Почему щелкает педаль сцепления на гранте как исправить

Пробег: 90 000 км

Щелчки педали сцепления могут возникать в тот момент, когда вы выжимаете сцепление, а могут появляться и тогда, когда вы отпускаете педаль. Чтобы успешно бороться с этим раздражителем, важно понять как работает механизм автоматической регулировки длины троса сцепления. Именно об этом пойдет речь в этой статье.

Обзор регулировочного механизма

Перед тем как разобрать работу самого механизма, вспомним, как работает сцепление на автомобиле Лада Гранта. Это необходимо для понимания того, что происходит с тросом сцепления, а именно с его зубчатым наконечником, по мере износа ведомого диска.

Принцип работы сцепления

При нажатии на педаль сцепления вилка сцепления перемещается вправо. Когда отпускаем педаль, вилка перемещается влево – все просто.

А что же происходит внутри в этот момент? Давайте рассмотрим это на простой схеме. Схема очень упрощенная, чтобы множество мелких деталей не отвлекали от главного.

1 – Маховик.

2 – Фланец коленчатого вала.

3 – Ведомый диск сцепления.

4 – Фрикционные накладки ведомого диска.

5 – Ведущий диск сцепления.

6 – Корпус корзины сцепления.

7 – Лепестки диафрагменной пружины.

8 – Выжимной подшипник сцепления.

9 – Первичный вал КПП.

10 – Опора вилки сцепления.

11 – Корпус (картер) сцепления.

12 – Вилка сцепления.

13 – Трос сцепления с поводком.

Когда сцепление включено, то есть находится в своем обычном состоянии – ведущий диск, за счет давления диафрагменной пружины, плотно прижимает ведомый диск к маховику. Благодаря этому крутящий момент передается от двигателя на маховик, с маховика на ведомый диск, а уже с ведомого диска на первичный вал КПП.

Но что происходит, когда мы выжимаем педаль сцепления, тем самым выключая его? Как мы помним, во время выжима вилка уходит вправо. В этот момент другой конец вилки давит на выжимной подшипник, который давит на диафрагменную нажимную пружину. Лепестки диафрагменной пружины, упираясь в распорное кольцо (или распорные болты, в зависимости от конструкции), отводят нажимной или ведущий диск сцепления, освобождая, тем самым, ведомый диск сцепления.

На изображении выше вы видите, как между маховиком, ведомым и ведущим диском сцепления образовались зазоры. В таком положении двигатель и коробка передач разъединены. Крутящий момент от двигателя не передается. Когда мы отпускаем педаль сцепления, все возвращается в первоначальное положение и двигатель с коробкой вновь начинают работать как единое целое.

А сейчас обратим внимание на ведомый диск сцепления. Во время эксплуатации, фрикционные накладки ведомого диска сцепления изнашиваются (красным цветом обозначена величина износа).

Ведомый диск, в результате износа, становится тоньше. Что происходит с ведущим диском? Под воздействием диафрагменной пружины он все равно прижимается к ведомому диску, а лепестки диафрагменной пружины, еще сильнее выступают вправо, отодвигая выжимной подшипник и вилку сцепления. Другой конец вилки, тем временем, уходит влево, уводя за собой поводок и натягивая трос сцепления.

Итак, подведем небольшой итог: по мере износа ведомого диска, вилка сцепления уходит влево, а трос натягивается. Что происходит в этот момент в механизме автоматической регулировки длины троса сцепления?

Устройство регулировочного механизма

Чтобы разобраться в его работе, для начала разберем его и узнаем назначение каждой отдельно взятой детали.

1 – Распорная втулка. Она нужна для разведения сухарей в стороны и освобождения зубчатого наконечника троса. Это необходимо, чтобы трос беспрепятственно «выходил» на нужное расстояние вслед за вилкой сцепления, по мере износа ведомого диска. Сухари храпового механизма как бы наезжают на конус распорной втулки, расходятся в стороны и освобождают зубчатый наконечник троса от зацепления.

2 – Пружина распорной втулки. Она устраняет зазор между вилкой и поводком. Вилка стремится вытянуть трос «влево», а пружина распорной втулки тянет трос обратно «вправо». В результате образуется небольшой «натяг», который и исключает образование зазора.

3 – Зубчатые сухари. Именно они входят в зацепление с зубчатым наконечником троса и плотно удерживают его, когда необходимо выжать сцепление.

4 – Зубчатый наконечник троса.

5 – Запорная скоба. С одной стороны она удерживает запорную втулку и с другой – обеспечивает плотное прилегание сухарей к зубчатому наконечнику троса.

6 – Пружина корпуса. Ее назначение – увеличить силу прижима сухарей к зубчатому наконечнику.

7 – Пластиковый фиксатор, который ограничивает перемещение сухарей, чтобы они всегда оставались в так называемой «рабочей зоне».

8 – Корпус механизма автоматической регулировки.

Принцип работы храпового механизма

Далее работу механизма будем рассматривать на схеме. Особое внимание хочу обратить на выступы внутри корпуса.

По этим выступам или по той плоскости, которую они образуют скользят сухари. В сухарях тоже есть соответствующие прорези под таким же углом. Вот как это выглядит, чтобы вы понимали о чем идет речь.

