Почему светодиодная лента не включается как исправить

Светодиодные ленты становятся одним из самых популярных вариантов применения LED элементов. Они успешно используются для подсветки жилых комнат, украшения кафе. Перечислить все варианты использования ленты сложно, тем более, что постоянно появляются новые идеи и варианты.

Параллельно с этим увеличивается количество отказов, поломок и прочих неприятностей. Обычно проблемный светильник попросту меняют на новый, и мало кто знает, что ремонт светодиодной ленты — вполне реальная и не самая сложная процедура. Нужны лишь базовые познания в пределах школьного курса физики и некоторый навык работы с паяльником.

Проверка исправности диодной ленты

Перед установкой любой светильник необходимо проверить на работоспособность. Это позволит сэкономить время и усилия, затраченные на монтаж и последующий демонтаж неисправного устройства. Самый простой способ — подключение питания и визуальный осмотр всех участков подсветки.

Ровное свечение всех участков без мерцания или иных дефектов укажет на полную готовность к работе. Всем видам линейных LED светильников свойственны однотипные неисправности, которые устраняются одними и теми же методами. Рассмотрим их по порядку.

Светодиодная лента мигает или моргает

Мерцание является одним из наиболее распространенных неполадок. Оно может быть вызвано разными причинами:

• недостаточная мощность адаптера. Теоретически,
  каждый источник должен иметь запас мощности около 20 %, но на практике зачастую
  его возможности кое-как дотягивают до номинала. Чаще всего такие ситуации
  возникают при использовании дешевых изделий из стран Юго-Восточной Азии.
  Мерцание становится заметно не сразу, а только по мере нагрева всех элементов
  схемы;
• пайка с агрессивными видами флюса может вызвать
  постепенное разъедание медных дорожек. При соединении отдельных отрезков
  следует пользоваться обычной канифолью или сразу же смыть, нейтрализовать
  кислотный флюс, оставшийся на подложке;
• иногда мерцание бывает вызвано окислением
  коннекторов. Контакт ослабляется, и свечение становится неровным, мигающим.
  Характерным признаком этого дефекта является не равномерное мерцание, а
  неровное и непостоянное мигание светодиодов. Устройство светится то ярче, то слабее. Это может быть
  заметно на всей длине или только на отдельном участке светильника;
• для приборов, работающих от сети 220 В, возможно
  появление мерцания из-за пробоя сглаживающего конденсатора. В этих случаях наблюдается
  мерцание с частотой 50 Гц, что практически неразличимо человеческим глазом, но
  отрицательно воздействует на нервную систему;
• возможно возникновение неполадок в одном из
  отрезков, содержащим 3 светодиода. В этом случае мерцать или неравномерно
  светиться будет только этот участок;
• обычное старение светодиодов, выработка их
  ресурса;
• иногда причиной проблем становится пульт
  управления многоцветной подсветкой — севшие батарейки вызывают
  нестабильную работу устройства.

Исправить все эти поломки можно, только устранив их причины. Иногда достаточно удалить или заменить проблемный участок, реже приходится менять отдельные элементы схемы.

Если лента погасла

Если не горит светодиодная лента, наиболее вероятной причиной является отсутствие электропитания.  В первую очередь необходимо убедиться в том, что в сети имеется напряжение 220 В. Это проще всего сделать, включив заведомо исправный электроприбор.

Затем надо проверить адаптер 12 вольт. Проблемы возможны в
любом участке — как на входе, так и на низковольтном выходе. Сначала надо
с помощью мультиметра измерить напряжение на выходе. Если тестер показывает
положенные 12 В, значит, необходим ремонт самой подсветки.

Интересно! Чаще всего, причина кроется в плохом соединении на входе или в самом первом отрезке, содержащем 3 светодиода. Можно попробовать подать питание на контакты следующего, второго по счету отрезка — чаще всего, это помогает. Если светильник имеет силиконовую защиту, можно проткнуть ее двумя иглами и использовать их как временные контакты для проверки работоспособности. Неисправный отрезок отрезают и вновь соединяют все провода в нужном порядке.

Резать светодиодную ленту можно
только по линиям, отмеченным на гибкой основе. Как правило, они отделяют
сегменты по 3 светодиода (некоторые виды LED лент делятся на минимальные отрезки
по 50 см или 1 м). Штатные линии реза имеют специальные контактные площадки, к
которым припаиваются соединительные провода. Проблемный участок подсветки
вырезают, а рабочие части соединяют между собой, спаивая соответствующие
дорожки. Необходимо учесть, что перегрев крайне опасен для светодиодов, поэтому
важно соблюдать требования:

• для ремонта пользоваться только маломощным
  паяльником (20-40 Вт, оптимальный вариант — паяльная станция с
  регулируемыми параметрами);
• прогревать площадки дольше 10 секунд
  запрещается. Рекомендуется по возможности сокращать это время, чтобы сохранить
  работоспособность светодиодов, установленных поблизости;
• внимательно следить за полярностью соединения.
  На основе ленты имеются обозначения «+» и «-», но некоторые мастера и в этом
  случае умудряются перепутать контакты.

Соединять отрезки можно двумя
способами:

• спаивать их при помощи кусочков провода;
• производить непосредственную (прямую) спайку
  контактных площадок.

Для неопытных пользователей рекомендуется выбирать первый вариант — он надежнее и не так опасен для светодиодов, хотя прямая спайка выглядит намного аккуратнее.

Если светится не полностью

Если лента горит не по всей длине, причиной поломки может стать первый по счету отрезок на проблемном участке. Для проверки следует соединить рабочий участок со вторым по счету отрезком не работающей части. Как правило, это помогает устранить проблему. Необходимо определить, что стал причиной отсутствия контакта. Не всегда виноваты диоды, нередко происходит разрыв проводника. Часто ленту слишком сильно изгибают, что становится причиной обрыва токоведущей дорожки.

Если причину своевременно не определить, проблема обязательно повторится, причем, довольно скоро. Кроме резкого изгиба, частой причиной становятся механические воздействия — удары или давление каких-либо предметов, конструкций. Встречаются поломки из-за чрезмерного растяжения светильника, если его длины немного не хватило.

