Ампер. Если необходимо поставить АВ С 50 или выше, придется менять проводку, ведь старые провода не выдержат нагрузки.

Учтите, что при отключении автомата от теплового элемента, включить его сразу не выйдет. Придется подождать несколько минут, пока биметаллическая пластинка вернется в прежнее положение.

Поломка оборудования

Если автомат выбивает при включении определенной бытовой техники, к примеру, стиральной машинки или бойлера, причиной может быть неисправность этого оборудования.

Чтобы подтвердить или, наоборот, опровергнуть опасения, необходимо отключить «подозрительную» технику и снова включать автомат. Если он перестал выбивать, причина найдена.

Чтобы определить поломанную технику, можно по очереди подключать электрические приемники до момента, пока не выбьет автомат. Как только проблемное оборудование найдено, его необходимо отдать в ремонт.

Короткое замыкание в проводах

Еще одна причина, почему выбивает автомат — повреждение проводки и, как следствие, КЗ. В бытовой сети короткое замыкание — прикосновение фазного и нулевого провода.

Как результат ток, протекающий в цепи, увеличивается в десятки раз (в зависимости от мощности источника питания). Иногда такое отключение происходит с искрами.

Для выявления причины повреждения необходимо разобрать выключатели и розетки, осмотреть их на факт разрушений и повреждений. Болтающиеся провода необходимо закрепить. Поврежденные участки проводки должны быть заизолированы, ведь именно они могут привести к появлению КЗ в системе.

После изучения коробок переходите к световым приборам. Здесь также проверьте надежность соединений и убедитесь в отсутствии повреждений проводки.

На последнем этапе проверяется целостность проводов, заложенных в стене. Для этого применяется специальный прибор, позволяющий найти место обрыва. К сожалению, приборов для поиска места КЗ в стене с проводами на 220 В нет.

Но можно воспользоваться следующим советом:

1. Выключите из розеток все потребители и отключите пакетник;
2. Возьмите мультиметр, выставите режим прозвона (до 200 Ом) и прозвоните все розетки;
3. Составьте схему в каких розетках есть КЗ. Таким образом можно выявить участок проводки в стене, где есть короткое замыкание.

Но современные автоматические выключатели могут отключаться и по другим причинам:

1. К примеру, в фазе пакетника плохой контакт и при включении даже холодильника он отключается. Причина – на фазе происходят резкие скачки напряжения, особенно при нагрузке на большую индуктивность.
2. Если «земля» соединяется с нулем.

Если найти его не удалось, откройте коробки и измерьте напряжение (сопротивление) с помощью мультиметра. При отсутствии необходимого опыта лучше вызвать электрика, который быстро определить место неисправности.

Поломка автомата

Иногда автоматический выключатель выбивает из-за выхода из строя самого устройства. К примеру, человек поставил автомат, а он оказался бракованным.

Если целостность проводки и оборудования не вызывают сомнений, обратите внимание на состояние устройства и в случае необходимости замените его.

Если брак АВ замечен до выхода гарантийного срока, устройство можно заменить в месте покупки.

Дополнительные причины

В быту возможны и другие причины, почему выбивает автомат в щитке квартиры или дома. Отключение может произойти при перегорании лампочки накаливания.

В этот момент через АВ протекает большой ток, что и приводит к мгновенному отключению. Иногда автомат выбивает при подаче напряжения на стабилизатор, который не подходит по допустимому току нагрузки.

Распространенной причиной являются ошибки в подключении автоматического включателя.

АВ может выбивать при слабой протяжке клемм, из-за чего устройство нагревается и срабатывает тепловой элемент. В таком случае может расплавиться пластиковый корпус. Если это произошло, заменит автомат на новое устройство.

Еще одна причина — форс-мажор, к примеру, затопление в квартире или доме. В таких ситуациях проводка оказывается в воде, что повышает вероятность короткого замыкания.

После устранения последствий потопа желательно сделать ревизию и проверить все места соединения.

Почему выбивает автомат в щитке: частные случаи

Для лучшего понимания рассмотрим вопрос с отключением применительно к разным ситуациям.

Стиральная машина

При покупке и подключении стиральной машины необходимо учесть потребляемую ей мощность. Величина потребляемого тока при нагреве воды до 90 градусов может достигать 10 Ампер. Вот почему при включении «стиралки» автомат может выбить из-за банальной перегрузки.

Но существуют и другие причины, почему выбивает автомат в щитке. Они связаны с поломкой оборудования.

Основные дефекты стиральной машинки, которые могут привести к отключению АВ:

1. Выход из строя ТЭНа. Во время стирки ТЭН находится в воде, где растворен порошок и частички вещей из барабана. Такое воздействие негативно сказывается на поверхности. Оболочка постепенно разъедается, а на главную спираль попадает влага. Итог — короткое замыкание. Единственное решение в таких обстоятельствах — установка нового ТЭНа.
2. Выход из строя платы управления. Как и другие элементы стиральной машины, управляющая плата находится под воздействием влажности. На контактах происходят окислительные процессы, что со временем ведет к КЗ и отключению АП. При выявлении такой неисправности плату нужно поменять или отремонтировать.
3. Выход из строя мотора. Не меньшим источником риска в стиральной машинке является двигатель. При ухудшении герметичности или старении в него попадает вода. Итогом является КЗ. Автомат в щитке реагирует на резкое повышение тока и сразу выбивает. При выявлении поломки двигателя его нужно отремонтировать или заменить.
4. Поломка кнопки включения. Именно на этот элемент приходится наибольшая нагрузка при эксплуатации. С годами контакты изнашиваются, а из-за высокой влажности возрастает риск их окисления. На этом фоне возрастает вероятность КЗ и выбивания АВ. В таком случае нужно поменять кнопку или сделать ревизию.

Нельзя отметать и других причин, почему выбивает автомат в момент включения стиральной машинки. Причиной может быть повреждение розетки или короткое замыкание в питающем проводе устройства.

Отключение автомата в щитке без нагрузки и под нагрузкой

Бывают и вовсе странные ситуации, когда автомат в щитке выбивает без нагрузки. С виду устройство исправно и должно работать. Здесь возможно несколько причин:

• неисправность автоматического выключателя;
• ошибки в подключении АВ;
• короткое замыкание в сети между АВ и розетками или выключателями световых приборов.

Для устранения проблемы необходимо осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и обратить внимание на факт исправности автомата.

При включении света

Нередко происходят ситуации, когда в момент включения света выбивает автомат в щитке ввода. При этом вся квартира или дом остаются без напряжения.

Основная причина — сгорание лампочки накаливания или КЗ в ее цоколе.

Для диагностирования поломки необходимо выкрутить каждую лампу и посмотреть на ее состояние. Еще одна возможная причина — подгорание контакта в выключателе.

Кроме того, в современных люстрах часто стоит 12-вольтный трансформатор, входящий в конструкцию устройства. Иногда он выходит из строя, из-за чего автомат в щитке выбивает.

Нельзя исключать и стандартную ситуацию — перегрузку в сети. При небольшом номинале АВ (6, 10 А) вероятность срабатывания высока.

Такая проблема исключена, если в квартире или доме установлены светодиодные или люминесцентные лампочки. Причиной выбивания может стать и сам автомат, который неправильно подключен или вышел из строя.

При включении плиты

Еще одна ситуация, когда автомат выбивает при включении плиты. Здесь возможны следующие причины:

1. Поломка автоматического выключателя (решается заменой).
2. Выход из строя разъема подключения к сети в самой плите. При отсутствии опыта для устранения поломки лучше обратиться к специалистам.
3. Проблемы в электропроводке из-за КЗ или более высоких токов.
4. Повреждение проводки между автоматом и плитой. Потребуется поиск поврежденного участка и его восстановление.
5. Вышел из строя ключ, с помощью которого переводятся режимы работы. Для замены устройства нужно вызвать специалиста.
6. Повышенное напряжение в бытовой сети, что может привести к замыканию и повреждению проводки.
7. Поломка некоторых элементов электрической плиты. Результат в таком случае известен — выбивает автомат.

Если АВ выбивает при включении только одной конфорки, нужно смотреть на ее мощность. Наибольшая нагрузка приходится на момент нагрева, после чего действует импульсная поддержка температурного режима.

Если отключение возникло из-за перегрузки сети, проще поставить более мощный автомат. При этом нужно учесть сечение проводки. Для провода на 2,5 «квадрата» (медь) можно ставить автомат С 16, не более.

Если АВ выбивает при включении какой-то конкретной конфорки, ее нужно разобрать и проверить качество контактных соединений. Возможно, где-то появляется КЗ, из-за чего автомат выбивает сразу (без выдержки времени). Иногда проблема вызвана ослаблением провода и нагревом определенного участка соединения.

Практика эксплуатации показывает, что внутри конфорки может произойти пробой нихромовой спирали на корпус. Для устранения неисправности может потребоваться покупка нового ТЭНа и его замена. При отсутствии опыта это дело лучше поручить опытному мастеру.

При перегорании лампочки

В момент сгорания лампочки накаливания нередко выбивает автомат в щитке. Это объясняется быстрым расщеплением спирали, из-за чего между токоведущими элементами лампы появляется дуга. Автомат реагирует на ситуацию, как на короткое замыкание.

В лампочках высокого качества ранее устанавливался предохранитель, которые создавал необходимую выдержку времени. В результате АВ не отключались. В дешевых лампочках такого девайса уже нет.

При включении водонагревателя

Так сложилось, что водонагреватель — один из наиболее мощных потребителей в квартире или доме. При его включении может сложиться ситуация, когда выбивает автомат.

Причины могут быть следующими:

1. Увеличение нагрузки выше допустимой нормы. При покупке водонагревателя необходимо учесть номинальный ток установленного на щитке автомата и мощность покупаемого прибора. К примеру, если на квартиру установлен АВ С16, на водонагреватель лучше поставить отдельный выключатель на 6 А, чтобы избежать случайных отключений от перегрузки.
2. Поломка автомата. АВ может ложно сработать при наличии некачественных запчастей или неправильном подключении. Кроме того, автомат иногда выбивает из-за ослабления протяжки контактов. Не исключена ситуация, когда номинальный ток АВ, указанный на корпусе, не соответствует реальному параметру.
3. Выход из строя электронагревателя. Иногда отключение происходит из-за поломки электрического нагревателя. В таком случае автомат спасает людей от попадания под напряжение или других проблем. Неисправность может быть связана с КЗ внутри корпуса или попаданием фазы на один из элементов бойлера. Поломку легко распознать по сильным ударам в момент прикосновения к металлической части нагревателя.

