Почему пружинит межкомнатная дверь как исправить

Межкомнатная дверь будет функционировать, если правильно выполнить её установку в дверной проем, отрегулировать все детали. Как это сделать правильно, рассказано в статье. Также подробно рассмотрены случаи, когда дверь перестаёт исправно работать: какие существуют неполадки, как их исправить?

Неполадки и дефекты: как это устранить?

Незакрывающаяся

Неполное закрытие либо полное заедание петель в проёмах приводит к тому, что нельзя плотно прикрыть дверь. Это самая распространённая неполадка.

При креплении полотна в проём брусья неправильно скрепляются между собой или не соблюдаются пропорции при соединении горизонтальных и вертикальных перекладин.

1. Перекосы определяют уровнем или отвесом. Если обнаруживается перекос коробки, то её нужно будет снять с петель.
2. Затем проверить ровность среза брусьев. Их нужно заново соединить друг с другом, соблюдая при этом ровный угол в 90 градусов.
3. Все места стыков скрепляют шурупами. Должно быть использовано не менее двух штук. Получается буква П с прочно соединёнными углами.

При неправильной установке петель проблема также появляется в виде невозможности полностью прикрыть дверь. Петли также бывают недостаточно утоплены по сравнению с поверхностью полотна или коробки.

Заглубление петель в данном случае выполняют саморезами. Их вкручивают плотно к основанию. Можно попробовать открутить петли и заглубить место крепления шлифовкой или стамеской. Если петли неправильно соединены в горизонтальной плоскости, то их снимают и располагают ближе к фасаду створки.

Просела и перекосилась или провисла

Самая сложная проблема в регулировке дверного полотна состоит в том, что деформация его ведёт к скоротечному разрушению. Устранить проблему подручными средствами бывает сложно, а иногда и невозможно. При игнорировании проблемы на начальном её этапе проявления полотно будет всё больше смещаться в отношении диагонали. Откосы затираются и начинают вырываться со стены.

1. Перекос двери устраняется снятием рамы с дверного проёма. После измерений выявляют точное место деформации, которое привело к перекосу конструкции. Сверяется диагональ, выявляется участок, где видно провисание.
2. Регулировка двери производится после снятия с неё всех декоративных элементов. В конструкцию вкручиваются дополнительные болты, фиксируется нужное положение.
3. Удаляется старая монтажная пена, выставляются распорки. Запенивание швов выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний вид дверного полотна и проёмов.

В чём это может выражаться:

1. Слишком углублены петли внутрь конструкции. При незначительной разнице с нормальными показателями ослабляют саморезы, которые фиксируют пластины фурнитуры. Если углубление значительное (более 0,5 мм), то петли приподнимают подложкой, например, из картонного основания.
2. Сильно выступающие петли по отношению к полотну. Полотно в данном случае совсем не будет прикасаться к коробу. Проблема решается снятием ненужного слоя материала шлифовальной насадкой.

Провисание двери происходит из-за разбалтывания креплений на петлях. Для приподнятия двери на необходимое расстояние хорошо закрепляют саморезы. Если невозможно устранить проблему, под навес кладут резиновую прокладку.

Некоторые модели дверей нуждаются в подбитии оси. Пластиковые блоки регулируются подтяжкой петель шестигранным ключом.

Разболтались ручки

Полотно может не фиксироваться в проёме при закрывании, если положение язычка в замке не совпадает с отверстием в ответной пластине. Если это так, то требуется соединить пластину на нужном уровне.

Второй вариант — корректировка положения ригеля. При установке дверного замка бывает часто, что не хватает углубления, чтобы ручка функционировала. Нехватка или избыток расстояния — причины разбалтывания и перекоса ручки. Она может начать заедать или даже выпадать из фиксированного положения.

При задевании ручки дверного косяка нужно сделать заглублённое отверстие, чтобы выработать механизм защиты замка или защёлки. При недостаточном вкручивании замка или защёлки механизм может болтаться в пазу. Чтобы этого избежать, нужно закрутить крепления.

Ручки могут разболтаться даже при правильной их установке и фиксации с течением времени. При эксплуатации двери в частом порядке крепления могут провиснуть, проседать. Это ведёт к неплотному прикосновению ручек в проёмах.

Постоянные сквозняки, которые захлопывают дверь, могут служить причиной расхлябанности замка. Регулировку выполняют, вынув механизм и зафиксировав его саморезами.

Почему пружинит?

Двери по правилам легко должны закрываться и не пружинить. Если это не происходит, значит, петли сильно давят при закрывании. Ручным фрезером (не стамеской!) необходимо провести паз под петлю. Все петли при этом должны находиться на одной оси, чтобы не создавать перекосов и напряжений при открывании/закрывании дверного полотна. В пазах петли должны располагаться свободно, не давить на боковые панели.

При навешивании фабричных конструкций оставляют зазор между коробкой и полотном. Проверка идеального расстояния производится вставкой кусочка бумаги между этими деталями. В идеальном положении бумага должна беспрепятственно проходить по периметру дверного блока.

Важно устанавливать дверной уплотнитель из долговечных материалов. Это должна быть высокоточная резина, предназначенная специально для этих целей. Материал должен вставляться в паз коробки. Самоклеящиеся уплотнители лучше всего не применять для этих целей, так как они сделаны из некачественных материалов, которые со временем приходят в негодность.

Чтобы избежать эффекта пружины при эксплуатации, нужно при установке располагать полотно строго вертикально, предварительно делая замеры. При малейшем отклонении от строгой вертикальности двери будут разбалтываться, самопроизвольно открываться, закрываться, а потом и пружинить.

Коробка сначала расклинивается, а затем крепится петельная сторона. Затем проводится проверка на правильное закрывание и открывание. К коробке двери должны прилегать плотно по всем плоскостям.

Неравномерный зазор

Чтобы проверить одинаковость зазоров по периметру конструкции, нужно закрыть дверь. Причинами неисправности могут служить:

• перекос дверного короба;
• плохо обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки;
• нарушенная геометрия полотна.

Перекос короба возможен из-за неравномерного распределения усилия на какой-то крепёж у продольной стойки. Стойка должна быть прибита к стеновому проёму ровно. Перетянутый нижний или верхний крепёж петельного бруса деформирует коробку, образовывает зазоры. Перекос выявляется длинным строительным уровнем. Устраняется проблема регулировкой креплений дверной коробки со стеновым проёмом. Для этого затягивается или отпускается крепёж.