Важно! При установке надо проследить, чтобы никаких посторонних воздействий не было, длина светильника соответствовала размерам оформляемого элемента. Это позволит избежать необходимости починить или заменить вышедший из строя осветительный прибор. Если удастся отыскать место разрыва дорожки, можно спаять ее и восстановить работоспособность ленты. Но обязательно надо исключить повторное механическое воздействие на это место.

Потеряла яркость

Бывает так, что подсветка не совсем перестала светиться, она продолжает гореть, но слишком тускло. Это может случиться и со всей лентой, и с ее частями.  Основными причинами таких ситуаций могут быть:

• деградация (выработка ресурса) светодиодов. Они
  имеют большой срок службы, но некоторые элементы изготовлены с небольшими дефектами,
  или работают в слишком жестких условиях. В частности, существенно сокращает
  срок службы перегрев. Как правило, в подобных ситуациях лента тускнеет не по
  всей длине, а в отдельных участках;
• проблемы с блоком питания или контактами в
  участке соединения ленты с источником. Обычно соединяют при помощи коннекторов
  или различных пар штекер-гнездо, которые окисляются и начинают плохо проводить
  ток.

Принимая решение, как отремонтировать ленту,
потерявшую яркость свечения, следует сначала определить степень равномерности
ее работы. Если имеются лишь тусклые участки, то надо менять отдельные
сегменты. Если лента равномерно потускнела, следует разобраться с источником
питания.

Диагностика и ремонт системы RGB светодиодного освещения

К наиболее распространенным неисправностям многоцветных лент следует отнести:

• полное отсутствие свечения;
• не работает какой-либо цвет (или пара).

Если светильник не загорается полностью, необходимо в первую очередь разобраться с подачей электропитания. Проверить, не отключен ли автомат на щитке, включен ли в розетку сетевой провод адаптера светодиодной ленты. Иногда проблемы как таковой не существует, просто где-то прерван контакт. Возможны также неполадки пульта дистанционного управления, который используется в связке с RGB лентами.

Прежде всего, необходимо
представлять себе принцип
работы многоцветной ленты. Если обычные виды состоят из одиночных
элементов, то RGB разновидности представляют собой конструкцию из трех цепочек
светодиодов:

• R —
  красные;
• G —
  зеленые;
• B —
  синие.

Каждая из них представляет собой,
по сути, самостоятельную одноцветную светодиодную ленту. Управление ими
производится при помощи контроллера, который регулирует подачу питания так,
чтобы создавались различные цветовые эффекты. В случае перегорания одного светодиода обычной ленты
погаснут сразу три элемента из одного сегмента. Для RGB лент ситуация будет
выглядеть иначе — погаснет только один цвет на данном отрезке, что не так
заметно в силу многоцветности.

Контроллер также является фактором
риска, способным отрицательным образом повлиять на работу светодиодной ленты.
Он может выдавать некорректный сигнал, который искажается из-за плохого
контакта на одном из цветов. Это следует учитывать при подключении или при
возникновении каких-либо неполадок.

Блока питания адаптера

Сложности с адаптером RGB подсветки обычно выражаются в прекращении свечения либо всех, либо одного-двух цветов. Прежде всего выполняются стандартные виды проверки:

• наличие тока в розетке;
• подключен ли адаптер к сети;
• работоспособность сетевого провода;
• наличие напряжения на выходе.

Неисправности розетки являются достаточно частой причиной отказа работы подсветки. Они возникают из-за срабатывания автомата защиты, отключении общего рубильника или отсоединении проводов из-за слабого контакта. Иногда в месте слабого соединения провод сильно нагревается, что постепенно приводит к его отгоранию.

Подобные ситуации опасны, так как может отгореть ноль, а фаза продолжает подаваться на приборы потребления, что создает возможность поражения людей электротоком. При обнаружении любых неисправностей необходимо сразу произвести полноценный ремонт. Проверять работоспособность розетки надо обязательно, поскольку некоторые модели адаптеров оснащены индикатором включения — светодиодом.

Важно! Для его работы иногда бывает достаточно, чтобы на вход подавалась только фаза. Есть модели, где светодиод установлен на выходной линии, но он не дает гарантии работоспособности всех трех цветов.

Проблемы с низковольтной линией
возникают чаще всего, и определить их сложнее. Работоспособность адаптера проще
всего проверить мультиметром, поочередно измеряя напряжение на каждом из
плюсовых контактов относительно общей земли. Если показания прибора отличаются
от стандартных 12 В (иногда 24 В), то адаптер надо заменить.

Существует масса моделей адаптеров, обладающих собственными рабочим параметрами, в частности — величиной напряжения на выходе и допустимым током нагрузки. Все модели способны работать с определенными видами светодиодных лент. Иногда возможности блока питания не соответствуют потребностям светильника. Это часто бывает у дешевых комплектов от неизвестных производителей.

В подобных ситуациях появление проблем с одним или несколькими цветами станет лишь делом времени. Самостоятельный ремонт адаптера требует специальной подготовки и доступен не всем.

Пульта дистанционного управления

Как правило, для управления многоцветными светодиодными лентами используется инфракрасный пульт. Он посылает ИК луч, принимаемый специальным сенсором на датчике контроллера.

Проблемы с пультом дистанционного управления чаще всего возникают из-за севших батареек питания. Их замена является первым действием в любой ситуации, когда подозрение падает на ПДУ. В нем установлена плоская металлическая батарейка CR2025, выдающая напряжение 3 В.

Основным признаком выработки ее ресурса является снижение радиуса действия — в нормальном состоянии ПДУ работает с 8 метров, но, по мере снижения возможностей аккумулятора, это расстояние уменьшается. В корпус пульта вставлен контейнер с батарейкой, извлечь который можно, прижав защелку вправо и выдвинув его наружу. Установку производят надписью (положительным контактом) вверх.