Как это работает? Допустим, мы выжимаем сцепление и корпус механизма на нашей схеме начинает перемещаться вправо. Выступы внутри корпуса начинают давить на сухари, которые, в свою очередь, плотно зажимают зубчатый наконечник троса сцепления. Зубчатому наконечнику деваться некуда и он начинает двигаться вслед за корпусом.

Именно так срабатывает механизм, когда мы выжимаем сцепление. Как только мы начинаем отпускать педаль сцепления, вилка сцепления начинает тянуть трос в обратном направлении (под действием диафрагменной пружины). Что происходит в этот момент?

Распорная втулка упирается в отбойник, но трос продолжает свое движение в обратном направлении. Что происходит дальше? А дальше сухари слегка «наезжают» на распорную втулку и немного раздвигаются.

Если бы трос сцепления продолжил натягиваться, то сухари «разъехались» бы еще больше, но он остановился, потому что к этому моменту диафрагменная пружина плотно зажала ведомый диск сцепления между ведущим диском и маховиком. Но что происходит, когда ведомый диск сцепления изнашивается? Все верно, трос сцепления натягивается.

Поскольку ведомый диск изнашивается постепенно, наступает момент, когда трос сцепления смещается влево, скажем, на 1 мм. Остановимся именно на этой величине. Почему? Дело в том, что расстояние между вершиной зуба и его основанием составляет как раз 1 мм.

И нам важно узнать, как взаимодействуют между собой сухари и зубчатый наконечник именно в этом диапазоне. Итак, предположим, что трос, в результате износа ведомого диска, сместился влево на 1 мм.

Как видно на схеме, сухари «разъехались» еще больше, потому что трос «натянул» их на распорную втулку еще сильнее. В результате, зацепление сухарей и наконечника происходит самыми кончиками зубцов. Что произойдет, когда мы начнем выжимать сцепление?

В какой-то момент сухари начнут перескакивать на следующий зуб наконечника, издавая те самые характерные щелчки педали сцепления. Когда мы отпускаем педаль, механизм возвращается в первоначальное положение.

Избавляемся от щелчков

Теперь главный вопрос: как избавиться от щелчков? Ранее мы узнали, что расстояние между вершиной зуба и его основанием равняется 1 мм. Для того, чтобы зубья сухарей, образно говоря «съехали» к основаниям зубьев наконечника, попробуем немного сместить наконечник троса вправо, ослабив трос сцепления в подкапотном пространстве.

Для начала отвернем пластиковый поводок на пол-оборота или на 180 градусов.

Какое расстояние пройдет поводок за пол-оборота? Учитывая, что шаг резьбы наконечника равен 1,25 мм, разумно заключить, что за пол-оборота поводок переместится на 0,625 мм (округлим до 0,6 мм). Схематически это будет выглядеть следующим образом.

Казалось бы сухарям осталось «упасть» на зубчатый наконечник троса и войти в 100% зацепление, но не тут-то было. Их вертикальному перемещению мешает распорная втулка. Сухари могут скатиться лишь под углом 45 градусов, при этом значительно смещаясь вправо, поэтому в 100% зацепление им войти не удается.

Но это уже гораздо лучше, чем было раньше. Что мы делаем дальше? А дальше мы отворачиваем поводок в подкапотном пространстве еще на пол-оборота, позволяя таким образом тросу сцепления переместиться вправо еще на 0,6 мм.

На этот раз зацепление получится более полным и не позволит сухарям «перескакивать» на следующий зуб, издавая неприятные щелчки.

В итоге, можно сделать вывод, что для решения проблемы щелчков в педали сцепления достаточно ослабить поводок на один полный оборот или 360 градусов.

Хотя в каких-то случаях будет достаточно и половины оборота. Но, как говорится, если бы все было так просто…Уверен, что среди вас найдется немало тех, кто уже крутил поводок и взад и вперед, но щелчки как были, так и остались. Неужели все, о чем было рассказано в этой статье – ерунда? Нет. Теория верна на 100%. То, что щелчки не исчезают, говорит лишь о влиянии посторонних факторов, мешающих механизму автоматической регулировки нормально работать. Вот на них мы сейчас и остановимся.

Факторы, влияющие на работу механизма автоматической регулировки

На анимированном изображении ниже изображена работа механизма у троса сцепления, который был снят с Гранты на пробеге 45 000 км.

Во время вытягивания троса, в механизме появлялся характерный щелчок, который обычно и раздражает многих «Грантоводов». Однако в первоначальное положение трос сам не возвращался, его необходимо было подталкивать пальцем. Такое ощущение, что работу механизма, что-то подтормаживало. Что характерно, при возвращении в первоначальное положение механизм снова издавал щелчок. Это объясняет, почему иногда щелчки могут появляться не только во время выжима педали сцепления, но и когда мы ее отпускаем. Почему такое происходит?

Обратите внимание на то, как работает новый трос.

Ему достаточно собственного веса, чтобы опускаться вниз. Перемещению троса в рубашке ничего не препятствует. Теперь посмотрите, как работает старый трос.