Уровнем удаётся определить наличие вогнутых или выпуклых участков на поверхности полотна. Если были допущены неточности при обрезке и состыковке продольных стоек и поперечин дверной коробки, то внутренние углы короба будут смещены, а отклонение от стандартных 90 градусов приведёт к неравномерному зазору.

Существенные зазоры устранить только самостоятельным монтажом бывает трудно. Придётся проводить полный демонтаж короба, а потом подгонять его под нужные размеры. При нарушении геометрии дверной створки правильный по форме треугольник образует перекошенные углы. Этот эффект может быть свойственен как для новой, так и для долго прослужившей двери.

Скрипит и трет

Если во время установки дверного короба не смазать петли и другие элементы крепежа, то в скором времени можно услышать характерный звук при открывании и закрывании. Скрип происходит из-за того, что детали трутся между собой и дверь трется о коробку. Причинами такого явления становится несоблюдение метража при соединении и установке полотна.

Плохая смазка не избавит от скрипа. Поэтому при креплении элементов используют специальные масла или вазелин. При долгой эксплуатации свойства любых смазочных материалов исчерпываются, и наносить их приходится много раз.

Скрип может вызывать проседание элементов. Причина — слабое крепление или недостаточно тщательно проведённое измерение. Петли не должны плотно прилегать к боковинам, иначе будет создаваться эффект трения, ведущий к скрипу.

Другая причина таких звуков – перекос стен. В сейсмически активных регионах, где возводятся новые дома, возможна усадка фундамента. Это приводит к тому, что стены влияют на угол наклона проёмов. При их перекосе оказывается давление на полотно. это вызывает стирание элементов, находящихся внутри короба и соединяющих его с проёмом.

Сама закрывается

Неполадки при самопроизвольном закрывании двери можно определить уровнем. Причинами могут стать петли, коробка, полотно или даже плохо зафиксированный замок или дверная ручка.

Отвесом проверяется вертикальность элементов. Плотность прижимания проверяют простым листком бумаги, который кладут между створкой и коробкой. При закрывании лист должен легко входить и выходить из основания. Для получения доступа к месту неисправности дверное полотно снимают с петель. При перекосе коробки относительно стены выпрямляют боковые пороги, не забывая привести в порядок и нижний порожек. При установке коробки в строгой вертикали проблема исчезает.

Нужно проверить все детали измерительными приборами. В некоторых случаях иногда работу доверить лучше специалисту.

Советы мастеров

Профессионалы советуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. При любых неисправностях снимают дверное полотно с петель, выполняют нужные измерения. Чаще всего проблемы с плохо закрывающейся дверью кроются в неправильно установленных петлях. Они могут быть слишком плотно прикреплены либо, наоборот, сильно отходить от основания. Оба варианта неприемлемы, требуют срочной регулировки во избежание ещё более серьёзных проблем.
2. Иногда провисание появляется через несколько дней после монтажа. Петли не выдерживают слишком тяжёлое полотно, дверь перестаёт открываться. Для исправления провисания используют дополнительный навес, который монтируют на 15–20 см ниже верхней петли.
3. При отклонении петель по горизонтали происходит их излишнее удаление от лицевой части полотна. В данном случае их снимают и закрепляют чуть ближе к фасаду.
4. Работа двери может быть затруднена из-за неправильно установленной фурнитуры. Щеколды и язычки могут неправильно фиксироваться в отверстиях, в которых они расположены. Это приводит к проблемам при эксплуатации. Нужно проверять качество используемой фурнитуры, а при её поломке сразу менять на исправные детали.
5. Скрип петель — достаточно распространённая неисправность: наблюдается даже сразу после установки. Петли в данном случае играют важную роль. Их необходимо тщательно смазать машинным маслом. Производится это путём подкладывания клинышка под поднятую дверь. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.
6. В деревянном полотне одна из причин — набухание. Нужно определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искажённому участку прикладывают бумагу, закрывают. Место, где останется след от копирки — искомый отрезок выпирания полотна. Его нужно срезать, закрасить место среза.

Межкомнатные двери требуют постоянной регулировки после долгой эксплуатации. Но проблемы с ними могут возникать и сразу после установки. Во всех этих случаях выполнить ремонт и починить их можно самостоятельно.

Дверь пружинит при закрывании

Межкомнатная дверь самостоятельно не закрывается до конца.
Становится на место только если приложить некоторое усилие, а когда отпускаешь, отпружинивает сантиметров на 5 от коробки.

Как, для начала, выявить причину такой ситуации, и как затем устранить её?

Петли нужно смотреть . Возможно полотно двери упираетса в коробку .

По всему периметру проверил, вроди бы ни где полотно с коробкой не мешют друг другу.
С петлями проблема возможна. При плотном закрытии (под усилием) нижняя петля немного гуляет от посадочного места в коробке.
Как точнее понять в какую сторону надо сместить петлю. А то подрублю коробку под петлю коробку, а оно ещё жуже получится.

Нужно закрыть дверь и посмотреть в какую сторону смещаетса петля . Крепить так как петля стоит при закрытой двери . Можно даже на пару милеметров в сторону смищения сдвинуть .

Петли просто незаподлицо с коробкой врезали. вот они и пружинят.

Евгений Вл написал :
Петли просто незаподлицо с коробкой врезали. вот они и пружинят.

. добавлю, что они зарезаны слишком глубоко, но это лечится подкладкой картона

То, что истина где-то рядом это факт.
При внимательном рассмотрении выясняется, что нижняя петля врезана несколько кривова-то относительно коробки, верхняя часть углублена, а нижняя наоборот выступает. Буквально на полмиллиметра.
Вот вопрос в такой ситуации — в какую сторону её ровнять? Заглубить низ или «приподнять» верх?

Выровнять.Приподнять картоном верх и выстругать низ.

Pasol написал :
в какую сторону её ровнять?

должно быть заподлицо с коробкой и полотном двери . тоесть шаг в право, шаг в лево — халтура

Pasol написал :
При внимательном рассмотрении выясняется, что нижняя петля врезана несколько кривова-то относительно коробки, верхняя часть углублена, а нижняя наоборот выступает. Буквально на полмиллиметра.