Прежде, чем приниматься за
ремонт, рекомендуется на всякий случай проверить напряжение на батарейке. Возможны
и другие причины возникновения неполадок, при которых замена источника питания
положительных результатов не даст. Если проверка батарейки покажет ее
готовность к работе, необходимо заменить или отдать в ремонт сам пульт.

Специфические случаи

Ремонт светодиодной ленты с питанием от 12 или 24 В выполняют самым распространенным способом — удалением проблемного участка и соединением работоспособных частей ленты между собой. Иногда на место вырезанного отрезка вставляют другой, если лента прикреплена к несущей поверхности и демонтировать ее слишком сложно.

Однако, для того, чтобы произвести ремонт ленты с прямым питанием от сети 220 В, эта методика не годится. Подобные светильники имеют минимальные отрезки по 0,5 или по 1 м. Это делается для того, чтобы набрать 60 светодиодов, каждый из которых потребляет примерно 3,5 В. Они соединяются последовательно, поэтому выход из строя одного элемента означает отказ целого метрового отрезка ленты.

Важно! Вырезать такой большой кусок обычно не удается, проще произвести ремонт. Для этого понадобится обычный набор инструментов (паяльник, ножницы и т.д.). Хорошо, если ленту можно снять с несущей конструкции, но можно попробовать починить ее прямо на месте. 

Ремонт проблемного отрезка возможен,
надо только отыскать перегоревший светодиод и заменить его. Поиск производится
путем поочередного замыкания контактов всех элементов. Когда будет замкнут
перегоревший элемент, все остальные ярко вспыхнут. Останется только аккуратно
удалить дефектный светодиод и припаять на его место нормальный. Необходимо
соблюдать осторожность, поскольку напряжение на светодиодах составляет 220 В, а
это опасно для жизни.

Основные выводы

Ремонт светодиодной конструкции не так сложен, как поиск причины и места возникновения проблемы. Существуют типичные неполадки:

• мерцание;
• прекращение свечения всей подсветки или одной
  части;
• снижение яркости;
• исчезновение одного или двух цветов в RGB
  светильниках.

Все эти неисправности вызываются
либо проблемами с источником питания, либо вышедшими из строя светодиодами. Ремонт
заключается в замене проблемных узлов или отдельных элементов, а также в восстановлении
контакта с блоком питания или с коннектором. Свои способы ремонта излагайте в
комментариях.

Предыдущая

СветодиодыТребования, характеристики и лучшие производители влагозащищенных светильников

Следующая

СветодиодыПодсветка для компьютера своими руками: схемы, инструкция, необходимые материалы

Светодиодные ленты применяются везде: начиная от декоративной подсветки, до полноценного освещения рабочих мест. Причиной такой популярности является цена, яркость, низкая потребляемая мощность, простота подключения, напряжение питания 12 В (за редким исключением – 220 В). Такое название из-за гибкости, прода ется в бухтах и в последнее десятилетие стала крайне популярной, однако нет ничего вечного, и светодиодная продукция выходит из строя. Давайте разберемся, почему не горит светодиодная лента: причины и как их устранять.

Принцип работы и устройство

Светодиод – довольно специфичный осветительный прибор. Они очень требовательны к качеству электропитания. Отдельные светодиоды принято питать с помощью специального устройства – Драйвера. Это специализированная схема стабилизирующая выходной ток независимо от нагрузки, в пределах допустимых выходной мощностью.

Светодиодные ленты работают подобным образом. Драйвер для светодиодной ленты – это жаргонное название. Более правильным будет называть – блок питания для светодиодной ленты. БП для LED Strip – импульсные, занимают достаточно мало места. Трансформаторных моделей в продаже нет. Для питания подойд ет любой стабилизированный блок питания на 12 В или автомобильный аккумулятор на соответствующее напряжение.
Лента состоит из:

• Светодиодов.
• Токоограничивающих резисторов.
• Гибкой печатной платы.
• Клейкого основания.

Модель на 12 вольт имеет простую структуру – она состоит из секций по 3 светодиода и резисторов. Почему именно по три? Дело в том, что для питания 1 светодиода нужно 3 – 3,5 Вольта, т. е. для трех светодиодов достаточно напряжения в районе 10 В, остальные 2 В гасятся резистором, который и задает соответствующий ток.

Ленты отличаются по количеству:

• 30 шт/м;
• 60 шт/м;
• 120 шт/м.

По типу светодиодов:

• 3528;
• 5050;
• 2835;
• 5630.

Это наиболее распространенные варианты, вы можете подобрать ту, которая будет полностью удовлетворять вашим требованиям для реализации идеи.

Блоки питания, как уже было сказано, импульсные, а схемотехнически бывают трех видов:

• На основе автогенератора (блокинг-генератора) – самые дешевые, низкой мощности (до 25 Вт)
• На ШИМ-контроллере с интегрированным силовым ключом – средние по цене, низкая и средняя мощности (до 30 – 50 Вт).
• На ШИМ-контроллеры с внешним силовым ключом или ключами, если схема полумостовая – более дорогие по цене, при этом обеспечена высокая стабильность и надежность, встречаются во всех диапазонах мощностей, но чем мощнее – тем чаще.

Зная, из чего состоит лента и как она питается, легче искать неисправность.

к содержанию ↑

Проверка и ремонт

Приступим к диагностике причин неисправности и их устранению, для этого нам понадобится:

1. Мультиметр.
2. Индикаторная отвертка (220V).
3. Небольшой кусок заведомо исправной светодиодной ленты с подключенными к ней проводами.
4. Паяльник, олово, флюс пассивный.
5. Коннекторы для ленты.

Все методики ремонта и диагностики электрических цепей и схем заключаются в соблюдении двух прописных истин:

– Осмотр целостности всех узлов, соединений и агрегатов.

– Проверка питающих напряжений и их качества.

В зависимости от специфики вашей проблемы могут потребоваться дополнительные методы диагностики, такие как осциллографирование и т. п. Однако для проверки систем освещения и подсветки достаточно выше указанных.

Не горит

Если вы столкнулись с тем, что светодиодная лента перестала включаться – следуйте инструкции:

Проверка питающего напряжения.