О том, чтобы он опускался вниз под собственным весом не может быть и речи. Трос можно опустить и поднять только приложив приличные усилия. Хотя по ощущениям трос идет плавно, но очень туго. Почему?

Как это ни странно, но причиной всему стала смазка. Смазкой был обильно забит не только сам механизм автоматической регулировки, но и основание отбойника, в месте, где трос выходит из рубашки.

Со временем смазка распространилась внутри рубашки троса и через два года превратилась в «гуталин», значительно усложнивший работу троса сцепления. Такое ощущение, что изнутри трос смазан не смазкой, которая должна облегчать скольжение, а пластилином.

Кто это сделал – сказать сложно. Может на заводе, а может в автосалоне, когда готовили автомобиль к продаже. Как бы то ни было, работа механизма от этого только пострадала. Иногда можно крутить пластиковый поводок туда, сюда (в надежде устранить щелчки), но ничего происходить не будет, потому что сам механизм залип от загустевшей смазки и неохотно реагирует на регулировки. Подробно о причинах тугой педали сцепления рассказывается в статье: «Тугая педаль сцепления Лада Гранта ФЛ: причины и решения».

Поэтому, при установке нового троса, были смазаны лишь отдельные детали. Пазы у сухарей, плоскости которых соприкасаются с выступами внутри корпуса.

Далее немного смазки было нанесено на зубчатый наконечник с обеих сторон.

Смазки совсем чуть-чуть, только чтобы хватило размазать. И в завершении сборки немного смазки было нанесено на рабочую поверхность распорной втулки.

Все, больше ничего не смазывалось. В качестве смазки была использована смазка для поршней суппорта и направляющих «PAG» от производителя ВМП-АВТО.

Идею использования именно этой смазки была позаимствована на одном из специализированных форумов. Требования к качеству такой смазки более строгие и она уж точно не должна превращаться со временем в пластилин.

После замены троса, педаль сцепления стала выжиматься очень легко. Порядок замены троса сцепления в этой статье не рассматривается, так как этой теме посвящена отдельная статья: «Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта».

Что касается проблемы щелчков, то теперь, лучше понимая работу механизма автоматической регулировки, вы успешно сможете бороться с данным раздражителем.

Смотрите видеоверсию публикации

↓↓↓

Как устранить щелчки и скрип педали сцепления Лада Гранта, Калина и Приора

 07 июля 2015
 Лада.Онлайн  
 201 259  
  

---



Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).



Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).



И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.



Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.



В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Ключевые слова: сцепление лада гранта | сцепление лада калина | педали лада гранта | педали лада калина | сцепление лада приора | педали лада приора

Поделиться в социальных сетях:

Сталкивались ли вы со скрипом педали сцепления на Лада Гранта, Калина или Приора?

Да, решил проблему регулировкой троса сцепления

Да, решил проблему установкой пружины в механизм натяжения

Да, решил проблему заменой троса сцепления

Да, решил проблему смазкой механизма натяжения и троса

Да, решил проблему смазкой КПП

Да, решил проблему смазкой втулки в педальном узле

Да, решил проблему другим способом (написать в комментариях)

Да, но проблему не решил

Нет, я не сталкивался с данной проблемой

Комментарии

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

Многие автолюбители после первых 200км. начинают замечать, что педаль сцепления Lada Granta начинает скрипеть или щелкает. Сначала были подозрения на брак корзины сцепления, но как оказалось не все так страшно. В этой статье рассмотрим основные причины и решения этого недуга.

Почему педаль сцепления ВАЗ 2190 щелкает

Итак, на Лада Гранта привод выключения сцепления тросовый, беззазорный, снабжен механизмом храпового типа, предназначенным для компенсации изменения длины привода во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска. Другими словами регулировка привода в эксплуатации не требуется.

Данный механизм автоматического натяжения троса имеет микровыключатель, похожий на тот, который установлен в компьютерных мышках, отсюда и щелчки. Как правило, решение проблемы заключается в регулировке троса сцепления.

Почему скрипит педаль сцепления Lada Granta

Причин скрипов педали сцепления может быть несколько, поэтому сначала нужно проследить источник скрипов. Если они исходят от педалей, тогда причина может быть в пластиковой втулке педали, которая при нажатии на педаль сцепления нажимает на микропереключатель, там есть место, где она трёт об кронштейн.

Если скрипы идут со стороны мотора, тогда это может скрипеть поводок наконечника, нужно смазать место контакта пластиковой гайки тросика и вилки сцепления.

Другая причина скрипов педали сцепления может быть в отсутствии смазки на первичном валу в коробке, там где ходит прижимной подшипник, на который нажимает вилка сцепления, а он в свою очередь прижимает диск сцепления. Чтобы решить проблему потребуется графитовая смазка в баллончике. Чтобы удобно было работать, можно загнать машину на яму и снять защиту двигателя. Либо снять воздушный фильтр и попробовать подлезть сверху. Снимаем пыльник с рычага вилки сцепления, просовываем трубочку баллончика смазки внутрь и брызгаем там все.

Еще причина скрипов может быть в самом тросике сцепления, можно попробовать смазать его с помощью той же смазки и тонкой трубочки, либо заменить тросик на новый. Если ничего не помогает, тогда попробуйте обратится со своей проблемой к официальному дилеру, не редко для решения проблемы они снимают КПП Гранты.