Если действительно полмиллиметра, то это имхо еще не самый страшный случай.
Попробуйте сначала пропустить лист бумаги между петлевым брусом и дверью, закрыть дверь до упора и провести листом сверху вниз — это даст возможность выяснить: не упирается ли сама дверь в коробку.
Далее лист вставляется между половинок петель и вновь дверь закрывается: проверяется возможное прилегание карт петли, по оттиску на бумаге будет видно точное место возможного упора.
Иногда бывает также перекос самой карты петли, определяется визуально по потертостям на металле.
Лечится подтачиванием или заменой.

Петля банально глубоко врезана.
Лечится либо подкладыванием под карту на коробке или на полотне полосок картона, либо заглублением наружной (относительно шарнира) стороны карты — она тогда вывернется в сторону полотна.

iale написал :
Попробуйте сначала пропустить лист бумаги между петлевым брусом и дверью, закрыть дверь до упора и провести листом сверху вниз — это даст возможность выяснить: не упирается ли сама дверь в коробку.

Бумага зажимается под нижней петлёй, причём не по всей млоскости торца двери, а только во внешней части (относительно шарниров петель).
Получается, что проблема в коробке или полотне? Очень не хотелось бы — двери шпонированные, подработать не получится.
Или можно как-то полечить петлями?

Pasol написал :
Бумага зажимается под нижней петлёй, причём не по всей млоскости торца двери, а только во внешней части (относительно шарниров петель).
Получается, что проблема в коробке или полотне? Очень не хотелось бы — двери шпонированные, подработать не получится.
Или можно как-то полечить петлями?

Вызови мастера.
Тут есть ребята(с москвы) которые хорошо двери ставят.Поиск просто включить..Выйдет качественно и быстро.

Эх, ставили-то тоже мастера вроди бы.
Если бы вопрос был дверь поставить, а чужую работу не многие любят переделывать.

для мастера это не проблема.
Работы к тому же у вас на 5 минут-2 часа.

1. петля слишком заглублена или наоборот , выступает над коробкой/дверью.
2. петля установлена косо (неравномерно углублена).
3. петля смещена (при этом дверь при закрывании может пружинить ещё и упираясь в уплотнитель , если он есть).
4. петли установлены правильно , но их саморезы закручены косо , края шляпок торчат и упираются в ответную часть петли при закрывании.
5. петлевая стойка коробки «винтом» , сама по себе , или её клиньями при установке перекрутило.
6. петлевая стойка коробки выгнута «дугой» перпендикулярно плоскости коробки , если выгнута в сторону двери , то при закрывании это «пузо» упирается в дверь. С уплотнителем аналогично.

Сам двери не ставлю , но принцип понять в состоянии.
Вариант 1 проверить несложно — плоскость петли должна быть вровень с плоскостью поверхности в которую она врезана.

Если > При плотном закрытии (под усилием) нижняя петля немного гуляет от посадочного места в коробке.

, то варианты 3 и 6 наверное можно исключить , но если в коробке есть уплотнитель , не помешает проверить , не попадает-ли он под торец двери при закрывании.

Бумага зажимается под нижней петлёй, причём не по всей млоскости торца двери, а только во внешней части (относительно шарниров петель).

Если это не 4-й вариант , то остаются 2-й или 5-й. Следовательно нужно либо выправить стойку , либо заглубить эту «внешнюю часть» или подложить картонку/фанерку под «внутреннюю часть».

На днях у меня на кухне после установки двери помимо других «косяков» проявился 6-ой вариант , сам понял в чём дело , но исправлять побоялся — опыта нет , дверь — шпон. Нашёл мастера здесь , могу порекомендовать , а можете сами посмотреть в теме «Благодарности Мастерам с форума» — там есть несколько упоминаний его работ.

Межкомнатная дверь – это красивое и функциональное решение. Она должна исправно работать много лет. Но порой с этим возникают проблемы. Она начинает попросту мешать. Если плохо закрывается межкомнатная дверь – кому такое понравится? Это источник негативных эмоций, как и скрипящие петли, замок. Очень плохо если дверь не закрывается до конца.

Межкомнатная дверь не закрывается

В случае, когда ее недавно установили, скорее всего, работа выполнена некачественно. Еще одна такая установка и дверной проем придется реставрировать. Если же дверь стоит уже давно, всегда с ней все было нормально, а вот теперь почему-то не закрывается, как ни крути, пришло время незапланированных расходов. Если не закрывается межкомнатная дверь, что делать? Как отрегулировать ее?

Межкомнатная дверь не закрывается

Это надежное изделие. Когда при эксплуатации возникают проблемы, высока вероятность того, что межкомнатная дверь всего лишь плохо отлажена. Петли со временем могут разболтаться, ведь дверью постоянно пользуются. В итоге она не закрывается. Но надо только взять в руки отвертку и в дом сразу вернется уют. Встречаются, конечно, и серьезные проблемы, с которыми приходится столкнуться в самый неподходящий момент. Порой актуально задуматься — нужна ли вообще межкомнатная дверь?

Для того чтобы сомнения перестали беспокоить, надо брать ситуацию в свои руки. Как отрегулировать дверь без посторонней помощи?

Можно воспользоваться уровнем и точно все измерить, а можно в темное время суток включить свет в комнате, которую межкомнатная дверь ограждает, и выключить его в соседней – посмотреть на щели.

Распространенные жалобы на межкомнатную дверь:

• она стала плохо закрываться;
• стала барахлить ручка или замок.

На это может быть несколько причин.

Если полотно перекосило, сверху между ним и луткой будет щель, а нижний край будет царапать пол. Что делать, обнаружив подобный дефект, как отрегулировать конструкцию?

Сами двери, скорее всего здесь не причем. Первым делом надо проверить состояние петель. Возможно, они были плохо прикручены и расшатались в процессе эксплуатации. Необходимо подкрутить шурупы. Если же они не перестали болтаться, пора подумать о замене петель. Отверстия для шурупов просверлены неправильно, поэтому она стала плохо открываться.

Бывает и так, что петли сместились и сместились значительно, просели в дереве, начали разрушать его структуру. Это очень плохо. Петли портят всю конструкцию. Для того чтобы они перестали это делать, ничего другого не остается кроме как убрать их, прикрутить новые в местах, где доска не испорчена.

Пользоваться дверью в таком состоянии не стоит, пытаться закрыть ее до конца тоже. Такие смещения петель могут быть вызваны ошибками при изготовлении или во время монтажа. Но иногда виноваты и сами жильцы, неаккуратно пользующиеся дверью.