Начните ремонт с проверки наличия напряжения на входе блока питания, для этого индикаторной отверткой проверьте наличие фазы в розетке где он подключен. Далее, если БП открытого типа с воздушным охлаждением можно проверить питание на входных клеммах. Более точно можно это определить с помощью мультимера, для этого включите режим измерения переменного напряжения (V~).

Проверка выходного напряжения.

Теперь следует определить: выдает ли блок питания, положенные ему 12 В? Для этого можно использовать небольшой отрезок светодиодной ленты, в качестве контрольной лампы. «Контрольки» активно применяются в ремонте электрических цепей 220 В и автоэлектрике, для проверки БП может быть использована лампочка от автомобиля, а вернее из его приборной панели. В первую очередь проверяют напряжение на выходных клеммах блока питания, следом на контактных площадках ленты. Каждый сегмент имеет 4 контакта – 2 на плюс и 2 на минус, проверять напряжение можно либо на одном из концов ленты, либо на конкретном потухшем участке. Лучше вы сможете оценить напряжение с помощью мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения (V=).

Если напряжение от блока питания поступает на ленту, а она не горит – значит проблема в самой ленте, а вернее, в целостности проводников первого ее отрезного кусочка (обычно 3 светодиода).

Если проблема в блоке питания, а вы слабо понимаете в ремонте электроники – не отчаивайтесь, проблема может быть очевидной, например:

1. Обрыв дорожки.
2. Перегорел предохранитель.
3. Пробило диодный мост.
4. Явный выход из строя деталей.

Эти проблемы можно без труда определить визуально и устранить неполадку.

Если мигает

Случается, так, что светодиодная лента мерцает, при этом мерцание может быть:

• Постоянным.
• Периодическим.

При этом свет либо становиться тусклым, либо пропадает полностью.

Чтобы проверить и починить систему нужно для начала подключить тестер или контрольку к блоку питания, так вы убедитесь – исправен ли блок питания. Мерцание может происходить также из-за скачков сетевого напряжения или плохого контакта БП и Ленты. Если мерцает отдельный участок – очевидно проблема в светодиоде, он вышел из строя, или как говорят «горелый», отсюда происходит мерцание сегмента.

Мерцание может проявляться из-за неверного монтажа. Ее крайне нежелательно жестко сгибать под прямым углом и оборачивать закругления и трубы радиус которых менее 5 см – это создает слишком большую нагрузку для проводников на гибкой печатной плате. Первое время она может сохранять работоспособность, но так как проводящие дорожки повреждены, их сечение нарушено, что создает дополнительное сопротивление, нагрев и, как следствие, поломку.

Вы можете локализировать участком и заменить его, либо же заменить ленту целиком.

Если горит, но не полностью

Вы заметили отдельные участки, которые горят в пол накала или погасли совсем? Ничего страшного в этом нет, не нужно в таком случае заменять всю ленту. Как уже было сказано – это может быть следствием неправильного монтажа или локального перегрева, который, кстати, тоже может быть вызван по этой причине.

В таком ремонте есть некая трудность, когда лента проложена в пределах видимости. Чтобы незаметно устранить неполадку придется обрезать светильник до тех пор, пока вы не сможете скрыто выполнить подсоединение нового участка к вашей инсталляции своими руками. На помощь могут прийти коннекторы для стыкового соединения светодиодной ленты, однако действуйте по обстоятельствам и, если вы неуверены в своих навыках пайки, лучше используйте соединители. При подключении к влагозащищенной ленте предварительно удалите с ее поверхности силикон.

к содержанию ↑

Как продлить срок эксплуатации

Производители заявляют, что срок службы современных дорогих светодиодов не менее 30 000, а порой и 50 000. Однако светодиодные ленты, лампочки и прожекторы довольно часто выходят из строя. Причин не так уж и много:

• Грызуны.
• Механические повреждения, от ударов и нагрузок она может порваться.
• Неправильный монтаж.
• Работа в условиях повышенной влажности или (и) температуры.

Если первые две – довольно банальны и непрогнозируемые, то вероятность последующих вы можете уменьшить или исключить, следуя несложным правилам.

Вообще-то светодиоды, хоть и имеют высокий КПД, в световое излучение превращают порядка 1/3 от своей заявленной мощности, остальное идет на нагрев. В полупроводниках при повышенной температуре увеличивается подвижность носителей заряда и ток, соответственно, в отличие от проводников. А чрезмерный ток – усиливает нагрев. Это причина к лавинообразному процессу, который вызовет либо пробой, либо обрыв диода. Если вы монтируете ленту мощностью свыше 10 Вт,

При оборачивании «по-спирали» круглых поверхностей и заполнении лентой плоских светильников, старайтесь делать это не ряд к ряду, а оставлять между витками/рядами зазоры, хотя-бы в ее толщину, а лучше пары сантиметров. Это позволит улучшить отдачу тепла окружающей среды и снизит риск перегрева.

Если вам нужно более 5 метров ленты, не стоит подсоединять следующие пять метров к концу предыдущих. Проводники ленты рассчитаны на строго определенную силу тока, при ее превышении они могут сгореть – в итоге не будет работать вся конструкция. Для этого нужно прокинуть дополнительный кабель к месту, где начинается следующая лента.

Купите усилитель RGB ленты. Это позволит брать сигналы управления многоцветной ленты с конца предыдущей, а питание напрямую с БП. Все участки будут использовать один RGB-контроллер. Это позволит избежать перегруза первой части ленты, и добиться аналогичных световых эффектов для каждой последующей, без необходимости синхронизации – все части будут гореть одинаково. При этом будет использоваться один пульт, кстати он тоже может быть причиной неисправности, регулярно проверяйте его батарейки.

На многих блоках питания есть регулировка напряжения в виде подстроечного резистора около клемм. Будет хорошо, если вы понизите его на пару десятых вольта (11,5 – 11,8), это снизит ток, продлит ресурс, а яркость практически не изменится

Итоги

Отремонтировать осветительные решения со светодиодной лентой – проще, чем многие привыкли думать. Это просто, при этом требует минимальный набор инструмента и знаний. В этой статье описаны варианты часто встречающихся неисправностей и их причины, надеемся, что это станет для вас полезным!