При решении проблемы нужно учесть причину. Это может быть замена автомата на изделие с большим номинальным током, ревизия контактных соединений или проводки, ремонт бойлера или покупка нового оборудования.

При включении электрочайника.

При включении скважины

При использовании скважинного насоса бывают ситуации, когда в момент его включения автомат в щитке выбивает или отключается с определенной выдержкой времени. При этом насос останавливается и не подает воду.

Эксперты выделяют несколько причин:

1. Перегорели обмотки в движке насоса. Не секрет, что качество изделия зависит от цены. Бюджетные модели долго не служат и выходят из строя через 1-2 года эксплуатации (иногда меньше). Некоторые устройства быстро сгорают из-за повреждения автоматики, к примеру, из-за клина реле, контролирующего давление. В случае повреждения оно не может отключить насос, который работает без остановки и в итоге перегорает.
2. Поврежден подводящий кабель, по которому к скважине подается напряжение. К примеру, провод может перетереться, из-за чего возникает КЗ. При этом сам насос исправен и после замены кабеля продолжает выполнять возложенные на него задачи. Известны случаи, когда кабель и вовсе оказался бракованным.
3. Вода попала в колодку, где соединяются провода (находится на корпусе скважины). Как правило, проблема происходит в весеннюю пору при таянии снегов.

При выбивании автомата в момент включения скважины нельзя торопиться с заменой устройства. Возможно, причина кроется в чем-то другом.

Отключение УЗО

В Сети 220 и 380 Вольт часто устанавливается УЗО — устройство, обеспечивающее отключение цепи при выявлении утечки.

Его принцип состоит в сверки входного и выходного параметра тока. Если данные различаются, УЗО срабатывает и отключает участок. Причины выключения УЗО могут быть следующие:

• вышел из строя элемент кнопки «Тест»;
• поломался рычаг включения УЗО;
• появился ток утечки внутри кожуха УЗО;
• возникла видимость тока утечки в нестандартном оборудовании;
• ошибки в подключении.

В обычном режиме срабатывание УЗО вызвано пробитием напряжения на кожух электроприемника или попаданием человека под напряжение.

Выбило и не включается

Если автомат выбил по тепловому элементу из-за высокой нагрузки и перегрева, включить его сразу не получится. Необходимо выждать какое-то время, чтобы пластинка вернулся на прежнее место.

Возможна и другая ситуация — механические проблемы с АВ или выход из строя. Если механическая часть не поддается ремонту, автомат придется поменять.

Отключение автоматического выключателя может вызываться множеством причин. Это могут быть как неисправности электроприбора, так и короткое замыкание в проводке. Определить причину срабатывания можно самостоятельно.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 215
Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Содержание

• 1 Автоматический рубильник
• 2 Особенности работы защитного автомата
• 3 Выбивает автомат: в чем причины?
  • 3.1 Перегрузка
  • 3.2 Поломка бытового прибора
  • 3.3 Неисправность приборов освещения
  • 3.4 Выход из строя защитного автомата
  • 3.5 Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?
  • 3.6 Неисправность проводки
• 4 Заключение
• 5 Что нельзя делать, если автомат отключается?
• 6 Почему срабатывает прибор в щитке без нагрузки
• 7 Советы
• 8 Полезное видео

Автоматический рубильник

Автоматический выключатель – это устройство, предназначенное для защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий.

Возникают случаи, когда приходится решать проблему срабатывания. Причины выбивания автомата могут быть разными, и их необходимо знать, чтобы не допустить поломки бытовых приборов или возгорания электропроводки.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 356
Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Особенности работы защитного автомата

Отключенный автоматический выключатель

Автоматический выключатель (АВ) – это коммутационный контактный аппарат, который способен включать ток, проводить его и отключать. Функционирует как при аварийных ситуациях, так и при нормальных условиях в цепи в течение заданного времени. АВ одновременно играет защитную и управляющую роль. Такие устройства выполняют следующие задачи:

• обесточивание участка при неполадках с питанием;
• отключение цепи при коротком замыкании;
• защита от перегрузок во время прохождения чрезмерно высоких токов.

Характеристики автомата зависят от формата защищаемого участка сети. Прибор должен контролировать параметры тока, если таковые превышают допустимые пороговые значения, не допуская перегрузок, а также отключать участок при коротком замыкании, перегреве проводов.

В зависимости от выполняемой функции есть автоматы минимального и максимального тока, минимального напряжения и обратной мощности. По конструктивным особенностям различают модульные аппараты. Их применяют в бытовых сетях, где токи небольшой величины. В основном это однополюсные или двухполюсные приборы. Литые выключатели устанавливают в промышленных условиях с током до 1 кА. Воздушные электроавтоматы применяют в цепях с мощными установками. Они выдерживают силу тока до 6,3 кА.

Существуют такие средства защитного отключения, как УЗО и дифавтомат. Первое устройство не является полноценной защитой цепи и включенных в нее приборов.

Функции УЗО – предотвращение поражения электрическим током. Дифференциальный автомат объединяет в одном устройстве автоматический выключатель и устройство защитного отключения.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1649
Источник: https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/prichiny-srabatyvanij-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-v-elektroshhitke/

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

• Перегрузка в электросети.
• Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
• Поломка осветительного прибора.
• Неисправность защитного устройства.
• Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

• Отключаем все агрегаты от сети.
• Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
• Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

• КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

• Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
• Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

• Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
• Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

• Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
• Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
• Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
• Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

• Изношенный изоляционный слой кабеля.
• Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 8502
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 411
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat

Что нельзя делать, если автомат отключается?

К сожалению люди, не понимают, что автоматический выключатель в первую очередь используется для защиты, а не просто для включения/отключения проводки во время ремонта. При частом срабатывании автомата неопытные электрики не хотят разбираться с причинами такого поведения и просто предлагают заменить его на более мощный.

Запрещается заменять автомат на более мощный.

Например, если в щите установлен 16-ти амперный автомат менять его на 25-ти амперный запрещено. Ничем хорошим это не кончится, так как из-за больших токов может элементарно сгореть сама защищаемая электропроводка.

Мы ответили на вопросы о том, почему выбивает автомат. Как видим, причины этого одинаковы для городской квартиры, дачи и загородного дома. Более того, правила наших дальнейших действий идентичны вне зависимости от места нахождения автомата: вводной и распределительный щитки или щиток на столбе.

При понимании принципов работы автомата неисправность вполне можно устранить самому. Если же необходимой уверенности нет, то лучше всего вызвать мастера, который быстро выявит место неисправности и качественно выполнит ремонт.

на сайте:

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1171
Источник: https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Почему срабатывает прибор в щитке без нагрузки

В индивидуальном доме, подъезде или квартире автомат может выбивать без видимых повреждений и без подключенной нагрузки. Причин может быть две:

• неисправность электропроводки или некачественное соединение;
• поломка автомата.

Если после замены автомата проблема не решена, придется менять электропроводку, причем всю. Локальный ремонт не избавит от причины. Хорошо, если в квартире выполнена наружная проводка. Для определения места короткого замыкания скрытой проводки используют мультиметр, тепловизор и другие приборы.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 568
Источник: https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/prichiny-srabatyvanij-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-v-elektroshhitke/

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения.

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы. Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку.

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 650
Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Полезное видео

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 15
Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 13537
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/prichiny-srabatyvanij-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-v-elektroshhitke/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2217 (16%)
2. https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 8913 (66%)
3. https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 1236 (9%)
4. https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shhitke.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1171 (9%)

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: Загрузка…

Обновлено: 12.02.2023

Неправильно перегорают лампочки.

Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то — фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

28.11.2005 в 11:03

В момент перегорания лампочки ток резко увеличивается (это также происходит в момент включения) — природу этого явления я не помню — кто-то давно уже объяснял — вот на это явление и реагируют чуйствительные автоматы. Автоматы класса «С» по моим наблюдениям — на перегор лампочек не реагируют, а класса «В» — срабатывают. Про автоматы других классов не скажу — не встречался.

02.12.2005 в 17:19

dymen написал :
Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то — фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

ИМХО вы путаете причины и следствия.
Точнее причина в том, что поднимается толчком напряжение и ПЕРЕГОРАЕТ ЛАМПОЧКА И ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ.
Перегорание лампочки не является причиной выбивания автомата.

02.12.2005 в 17:29

2EgorP ,
Интересно, а с чего это вдруг автоматы стали реагировать на напряжение?

02.12.2005 в 18:17

На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажется.

На мой взгляд есть несколько путей решения — поменять автомат на такой-же с характеристикой D, поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), или ставить устройство плавного включения с защитой от КЗ.

02.12.2005 в 21:36

BV написал :
На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажетcя

А в чем тонкость. Не самоиндукция же?

02.12.2005 в 22:36

В момент перегорания лампы может возникнуть электрическая дуга по плазме образовавшейся из металлического пара от остатков спирали между токоподводами. Предохранитель в лампе (один токоподвод выполнен тонким в цокольной части) срабатывает медленнее автоматического выключателя.

02.12.2005 в 22:50

BV написал :
. поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), .

Подумав, решил, что насчет индуктивности я наверное погорячился , хотя может ALL имеет другое мнение?

03.12.2005 в 00:17

Да брось те вы. Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

03.12.2005 в 02:23

Да, а если в лампочке предохранителя нет, то при перегорании она красиво так отстреливается из цоколя

03.12.2005 в 11:05

2Sergey_G. ,
так вот похоже, что именно при сгорании этого предохранителя она и отстреливается.