Источник фото:

• Бортовой журнал viruslab

Чтобы снять педаль сцепления на автомобиле Лада Гранта необходимо выполнить следующие действия:

1. Зафиксировать машину на ровной площадке, выжать рычаг стояночного тормоза, установить противооткатные башмаки на задний ряд колес.
2. Ключом на «14» выкручиваем три болта, отсоединяем вал рулевого управления (салон машины, у основы).
3. Выкручиваем пластиковый фиксатор с поводка троса сцепления.

1. Снимаем защитную скобу, извлекаем палец вакуумного усилителя педали тормоза.

1. Отсоединяем колодку с проводами от приборной панели с датчиками на кронштейне.
2. Ключом на «13» выкручиваем четыре гайки, снимаем вакуумный усилитель тормозов.
3. Ключом на «13» отвинчиваем пять гаек, снимаем кронштейн педали сцепления и тормоза в сборе.

После проведения дефектовки, заменяем изношенные элементы новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Признаки неисправности, диагностика, способы устранения

Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте

Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.

Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.

Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты

Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.

В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).

Этап №2 Смазывание элементов

Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.

Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.

Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.

Этап №3 Недостаточное количество смазки

В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.

Какой должен быть ход педали сцепления Лады Гранты

Свободный ход педали сцепления на Ладе Гранте составляет 146 мм — это заводской «замер» расстояния от основы кузова к тыльной части педали (лягушки). Изготовитель допускает люфт хода в 2.0 мм.

Если вышеуказанное расстояние не соответствует стандарту, проводим следующие действия по регулировке:

1. В моторном отсеке оттягиваем наконечник троса до упора вперед. Штангенциркулем замеряем фактическое расстояние от пластиковой гайки к вилке привода. Заводской стандарт 27 мм.
2. Проводим регулировку, корректировку по мере необходимости (ключ на «10»).
3. 2-3 раза прокачиваем педаль, проводим повторные замеры.
4. В салоне автомобиля замеряем ход педали, он должен быть равным 146 мм.

При увеличенном/уменьшенном ходе педали, трос сцепления подлежит замене новым. Для устранения свободного хода используйте ремкомплект педали сцепления Лады Гранты.

В состав входят:

• втулки нажимные;
• пластиковый компенсатор;
• пружина.

Почему щелкает педаль сцепления на Ладе Гранте

Нередко владельцы новой Лады Граны сетуют на щелканье узла сцепления. В большинстве случаев причина кроется в недостаточном количестве смазки тросика привода.

Самостоятельно смазать трос не сложно. Процедура смазывания описана выше, прочтите дополнительно в случае возникновения необходимости ремонта.

Иногда причина щелканья кроется в неисправном датчике (выключатель педали сцепления), расположенном с тыльной стороны. Для демонтажа с последующей заменой необходимо:

1. Снять колодку с проводами, следующую от приборной панели.
2. Выкрутить два саморезы, фиксирующие основу платы к педали, заменить деталь.
3. Собрать в обратной последовательности.

Водителю на заметку!!! Датчик положения педали не подлежит ремонту, возможна только замена новым при выходе из строя.

Другие неисправности, такие как болтание педали, тугость хода, провал также связаны с растяжением троса, расслоением волокна, повреждением обмотки, изношенностью шарниров.

Обзор цен производителей

*цены актуальны состоянием на 29.10.2018 года.

Рекомендации по выбору деталей и комплектующих

Преобладающее большинство запчастей на Ладу Гранту – отечественного производства. Зарубежные аналоги не пользуются спросом ввиду дороговизны. В сравнении с «нашей» продукцией, импорт дороже на 10 – 15 %. Качество изготовления на одном и том же уровне.

При покупке запчастей и комплектующих всегда отдавайте предпочтение качественным, оригинальным деталям. Сверяйте соответствие каталожных артикулов с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации техническим средством.

При отсутствии опыта в обслуживании автомобиля, обращайтесь за квалифицированной помощью к специалистам СТО.

Список интернет-магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)

Схема и принцип работы сцепления на Ладе Гранте

В процессе систематической эксплуатации технического средства фрикционные накладки ведомого диска изнашиваются, в результате чего вилка сцепления перемещается вперед. Запас свободного хода троса увеличивается. Для автоматической натяжки троса предустановлен компенсатор длины.

Прижимная пружина, установленная в пластиковый корпус компенсатора, автоматически подтягивает трос, исключая свободный ход педали.

Для поддержания исправного состояния сцепления периодически смазывайте механизм качения педали, трос, рычаг привода вала. Лучше всего использовать графитную смазку, трансмиссионное масло.

Кто из автовладельцев знаком с принципом работы сцепления на ВАЗ 2109, 21099, 2108, тот не испытает трудности с Грантой.

Отзывы

Вывод

Ресурс эксплуатации сцепления составляет 100 000 км. Такие данные указывает изготовитель в руководстве.

Фактический срок 75 – 80 тыс. км. При условии умеренного стиля вождения, бережного отношения к автомобилю ресурс увеличивается на 10-15%.