Все исправить своими руками легко. Понадобится всего лишь набор новых петель, стамеска и отвертка. Они относятся к строительным материалам и продаются во всех специализированных точках продаж.

Устранить дефекты от предыдущих креплений в этой ситуации – главная трудность. Поможет все исправить шпаклевка и подходящего цвета эмаль или лак. Конечно, двери не будут после такого ремонта как новые, но завуалировать недостатки, сделать их незаметными вполне удастся. Межкомнатная дверь продолжит выполнять свою эстетическую функцию в квартире.

Дверная лудка иногда смещается. Происходит это по целому ряду причин. Это и результат глобальных процессов во всем доме, и результат влияния микроклимата в помещении, и следствие допущенного дефекта при монтаже, и некачественные материалы. Итог – дверное полотно не закрывается, что, конечно же, расстраивает жильцов. Что делать в этом случае?

Если перестали закрываться межкомнатные двери, при этом обнаружены щели между полотном и луткой, надо прикрепить ее к стене понадежнее. Для этого понадобится дрель, строительная пена, дюбели длиной 130-150 см.

• лутку надо прикрепить к стене дюбелями;
• необходимо сделать три отверстия, распределив их равномерно по всей длине стороны дверного проема;
• щели, которые остались, следует залить строительной пеной;
• после того, как работа завершена, остатки пены можно убрать и приступить к декорированию.

Когда не закрывается замок межкомнатной двери, не открывается или заклинивает, это большая проблема, ведь можно случайно попасть в ловушку, оказаться взаперти в одной из комнат. Хочется вызвать мастера сразу. И, пожалуй, это верное решение — починить замок самостоятельно очень нелегко. Это сложный механизм, как ни крути.

Заменить же замок и ручку – дело не хитрое, особенно, если нет времени ждать специалиста. Надо только набраться храбрости и решительности, снять старый механизм аккуратно и поставить на его место новый, хороший, надежный, такой, чтобы не пугаться больше, когда закрывается замок межкомнатной двери.

Казалось бы, дверь либо закрывается, либо не закрывается. Но межкомнатные двери ломаются всерьез не сразу. Вначале они могут вести себя всего лишь странно – произвольно закрываются, открываются, пружинят. Это очень плохо. Лучше снять ее или зафиксировать надежно. Исправная так не функционирует. Обычно нужен очень сильный сквозняк в квартире, чтобы межкомнатные двери захлопывались сами по себе. Что делать в этой ситуации?

На этом этапе жильцам практически не под силу найти истину, понять, что же с дверью происходит. И все же можно попробовать. Если межкомнатные двери закрываются сами по себе, пружинят, проблема все в тех же петлях, лутке или замке. После просмотра фото и видео наверняка ситуация прояснится.

Для того чтобы двери перестали вызывать неприятные эмоции, надо либо брать в руки уровень и промерить конструкцию вместо монтажников, либо ждать более ярких и четких проявлений поломки, либо вызвать специалиста, либо — сразу ставить новую дверь.

16 Мар 2019              738      

Специалистом по установке межкомнатных дверей может быть не каждый, но многим из нас приходится сталкиваться с такой задачей: при обустройстве нового дома или во время капитального ремонта старого. Эта статья поможет избежать некоторых ошибок.

Выбор мастера

Установка дверей начинается с выбора мастера. Важно не ошибиться, ведь только от его профессионализма зависит конечный результат работы. Можно ли найти опытного специалиста по объявлению в газете? Возможно, но, как правило, хороший мастер всегда загружен работой и в дополнительной рекламе своих услуг не нуждается. Одна из самых распространённых ошибок — клиент выбирает мастера исходя из умения того пространно рассуждать о различных тонкостях столярного дела. Красноречие не заменит мастерства. Часто за хвалебными одами самому себе скрывается дилетантство, а лучше всего о мастере скажет его работа.

Итак, первый совет: не постесняйтесь попросить мастера показать его предыдущие работы по установке дверей. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Если в доме делается капитальный ремонт с заменой полов и перестройкой перегородок, то неплохо бы согласовать работу столяра с работой строителей. Важно выяснить все нюансы устройства полов и дверных проемов. Это нужно для того, чтобы избежать впоследствии многих сложностей в установке дверей. Например: хорошо, когда дверной блок установлен таким образом, когда его можно со всех сторон обшить наличниками. «Г-образные» наличники выглядят менее привлекательно.

При установке раздвижных дверей, заезжающих в нишу, важно надежное закрепление верхней направляющей, по которой они будут ездить. Ведь именно на нее приходится вес дверного полотна. Если направляющая закреплена недостаточно надежно, то двери ее оторвут. Закрепить направляющую повторно без разборки стенок ниши будет невозможно.

Важно, чтобы уровень пола во всех помещениях был одинаков — это дает возможность устанавливать дверную коробку без порогов, что, конечно же, удобно, ведь пороги, как бы аккуратно по ним не ходили, все равно оббиваются. При установке коробок без порогов следует учитывать одну важную деталь: если в смежных помещениях пол разный, то шов между напольными покрытиями должен проходить по центру дверного полотна, когда двери закрыты (обязательно нужно согласовать это обстоятельство с мастером, который делает полы). В противном случае, каждый, кто находится в комнате, сможет «любоваться» при закрытых дверях фрагментом напольного покрытия из соседней комнаты. Это не допустимо. Поэтому так важно согласование работы строителей, мастера, который укладывает полы и столяра.

Если же уровень полов разный, то дверная коробка должна быть с порогом, который скроет перепад. Порог можно изготовить без четверти, что сделает его ниже и удобнее, его меньше будут задевать ногами. При этом немного нарушается герметичность, но для межкомнатных дверей это не столь важно. Обои или плитка должны быть доведены до самого края дверного проема, так, чтобы хватило ширины наличника для перекрытия.

Ошибки при навеске дверного полотна

Навеска дверей — едва ли не самый важный процесс, от него зависит срок их эксплуатации. Неправильная навеска приводит к напряжениям и перекосам в дверном блоке, следствием будет преждевременный износ петель и дверных замков. Люфты и напряжения со временем разрушают соединение коробки с дверным проемом, в результате разрушается и высыпается монтажная пена, которая удерживает коробку в проеме. В зависимости от массы дверного полотна, устанавливаются петли способные выдержать необходимую нагрузку, их может быть две, или больше. Очень важно, чтобы каждая петля плотно сидела в своем пазу — без люфта.