08.12.2005 в 21:20

Как мне известно лампы до 25 Вт вакуумные, и при перегорании просто перегорают, а вот «выше» содержат инертный газ криптон (причем почти атмосферного давления- если разобьешь не поймешь, а 25 Вт хлопнет), и при перегорании возникает дуга, поэтому резко возрастает сила тока, но там один проводник специально сделан тонким (почти плавкий предохранитель) и должен перегорать. И если он не сработал (ну или автомат) то лампа просто взрывается.

09.12.2005 в 14:47

На самом деле- один из проводников в лампе выполняет функции предохранителя. Но верно и другое — в момент зажигания лампы ток через холодную сприаль может быть в десятки раз больше номинального, и срабатывание автомата при сгорании лампы на самом деле защита от больших неприятностей. Так стоит ли ломать из-за этого копья? Пожар-оптимальнее?

13.11.2008 в 14:51

Подниму тему про «Неправильно перегорают лампочки. «.
Подскажите, пожалуйста, что за фигня: в квартире перегорают лампочки и выбивает «световой» автомат в щитке. Т.е. включаю светильник в коридоре, хлопок, весь свет в квартире отрубается, т.к. отрубается автомат в щитке, лампа в светильнике сгорела. Или включаю 4-хламповую люстру, хлопок, свет в квартире гаснет (автомат выбило), при включении автомата одна из 4-х ламп в люстре сгорела. Что это может быть? Вроде автомат в щитке подключен правильно. Но раза 2-3 в месяц горят лампочки.

13.11.2008 в 14:56

Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

13.11.2008 в 15:12

BigHarry написал :
Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

У меня один раз выбило. Автомат 10А, «С». Сейчас перешёл на энергосберегающие лампочки.

13.11.2008 в 16:11

BigHarry написал :
Да брось те вы. Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

13.11.2008 в 16:53

Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегораютвзрываются выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.

Может там напряжение повышенное ?
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое , ЛН живут по 1 году при интенсивной эксплуатации , и 2-3 при редком использовании. НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

13.11.2008 в 16:58

Есть желание запитать лампу ДРВ 160 постоянным током через диодный мост.

Какой лучше взять,для обеспечения надежности. (мощность 200 ватт и больше)

КД402-403 серии А-И
или КЦ402-405
И в чем между ними разница.
Одиночные диоды (типа Д245 или КД245 )ставить не буду однозначно,т.к места мало.

Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

13.11.2008 в 17:05
13.11.2008 в 17:06

azus6 написал :
И в чем между ними разница

в справочниках по полупроводникам, ну мона в ынтырнете посмотреть, если знамо это

13.11.2008 в 17:10

ВТБ! написал :
Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

И Е14 и Е27. И даже сгорела энергосберегающая (после этого отказался от этих энергосберегающих, пусть уж лучше дешевые горят).

13.11.2008 в 17:21

azus6 написал :
Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

Ведём отбраковку мостов!

13.11.2008 в 17:27

КЦ407А рассчитан на меньший ток, чем КЦ 402а.(вроде бы ,точно не знаю,т.к с КЦ407 дела не имел)
КЦ402 А имеет ток 1 ампер.
Соответственно мощность в нашем случае 220 ватт, что более чем достаточно (у нас 160 ватт ,причем чисто активной нагрузки (что не может не радовать)

Также,естественно,поставлю переключатель,чтобы раз в сутки менять полярность (для сохранения срока службы лампы) . Был бы благодарен,за схемку простейшей автоматики (на реле) которая бы меняла полярность автоматически (при выключении).

13.11.2008 в 17:34

azus6 написал :
Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегораютвзрываются выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое . НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

dinamit007 написал :
Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

Справка
Черноголо́вка — город в России — наукоград, крупнейший населённый пункт самостоятельного муниципального образования Московской области — городской округ «Черноголовка», образованного в входе муниципальной реформы в Ногинском районе (муниципальный район «Ногинский район» также самостоятельное муниципальное образование в Московской области).

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

13.11.2008 в 17:37

Вот потому-то в этом городе и встречаются странные дела.

Дома 5 -6 этажей-с электроплитами

13.11.2008 в 17:43

Посмотрел в интернете

КЦ402А 1А
КЦ402Г 1А 300в
КЦ405А 1А 600в
КЦ405В 1А 400в
КЦ405 1А 300в
КЦ405Д 1А 200в
КЦ407А 0.5А 400в
КЦ410А 3А 50в
КЦ410Б 3А 100в
КЦ422
КЦ402И 0,6А 500в
КЦ402Б 1А 500в
КЦ402Д 1А 200в

КЦ405а ,КЦ402а будут в самый раз.

13.11.2008 в 18:19

Лампа ДРВ 160, с питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный ) обеспечит высокое качество освещения в жилом помещении и является оптимальным решением для тех,у кого взрываютсяперегорают обычные лампочки.
Выпрямитель избавляет от пульсаций , а светильник закрытого типа полностью защищает глаза от UV.

13.11.2008 в 18:49

azus6 написал :
питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный )

azus6 дарю Вам ноу-хау — запалюете смолоскып (поджигаете факел) — светло, тепло, уютно, гламурно, никакого УФ, мона и сосиску зажарить

13.11.2008 в 18:52

Все таки так и не ответили—какой мост лучше выбрать+нужен ли конденсатор

13.11.2008 в 19:54

azus6 написал :
Выпрямитель избавляет от пульсаций ,

а с неравномерным износом электродов на лампе как будете бороться ?

13.11.2008 в 19:56

Читайте внимательно—я же сказал—переключатель.

И просил схемку автоматики (на реле) чтобы при выключении меняло полярность.

14.11.2008 в 09:15

azus6 написал :
Читайте внимательно—я же сказал—переключатель.

это не вариант ваша лампа высокого давления так что плотность тока соответственная — анод быстро отгорит и привет.

14.11.2008 в 14:23

Даже если менять полярность не раз в неделю (как рекомендуют) ,а перед каждым включением?

14.11.2008 в 15:06

Я думаю,что это вранье.

Во первых, в данном случае ставили один диод (однополупериодное выпрямление)
Во вторых, диод без радиатора при такой мощности (пусть даже в подъезде 10 лампочек по 100 ватт ) быстро выйдет из строя

В третьих,данное дело не должно было вообще работать (диод до дросселя=взрыв )

15.11.2008 в 21:45

Значит так. Докладываю о результатах.
Запитал свою ЛД80 ,что висит над столом постоянным током через КЦ405А.(поставил после дросселя)

Субъективно,качество освещения высокое. Полное отсутствие мерцания, яркость та же.

Темное пятно с одной стороны после 2 часов работы составляет 4-5 сантиметров и не увеличивается. Думаю надо менять полярность раз в сутки.,дабы не допустить его расползания.

Теперь думаю над переключателем. Помогите схемкой. Просто поставить П2к не хочу . Хочу тумблер.
На сколько положений брать ?
В идеале,конечно,хочу схемку с реле. Чтобы полярность меняло автоматически (при выключении )
Что касается срока службы ,то он в данном случае не особо волнует. При работе на переменном токе эта лампа отработала бы 5000 часов, на постоянном отработает 3000 .
При цене на лампу 40 рублей особо заботиться о ее сроке службы не вижу смысла.
Зрение-дороже.

Приобрел сегодня так же ДРВ. 160 ватт увы не нашел, дали 250 ватт (увы E40, пришлось и патрон купить-керамический на 10 ампер)

Запускал для пробы—светит так,что ох. ть можно. Теперь надо срочно приобретать светильник «Шар молочный» . Такая лампа должна эксплуатироваться только в полностью закрытом светильнике.

Патрон придется заменить, за нагрев опасаться думаю не надо—-«ШАР» имеет модификацию для ламп накаливания 300 ватт. А ДРВ 250 грееется во всяком случае не больше ЛН 300.

Есть только одна причина почему выбивает автомат при включении света

Если при включении света вдруг выбивает автоматический выключатель, то это говорит только об одной причине — коротком замыкании. Если при замене лампочки проблема не исчезла, то стоит искать проблему в люстре или светильнике где она установлена.

Очень часто неисправным оказывается патрон осветительного прибора или пробой изоляции кабеля. В данной статье мы рассмотрим самые основные причины, из-за которых выбивает автомат при включении света.

Почему выбивает автомат при включении света

Несмотря на многочисленные предположения и догадки, причина по которой выбивает автомат при включении света, только одна, это короткое замыкание. Принцип работы автоматического выключателя построен, таким образом, чтобы срабатывать в момент КЗ (короткого замыкания). Также в современных автоматах имеется тепловая защита на случай перегрузок. Однако именно в результате короткого замыкания, и ничего другого, автомат выбивает.

Поэтому включив лампу, где-то происходит короткое замыкание. Автоматический выключатель это видит и отключается. Если данная проблема произойдёт в цепи без автомата, то это грозит серьезным коротким замыканием с обгоранием изоляции и возникновением пожара.

Конечно же, использовать в данном случае осветительные приборы нельзя, нужно срочно искать, где именно происходит КЗ.

Где может быть короткое замыкание в цепи освещения

Рассмотрим три жизненных случая в результате которых, выбивал автомат при включении света:

• Оплавившаяся проводка рядом с выключателем. Если используются мощные лампы накаливания 200 Вт и выше, то важно правильно рассчитать сечение проводки для их подключения. В противном случае провода могут не выдержать нагрузки от ламп накаливания, что приведёт к обгоранию изоляции и короткому замыканию.

• Причина в непригодном выключателе. Очень часто электрика и выключатели подключаются с ошибками. В результате происходит замыкание проводов при включении света.
• Проблема с осветительным прибором. Нельзя обойти стороной и различные проблемы в работе осветительных приборов, например, люстр и светильников. Очень часто многие пренебрегают советами производителей и устанавливают в осветительные приборы лампы большей мощности, чем это положено.

Наверное, не трудно догадаться, что происходит в результате этого. Как правило, начинает сильно перегреваться патрон в люстре, а изоляция проводов, которые расположены в металлическом корпусе, просто плавятся. В результате этого и происходит короткое замыкание.

Итак, подведя итоги можно смело сказать, что если выбивает автомат при включении света, то вероятной причиной этого, является именно короткое замыкание в цепи. В первую очередь нужно проверить патрон и провода осветительного прибора, затем выключатель, и только после можно переходить к проверке электропроводки.