📋 Пройдите тест и проверьте ваши знания

Предыдущая

Светодиодная лентаЛента rgb 5050 и её особенности

Следующая

Светодиодная лентаКак можно сделать светодиодную ленту своими руками

Светодиодные ленты с каждым годом становятся популярнее. Они выгодно вписываются в интерьер жилых комнат, развлекательных учреждений или используются для привлечения внимания на рекламных баннерах. Но, как и любая подсветка, светодиоды через некоторое время могут выйти из строя. Чтобы решить проблему, ленту можно заменить, но это не всегда выгодно.

Если поломка не критичная, элементы можно отремонтировать самостоятельно. Для этого необходимо разобраться в их конструкции и принципе работы. Также пригодится опыт в пайке микросхем. Но перед тем как приступить к ремонту, нужно понять, поможет он или нет. Иногда поломку невозможно исправить.

Какие проблемы могут возникнуть

Причины поломок бывают следующими:

• подсветка не горит полностью. Сначала следует проверить, включен ли блок питания. Следующий шаг — проверка напряжения в розетке. Для этого подойдёт мультиметр или контрольная лампа. Если всё в порядке, стоит проверить провод, который ведет к блоку питания. В случае отсутствия проблем обратите внимание на качество соединения между контактной площадкой ленты и проводом. Также причина неисправности может быть в печатной плате;
• диоды загорелись только до центра ленты. Причина неисправности — перегорание одного из сегментов;
• светодиоды постоянно мерцают. Здесь причин может быть несколько. Одна из них выход из строя блока питания. Также рекомендуется проверить соединения по всей длине и питающие провода. Иногда мерцание возникает из-за перегрева или постепенного выхода из строя диодов;
• мерцает отдельный кусок ленты или некоторые диоды. Это происходит по причине повреждения или перегорания одного из чипов. Также возможна неисправность резистора.

Светодиодная лента наполовину не светится

Эта поломка часто встречается — в одном из сегментов дорожка вышла из строя. Диагностика состоит в том, чтобы подавать питание на участки, которые расположены за проблемным местом LED-ленты. В поломке не стоит спешить обвинять диоды. Иногда это происходит по причине разрыва проводника. Чтобы этого не произошло, сгибы не должны быть слишком резкими.

Для починки неработающий отрезок необходимо удалить, а работающие части спаять между собой. Такой вариант ремонта уместен далеко не всегда, так как лента станет короче. В любом случае придётся купить ещё одно изделие, чтобы заполнить пробел.

Потеряла яркость

Потерю яркости можно заметить не сразу. Лента продолжит гореть, но не так ярко, как раньше. Это может произойти с отдельным отрезком или по всей длине. Возможные причины:

• срок службы светодиодов заканчивается. Если диоды перестают светить как прежде уже через 2-3 месяца, это говорит о производственном браке. Затухание может свидетельствовать и о перегреве;
• неисправность блока питания. Проверьте контакты в месте соединения ленты с источником питания. Если на стыке использовалась пара штекер-гнездо или коннектор, возможно, произошло окисление, из-за чего в этих местах нарушается проводимость тока.

Совсем не светит

Если диоды не загорелись все , стоит искать причину в электропитании. Для начала нужно проверить 12-вольтный адаптер и наличие напряжения 220 вольт. Проблема может возникнуть на низковольтном выходе и входе. В большинстве случаев причиной произошедшего является плохое соединение на участке с первыми тремя чипами. Чтобы выяснить это, питание следует подать со следующих диодов по порядку. Если подсветка включилась, проблемный участок отрезают по специальной линии.

Мигает

Мигание светодиодов может говорить о недостаточной мощности адаптера. Чтобы этого не происходило, каждый источник должен иметь запас по мощности минимум 20%. Кроме того, мерцание может вызвать пайка, которая производилась с агрессивными разновидностями флюса. Соединяя отдельные участки, рекомендуется использовать обычную канифоль или сразу нейтрализовать флюс, который остаётся на подложке.

Если изделие работает от сети 220 В, есть вероятность, что произошел сбой сглаживающего конденсатора. В данном случае мерцание будет практически незаметным.

Самые безобидные причины мигания светодиодов это поломка пульта управления, неполадки на отрезке из трёх чипов или выработка ресурсов диодов.

Диагностика проблем питания

Проверка блока питания выполняется по следующей схеме:

1. Проверка надёжности подключения коннектора к блоку питания.
2. Если в блоке есть диод-индикатор сети, нужно проверить, загорелся он или нет.
3. Если диода нет, исправность проверяется мультиметром. На выходе напряжение не должно отсутствовать. В противном случае блок нужно ремонтировать.

На следующем этапе проверяют светодиодную ленту. Нужно подать напряжение на её выводы с помощью двух дополнительных проводов, не используя блок питания. «Плюс» подключается к выводу, он обозначен стрелкой на вилке, а «минус» поочерёдно подаётся на оставшиеся выводы. На этом этапе главное не ошибиться, чтобы не произошло замыкания между проводами блока.

Питание можно подать от аккумулятора или батареек на 5-15 В. Лента не будет светить ярко, но этого хватит, чтобы проверить её работоспособность. Если нерабочими оказались несколько чипов или один из них, подсветка не загорится только в проблемных местах. Ремонт будет заключаться в замене испорченных диодов на новые.

Как починить светодиодную ленту

Если один из чипов перегорел, его можно заменить и полностью восстановить работу подсветки. Когда речь идет о поломке СОВ-пластины, ремонт не поможет. Для начала делают проверку тестером, затем выпаивают повреждённый диод, соединяя цепь без него или с другим элементом. В большинстве изделий печатная плата изготовлена из алюминия для эффективного отвода тепла на радиатор.