Фрезеровка паза под петлю

Паз под петлю делается ручным фрезером, а не стамеской, как в прошлом веке. Все петли должны находиться на одной оси, чтобы не было перекоса и напряжения при открывании и закрывании дверей. «Игра» петель в пазах не допустима. Если данное правило не соблюдается, петли долго не прослужат.

Кроме того, двери должны легко закрываться, не пружиня, петли не должны «давить». Чтобы петли не «давили » при закрывании, изготавливая двери из массива, опытный столяр всегда делает кромку полотна со стороны петель не 90°, а меньше. А при навеске фабричных дверей, необходимо сделать правильный зазор между полотном и коробкой. Правильно навешенное полотно при закрывании должно касаться только уплотнителя, а не коробки, даже со стороны петель. Это легко проверить: достаточно вставить кусочек бумаги между коробкой и полотном — бумага должна беспрепятственно проходить по всему периметру двери.

Правильно врезанная дверная петля

Несколько слов об уплотнителе: важно устанавливать дверной уплотнитель только из качественной долговечной резины; он вставляется в паз, выбранный в коробке. Уплотнитель на «самоклейке» лучше не использовать.

Что касается дверных коробок, как правило, фабричные не внушают доверия: они тонкие, ненадежные, стандартного размера, изготавливаются из третьесортной древесины.

Вставка дверного уплотнителя

Особенно не рекомендуется выбирать коробки из МДФ. Если уж дверные полотна куплены в магазине, то лучше заказать дверные коробки в столярной мастерской. Этим же мастерам закажите навеску и установку.

Ошибки при установке в дверной проем

Установка дверей не так проста, как кажется на первый взгляд. Даже самые качественные двери не прослужат долго, если они неумело установлены в дверной проем. Поэтому доверьте установку мастеру.

Дверные блоки устанавливаются в проем строго вертикально при помощи уровня и отвеса. Если не соблюдена вертикальность, то двери будут самопроизвольно открываться или закрываться под действием силы тяжести. Установить дверной блок правильно можно при помощи деревянных клиньев: сначала коробка расклинивается, первой закрепляется петельная сторона, проверяется на открывание и вертикальность. Полотно двери должно прилегать к коробке равномерно по всей плоскости.

Расклинивание дверного блока

После расклинивания проем заполняется монтажной пеной. Пена расширяется, чтобы она не деформировала коробку, необходимо установить распорки или вставить между полотном и коробкой полоски картона, шириной 2-3 мм. Не стоит экономить на монтажной пене. Качественная профессиональная пена при высыхании не так сильно расширяется, не деформирует дверную коробку, а после высыхания имеет большую плотность и лучше удерживает коробку в проеме. Некоторые мастера советуют помимо монтажной пены, закреплять дверные коробки с помощью анкеров или шурупов с дюбелями. Но, как показывает многолетняя практика, для правильно навешенных и установленных дверей одной монтажной пены будет достаточно. Кроме того анкера и шурупы очень портят внешний вид дверной коробки. После высыхания лишнюю пену обрезают ножом. Затем подрезают наличник (под углом 45°) и прибивают его. При правильной подрезке не должно быть щелей на стыках. Прибивать наличник нужно гвоздиками с маленькими шляпками, лучше использовать пневматический пистолет, тогда шляпки гвоздей будут менее заметны.

При большом желании межкомнатные двери можно установить самостоятельно. Но ручаться за качество своей работы может лишь опытный мастер. Он установит двери по всем правилам, учитывая особенности каждого конкретного случая. Ведь даже самые лучшие двери можно испортить неправильной установкой.

Дефекты межкомнатных дверей можно заметить сразу после установки или спустя какое-то время после монтажа. Зачастую сама установка непрофессиональными рабочими может стать причиной появления скосов, скрипов, других проблем. Рассмотрим основные виды дефектов и способы их устранения.

Двери открываются с трудом

Если вы заметили, что двери стало труднее открывать или закрывать, внимательно изучите петли, проверьте, плотно ли зафиксированы все шурупы. Если вы обнаружили несколько ослабших шурупов, то постарайтесь их крепко довернуть. Может возникнуть необходимость замены шурупов более длинными, если вы стали замечать, что шурупы постоянно ослабевают. При выборе шурупов обратите внимание, что длина их должна быть больше, а вот диаметр и размер головки должны совпадать с предыдущими крепежными элементами. Если не последовать данному совету, выбрать слишком толстые шурупы, то придется рассверливать отверстия в самих петлях.

Еще одним способом решения проблемы может стать зазор между петлей и коробкой. Петлю можно закрепить более длинными шурупами, но при этом в зазор нужно вставить фрагмент доски толщиной около 25 мм. Постарайтесь найти кусок древесины твердой породы, это может быть клен, дуб или береза. Если коробка позволяет по толщине, то можно вырезать сбоку фрагмент древесины размером 30х200 мм в форме ласточкина хвоста. Затем кусок березы, дуба, клена устанавливается на данное место и фиксируется шурупами. Под петлю вырезаем гнездо такой же глубины, как и сама петля. Производим фиксацию крепежными элементами.
Можно смешать эпоксидную смолу и опилки, получившейся смесью заполняем расщелины отверстия, устанавливаем петлю, крепим шурупами. Спустя сутки после данных манипуляций можно навешивать дверь на петли.

Истирание петель. Изнашивание элементов

Межкомнатные двери могут осесть или начать тереть по нижней четверти коробки. Виной этому могут стать истершиеся петли. Для ликвидации проблемы снимаем саму дверь. Нам понадобятся кольца диаметром 2-3 мм, которые можно изготовить из латунной, медной, стальной проволоки. Получившиеся кольца необходимо надеть на стержень, теперь двери можно ставить на место. Допустимо использование шайб вместо колец. Толщина шайбы должна составлять 1,5-2 мм. Обратите внимание на внутренний диаметр шайб.

При установке межкомнатных дверей уделите внимание петлям, чтобы со временем их не пришлось менять или чинить. Для этого покупайте петли со специальными подшипниками, они служат именно для защиты системы от истирания. Подшипники уберегут дверь не только от истирания петель, но и от проседания во время эксплуатации.