Важный параметр светодиодных светильников, о котором не все знают

Светодиодное освещение экономично и удобно в использовании. Светильники потребляют меньше электроэнергии, чем их предшественники — лампы накаливания и люминесцентные. Но всё ли так хорошо и просто на практике или есть какие-то подводные камни? Сегодня и предлагаю поговорить на эту тему.

В чём проблема и кто виноват

Проблема заключается в том, что при включении светодиодного освещения выбивает автомат.

С этой проблемой сталкиваются как в жилых помещениях, так и в офисах, магазинах и прочих местах, где установлено много светильников. Причём такое случается, даже если суммарная мощность светильников лежит в пределах нескольких сотен ватт.

Это связано с тем, что при включении LED-светильников кратковременно (до 500 мкс) протекает пусковой ток в 10…100 раз больше номинального. Он обусловлен особенностям источников питания для светодиодов — драйверов, во входных цепях которых устанавливают диодный мост и фильтрующий (сглаживающий) конденсатор. Скачек тока приводит к тому, что срабатывает электромагнитный расцепитель автоматического выключателя на этой линии.

Важно! Пусковые токи не у светодиодов, а у драйверов!

Немного схем и теории

Любые светодиодные приборы состоят из двух основных элементов: источника света (матрицы из светодиодов) и блока питания.

Светодиоды работают от постоянного тока, а в электросети у нас переменный, поэтому для работы светодиодов нужно преобразовать переменный ток в постоянный, а лучше ещё и стабилизировать его. Для преобразования и стабилизации тока используют специальные источники питания — драйверы.

В дешёвых светильниках вместо драйверов используют гасящий конденсатор (C1), который ограничивает ток до величины необходимой светодиодам (HL1-HL16). После конденсатора устанавливают выпрямитель (ZL1) и фильтр (C2) и получают постоянное по знаку и величине напряжение.

Схема светодиодного светильника с гасящим конденсатором
Схема светодиодного светильника с гасящим конденсатором

Но в течение дня напряжение в электросети изменяется, иногда в широких пределах, и может быть как пониженным, так и повышенным. В этой схеме нет никакой стабилизации, ток на выходе изменяется в зависимости от нагрузки и от питающего напряжения, а при повышенном токе светодиоды быстро выходят из строя.

Драйвер — это импульсный источник питания, который в общем случае состоит из таких блоков:

1. Сетевой фильтр. Он нужен, чтобы не пропускать помехи в питающую сеть, возникающие в процессе работы инвертора. В дешёвых маломощных драйверах его зачастую нет.
2. Выпрямитель и сглаживающий фильтр. Преобразуют переменное напряжение из электросети в постоянное. На выходе фильтра постоянное напряжение равно амплитудному сетевому — примерно 320 В.
3. Инвертор. Преобразует постоянное напряжение опять в переменное напряжение или ток, но уже высокой частоты. Состоит из силового ключа, его обвязки и схемы управления. Силовой ключ управляет током в первичной обмотке трансформатора.
4. Импульсный трансформатор. Выполняет такую же функцию, как и сетевой железный трансформатор, но в качестве сердечника используется не железо, а феррит. Это позволяет ему работать на высокой частоте (десятки и сотни килогерц). С его помощью понижают или повышают сетевое напряжение до требуемой величины, а также обеспечивают гальваническую развязку с сетью.
5. Выходной выпрямитель с фильтром нужен, чтобы ещё раз преобразовать высокочастотное переменное напряжение в постоянное и сгладить его пульсации.

Пример функциональной схемы импульсного источника питания
Пример функциональной схемы импульсного источника питания

Блок управления инвертором отслеживает выходное напряжение или ток и корректирует работу инвертора так, чтобы поддерживать их на нужном уровне, то есть стабилизирует выходные параметры. Помимо этого, он может выполнять функции защиты от перегрузки, короткого замыкания и других аварийных режимов, возникающих в работе источника питания.

На практике схема драйвера может отличаться, например, вместо трансформатора используют дроссели, а инвертор выполняют в виде одной детали со встроенным силовым ключом. Так как статья не об этом, предлагаю не углубляться в подробности схемотехники ИИП.

Пример схемы светодиодного драйвера
Пример схемы светодиодного драйвера

И в драйвере, и в схеме с гасящим конденсатором ток сначала выпрямляется (1) диодным мостом, а затем сглаживается ёмкостным или другим фильтром (2).

Графики напряжения выпрямителя: 1 — на выходе диодного моста без фильтра; 2 — с фильтром
Графики напряжения выпрямителя: 1 — на выходе диодного моста без фильтра; 2 — с фильтром

Разряженный конденсатор по свойствам похож на участок цепи с коротким замыканием, то есть у него очень низкое сопротивление и при подключении к сети потребляет очень большой ток, как и другие виды ёмкостной нагрузки. Отсюда и возникает пусковой ток драйверов и других ИИП.

Какие могут быть последствия

Мы уже сказали, что при групповом включении светильников могут выбивать автоматические выключатели. Например, светодиодные светильники общей мощностью 300 ватт могут запросто выключить автоматический выключатель B6, который должен выдерживать нагрузку до 1320 ватт, а пусковой ток при этом может доходить до сотни ампер, а иногда и выше.

Но если выбивающий автомат можно заменить на другой, с большим номиналом (насколько это позволяет сделать проводка), и менее чувствительной ВТХ, то вторая проблема принесёт больше неприятностей.

При включении большого тока контакты искрят. Из-за искрения контакты начинают подгорать, со временем переходное сопротивление увеличивается, и они начинают греться. В самых негативных сценариях развития этой проблемы контакты и вовсе прилипают друг к другу, проще говоря, свариваются.

Вы часто можете видеть подобное, когда включаете вилку импульсного блока питания, даже простой зарядки от смартфона в розетку, почти всегда из неё летят искры. Представьте, что то же самое происходит при каждом включении света внутри выключателя.

Если с обычными выключателями всё не так страшно, можно и заменить, то что делать с автоматикой, например, с распаянными на платах контроллеров реле? А ведь номинальный ток этих реле позволяет питать нагрузку в киловатт, а иногда и больше. Можно, конечно, установить дополнительный контактор или мощное реле. Но, скорее всего, его всё равно придётся периодически менять.

Хотя производители предупреждают. Таблица допустимой нагрузки импульсного реле от Евроавтоматики F&F.
Хотя производители предупреждают. Таблица допустимой нагрузки импульсного реле от Евроавтоматики F&F.

Что говорят производители о величине и длительности пускового тока

А здесь начинается самое интересное для проектировщика и электрика. Известные производители светодиодных драйверов в технических характеристиках указывают величину и длительность пусковых токов. Кстати, в англоязычной среде они обозначаются как «inrush current ».

Ниже приведена подборка скриншотов из инструкций драйверов мощностью около 20 ватт (±5 ватт), разных производителей, выбранных случайным образом.

В паспорте драйвера Phillips CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V в первой таблице указываются основные характеристики устройства.

CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V
CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V

Но это не всё, в конце документа отдельный лист отведён описанию пусковых токов, и в нём есть две таблицы. В первой указаны следующие параметры:

1. Пусковой ток в пике. У рассматриваемого драйвера 17,56А.
2. Длительность пускового тока. Под длительностью здесь понимается время от начала импульса до момента, когда величина тока снизилась в 2 раза от пиковой. У рассматриваемого драйвера 138,5 мкс, что равно 0,000139 секунды.
3. Количество драйверов на 1 автоматический выключатель B 16. Можно подключить до 108 этих драйверов на 1 автомат.

Может показаться, что проблемы как таковой и нет: «ну подключай себе 108 драйверов на одну линию, этого что мало что ли?». Но посмотрите внимательно на характеристики драйвера — номинальный ток 90 миллиампер, а пусковой – 17,56 ампер, разница в 217 раз!

Дальше идёт таблица подбора автоматов по количеству драйверу, не самая удобная, на мой взгляд.

В первой колонке указан тип ВТХ, во второй — номинальный ток, а в третьей — «относительное количество драйверов в цепи». Здесь количество указано не в штуках, а в процентах от 108 драйверов. То есть если у вас автомат 6А типа В, то вы можете поставить 40% драйверов от 108, то есть 108×40%=43,2 драйвера, округлять в меньшую сторону.

Но смущает, что при пусковом токе в 17 ампер можно подключить так много драйверов, возможно это опечатка или ошибка в паспорте. Поэтому давайте посмотрим ещё несколько. Например, ещё один от Phillips, модель CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V.

Характеристики драйвера CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V
Характеристики драйвера CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V

Структура паспорта у него аналогична, но вот значения пусковых токов и количества драйверов на 1 автомат уже интереснее. Такой же автомат (В16) может запитать уже 40 драйверов по 21 ватту. То есть номинальная мощность нагрузки будет всего 840 ватт, а ток около 3.6 ампер, и если подключить ещё несколько штук, то начнёт выбивать автомат на 16 ампер. Неплохая разница, согласны? Но на освещение часто ставят автоматы на 6-10А, в таблице ниже указано, что к автомату В6 можно подключить 40×40%= 16 драйверов — всего лишь 336 ватт и 1,4 ампера нагрузки.

И это очень любопытно, ведь пусковой ток заявлен всего 4 ампера, и длительность его в 2 раза меньше — всего 60 мкс, а драйверов можно подключить меньше, чем в предыдущем случае…

Возможно, кто-то скажет, что выбраны не «те» драйверы, и не «того» производителя. Давайте глянем на продукцию сильного конкурента в лице OSRAM. Посмотрим паспорт на OPTOTRONIC FIT D NFC FL мощностью 25 ватт. Пусковой ток у них до 16А, длительностью 240 мкс, при номинальном 0,18А. Здесь нет такой большой таблицы по подбору автоматов, указано только что к В16 можно подключить 36 драйверов, а к В10 — 22.

Следующим посмотрим драйвер Arlight ARJ -KE 68300A 20W , 300mA , PFC . Прямо в карточке товара на сайте указан пусковой ток 43А, при номинальном 0,3А (пусковой в 143 раза больше), данных о возможном количестве подключённых к одной линии драйверов нет.