При выборе комплектующих отдавайте предпочтение оригинальным деталям с заводскими каталожными артикулами. Ремонты проводите самостоятельно, так как конструкция механизма сцепления проста, а принцип работы интуитивно понятен.

Как устранить щелчки и скрип педали сцепления Лада Гранта, Калина и Приора

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Источник

Щелчки педали сцепления. Ловля руля нуля)). Фото.

Скрип сцепления

Самостоятельно отрегулировать сцепление Гранта проблематично, так как трос снабжен автоматикой. Привод сцепления именно тросовый и беззазорный. Здесь ВАЗ применили механизм храпового типа, задача которого сводится к компенсации изменившейся длины тросика во время эксплуатации.
То есть, по ходу своей жизни, длина троса может сокращаться или наоборот, увеличиваться. Ведь он регулярно находится под натяжением. Потому самостоятельная регулировка затруднена. Но именно тросик является причиной многих мелких неприятностей, с которыми сталкиваются владельцы Лада Гранта. Отметим, что эти проблема появляются как на седане, так и на кузове лифтбек.

Нужно проверить сцепление. И если сама коробка в порядке (корзина, диск), то фактором дискомфорта является именно педаль. Тут нам нужно проверить тросик, при необходимости купить новый и заменить.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Как устроен трос?

Посмотреть состояние троса можно через капот. Несмотря на простоту элемента, на деле это целая конструкция из нескольких элементов. При этом она снабжена автоматикой. Ее нам и надо обойти, чтобы самостоятельно настроить тросик.

Что мы видим? Есть муфта, из которой выходит оболочка с одной стороны и поводок с другой. К поводку протянут тонкий конец троса, заключенный в гофрированную трубку. Под ней спрятан наконечник, уходящий в вилку. Его нам и необходимо подтянуть, либо поменять полностью. Он является источником тех самых посторонних звуков.

Вращая поводок, вы накручиваете или скручиваете его, исправляя зазор. Так и происходит ручная настройка длины. Отметим, что чем короче трос, тем резче педаль будет реагировать на нажатие. В идеале она должна подняться ровно под уровня тормозной педали. Параллельно проверяем, щелкает ли она при нажатии.

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.

Пошаговая инструкция

Теперь поэтапно разберем весь процесс. Заранее запаситесь штангенциркулем или хотя бы линейкой.

• Открываем капот, скидываем минус клемму на аккумуляторе. Теперь нужно снять воздушный фильтр, который скрывает нужные нам узлы
• Снимаем разъев ДМРВ, стяжку адсорбера, резиновые опоры и откидываем корпус ВФ в сторону
• Рядом с картером и находится наша вилка сцепления. У некоторых автомобилей на вторичном рынке там же можно найти датчик, перемещенный водителем
• При помощи инструмента, скажем, плоскогубцев, вытягиваем наконечник на себя, дабы освободить побольше места для работы
• Берем штангенциркуль и замеряем расстояние от поводка до вилки. Согласно техдокументации Гранта оно должно быть ровно 27 миллиметров
• Регулируем поводок по резьбе, если расстояние не соответствует
• После чего прожимаем педаль пару раз, смотрим за результатом, повторяем настройку
• Следом — ход самой педали. Он должен составлять 14.6 сантиметров (+ — сантиметр). Как уже сказали, лучше если она будет вровень с тормозной
• Если даже после нескольких настроек педаль не встает на место, то логично будет разбираться с самим узлом

Lada Granta – устраняем шумы (треск/скрип) от педали сцепления.

Опубликовано 29 Августа 2016

Моя группа ВКонтакте: Мои другие проекты: – сайт с текстовыми версиями моих роликов и кучей полезной информации. – тесты китайских посылок и интернет-магазинов. Я, на DRIVE2.RU: Использование моих видео разрешаю только с текстовой и URL отсылкой на мой канал. Используемые композиции: KIVA — White Cube (DEMO) Комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы и будьте аккуратны на дороге!

Поставил лайк, подписался. До встречи Макс.

скрипит у меня иногда, не часто. если перейдет в постоянный скрип то сделаю как на видео.

Фильтр вовсе и не нужно снимать, рукой свободно лезешь и крутишь, только не надо говорить, – а как тогда 27мм. отмерить? )))

А что за трэк играет когда снимаеш воздушный фильтр?

поставил лайк, а подписка была оформлена давно

Макс спасибо! Молодец! Подскажи пожалуйста где брал уплотнители которые между дверьми и где брал серебристые накладки на внутренние ручки и вообще где купить комплект дефлекторы, ручки дверей, консоль ? Спасибо!

Подголовники на заднее сиденье собираешься устанавливать?

Потрясно. Очень помогают твои видеоролики =). Жду не дождусь видео как устранить скрип передней панели.

Молодец все четко! Но купи микрофон, а то тебя не слыхать. Приходится звук крутить на полную.

Было бы классно если бы показал как избавиться от проблемы затекания воды по жгуту к компьютеру. Возможно проблему у тебя нет, но она распространёна.

Компьютер нужно переносить в другое место

только русские вдшку смазкой называют))

Спасибо, на калине 2 тоже проблема со сцеплением. Ничинает похрустывать и вытирать при длительном движении в пробках. Но я не до конца понял где там эта втулка которую смазывать нужно. Она идет к основанию самой педали или нет?