Если дверь часто выбивают, меняют замки, то очень скоро изнашивается брусок. С помощью специальной вставки в форме ласточкина хвоста можно укрепить брусок двери. При изготовлении вставки используем сухую древесину. В самой двери делаем вырез точно такой формы, устанавливаем вставку. Для фиксации деревянного элемента оптимально использовать клеящий состав. Затем вставка крепится шурупами или нагелями.

Осмотрите дверь. В том случае, если износу подверглась нижняя часть двери, то необходимо полностью удалить данный фрагмент. На образовавшееся место ставим новый брусок, который по размерам должен полностью повторять старый вариант. Установку можно произвести насухую или посадить брусок на клей. В местах соединения можно использовать нагеля.

Внимательно рассмотрите обвязь двери, если вы обнаружите изношенные куски. То нужно провести их замену новыми. При монтаже новых брусков фиксировать элементы придется шипами. Ставим бруски на клей, ожидаем полного высыхания, крепим нагелями, необходимо застрогать поверхность. Если брусок сильно износился, то можно самую неприглядную часть спилить. Подготовим вставку необходимого размера. Соединяем данную вставку с вертикальной поверхностью бруска с помощью прямого ординарного шипа. При фиксации к горизонтальной поверхности нам понадобятся два шипа. В тех местах, где будет проходить соединение, устанавливаем нагеля.

Филенчатые межкомнатные двери: ремонтируем сами

В филенке могут появиться трещины, которые будут выделяться и бросаться в глаза. Их нужно заделать шпатлевкой на масляной основе. Для этого заполняем шпатлевкой трещины, размер которых более 2 мм. Саму трещину постарайтесь освободить от пыли, грязи. Желательно предварительно покрыть трещину слоем олифы. Если трещины очень большие, то необходимо использовать вставки из сухого дерева. Осмотрите способ крепления филенки. Если она установлена с помощью раскладок, то нужно их снять. Снимаем саму филенку, очищаем поверхность, устанавливаем вставку, Для фиксации используем клеящий состав. Ждем, пока клей высохнет. Теперь можно застрогать поверхность, чтобы на ней не было выступов. Устанавливаем филенку на место, фиксируем раскладками.

Филенка может быть закреплена с помощью специальных креплений паз в паз. В таком случае нам понадобятся две вставки, которые мы будет монтировать по очереди. Места вставки обязательно промазываем клеем. Между пазами и филенкой должен остаться зазор около 4-5 мм.

Если вы заметили, что дверь пружинит, то причиной может стать слишком плотное примыкание к четверти коробки, дверь может слишком плотно прилегать к коробке. Необходимо подстрогать четверть, при этом вы сами решаете, нужно это сделать с одной стороны или с двух. Со стороны петель необходимо снимать слой 1,5-2 мм.

Если с вашей дверью возникла обратная проблема, и между проушинами и шипами возникли неплотности, то можно сделать вставку из тонкого строганного шпона. Фиксируем вставку с помощью клея.
Если перекосились филенчатые двери и угловые соединения, то с одной или с двух сторон необходимо установить угольники из стали. Крепим угольники шурупами. При этом длина крепежных элементов должна быть меньше толщины брусков обвязи на 5-7 мм.

Межкомнатные двери: блиц-советы по ремонту

Если дверь осела, то не всегда необходимо снимать ее с петель. Достаточно положить ножовку под дверь, наступить на нее ногой и несколько раз закрыть и открыть дверь. Делать эти манипуляции рекомендуется быстро и энергично, чтобы все лишнее смогло отпилиться ножовкой. Когда между дверью и полом появится зазор, можно прекратить обработку.

Если дверь оседает, а в паз проема с трудом входит ригель, то нужно на самом ригеле сделать небольшие скосы. Для этого используем напильник.

Скрип межкомнатных дверей может превратиться в настоящую головную боль для всей семьи. Можно воспользоваться графитом, который нужно положить в небольшую щель приподнятой петли. Когда графит разотрется в мелкий порошок, он станет отличной смазкой, которая надолго избавит вас от скрипа двери.
При утеплении дверей в квартире может возникнуть дополнительная проблема с закрытием двери. Даже несколько миллиметров уплотнителя способны нарушить нормальную работу двери. В такой ситуации необходимо выдвинуть петли коробки наружу на 2-3 мм. Можно провести регулировку закрывания, если имеются штыревые петли.

Даже небольшие дефекты дверной коробки или полотна дают о себе знать при закрывании дверей. К таким дефектам относятся отклонение дверного полотна от вертикальной оси, расшатывание петель, образование трещины, искривление полотна или коробки коробления, деформация дверного полотна и т. д.

При ремонте осуществляют пригонку дверей. Прежде всего дверь присоединяют к четверти коробки, делают метки и определяют, сколько надо снять древесины с брусков обвязки. Лишнюю древесину снимают, спиливают, стесывают или состругивают так, чтобы между дверью и четвертью коробки остался небольшой (до 2 мм) зазор. У полуторапольных и двупольных дверей притворы пригоняют заранее. Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками на окраску оставляют зазор, равный 2 мм, между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей — 3 мм, между низом внутренней двери и полом — 8 мм. Если под дверью будет ковер, зазор увеличивают. Пригнав переплеты или двери, приступают к их навеске.

При этом переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще всего на полушарнирные и шарнирные.

Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются. Чтобы уменьшить трение между ними, на стержень надевают колечко, чаще бронзовое (можно медное или латунное). На каждой карте имеются три-четыре отверстия для шурупов (на петле шесть — восемь отверстий), а иногда и больше. Высота таких петель 75…150 мм, ширина карты 30…45 мм.

В петлях под шурупы просверливают отверстие требуемого диаметра и обязательно раззенковывают. Шляпка шурупа должна входить в отверстие заподлицо с плоскостью карты или утопать в раззенковку на 1/2 мм.

Характерные деформации дверей.

1. Шатается полотно при открывании, с трудом закрывается дверь.

Причина — размочалилась древесина в четверти коробки, поскольку шурупы были не завернуты, а забиты, поэтому они ослабли в петлях и выступают их шляпки из раззенкованных отверстий.

Этот дефект можно исправить постановкой более длинных или более толстых шурупов, для чего рассверливают отверстия и расширяют раззенковку. В них вбивают небольшие клинья обязательно на клею.