Подложку для отвода тепла с обратной стороны чипа припаивают к токоотводящей дорожке. В процессе демонтажа её придётся отпаять. В пластиковых печатных платах тоже присутствуют такие дорожки. Опираясь на материал, необходимо подобрать правильный метод пайки. Для работы понадобятся:

• лезвие;
• тестер;
• держатель;
• пинцет;
• флюс;
• паяльник (рекомендуется, чтобы его жалобы было тонким). Для стандартного паяльника жало придётся сделать самостоятельно. Для этого подойдет медная проволока.

Чтобы снять алюминиевую плату, корпус отделяется от нее. Можно использовать нож. К основанию плата обычно припаяна двумя проводами, их нужно отпаять. Для удобства ленту можно зафиксировать в держателе. На следующем этапе тестером проверяется каждая дорожка. Перегоревший диод бывает виден невооружённым глазом, но не всегда.

Следует осмотреть качество пайки. Если на производстве допустили брак, это повлияет на срок службы диодов. Когда сгоревший чип определен, нужно взять паяльник и пинцет. Горелка должна находиться с другой стороны платы. Когда пайка размягчится, диод снимается пинцетом. Новый чип необходимо успеть закрепить до того, как основание из алюминия остынет.

Этапы проверки работоспособности

Перед приобретением светодиодной ленты у всех покупателей возникает оправданное желание проверить её работоспособность. Для этого при себе нужно иметь батарейку, например «крону».

На полную яркость изделие не загорится. Для проверки длинного участка понадобится большой аккумулятор, например, который используется в источнике бесперебойного питания для компьютера. Он подойдёт, поскольку на выходах имеет 12 вольт. Один из лучших вариантов — автомобильный. Для проверки отдельных светодиодов используется мультиметр или батарейка на 3 вольта.

Советы перед покупкой новой ленты

В поиске подходящей подсветки не стоит обращать внимания на дешёвые китайские интернет-магазины с привлекательными ценами. В таких изделиях устанавливаются низкокачественные чипы, которые быстро перегорают или тускнеют. Кроме этого, подсветку вряд ли получится вернуть по гарантии.

Также стоит учитывать назначение LED-ленты. Она бывает одноцветной и многоцветной. Последняя используется в качестве декоративной подсветки поверхности или отдельных предметов. Одноцветная подойдёт, чтобы выделить определенную зону в доме или квартире, оконные и дверные проёмы.

Миллионы россиян сказали «ДА» светодиодным лентам, используя их в качестве декоративной подсветки и как источник дополнительного освещения на рабочем месте, кухне и салоне автомобиля. Но каким бы замечательным ни был светильник, иногда он просто перестаёт включаться. Почему не горит LED-лента и как оперативно решить возникшую проблему? Оказывается, причины могут быть самыми разными, а значит, и способов их решить тоже несколько.

Если перестала работать одноцветная LED-лента

Наибольшим потребительским спросом пользуются ленты одного цвета свечения с питанием от источника постоянного тока 12 В. Неисправности, с которыми приходится сталкиваться при их эксплуатации, можно разделить на 4 группы:

1. Не включается.
2. Светит, но тускло.
3. Мерцает.
4. Один из вышеперечисленных симптомов проявляется на отдельном участке ленты.

1) Если светодиодная лента не горит сразу после сборки всей системы, то необходимо убедиться в целостности электрической цепи. Для этого сначала проверяют, соблюдена ли полярность подключения: красный провод с выхода блока питания (БП) должен идти на «+», а чёрный на «–» ленты. Если всё правильно, то при включенном БП нужно слегка продёрнуть все соединительные провода и ещё раз убедиться в надёжности контакта в местах пайки. При наличии коннекторов им стоит уделить особое внимание. Отсутствие надёжного контакта под защёлкой коннектора – частая причина того, что светодиоды не светятся сразу после включения.

Вторым шагом на пути поиска неисправности должна стать проверка работоспособности блока питания. С помощью мультиметра (вольтметра) на его выходных клеммах проверяют наличие постоянного напряжения +12 В. Если показания измерительного прибора более чем на 10% отличаются от 12 В, то, вероятнее всего, неисправен БП. При отсутствии под рукой вольтметра проверить напряжение на выходе БП можно с помощью автомобильной лампочки.

Редко, но все-таки случается, что с поломкой БП перегорает и светодиодная лента. Поэтому быть уверенным, что она засветится с новым БП, нельзя. Но можно сделать диагностику: взять батарейку на 9 или 12 вольт и ненадолго подключить её к ленте, соблюдая полярность. Светодиоды должны вспыхнуть, хотя и не на полную яркость.

2) Тусклое свечение светодиодов может проявляться по одной из двух причин:

1. Напряжение на выходе БП меньше 10 В, в результате чего светодиодная лента не горит в полную мощность.
2. Потеря яркости светодиода, вызванная перегревом излучающего кристалла. В свою очередь, перегрев кристалла может быть вызван нарушением условий эксплуатации (отсутствие радиатора или завышенное напряжение питания), низким качеством установленных светодиодов.

3) Причиной того, что LED-лента то горит, то не горит по всей длине, является плохой контакт в цепи питания.

4) Любую ленту можно условно разделить на участки из трёх светодиодов и резистора, включённых последовательно и работающих от +12 В. Все участки между собой подключены параллельно, то есть электрически не зависят друг от друга. Отсюда следует, что неисправность на одном участке (выход из строя светодиода, резистора, нарушение контакта, микротрещина на печатном проводнике) не повлияет на работу остальной части LED-ленты. Светиться перестанут только 3 светодиода.

В последнее время в продаже появились LED-ленты и LED-линейки, подключаемые напрямую к сети 220 В. В них примитивный источник питания запаян на одном из концов. Надёжность такой сборки низкая. Поэтому если светодиодная лента на 220 вольт не горит после очередного включения, то её ремонт вряд ли возможен.