Ну и наконец посмотрим, что нам покажет ещё один популярный бренд — Mean Well. У драйвера LPC-20-350 мощностью 20 ватт, при номинальном потребляемом токе 0,35А, пусковой составляет 70А, который через 220 мкс снижается до 50% от пикового. То есть пусковой ток в 200 раз больше номинального.

Последний драйвер отлично иллюстрирует проблему, к автомату на 16А с ВТХ типа В можно подключить всего 8 драйверов, а если изменить ВТХ на тип С, то до 14 драйверов. Теперь немного посчитаем:

1. Потребляемая драйвером мощность: 230×0,35=80,5 ватт.

2. Суммарная мощность при использовании АВ С16: 80,5×8= 644 ватта.

3. Суммарная мощность при использовании АВ С16: 80,5×14= 1127 ватт.

То есть к автомату, который выдерживает 3.6 кВт можно подключить драйверов на 600-1000 ватт, притом что суммарная мощность светодиодов, которые они запитают, будет 168 и 294 ватт (обратите внимание на верхнюю часть таблицы) для первого автомата В16 и С16 соответственно.

На этом предлагаю закончить обзор характеристик продукции, думаю, вы уже убедились, что проблема существует. Но если производитель всё указывает, то просто установи нормальный автомат, чего обсуждать?

В этом и есть основная проблема – большинство производителей готовых светильников со встроенными или внешними драйверами не указывают пусковые токи и их длительность, и уж тем более не предлагают таблиц с максимальным количеством светильников на 1 автомат. Это вызывает серьёзные проблемы у проектировщиков, ведь не зная реальных параметров нагрузки, пусковых токов нельзя корректно подобрать автоматический выключатель, а без него нельзя и посчитать кабельную линию.

Способы решения проблемы

Кто виноват мы разобрались (конденсаторы в драйверах), давайте теперь поговорим о том, что делать! Есть ряд решений проблем с LED-драйверами:

1. Повышение номинала автоматов.
2. Установка реле и контакторов.
3. Включение при переходе через ноль.
4. Задержка включения.
5. Решения по ограничению пусковых токов от радиолюбителей.
6. Модульные ограничители пусковых токов.

Номинал автоматического выключателя

Повысить номинал автомата можно только в тех случаях, когда кабельная линия была выбрана с запасом, например, на освещение проложили 1.5 мм², и поставили АВ на 6 ампер. Если это не так, то при повышении номинала нужно использовать кабель большего сечения, что особенно заметно, особенно если подключают десятки и сотни мощных светильников и их суммарный пусковой ток очень высок. А что делать, если кабель уже выбран и смонтирован? Поэтому такой вариант не всегда возможен.

Можно ли посчитать номинал автомата при известных пусковых токах? Теоретически да, но не всё так просто. Как известно, при подключении элементов в цепь параллельно их токи складываются. Но если посчитать очевидным образом общий пусковой ток, скажем 10 светильников, с драйверами из последнего примера, то получится:

Электромагнитный расцепитель автомата C 16 сработает при перегрузке в 5-10 раз от номинального тока:

По такой логике он должен сработать уже от двух (трёх) светильников. Но в инструкции производитель «разрешает» подключать к С16 до 14 светильников, чей суммарный пусковой ток будет равен 980А, как же так?

Всё дело в их длительности, по данным производителя пусковые токи протекают 220 мкс = 0,22 мс = 0,00022 с. При этом через указанное время ток составляет уже 50% от пикового. То есть указанные 70 ампер протекают в течение ещё меньшего периода времени, возможно, даже на порядок.

А как, вернее, когда сработает автомат? Согласно время-токовой характеристике при 10 кратной перегрузке он отключится не позже чем через 0,1 секунду (или 100 мс, или 100 000 мкс), при перегрузке примерно в 100 раз (1600А), он должен сработать через 5 мс (5000 мкс). А длительность пускового тока всего 220 мкс (в 20 раз короче).

Для правильного расчёта следует обратиться к журналу «Полупроводниковая светотехника» №2/2020, в котором опубликована статья «Электрические характеристики ОП со светодиодными источниками света при включении и требования к устройствам защиты сети электропитания».

Авторы этой статьи опираясь на материалы от компании ABB и другую нормативно-техническую документацию рассказали, как правильно учитывать пусковые токи и рассчитывать номиналы автоматов для светодиодного освещения. Особый интерес в ней вызывает график срабатывания автоматов ABB при импульсных токах, поэтому рекомендую ознакомиться с этой статьёй, которая, кстати, есть в свободном доступе на официальном сайте журнала.

Но если автоматический выключатель и кабель мы подобрали, что делать с выключателями и реле автоматики? Чтобы продлить их срок службы устанавливают дополнительно более мощные реле или контакторы. Но это также может полностью не решить проблему — пусковые токи как были, так и остались. Контакты как подгорали, так и будут это делать, возможно, медленнее.

Переход через ноль

Реально улучшит ситуацию использования реле, которые включают нагрузку при переходе питающего напряжения через ноль. Для проверки сказанного смоделируем цепь с выпрямителем и входной ёмкостью. Резистор сопротивлением 1 Ом будем использовать для измерения тока с помощью осциллографа. Так 1 вольт соответствует 1 амперу.

Светодиодная лампа выбивает автомат

Пару недель назад на кухне вкрутил в люстру новые светодиодные лампочки (до этого стояли более тусклые из ИКЕИ, но тоже светодиодные)

Сегодня вечером в щитке выбило автомат.
Путем последовательных исключений выяснил, что выбивает именно из-за этой люстры.
Причем выбивает не сразу после включения, а минут через 5-10 работы, т.е. когда прогреется.

Заменил лампы на старые — выбивать перестало.
Это еще больше убедило меня, что причина именно в новых лампочках.

Я не спец в светодиодных лампах, где там может быть КЗ? Причем не сразу, а по мере нагрева.
Такие же лампочки вкручены в прихожей и в зале и пока всё в порядке (но и на кухне две недели норм было всё
Вот думаю — отказаться вообще от этих ламп или методом исключения выявить, которая из трёх коротит, и заменить только её?

—————————————————————
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа

От:	Shmj
Дата:	10.05.19 20:56
Оценка:

От:	Дрободан Фрилич
Дата:	10.05.19 21:17
Оценка:	+1

Автор: Дрободан Фрилич
Дата: 07.05.19

Еще по наблюдениям, коротят мощные лампы от 12Вт и мощнее.
В ночнике работает Gauss 3Вт — давно работает, никаких проблем.
Лампы средней мощности просто дохнут, не коротят.

Объединяйтесь, либералы, для рытья каналов!
Re[2]: Светодиодные лампы. Выбивает автомат через некоторое

От:	AndrewN
Дата:	10.05.19 21:46
Оценка:

Хм, кстати да, выбивает именно дифавтомат, который на вводе стоит, а не обычный автомат, который на кабеле до люстры.
Но флажок УЗО в окошке дифавтомата я вроде не видел чтобы взводился, но на всякий случай попробую еще разок завтра.

А то, что выбивает именно диф, как-то роляет?
Не очень понятно, куда там может утечка быть, ибо к люстре земля не идёт.

Блин, вот сейчас подумал еще.
Дифавтомат выбивало в квартирном щитке.
Но в одной из попыток выбило общее УЗО, которое в этажном щитке на всю квартиру целиком, а вот там уже обычное УЗО, а не дифавтомат.

Видимо действительно где-то в люстре на корпус коротит и есть утечка.
Непонятно только почему после некоторого прогрева это происходит.
Попробую завтра снять люстру и разобрать.

Выбивает вводной автомат от светодиодных ламп

Объявления

Это вряд ли. Помидоры. хоть и не таких, как сверхточные приборы, нуждающиеся в калибровке. но тоже стоят не малых денег. А насчёт яиц. то уже поговаривают об очередном, грядущем, их подорожании. Так что, имхо, ничего вам в этой теме не угрожает и можете писать дальше.

Прошу помощи у посетителей форума. Блок питания АТХ на микросхеме EST7502. При включении появляются выходные напряжения, но очень недолго (светодиод на контроле вспыхивает). При подаче внешнего напряжения на выводах 1,2,3,16 контрольные напряжения в норме. Документации на нее почти нет, везде одна и та же.

@la5fn , не хамите, время на форуме общее. Не написали бы ерунду, никто бы слова не сказал.

Вопрос тем, у кого есть практический опыт эксплуатации 9961 или 9910. Какую максимальную ёмкость смд конденсатора можно поставить на 6-ой пин Vdd? По официальным документам на 9910 рекомендуется 0,1-2 мкФ, на 9961 от 0,1 мкФ и более. На схемах у людей видел варианты 10 мкФ электролита и 0,1 мкФ смд. Ввиду наличия термистора и стабилитрона на моей схеме, а также некоторого падения ёмкости (X7R) под напряжением, планирую ставить 3,3 мкФ, но есть соблазн поставить все 10 (однако тут появляются сомнения в долговечности).

Думаю если приведут к международным стандартам, уровень анархии экспоненциально возрастет. Это типично для РФ. К сожалению я не понимаю зачем я должен платить больше в 2 раза за калибровку, когда я могу нужные мне данные получить в 2 раза дешевле проведя поверку с протоколом, и при этом быть более уверенным, что лаба проводящая процедуру аккредитована на эти действия. Я понимаю к примеру ситуацию когда Я ХОЧУ получить на прибор процедуру Performance verification + Adjustment в строгом соответствии с официальной методикой производителя, и она в чем-то расходится с утвержденной методикой поверки, к примеру там больше точек измерения, и присутствует настройка. Тогда это в русских терминах звучит как настройка+калибровка. Но это мне понятно не всегда и не везде. поскольку понятие калибровки присутствует в прайсах, но отсутствует методика описывающая процедуру которую я могу скачать и почитать. как в случае мер.

Лампочка выбивает УЗО. Это как?