Если это не дает положительного результата, то сгнившее место вырезают и вставляют кусок из новой сухой древесины. Вставленному куску и подготовленному отверстию придают форму «ласточкина хвоста». Вставку делают на клею и дополнительно крепят шурупами, которые располагают так, чтобы они не были против отверстия в карте петли. Длина вставляемых брусков должна быть не менее двух длин петли. Лицевую сторону бруска остругивают заподлицо с четвертью коробки.

2. Ослабевает брусок обвязки двери.

Причина — частая смена замков. Такой брусок заменяют новым или заделывают вставкой из новой древесины. Для этого готовят брусок из сухой древесины в два раза длиннее заделываемого места, такой же толщины, как дверной брусок. Ширина зависит от размеров участка разрушенной древесины. Иногда ширина вставки может равняться ширине бруска. Выполнив заготовку и придав ей нужную форму, приставляют к бруску двери, обводят по контурам карандашом и вырезают разрушенную древесину. Заготовку ставят на клею и дополнительно крепят шурупами. Вставку можно врезать «ласточкиным хвостом» или на шипах. После схватывания клея это место строгают.

Если невозможно применять шурупы, то ставят деревянные нагели, но обязательно на клею.

3. Гниют части дверного полотна, особенно нижнего бруска.

Части дверного полотна заменяют следующим образом. Сначала дверь снимают с петель и вырубают сгнившую часть. Затем строго по размерам последней изготовляют новую заготовку и ставят сперва насухо ее на место (если требуется, исправляют неточности), а потом — на клею, не забыв поставить в нужных местах нагели и укрепить плинтус, предохраняющий нижний брусок от возможных механических повреждений (чаще всего от ударов ногами).

4. Рассыхаются и трескаются филенки.

Филенки ремонтируют следующим образом. Сначала щель расчищают от пыли и грязи, затем изготовляют такую клинообразную вставку или планку, чтобы она расклинила филенку и не очень плотно прижалась к пазам. После этого ставят планку на клею, которую после его высыхания остругивают.

5. Не закрывается плотно или пружинит и постоянно отходит дверь.

Причина — глубоко врезаны петли. В этом случае необходимо поставить петли на одном уровне с четвертью, подложив под них кусок фанеры, пластика или твердого картона. Шурупы, плохо удерживающие петли, заменяют на более длинные. Дверь может пружинить еще и оттого, что не полностью вошли в раззенкованное отверстие шляпки шурупов, или она упирается в четверть коробки. Тогда снимают древесину на 1 мм с коробки или двери.

6. Оседает дверь.

Оседает дверь, и при открывании или закрывании она трется о покрытие пола или четверть. При этом рекомендуется снять ее, на стержни надеть металлические шайбы (лучше из цветного металла) или намотать проволоку, после чего дверь снова надеть на место.

7. Образуется отщеп на бруске обвязки со стороны шпингалета.

В этом случае место отщепа и кусок отщепленной древесины очищают от пыли и грязи и приклеивают последний. При возможности его прибивают гвоздями. Если отщепленный кусок потерялся, то место отщепа выравнивают стамеской и изготовляют вставку. Сначала ее примеряют насухо, исправляют, затем приклеивают и дополнительно прибивают гвоздями.

8. Разрушается дверь.

При этом необходимо восстановить ее заново; если это невозможно, то приобрести, или сделать новую.

Если разрушенные части брусков срезают до прочной части, то их ремонтируют так, чтобы они крепились прямым шипом. Для этого их ставят на клею и нагелях с последующим пристругиванием.

10. При отклонении двери.

При отклонении дверного полотна от вертикальной оси необходимо изогнуть петлю или надеть круглую стальную прокладку на нижнюю цапфу петли. Для этого дверное полотно снимают с петель, слабыми ударами молотка изгибают петлю, придав ей нужную форму. Сверху и снизу планки рекомендуется прибить короткие оструганные доски. Если трудно надеть круглую стальную прокладку на цапфу петли из-за отклонения полотна от вертикальной оси в верхней его части, необходимо осторожно остругать полотно или четверть коробки рубанком. В тех мecтaх, где трудно достать рубанком, пользуются острой стамеской.

При стальном отклонении дверного полотна от вертикальной оси, необходимо подрезать его снизу. Иногда двери не закрываются потому, что расшатались петли. Этот дефект можно устранить, надев на цапфу петель круглые стальные прокладки (ее можно сделать из латунной проволоки).

11. Уплотнение дверей.

Для уплотнения дверей применяются металлические, резиновые или полихлорвиниловые полосы, которые прибивают мелкими гвоздями.

Для уплотнения наиболее пригодна металлическая полоса, прибиваемая к пазу дверных полотен (а также оконных створок) таким образом, чтобы сторона с отверстиями (углублениями) для гвоздей находилась с краю паза. Дверное полотно (оконную створку) снимают с петель, отмеряют длину полосы (2 отрезка для вертикальной и 2 отрезка для горизонтальной четверти). Прибивают полосу с одного конца одним или двумя гвоздями, выпрямляют ее, вытянув в направлении к другому концу полотна, и прибивают двумя мелкими гвоздями. Затем в древесину забивают остальные гвозди таким образом, чтобы она не расщепилась.

Уплотнение дверей металлической лентой

При этом способе уплотнения важно сохранить промежуток в 2—3 мм между оконной створкой (дверным полотном) и рамой, для чего рубанком обрабатывают паз створки или рамы.

Проблемы, когда не закрываются двери между комнатами, возникают довольно часто. На это есть много причин, включая неправильный монтаж и некачественную работу производителей. Но решается все только двумя способами: вызовом специально обученных людей или самостоятельным ремонтом.

Что делать, если не закрываются межкомнатные двери

Неполадки в работе межкомнатных дверей могут проявиться сразу после монтажа или спустя определенное время. Но, прежде чем приступить к ремонту, сначала выявляют причины, способствующие неисправности.

Перекос дверного короба

При отсутствии видимых дефектов причиной, по которой плохо закрывается дверь, может служить перекос дверной коробки. Со временем она становится слабее и проседает в местах креплений. К этому приводят несколько факторов:

• действие влаги;
• тяжесть дверного полотна;
• долгосрочная эксплуатация;
• ошибки при установке.

Решения обычно два: укрепление дверного короба или переустановка всей конструкции. В любом случае сначала снимают наличник и проверяют целостность короба, прочность его фиксации в проеме и состояние монтажной пены. Если проблема в соединениях короба, его извлекают, ремонтируют, а затем ставят на место.