Если перестала работать светодиодная лента RGB или RGBW

Мультицветная LED-лента имеет более сложную структуру и схему подключения, запитывается от RGB-контроллера, на который обычно с блока питания подаётся напряжение 12 В. При необходимости в цепь добавляют RGB-усилитель. Естественно дополнительные модули, коннекторы и провода снижают надёжность всей системы. Если RGB или RGBW-лента при попытке включения не горит, то искать поломку следует в такой последовательности:

1. Убедиться, что на RGB-контроллер поступает необходимое напряжение с БП.
2. С пульта дистанционного управления задать режим максимальной яркости и поочерёдно измерить напряжение на выходных клеммах контроллера для каждого цвета (должно быть около 12 В).
3. Во включенном положении проверить надёжность соединений на клеммах, коннекторах и в местах пайки. Плохой контакт сразу даст о себе знать.
4. Бывает, что в RGB-ленте не горит только один цвет. В этом случае либо пропал контакт с соответствующим проводом, либо вышел из строя один из каналов контроллера.

Если в результате проверки все блоки исправны, но лента не горит, то стоит присмотреться к пульту. Возможно, на нём залипает одна из кнопок, препятствуя любым дальнейшим действиям. Или требуется замена батарейки. В отсутствии ИК-сигнала легко убедиться с помощью фотокамеры телефона.

Может быть и так, что все управляющие модули исправны, а светодиодная лента сгорела, причём без видимых причин. Скорее всего, стоимость 1 метра такой ленты не превышала 2$, и установленные на ней светодиоды изначально не были рассчитаны на длительную работу. Постарайтесь оградить себя от дешёвой китайской продукции, которая даже в нормальных условиях эксплуатации не в состоянии проработать более 1 года.

Любой световой интерьер воплощается при помощи светодиодной ленты. Однако считается, что в случае её поломки, выгоднее полностью заменить всю ленту.

Не каждая поломка требует капитальной замены, в отдельных случаях работоспособность платы восстанавливается путем небольших ремонтных работ.

Светодиодная лента мигает или моргает

Отсутствие у блока питания запаса мощности в 30%. Недостаточный запас мощности приводит к нагреву элементов схемы и к их последующему морганию.

Для избегания этой ошибки необходимо выбирать БП проверенных изготовителей. В случае выбора ненадежного поставщика – рассчитать запас мощности до 50-60%.

Решение: неисправный блок не подлежит починке, требуется его полная замена.

Применение паяльной кислоты (активный флюс) при пайке. Кислота оказывает воздействие на контактные соединение платы и со временем разъедает их. Тем самым ухудшается электрическая проводимость участков.

Решение: удалить неисправный участок (кластер) платы и припаять новый, но с применением нейтрального флюса. Если пайка всё же выполнена с паяльной кислотой, необходимо максимально смыть кислотный слой.

Окисление поверхностей контактов коннектора. Отсутствие герметизации и защиты коннектора от попадания частичек пыли и влаги приводит к постепенному окислению контактов, что сказывается на их токопроводящих свойствах.

При окислении контактных поверхностей плата имеет не постоянное, периодическое мерцание или затухание отдельных частей.

Решение: зачистить контакты или полностью заменить коннектор.

Неисправность светодиодного кристалла. Один из кристаллов на участке, имеющем последовательное соединение, может выйти из строя или закончится срок его эксплуатации. В результате погаснет/замигает весь участок (от 3 до 5 кристаллов).

Решение: замена (перепайка) нерабочего диода или участка с группой последовательно соединенных диодов.

Исправность пульта управления контроллером. Севшие батарейки, неисправный инфракрасный датчик или запавшая кнопка переключения не редко являются причинами мигания платы.

Решение: проверка положение кнопок и аккумуляторных батарей с их последующей заменой.

Перестала работать светодиодная лента (не включается)

Если перестала работать светодиодная лента и не загораются диоды, необходимо проверить цепь питания в следующей последовательности до обнаружения неисправности:

1. Наличие напряжения в розетке. Проверка проводится при помощи контрольной лампы, индикатора напряжения, мультиметра или любого исправного прибора.

Показания индикаторной отвертки могут быть ложными, т.к. она показывает лишь наличие напряжения в фазном проводе и не показывает исправность нулевого провода.

1. Подключение блока питания к сети 220 В (розетка).
2. Диагностика состояния блока питания:
   • Проверка качества подключения проводов между устройствами (коннектором или лентой с блоком питания).
   • Состояние провода, питающего блок питания. Контрольной лампой или мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах блока (L,N или знак переменного напряжения «≈»).

• • Исправность блока питания. Проверяется напряжение на выходных клеммах БП (-V, +V) при помощи мультиметра или лампы на 12 В. При отсутствии лампы можно использовать небольшой отрезок СДЛ.

Отсутствие выходного напряжения говорит о том, что требуется замена или починка блока питания (адаптера).

1. Исправность проводов, питающих ленту. Мультиметром замеряется уровень напряжения в местах соединения проводов с лентой. Отсутствие напряжения свидетельствует о неисправности кабелей.

1. Места соединения кабелей со СДЛ. Визуально оценивается качество пайки или фиксации коннектора, а также отсутствие окисления на контактах.

1. Исправность светодиодной платы. Полное отсутствие питания на плате свидетельствует о наличии повреждения в начале ленты. Чтобы найти поврежденный участок необходимо подать напряжение на контакты каждого последующего кластера, пока СДЛ не загорится.

Реализуется этот процесс несколькими способами:

• Создать искусственную перемычку (металлическая скоба/пинцет, провод) между начальными контактами первого кластера, получающими питание с БП, и конечными контактами, к которым подсоединяется второй кластер.

При этом соблюдается полярность, т.к. плюсовой контакт соединяется с плюсом, минусовой контакт – с минусом.

Как правило, перегорает или обрывается одна из токоведущих дорожек в начале платы – плюсовая или минусовая. Наличие перемычки временно восстановит путь тока и укажет на место неисправности.

• Поочередно соединять питающие провода БП с каждым последующим участком. Соединение лучше проводить пайкой, т.к. коннектор требуется предварительного обрезания платы.
• Также поочередно подавать напряжение на участки, но при этом не от БП, а от аккумуляторного устройства на 12 В.

Контакты СДЛ, покрытые силиконовой оболочкой, предварительно зачищают или протыкают силикон иглами, тем самым обеспечивая временное соединение для проверки платы.

Таким образом, выявив поврежденный участок, его вырезают и припаивают новый кластер.