У меня пружина на педали сцепления хрустит периодически. Вот думаю поехать по гарантии исправить. Но думаю пошлют куда по дальше. ))

Макс все очень хорошо показано,спасибо за такие видеоролики,но вот где именно и между чем отмерять зазор 27 миллиметров что то не как не могу понять.

Другие причины скрипа

Если в расчетах все идеально, а неприятный звук от вас не отстает, то нужно искать других виновников:

• Пластиковая втулка педали. Она может «притереться» к кронштейну и издавать скрипы. Тут все довольно просто, ищем место крепления, вероятно оно ослабло. Подтягиваем. Затем обязательно повторяем процедуру с тросиком
• Поводок наконечника. Вы заметите это еще на первом этапе. Если он скрипит, то надо поменять. Благо в продаже таких деталей полно, да и сам процесс замены не из трудных. Открутили старый — прикрутили новый. Затем снова замеры и регулировка по инструкции выше
• Потеря смазки первичного вала. Это уже проблема самой коробки. Тут решение понятно: смазка.

Если же вы провели все эти мероприятия по ремонту, но от неприятности так и не избавились, то лучшим советом будет визит в автосервис или к официальному дилеру. Расскажите мастеру о том, что вы самостоятельно пытались исправить, но результата не добились. Тогда он сразу будет искать в других местах и не потратит много времени на ремонт.

Чтобы снять педаль сцепления на автомобиле Лада Гранта необходимо выполнить следующие действия:

1. Зафиксировать машину на ровной площадке, выжать рычаг стояночного тормоза, установить противооткатные башмаки на задний ряд колес.
2. Ключом на «14» выкручиваем три болта, отсоединяем вал рулевого управления (салон машины, у основы).
3. Выкручиваем пластиковый фиксатор с поводка троса сцепления.

Пластиковый фиксатор

1. Снимаем защитную скобу, извлекаем палец вакуумного усилителя педали тормоза.

Защитная скоба

1. Отсоединяем колодку с проводами от приборной панели с датчиками на кронштейне.
2. Ключом на «13» выкручиваем четыре гайки, снимаем вакуумный усилитель тормозов.
3. Ключом на «13» отвинчиваем пять гаек, снимаем кронштейн педали сцепления и тормоза в сборе.

После проведения дефектовки, заменяем изношенные элементы новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Тоже хотел заморочится купил 10-ый трос поехал в сервис, сняли старый и тут сюрприз заводскай трос длиннее чем 10-ый на 10 см(калина 1 13 года) и облом пришлось менять на калиновский же.

За труды лайк. Но. у меня например стоит стоковый трос и вполне устраивает, бывает щёлкнет один раз изредка но это не напрягает т.к происходит очень редко. Правда я сам пере регулировал его по мануалу и смазывал, после регулировки несколько раз педаль понажимал, устройство его натянуло и всё, езжу, ничего не беспокоит.

я когда занимался избавлением скрипа тоже хотел так же сделать(хотя можно дешевле обойтись купить на разборке и трос и крепление) пока пол года спустя ничего не скрипит. поставил пока пружину в БЖ есть. пока устраивает и еще вариант можно запресовать др петлю и не менять полн трос.

и еще вариант был у кого-то — убрать автомат и приварить к концу троса металлическое колечко.

не приваришь к тросу. только если залить оловом. отдельно пропаять с кислотой трос а потом залить его в трубку.

со стороны педали на тросе уже есть металлический наконечник с зубьями. Я видел, к нему у кого-то было приварено.

Хорошенько смазал механизм автонатяжения и тишина никаких скрипов.

Из неудобств штатного сцепления для Вас только щёлкание, при чём — это нормально вполне, никак не влияет на езду, меня не раздражает, абсолютно бессмысленная затея, Вы ещё пересядьте на классику! Там ещё и снизу зазор регулировать, классно. Похоже мир сошёл с ума! Извини, просто эта переделка у меня в голове не укладывается, вы сами себе проблемы ищите! Наоборот хорошо сделали, не надо в эксплуатации ничего регулировать. У меня, друг например, ездил на двеннашке с ногой в коленке из-за ручной регулировки, пока я ему нормально всё не отрегулировал, ну и спрашивается, для чего идти поперёк реальному улучшению.

Так все хорошо начиналось и последней фразой все испортил. Жаль, очень жаль.

Не всем подойдет методика. На тросовой так не прокатит.

Нужное дело! Хорошая работа!

В избранное, давно хочу так же замутить!

У тебя стоит старая коробка с коротким тросом, на новой (тросовой) коробки 2181, стоит более длинный трос сцепления, твой способ подходит только для грант с черными бамперами где старая коробка с кулисой.

Признаки неисправности, диагностика, способы устранения

Все шаги «от и до»

Открываем капот и находим коробку передач. Рядом будет расположен стартер. Все узлы закрыты фильтром, который требуется снять:

1. Отключаем минусовую клемму АКБ (ключ «на 10»);
2. По очереди отсоединяем: разъём ДМРВ (овальный), клапан адсорбера (снизу поджимаем язычок). Стяжку крепления «толстого провода» тоже ослабляем и снимаем;

Избавляемся от лишних деталей

Сверху на картере будет закреплена «вилка» – гнутая пластина с прорезью. Это и есть вилка сцепления (см. фото).