Коллеги, странная ситуация. Делаю ремонт в новостройке, электрик, который делал разводку, более недоступен, так что нужен совет. При попытке подключения обычной светодиодной лампы в ванной почему-то в квартирном щитке выбивает УЗО. Если лампу не присоединять, а просто провода висят голые — не выбивает. На всякий случай подключал лампу к трем выведенным проводам во всех комбинациях (вдруг, думаю, электрик по доброте душевной землю с нейтралью поменял) — нет, не получается. Фаза с землей и фаза с нейтралью УЗО вышибает, нейтраль и земля ожидаемо не работают, УЗО не выбивается. Я даже теоретически не могу понять, в чем может быть косяк, прошу совета.

20.09.2017 в 11:45

bc—- ,
предположу, что у Вас не узо, а диффавтомат и выбивает по стартовому току. Лампочку Ильича пробовали?

20.09.2017 в 12:02

bc—- написал:
При попытке подключения обычной светодиодной лампы в ванной почему-то в квартирном щитке выбивает УЗО.

А возможно что в этой линии N подмыкает на PE.

20.09.2017 в 12:15

bc—- написал:
Я даже теоретически не могу понять, в чем может быть косяк, прошу совета.

Проверьте, куда приходит ноль от этой линии. Как пить дать, не на то УЗО где ее фаза.

20.09.2017 в 12:16

bc—- , лента подключена напрямую к кабелю или через розетку? Если второй вариант, то действительно РЕ и N смотреть — не соединены ли?…

Разработка и сборка электрощитов

20.09.2017 в 13:23

Там в щитке черт ногу сломает. Как я понял, все провода земли и нейтрали объеденены в две шины. Т.е., теоретически, при замыкании нейтрали и земли и розетка бы не работала. Насчет стартового тока — там 8Вт, какой, нафиг, ток. Но лампу накаливания на всякий случай тоже втыкал, выбивает. С телефона не получается выложить фото щитка, выложу вечером, как до дома доберусь.

20.09.2017 в 15:13

bc—- написал:
Там в щитке черт ногу сломает. Как я понял, все провода земли и нейтрали объеденены в две шины

Провод нуля от этой линии должен идти от дифа (клема N со стороны нагрузки) а не от общей шины. Это и есть ответ загадки

20.09.2017 в 15:20

линк , ясно, спасибо!

20.09.2017 в 17:23

В итоге оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0. Не совсем, правда, понятно, почему при этом работает розетка в щитке.

20.09.2017 в 17:52
20.09.2017 в 17:59

bc—- написал:
оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0

Меряли, надеюсь, отключив один из проводов в щите? Народ тут регулярно меряет не отключая, и очень удивляется короткому замыканию между нулём и землёй.

20.09.2017 в 18:01

bc—- написал:
В итоге оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0

Так это правильно: в идеале сопротивление 0 там и должно быть. Если только вы УЗО не отключили конечно.

20.09.2017 в 18:21

Земля и нейтраль на вводе в дом коротко замкнуты до вводного автомата в системах TN-. и замкнуты (через землю, или через путь как СУП-водопровод-TN в соседнем доме) в ТТ

Земля и нейтраль которая на выходе дифа, когда диф в отключенном положении, не должны быть замкнуты

Для начала, найдите в щитке провода нейтрали и земли от этой лампы, и убедитесь что они всамом деле замкнуты гдето вдоль линии :

Отключите из розеток в доме любые электроприборы которые подключены к коммуникациям или стоякам : компы, тв, интернет и прочие устройства слаботочки, газовую плиту, стиралку/посудомойку и.т.п

Подключите любую нагрузку к проводам из потолка на месте светильника, например тот же самый светильник. Подключите провода земли и нейтрали вместе в клемму нейтрали светильника

Отсоедините все провода нейтрали от шины и от дифов (отметьте кто из проводов на дифах шел куда, или просто не отгибайте их далеко), и все провода земли сечением 1.5мм2 и 2.5мм2 от шины земли. (Не те что более толстые, что бы вы не отключили возможные СУП)

Включите только вводной автомат и диф на котором эта точка освещения и включите свет. Может быть светильник не будет гореть вообще или будет мигать, а может быть выбъет диф

Если не выбило диф : Отверткой-индикатором (с неонкой) проверьте все концы проводов которые поотключали в щитке, и посмотрите кто из них светится. Отметьте их. Должны найтись 1 провод земли и 1 провод нейтрали, причем именно тот что шел в тот диф. Если находятся другие кол-ва проводов, сколько и чего есть ?

Светлый угол — светодиоды

Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

Обсуждаем построение светодиодных драйверов, особенности питания разных типов светодиодов.

Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

OlBaz » 18 июн 2012, 23:24

Всем доброго утра, дня, вечера или ночи.
Хочу спросить? может кто встречался с ситуациеq сробатывания УЗО при подключении СД через ИПТ. Ситуация такая:
В стандартные светильники были установленны источники постоянного тока на 350 мА 5-7 Вт и подключены светодиоды 4-5 Вт соответственно.

Земля на корпус светильника.

При подключении схемы в линии из нескольких светильников, происходит сробатывание УЗО.

Да, кабель NYM 4×1.5 выведен из дома на улицу в ПНД трубе путем заливки в бетонную опалубку. Светильники дальше подключны кабелем КГ 3х0,75.

Читайте также:

  

• Розетки для монтажа в мебель

  

• Розетки 2к и 2к 3 разница

  

• Светильник для морского аквариума своими руками

  

• Провод 0 75 сколько выдерживает

  

• Светильник из фары своими руками

Почему перегорает одна из ламп в светильнике и выбивает автомат?

В светильнике установлены 2 лампы в параллельной цепи. 40 и 40, 60 и 40.

При включении перегорает одна из ламп и выбивает автомат на лестничной площадке. Автомат выбивает с искрением внутри. Вторая лампа продолжает гореть.

Проблема возникла внезапно. Раньше все работало хорошо.

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (7)

Рустам

Проблема скорей всего в одном из контактов, чаще всего. плохой контакт создает подобные проблемы и когда защита перестает действовать, то вся эта эпопея может закончится возгоранием. имхо

Иванович

Вопрос достаточно сложный, и ответить на него сможет не каждый инженер с электротехническим образованием, не говоря о тех, кто сдавал ЕГЭ. Цепь питания электрической лампочки содержит ряд индуктивных элементов, среди которых следует выделить обмотки силового трансформатора, обмотки электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, трансформаторов тока и счетчиков электроэнергии в низковольтных распредустройствах трансформаторных подстанций. Если к потребителю (дому) используется воздушная линия электропередач, она вносит свою весомую лепту в общую индуктивность цепи. У потребителя индуктивными элементами являются электромагнитный выключатель на вводе в дом, трансформаторы тока и токовые обмотки приборов учёта общедомового электропотребления и автоматические выключатели распределительного устройства.

В каждой квартире есть свои индуктивные элементы. Это вводные и распределительные автоматические выключатели и приборы учёта электроэнергии. У электролампочек накаливания имеется своя индуктивность в виде двойной спирали нити накаливания. Хотя индуктивность каждого из этих элементов незначительная, их количество в цепи питания бытового электроприёмника велико, что оказывает заметное влияние общей индуктивности на
характер переходных процессов при коммутации электро приёмников, затягивая процесс наростания тока в цепи питания при увеличении нагрузки и препятствуя его снижению при увеличении её сопротивления. Сопротивление нити накаливания осветительной лампы при её включении из-за высокой рабочей температуры (около 2900 градусов) возрастает в 14,5 раз в сравнении с исходной. Начальный ток в нити, вне зависимости от мгновенного значения напряжения питания на момент коммутации, из-за индуктивности отсутствует. В дальнейшем рост тока определяется как её индуктивностью, но в большей степени мгновенным значением напряжения питания и как оно меняется в момент коммутации — возрастает либо уменьшается.

В худших начальных условиях из-за низкого сопротивления холодной нити ток в лампе быстро достигает значения, значительно превышающий номинальный. В значительной мере рост тока сдерживает индуктивность сети. Поскольку тепловая мощность в нити пропорциональна квадрату протекающего тока, нить быстро разогревается. Одновременно увеличивается сопротивление нити. Из-за индуктивности ток в лампе не успевает снижаться в той же мере, как из-за нагрева растет сопротивление нити, поэтому в момент, когда температура её достигнет рабочей, ток остаётся выше номинальной величины.

По этой причине температура нити продолжает некоторое время повышаться. Лампы конструируют таким образом, что рабочая температура нити на несколько сот градусов ниже температуры плавления вольфрама. По этой причине кратковременное повышение температуры при включении лампы обычно не приводит к повреждению нити. В отдельных случаях, когда начальные условия при коммутации оказываются крайне неблагоприятны, температура нити может приблизиться к температуре плавления вольфрама. Металл становится пластичным и под воздействием своего веса провисает и обрывается. Иногда провисание сопровождается смыканием витков спирали нити накала и перемыканием отдельных её участков. Ток в лампе многократно возрастает, нить накала расплавляется. В месте разрывов в атмосфере аргона внутри колбы возникает электрическая дуга, перекидывающаяся на молибденовые выводы. Ток дуги близок к току короткого замыкания, что ведёт к срабатыванию автоматического выключателя защиты.

николай

Добрый день. У Вас в паралельно подключены лампы разной мощности. Лампа имеющая меньшую мощность имеет большее сопротивление. Т.е. бОльшую длину и более тонкую спираль. В процессе эксплуатации тонкая и закрученная (чтобы вместить всю свою длину) под действием нагрева она вытягивается и начинает провисать. Наступает момент, когда при очередном включении под действием мгновенного нагрева обвисшая спиралька «подпрыгивает» и схлестывается. При этом сопротивление резко падает и автомата принимают это за КЗ со всеми вытекающими последствиями. У лампы бОльшей мощности ввиду более толстого и короткого проводника спирали этот процесс более длительный.

ЮрийВладимирович

Простая скрутка под изолентой, на освещение до 200 Вт, продержится не более 5-ти лет. Если вы эту скруточку СИЗиком закрепите — можете забыть, что у вас там скрутка.

Pe4nik

Непонятно. Если автомат выбивает, то как вторая лампа продолжает гореть? Это значит не параллельное соединение и вообще разные цепи!
Скорее всего проблема в обрыве «нуля» в общедомовой проводке, что приводит к перекосу фаз и повышению/понижению напряжения, вплоть до 380 вольт. В таком случае может и лампа сгорать, и автомат выбивать, и искрение при включении, ибо очень большой ток. Вторая лампа, возможно, вообще находится на другой фазе.