Межкомнатная дверь не закроется до конца (будет пружинить) при неправильной геометрии коробки. Если она просела, следует определить, в какую сторону это произошло. Чаще проседает та стойка, на которую навешиваются петли. Тогда полностью или на отдельном участке удаляют монтажную пену, выравнивают короб и фиксируют его при помощи пластиковых или деревянных клиньев. Затем навешивают все замки и защелки. Следят, чтобы полотно не задевало короб, а зазор по периметру был одинаковым.

Затем закрывают дверь, а между коробкой и полотном вставляют куски из плотного материала, чтобы избежать перекоса после расширения пены. В пространство между откосом и коробкой задувают пену, оставляют на сутки до полного застывания и приклеивают наличники.

Разбухание деревянной двери

Деревянные изделия могут разбухать, если они установлены в ванной комнате, туалете или в местах, находящихся между обогреваемой комнатой и неотапливаемым помещением.

Дверь со слабой герметизацией пропускает в теплое помещение холодный воздух, а от столкновения двух разных температур появляется влажность, которая становится причиной вышеописанной проблемы.

Холодный воздух может просачиваться сквозь щели в окнах помещения. Если это деревянные конструкции, необходимо замазать все места стыков рамы и стекла. По периметру пластиковых окон наклеить более толстую уплотнительную резинку. Первое время закрываться они будут туго, но пропускать воздух перестанут.

Еще одна проблема — сырое жилье. Этим часто страдают угловые помещения или частные дома. Внешнее утепление дома сделает воздух суше.

Разбуханию двери в ванной комнате может способствовать плохая вентиляция. Обычно поступают следующим образом:

1. Открывают в одной из комнат форточку.
2. Проверяют тягу. Подносят к вентиляционной шахте кусок туалетной бумаги. Если тяга сильная, его должно притянуть к решетке. При слабой тяге устанавливают принудительный вентилятор.
3. При отсутствии тяги снимают решетку, смывают с нее грязь, пыль и жир. В течение нескольких минут прочищают вентиляционный канал при помощи пылесоса. Влажной тряпкой протирают в нем доступные места и снова закрывают решеткой.

Неправильно установлены петли и другая фурнитура

Если межкомнатная дверь не закрывается, следует проверить петли. Они могут быть недостаточно утоплены по отношению к поверхности полотна или короба. Тогда их пробуют заглубить — подтягивают саморезы. Если этого недостаточно, снимают и углубляют места крепления петель, используя стамеску или шлифовку.

Некачественно установленные петли — причина провисания полотна. Тогда их снимают, в отверстия от саморезов вбивают деревянные клинья и монтирую обратно более длинными креплениями. Если проблема остается, меняют место установки петель.

Иногда провисание появляется через несколько дней после монтажа. Петли не выдерживают слишком тяжелое полотно и дверь перестает открываться. Для исправления провисания используют дополнительный навес, который монтируют на 15-20 см ниже верхней петли.

Долгий срок эксплуатации петель — частая причина перекоса двери. Со временем стирается их центральный элемент — сердечник. И хотя туда можно подложить металлическое кольцо или подшипник подходящего размера, все-таки это временная мера. Желательно заменить соответствующую фурнитуру.

Следующая проблема — отклонение петель по горизонтали, когда они слишком удалены от лицевой части полотна. В таком случае их следует снять и прикрутить ближе к его фасаду.

Замки и щеколды тоже могут затруднить работу двери. При неправильной установке часть щеколды или язычок замка могут выскочить, мешая плотному закрытию двери. Данную фурнитуру следует снять и отрегулировать.

Деформация двери по вине производителей

Серьезный недостаток, когда производитель при изготовлении дверной конструкции использует непросушенную древесину. Со временем она сужается и усыхает, т.е. меняет свою геометрию, из-за чего появляются большие щели между коробкой и полотном, язычок замка перестает попадать в отверстие, а конструкция начинает закрываться неплотно. В этом случае петли переставляют так, чтобы полотно приподнялось вверх до нужного зазора. А на его кромку в нижней части приклеивают планку подходящего размера. Затем это место выравнивают путем шлифования и покрывают лакокрасочным средством.

Некачественное производство может стать причиной расклеивания двери. Ее элементы начинают задевать косяк дверного короба или напольное покрытие так, что заходить в комнату без прикладывания усилий становится невозможно. Дефект устраняют следующим образом:

1. Снимают полотно.
2. Шлифовальным инструментом полностью зачищают полотно и убирают остатки клеящего средства.
3. Заново промазывают стыки клеем, соединяют все детали и фиксируют их до полного высыхания.
4. Изделие шлифуют и наносят лакокрасочное покрытие.

Важно: при покупке дверной конструкции следует внимательно осматривать полотно и все комплектующие на наличие дефектов.

Уход и эксплуатация

Чтобы снизить риск появления вышеописанных проблем, специалисты рекомендуют:

1. Чаще настраивать и обслуживать фурнитуру — смазывать петли, ручки и запорные механизмы.
2. Уделять внимание помещениям с повышенной влажностью — ванной, кухне и туалету. Риск высыхания и разбухания там гораздо выше. Следует чаще обновлять покрытие изделий, предварительно обрабатывая их антисептическим составом.
3. Следить за положением полотна и периодически его регулировать, чтобы снизить риск провисания двери и уменьшить нагрузку на фурнитуру.
4. Отказаться от экономии на комплектующих. Качественные детали и фурнитура помогут увеличить срок службы дверной конструкции.
5. Наладить вентиляцию помещений путем установки принудительных вентиляторов или специальных осушителей воздуха.
6. Избегать сильных ударов по дверям и комплектующим, чтобы не повредить изделия.
7. При уходе за дверьми пользоваться только специальными средствами, строго следуя инструкции производителей.
8. Не допускать соприкосновения поверхности конструкции с химически активными веществами — бензином, кислотой, ацетоном, спиртом и щелочью.

Совет: При обнаружении дефектов не затягивайте с их устранением, чтобы не дожидаться замены всей конструкции.

Есть много рекомендаций, которые помогают поддерживать двери в хорошем состоянии. Многие обращают на них внимание уже после столкновения с проблемами. Частая смена дверей по карману далеко не каждому человеку, поэтому лучше своевременно проводить обслуживание.