Нашли самую важную деталь

Плоскогубцами, обмотанными изолентой, попробуйте вытянуть наконечник вперёд.

Регулировка сцепления на Лада Гранта (первый способ)

Здесь мы рассмотрим, как регулировать сцепление на Ладе Гранте:

1. Взявшись за наконечник троса, его до упора вытягивают вперёд.
2. Штангенциркулем замеряют расстояние от вилки до пластикового поводка. Дистанция должна составлять ровно 27 мм.

Если всё настроено и проверено, замерьте ход педали сцепления.

Замеряем дистанцию свободного хода

Расстояние от «верхней точки» до «нижней» не должно превышать 146 мм.

Если на последнем этапе получилось больше, чем 146, значит, трос подлежит замене.

Альтернативный метод настройки сцепления (второй способ)

Никаких штангенциркулей здесь не понадобится:

1. Проводим шаг 1, как указано выше – вытягиваем наконечник вперёд.
2. Отпускаем наконечник и смотрим: если поводок прилегает к вилке неплотно, накручиваем его на стержень.
3. Нажимаем и отпускаем педаль (3 раза), повторяем шаги 1 и 2.

Добейтесь следующего: когда педаль не нажата, поводок должен плотно прижиматься к металлу, в то же время смещение вилки не должно быть заметным. Величина смещения пусть будет равна 1-2 мм.

Регулировку сцепления на Ладе Гранте проводят любым из двух методов. А согласно отзывам, необходимость возникает через каждые 15000-20000 км.

Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте

Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.

Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.

Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты

Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.

В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).

Этап №2 Смазывание элементов

Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.

Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.

Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.

Этап №3 Недостаточное количество смазки

В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.

Замена троса

Чтобы поменять трос, необходимо провести ряд несложных операций:

• в салоне автомобиля (под панелью) откручивается гайка, которая крепит трос к педальному узлу;

• со шпильки снимается стопор оплётки;

• с помощью плоскогубцев снимается стопорная скоба;
• извлекается ось педали;
• пружина кронштейна педали также демонтируется;
• плоскогубцами вытягивается на себя и демонтируется упор наконечника;
• педаль освобождается от наконечника тросика;
• извлекается уплотнитель оплётки троса (в моторном отсеке);

• наконечник тросика, соединённый с вилкой, нужно потянуть вперёд на себя и вытащить его из паза;
• демонтировать поводок наконечника;
• демонтировать направляющую втулку;
• протащить тросик сцепления Лада Гранта через отверстие между моторным отсеком и салоном автомобиля.

Перед тем как установить новый трос, его необходимо смазать. Для этого между ним и его оболочкой заливается немного машинного масла. Устанавливается новый тросик в обратной последовательности. Нельзя не обратить внимание на несовершенство механизма натяжения тросика. Причиной его скрипа может стать:

• пластиковая втулка на педали;
• пластмассовый поводок;
• тросик (трос и его оболочка);
• первичный вал КПП.

Большая часть причин устраняется очень просто – нужно смазать трущиеся детали, например, литолом. То же касается и первичного вала – скрип возникает из-за нехватки смазки подшипника. Чтобы его смазать, необходимо добраться до пыльника вилки и, оттянув его, обильно закачать внутрь графитовую смазку.

Сцепление Лада Гранта остаётся все тем же, что и раньше. Точно такие же однодисковые механизмы устанавливались на предыдущие модели – Приору, Калину первого поколения, ВАЗ 2110, 2109, 2108. Завод лишь частично доработал конструкцию, снабдив ее более качественными деталями. Дополнительно появился автоматический натяжитель тросика, который сам по себе является дополнительным источником неисправностей. Это довольно старая разработка, и за время ее использования не было принято мер по устранению самых распространенных неполадок. Напротив, инженеры усложнили конструкцию добавлением дополнительных элементов. С другой стороны, сцепление Лада Гранта недорогое в обслуживании, и купить все необходимые запчасти можно в каждом автомагазине. Любой автовладелец может заменить сцепление Лада Гранта своими руками. Доступность и простота конструкции остаются приоритетом «АвтоВАЗа», хотя качество при этом и не на первом месте.

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Какой должен быть ход педали сцепления Лады Гранты

Свободный ход педали сцепления на Ладе Гранте составляет 146 мм — это расстояния от основы кузова к тыльной части педали (лягушки). Изготовитель допускает люфт хода в 2.0 мм.

Если вышеуказанное расстояние не соответствует стандарту, проводим следующие действия по регулировке:

1. В моторном отсеке оттягиваем наконечник троса до упора вперед. Штангенциркулем замеряем фактическое расстояние от пластиковой гайки к вилке привода. Заводской стандарт 27 мм.
2. Проводим регулировку, корректировку по мере необходимости (ключ на «10»).
3. 2-3 раза прокачиваем педаль, проводим повторные замеры.
4. В салоне автомобиля замеряем ход педали, он должен быть равным 146 мм.