Сергей

В лампах накаливания при выработке ресурса создаются условия при которых при включении во время переходного процесса вдоль спирали создается за счет ионизации газа проводящий низкоомный канал. Он закорачивает цепь внутри лампы, от «взрыва»не плавится, а механически разрушается спираль и перегорает один из подводящих от цоколя проводников. Он специально сделан тоньше, срабатывает как предохранитель. Крайне редко, я сталкивался с таким один раз, спираль остается целой, а провод перегорает!
Так что с мультиметром не стоит канителиться зря. Выход один — заменить лампы накаливания на другой тип или терпеть такие эффекты

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Если при включении светильника моментально срабатывает автомат, значит, в цепи возникает короткое замыкание. То что вы наблюдаете при отключении искрение, дополнительное подтверждение, что сила тока достаточно большая, в автомате из-за этого запросто могут оплавиться или спаяться контакты. Поэтому рекомендую быть внимательнее, если кроме этого автомата в цепи других нет – в один момент он может не отключиться, если контакты спаяются.

В описанной вами ситуации не совсем понятно насчет второй лампы, вы пишете, что первая из них перегорает, автомат на лестничной клетке отключается, а вторая лампа продолжает гореть или она горит только после повторного включения автомата?

Чтобы отыскать место повреждения, вам нужно проверить цепь на предмет короткого замыкания при помощи мультиметра. Только сначала обязательно отключите электроснабжение этого участка, желательно и фазу, и ноль, если отдельного автомата на освещение у вас нет, обесточьте всю квартиру. Перед началом работ проверьте индикатором отсутствие напряжения в конкретном узле.

Затем вкрутите лампочку в патрон, который постоянно перегорает, и проверьте мультиметром цепь на наличие короткого замыкания. Скорее всего, проблема в самом светильнике, поэтому вам нужно снять его с места крепления и начать прозвонку с проводов, идущих к конкретной лампе. Если можно не снимать, прозвоните прямо в месте установки.

Почему выбивает автомат в электрическом щитке

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

• Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
• Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

• АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

• Перегрузка в электросети.
• Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
• Поломка осветительного прибора.
• Неисправность защитного устройства.
• Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

• Отключаем все агрегаты от сети.
• Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
• Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

• КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

• Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
• Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

• Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
• Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

• Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
• Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
• Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
• Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

• Изношенный изоляционный слой кабеля.
• Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

при перегорании лампочки выбивает вводное узо и автомат на лестничной площадке

10 А автомат какой?
У вводного характеристика С, узо — С.
Понятно, что 10 А должен отключиться. Возможно, неисправен.
Поменяйте, для пробы, на другой 10 А с характеристикой С. Пока так.
Можно на В10 поменять.

10 амперники по опыту часто выбивает . меня это к примеру не удивляет, так, что это только говорит о хорошей чувствительности автомата. Я заказчикам в этом случае говорю, примерно так. Очень хорошо, значит защита работает.

вводной диф С40 и автомат на свет С10
С40 от застройщика ,а все остальное в ЭТМ недавно купленно.

Немного не поняли

1. На площадке в общем коридоре — стоит ABB 3Р SH 203 C 25А
2. В квартирном щите — вводной диф. 4Р IEK С40 100mA

Было пару раз — При включении вводного диф_а сразу перегорает лампа и вылетают оба 1 и 2.
Самое главное автомат световой группы С10А от ABB молчит ( свое узо на свет не ставил)

После замены лампы и включения питания ( 1,2) все работает нормально.
Самый прикол , что щит в коридоре под замком ,а ключ через двор в тсж >[

Вот думаю IEK может заменить.

Т.е. это не УЗО а дифференциальный автомат с номиналом 40 ампер и токовой характеристикой C.

Да ,ввел в заблуждение УЗО и С40 ( пост поправил) — сори , стоит диф. автомат и отрабатывает по короткому замыканию.

Вот думаю IEK может заменить.
Лучше 10 А автомат замените. Дешевле будет.
Тем более если » стоит диф. автомат и отрабатывает по короткому замыканию.»
По КЗ 10 А автомат должен первым отключиться.
Можно В10 поставить.
Пробуйте взяв ключи :[] :[] :[] (Самый прикол , что щит в коридоре под замком ,а ключ через двор в тсж)

Из_РоссииSergey003

По КЗ 10 А автомат должен первым отключиться.

Пробуйте взяв ключи :[] :[] :[] (Самый прикол , что щит в коридоре под замком ,а ключ через двор в тсж)

Должен ,но молчит — как раз это и напрягает.
Ключик — открой / закрой и принеси ,о том что бы дубликат сделать и слышать не хотят , да и не го-же заказчику в коридор бегать.
Завтра в ЭТМ закажу с характеристикой «В»

Всем спасибо, за участие.

Может стоит для начала уточнить — в одном светильнике лампочки перегорают при включении или нет? Надо выявить причину, а не следствие.
То, что автомат не отрабатывает, это плохо, но при таких небольших разницах по току селективность практически не работает (могу сказать по своему опыту).
А еще можно сделать следующее: выключить все автоматы, потом включить дифф и по очереди включать все автоматы. Может картина станет более понятной.

Причина одна — лампы отвратительного качества. При перегорании спирали в колбе образуется газ с содержанием частиц металла, который коротит контакты. Непонятно только почему 10А не срабатывает.

я бы тоже сначала так попробовал, все лампы бракованными быть не могут

Всё правильно:все лампы не могут быть бракованными!Но все лампы могут быть на напряжение 220в ,а в сети у человека повышенное напряжение .При включении происходит бросок тока,спираль лампы закручивает «восьмёркой» ,в следствии чего её рабочая часть укорачивается.Поэтому возрастает ток через лампу и срабатывает защита.Подобное я сам не однократно наблюдал.А то что АВ 10А молчит -нужно разбираться.

HoumMaster

Всё правильно:все лампы не могут быть бракованными!Но все лампы могут быть на напряжение 220в ,а в сети у человека повышенное напряжение.

Вчера замерил — 237вольт на этой фазе, на остальных 234-235

Заменил на АВ 10B , сейчас выключатели временные поставил в виде WAGO — 222 :[] .
Пока неделю лампы не перегорают , так что трудно сказать сработает АВ 10B или вводной диф.
Коротыш что ли устроить :[] для проверки

Кстати , господа стоит ли защищать трехфазную плиту узо_шкой на 30ма?

Если это полноценная плита с духовкой-конечно УЗО применить желательно.

Когда обосновываю заказчику необходимость установки УЗО спрашиваю стоимость плиты. Говорю стоимость УЗО. Заостряю на том, что правила рекомендуют. Ну и основной аргумент — жизнь и безопасность. С УЗО спокойнее. Тем более три фазы

Если это полноценная плита с духовкой-конечно УЗО применить желательно.

А если варочная поверхность? духовка на отдельном шлейфе с узо .
Стоит вводной диф на 100мА , для безопасности жизни многоват, но в случае пробоя-утечки отработает.

Стоит вводной диф на 100мА для пожарной безопасности. Токи панели и духовки разные, сечения и защита тоже. Панелью чаще пользуются, значит и вероятность пробить у неё больше, в том числе по току . Кухня и ванна пожалуй самые опасные. Жизнь и безопасность, вода с электричеством не очень дружат.

Когда мне говорят, что причина моих бед — алкоголь, я радуюсь, что не сваливают всю вину на меня.

Прошел месяц ,как заменил ABB C10 на B10 все было нормально, то есть свет горел , лампы не перегорали.
Сегодня при включении опять перегорела лампа — результат немного другой.

Раньше срабатывала цепочка — вводной диф IEK 3P 100ма и 3P ABB SH С25A расположенный в коридоре на лестничной площадке , ABB C10 — молчал .
Сегодня отработал ABB B10 и 3P ABB SH С25A расположенный в коридоре на лестничной площадке.

То ,что 10_ка отработала уже радует, но сбегать за ключом все-таки пришлось(((
Вопросик, стоит ли заменить ABB 3p С25A ДОМАШНЕЙ серии в коридорном РЩ или дело в отсутствии селективности?

Что-то лампы у Вас часто перегорают.
На п/я обычно осенью меняют, как темнеть начинает. В квартирах . ну очень редко.
Вы когда покупаете лампы, обратите внимание на напряжение. Сейчас полно ламп на которых пишут 230 В. Эти дольше служат.

Пока нет у Вас селективности, раз срабатывают два автомата.
Попробуйте заменить С25.

Форум / Электрика / Перегорает лампочка, выбивает автомат.

Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 11:44

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 12:55

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:04

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:12

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:23

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:56

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Victor zmey
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 14:42

Если бы Эдисон не изобрел электричество — мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 14:42

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 14:48

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 16:16

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 21:36

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 21:51

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 23:04

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

03 мая 2007 г., 09:21

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

03 мая 2007 г., 09:31

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

ozi
модератор

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

03 мая 2007 г., 10:46

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

13 августа 2007 г., 15:45

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

16 августа 2007 г., 00:05

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

28 января 2009 г., 13:57

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

28 января 2009 г., 22:35

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке !

Выбивает автомат в щитке — как определить, где происходит замыкание

Отправим материал на почту

• Причины срабатывания автоматического выключателя
• Причина №1 — перегрузка в домашней сети
• Причина №2 – неисправность бытовых приборов
• Причина №3 – неисправность AB
• Причина №4 – замыкание проводки
• Другие причины
• Заключение

Если выбило автомат в щитке, то этому можно дать только два разумных объяснения: где-то происходит короткое замыкание или возникает перегрузка в домашней сети. Конечно, устранение такой неполадки не терпит отлагательств, ведь жизнь современного homo sapiens неразрывно связана с электроэнергией на всех уровнях его деятельности (или бездеятельности). Чтобы определить место неисправности (причину аварии) нужно обладать пониманием ситуации – ясно представлять себе те участки, где это могло произойти.

Причины срабатывания автоматического выключателя

Может быть по крайней мере четыре основных причины, по которым вышибает автомат на электрическом щитке квартиры или дома. Ниже мы разберем эти ситуации по отдельности и рассмотрим способы устранения неполадок.

Причина №1 — перегрузка в домашней сети

Когда наблюдается перегрузка электрической цепи, то чаще всего выбивает вводной автомат, хотя это не обязательный показатель – все зависит от количества ампер на входном (основном) автомате и предохранительных устройств других цепей квартирной (домашней) электроустановки. Например, если вышибает 16 A автомат на входе, значит, остальные устройства имеют либо больший, либо одинаковый ампераж. Когда одинаковое количество ампер на всех автоматах, то защита работает неоднозначно, особенно при перегрузке, но, скорее всего, сработает более старый по сроку эксплуатации автомат.

Если выбивает вводный автомат, когда вы пытаетесь использовать в домашней сети электросварку, то в этом нет ничего удивительного – прибор попросту выполняет свою работу. Такая же ситуация может возникнуть, когда одновременно включены несколько бытовых электроприборов, например, бойлер, стиральная машина-автомат, духовка и т.п. По сути, AB защищает проводку от перегрева, но при этом он не понимает, действительно ли жилы нагрелись до такой степени, что это грозит оплавлением изоляции. Возможен такой вариант, что ваша домашняя разводка способна выдержать гораздо больше нагрузки, но у автомата этот показатель ограничен 16-ю амперами.

Это говорит о том, что необходимо заменить автоматы, как минимум, на 20-амперные и тогда проблема с перегрузкой будет решена. Но есть ли необходимость менять всю защиту, которая установлена в вашем электрическом щитке? Конечно, нет. В первую очередь, это касается вводного (общего) автомата, для которого 16 A оказалось недостаточно. Кроме него следует поменять AB на группу розеток, к которым обычно подключают мощные бытовые приборы. Таких цепей может быть две или три, так что менять защитное устройство нужно на каждую из них.

Не пытайтесь заменить внутренние автоматы на более мощные, оставив при этом вводный AB с прежним током. Подобное действие ничего не изменит, и общий автомат при перегрузке по-прежнему будет размыкать цепь.

Причина №2 – неисправность бытовых приборов

Вырубает вводный автомат в щитке в тех случаях, когда вы подключаете в сеть неисправные бытовые приборы. При этом может возникнуть неоднозначная ситуация, например, включили электрочайник или утюг, и в первые несколько секунд или даже минут все хорошо, но потом срабатывает защита. Вы выключаете этот прибор и все опять нормально, а при его подключении наблюдается все та же картина короткого замыкания в замедленном действии, но это только видимость, так как медленного КЗ не бывает. Так что же происходит, перегрузка сети или все-таки КЗ?

В нагревательных бытовых приборах может быть неисправной проводка, то есть изоляция на жилах от постоянного движения (утюг, фен) или перегрева разрушается. Получается, что короткое замыкание происходит не сразу, а лишь тогда, когда вы двигаете проводом или жилы чуть-чуть расширились от нагрева. Проблематичность такой ситуации в том, что жилы у шнура на электроприборе витые и КЗ может произойти от прикосновения одного волоска. При этом на щитке вырубает автоматы, но сам волосок обгорает и замыкание исчезает само по себе. То есть, если вы включите этот прибор заново – ничего не произойдет.

Видео описание

Автоматический выключатель: проверка при КЗ.

Безусловно, когда вы включает в розетку какой-либо из бытовых приборов и при этом сразу вырубает автомат, то все понятно – это устройство больше включать нельзя, так как оно нуждается в ремонте. Но как быть в случаях, описанных в предыдущем абзаце? Такой прибор обязательно нужно разбирать и искать причину короткого замыкания. Даже если там обгорел только волосок от шнура подключения, такое можно определить визуально, так как бесследно эти вещи не проходят.

Рекомендация: неисправность, вызывающую короткое замыкание в бытовом электроприборе, лучше всего искать мультиметром (тестером — ампервольтомметром).

Причина №3 – неисправность AB

Есть еще одна проблема, когда вырубает вводный автомат в щитке из-за его неисправности или износа. Это, хоть и очень редко, но все-таки случается, и никогда не следует сбрасывать такую возможность со счетов. То есть, срабатывание защиты в таком случае может выглядеть по-разному, например, AB обгорает, как это показано на верхней фотографии, и тогда все понятно – требуется замена. Но также внешние признаки неисправности могут отсутствовать, и тогда приходится поломать голову над происходящим. Как бы там ни было, дефект у прибора может возникнуть от регулярного (частого) срабатывания защиты, либо он долгое время проработал на пределе своих возможностей. Иногда даже случается такое, что AB либо не работает, либо выбивает чуть ли не сразу после его установки. Так что же происходит?

Из-за подгорания клемм может возникать несанкционированное срабатывание защиты, то есть контакты получаются толще, чем нужно, и AB срабатывает задолго до использования пределов собственных возможностей. Проверить такой автомат можно очень просто: возьмите пассатижи с проверенной изоляцией ручек, кусок медной проволоки сечением не более 0,75 мм и после того, как произойдет отключение, замкните верхнюю и нижнюю клемму прибора. Если медь не перегорит в течение 3-5 секунд, значит, проблема заключается именно в автомате и его нужно менять.

Причина №4 – замыкание проводки

Есть также вероятность короткого замыкания в электропроводке дома или квартиры и это, пожалуй, наиболее серьезная проблема, из-за которой срабатывает автоматическая защита. Причин, по которым возникает КЗ немало, но суть при этом одна: в каком-то месте нулевой и фазный провод соединились прямым контактом. К сожалению, не всегда удается выяснить, где именно произошла авария, и что данная проблема в самом деле возникла из-за этого. Установить такую причину, если нет визуальных указателей, можно таким же способом, как и проверка автомата: замкнуть верхнюю и нижнюю клеммы медной проволокой сечением не более 0,75 мм (если КЗ на проводке, проволока сразу сгорит).

Но такое жесткое тестирование – это крайний вариант и его лучше использовать только тем людям, кто хоть немного искушен в электрике. Если поступать по правилам, то для такой проверки используется тестер типа ампервольтомметра (можно даже мультиметр). Для этого отключите абсолютно все бытовые приборы из розеток и переведите все выключатели освещения в положение «выкл», чтобы цепь была чистой (любой включенный электроприбор её замыкает). Поставьте указатель мультиметра на какую-либо из отметок для измерения сопротивления (там есть значок Ω) – все эти функции ищите посредине внизу (на дисплее должна высветиться цифра «1»). Вставьте измерительные провода в верхний и средний разъем, а затем закоротите оба конца – показания будут ниже единицы, ближе к нулю (если показания изменились в таком порядке, значит, вы все сделали правильно).

Видео описание

Выбивает автомат в электрощите: причины, как устранить своими руками.

Начинайте проверять наличие короткого замыкания от счетчика, то есть, если КЗ присутствует, то на дисплее показания будут понижаться в сторону нуля. Теперь нужно выяснить, в какой именно цепи присутствует короткое, и для этого отключите все автоматы, а затем включайте их по одному, начиная с вводного, пока на дисплее значение «!» не изменится в меньшую сторону. Например, если это произойдет в цепи группы розеток, то придется вскрывать их по одной, пока не пропадет КЗ. Если не в одной из розеток нет замыкания, но тестер его определяет, значит, дело в проводке, ведущей от щитка к группе розеток. Конечно, не всегда можно легко добраться до провода – иногда приходится доставать его из стены, разрушая штукатурку, но другого выхода нет.

Возможны и другие варианты возникновения короткого замыкания, но это в тех случаях, когда в разводке существуют скрутки, которые обычно бывают в распределительной коробке (дозе) или даже прямо в штукатурке. Конечно, в дозе легче найти проблему, так как там достаточно попросту открыть коробку и все провода станут доступными для визуального осмотра. Короткое там, как правило, происходит из-за оплавления изоляции, если используют не тряпичную, а виниловую ленту. Также скрутка может закоротить в штукатурке и если это не проявилось на поверхности стены в виде черного пятна, то придется доставать старый провод, хотя электрики его, как правило, «хоронят» и рядом прокладывают новый.

Другие причины

Помимо основных четырех причин, указанных выше, из-за которых выбивает автоматы, могут быть и другие, встречающиеся крайне редко, но о них тоже следует знать. Если ни один из четырех перечисленных выше пунктов не подходит под вашу ситуацию, то не мешало бы проверить правильность подключения автоматов и сборки щитка. Как вы понимаете, вводный или общий AB отвечает за все остальную защиту, то есть от него не должна быть подключена ни одна розетка или осветительный прибор и это обязательное условие, хотя ним часто пренебрегают. Все автоматы, отвечающие за другие цепи, подключаются от вводного прибора. В свою очередь, к каждому групповому автомату тоже не должны быть подключены никакие другие провода, так как это может привести к разным нежелательным последствиям, в том числе, и срабатыванию AB.

Еще есть вероятность выбивания автомата при перегорании обычной лампы накаливания – защита воспринимает это, как короткое замыкание или перегрузку сети (непонятно). Но это не на что не повлияет – после такой мелкой аварии автомат будет работать правильно, без сбоев. Похожая ситуация может возникнуть с ТЭНовыми или открытыми спиральными электроплитками, но и здесь все сразу нормализуется.

AB может срабатывать при подключении стабилизатора в групповую цепь до или после вводного автомата. Проблема здесь, как правило, заключается в неправильном подключении и вам просто нужно внимательней перечитать инструкцию от завода-производителя. Похожая проблема может возникнуть, когда вы захотите использовать источник бесперебойного питания для своего домашнего компьютера. Здесь тоже важно следовать указаниям, указывающим на порядок подключения прибора в цепь.

Видео описание

Что делать, если выбивает автомат?

Заключение

Безусловно, такая проблема, когда по непонятным причинам выбивает автомат, может основательно испортить расположение духа, но не стоит нервничать – внимательно прочитайте эту статью и проанализируйте свою ситуацию. Решение найдется в любом случае, и если вы способны установить розетку или включатель своими руками, то справитесь и с этой проблемой, не прибегая к помощи электрика.