При увеличенном/уменьшенном ходе педали, трос сцепления подлежит замене новым. Для устранения свободного хода используйте ремкомплект педали сцепления Лады Гранты.

Способы регулировки сцепления

Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:

• выжать педаль рукой до конца;
• отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.

Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.

С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.

Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.

Почему щелкает педаль сцепления на Ладе Гранте

Нередко владельцы новой Лады Граны сетуют на щелканье узла сцепления. В большинстве случаев причина кроется в недостаточном количестве смазки тросика привода.

Самостоятельно смазать трос не сложно. Процедура смазывания описана выше, прочтите дополнительно в случае возникновения необходимости ремонта.

Иногда причина щелканья кроется в неисправном датчике (выключатель педали сцепления), расположенном с тыльной стороны. Для демонтажа с последующей заменой необходимо:

1. Снять колодку с проводами, следующую от приборной панели.
2. Выкрутить два саморезы, фиксирующие основу платы к педали, заменить деталь.
3. Собрать в обратной последовательности.

Водителю на заметку. Датчик положения педали не подлежит ремонту, возможна только замена новым при выходе из строя.

Другие неисправности, такие как болтание педали, тугость хода, провал также связаны с растяжением троса, расслоением волокна, повреждением обмотки, изношенностью шарниров.

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами “мне все равно у меня железные нервы”, рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Обзор цен производителей

*цены актуальны состоянием на 29.10.2018 года.

Рекомендации по выбору деталей и комплектующих

Преобладающее большинство запчастей на Ладу Гранту — отечественного производства. Зарубежные аналоги не пользуются спросом ввиду дороговизны. В сравнении с «нашей» продукцией, импорт дороже на 10 – 15 %. Качество изготовления на одном и том же уровне.

При покупке запчастей и комплектующих всегда отдавайте предпочтение качественным, оригинальным деталям. Сверяйте соответствие каталожных артикулов с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации техническим средством.

При отсутствии опыта в обслуживании автомобиля, обращайтесь за квалифицированной помощью к специалистам СТО.

Скрипы при работе педалью сцепления

Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

• Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его. b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

• Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

Внимание! Сохранение посторонних шумов после проведения вышеописанных процедур свидетельствует о наличии неисправностей, требующих замены педального узла или троса.

В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

Список интернет-магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)

Устройство «вазовского» троса сцепления

Если открыть капот, можно будет заметить, что оболочка троса удерживается втулкой 5. В прорезь вилки сцепления пропущен наконечник 2. Поводок 1, выполненный из пластика, можно накручивать или скручивать с наконечника. Так регулируется «эффективная длина».

Устройство троса с автоматом регулировки

Автоматика тоже может регулировать длину троса. Но пределы «автоподстройки» – небольшие.

Возможность менять длину троса «вручную» была предусмотрена заводом. И значит, этой возможностью надо пользоваться.

Схема и принцип работы сцепления на Ладе Гранте

В процессе систематической эксплуатации технического средства фрикционные накладки ведомого диска изнашиваются, в результате чего вилка сцепления перемещается вперед. Запас свободного хода троса увеличивается. Для автоматической натяжки троса предустановлен компенсатор длины.

Прижимная пружина, установленная в пластиковый корпус компенсатора, автоматически подтягивает трос, исключая свободный ход педали.

Для поддержания исправного состояния сцепления периодически смазывайте механизм качения педали, трос, рычаг привода вала. Лучше всего использовать графитную смазку, трансмиссионное масло.

Кто из автовладельцев знаком с принципом работы сцепления на ВАЗ 2109, 21099, 2108, тот не испытает трудности с Грантой.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что причин, по которым педаль сцепления тугая или сцепление жесткое, достаточно много. В процессе поиска неисправности следует пошагово проверять сам механизм педали, после чего переходить к элементам сцепления, тросам, тягам и т.д.

Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что тугая либо жесткая педаль сцепления может стать неожиданностью для водителя прямо в дороге. Еще педаль сцепления проваливается, сцепление может не «схватывать» и т.п. Чтобы избежать таких непредвиденных поломок, качество работы сцепления нужно проверять на каждом плановом ТО.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Отзывы

Отзывы автовладельцев

Если ознакомиться с мнением автовладельцев о данном узле машины, то многие отмечают, что он довольно часто создает проблемы. Например, некоторым приходится сталкиваться с тугим ходом педали или появлением неприятного хруста и щелчков.

Тем не менее мало кому приходится покупать полный комплект сцепления. Нередко достаточно какой-то конкретной детали. Поэтому чаще всего достаточно установить новый тросик или смазать рубашку. Соответственно, даже если этот узел вышел из строя, ремонт будет не таким дорогостоящим, как может показаться.

В целом автовладельцы довольны этим автомобилем. Он недорогой и не требует особого ухода. Если не эксплуатировать его в экстремальных условиях, то никаких проблем не должно быть. Также он неплохо показывается себя на сложных дорогах. Многие отмечают, что современные иномарки по такой же стоимости отличаются куда худшими характеристиками. Но мнения автовладельцев могут разделяться. Кто-то не готов променять «Ладу» ни на что, а другие с удовольствием готовы пересесть на другой автомобиль.

Источник