Тускло горит светодиодная лента

Потеря яркости диодов возможна с течением времени как по всей длине СДЛ, так и в её части. Причины:

1. Нарушение правил эксплуатации светодиодной платы. Срок службы кристаллов рассчитан до 50 тыс.ч., при условиях соблюдения «идеальных» условий (рабочая температура и напряжение, уровень влажности, правила монтажа).

Так СДЛ со степенью защиты IP20 предназначены к работе в помещениях с уровнем влажности до 70%. При нарушении этого условия (установка в ванной комнате) кристаллы выйдут из строя в течение 2-3 недель.

1. Перегрев элементов платы. При установке плата обязательно должна иметь устройство теплоотвода (металлический профиль). При его отсутствии или при постоянном нахождении СДЛ вблизи нагревательных элементов, кристаллы перегреваются и тухнут.
2. Окисление контактов в местах их соединения между собой или с проводами. Окисление разрушает поверхность контактов и плотность их соединения.
3. Неисправный БП. Отсутствие стабильного питающего напряжения также сказывается на работе диодов и их сроке службы.
4. Заводской брак. В таком случае СДЛ подлежит замене.

Светиться только часть ленты

Если при включении загорается только определенная часть ленты, значит причина неисправности в одном из последовательно соединенных участков. Это может быть:

• Перегоревший светодиод или резистор;
• Перегоревшие или оборванные гибкие токоведущие дорожки. Обрыв дорожек возможен при наличии поворотов ленты радиусом свыше 5 см.

Для определения неисправного сегмента применяют способ последовательной подачи напряжения на контакты участков, расположенных за проблемным местом. Или установка искусственной перемычки между первым работающим контактом и последующими неработающими участками.

Неисправный сегмент удаляется, и на его место припаивается новый участок led-ленты.

Как отремонтировать светодиодную ленту

Перед тем как отремонтировать СДЛ, необходимо убедиться, что причина неисправности в ней. Для этого предварительно проводится диагностика состояния блока питания и надежность коммутирующих элементов.

Методы починки светодиодной ленты

В случае, когда перегорела светодиодная лента или её часть, причиной является неисправный диод, вспомогательные элементы или нарушение целостности токопроводящих дорожек.

В случае с перегоревшими или оборванными гибкими дорожками платы ремонт не возможен, полностью заменяется СДЛ или её участок.

Остальные элементы схемы (кристаллы, резисторы) можно заменить (перепаять). Для этого потребуется инструмент:

• мультиметр;
• набор для пайки (два паяльника, флюс, олово);
• пинцет;
• лезвие.

Процесс замены светодиода на плате:

1. Визуально или с помощью мультиметра определить перегоревший диод.
2. При необходимости очистить СДЛ от защитного силиконового слоя.
3. Подготовить к работе паяльник, для быстроты работы лучше использовать два паяльника. Нагреть и залудить жало.
4. Приложить жало паяльников с двух сторон кристалла, в местах его соединения с основанием.

При использовании одного паяльника по очереди нагревается одна сторона, затем другая. Чтобы исключить повторное присоединение (за счет высокой температуры) отделенной части, используется лезвие с пинцетом. Лезвием отделяется диод от основания и поддерживается при помощи пинцета.

1. Нагрев проводится до тех пор, пока диод не отделится от основания.

1. Зачистить место установки кристалла спиртосодержащим раствором.

1. Залудить места присоединения диода, нанесением на них нейтрального флюса.

При необходимости дополнительно нанести олово и очистить поверхность платы спиртосодержащим раствором.

1. Повторно нанести небольшое количество флюса на подготовленные площадки.
2. При помощи пинцета установить новый кристалл на место.

1. Припаять диод к плате.

Пайка нового кристалла к ленте

1. Зачистить поверхность ватной палочкой со спиртом.
2. Проверить работоспособность СДЛ.
3. При необходимости восстановить защитный герметичный слой ленты, чтобы не допустить попадания частиц пыли и влаги. Для этого можно использовать клей, жидкий герметик, термоусаживаемую трубку. При эксплуатации платы в помещениях с влажностью менее 70% допускается применение скотча.

Этапы проверки работы led-ленты

Проверка всей ленты проводится путем её подключения к аккумуляторной батарее. Но нужно учитывать выходное напряжение на аккумуляторе, так обычная «крона» на 9 В создаст небольшое свечение. А автомобильный аккумулятор, имеющий на выходе 12 В, позволит полноценно загореться СДЛ по всей длине.

Для проверки отдельных led-элементов подойдет мультиметр, его значение должно превышать единицу.

Или небольшая батарейка на 3 В, которая подсоединяется к контактам кристалла двумя отрезками проводов.

Ремонт системы светодиодной RGB-ленты

Для разноцветной RGB-ленты характерно наличие 3 цветов (красный, синий, зеленый). Так при перегорании диода одного цвета это не сильно заметно, т.к. гаснут только три элемента этого же цвета.

Если плата не загорается, это не значит, что светодиодная лента перегорела. Чаще всего это свидетельствует о неисправности:

• Блока питания (адаптера). Необходимо проверить его работоспособность (раздел «Перестала работать светодиодная лента»).
• Пульта управления, контроллера или самой СДЛ.

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления посылает сигнал на контроллер, который переключает цвета ленты или меняет интенсивность их свечения.

Наиболее частые причины неисправности пульта:

• Севшая батарейка. Пульт получает питание от аккумулятора на 3 В. Признаком садившейся батареи является уменьшение радиуса действия менее 8 метров.
• Неисправный инфракрасный датчик не передает сигнал на контроллер. Для проверки наведите камеру смартфона на лампу, при подаче сигнала лампочка загорается.
• Западание кнопок управления. Проблема решается путем их извлечения и починки пульта.

Контроллер

Этапы осмотра контроллера на наличие неисправностей:

1. Печатная плата контроллера. Открыть крышку, перевернув корпус. Затем удалив капли силикона, удерживающие печатную плату, извлечь её.

Работа проводится аккуратно, чтобы не задеть питающие провода и элементы платы.

Визуально осматриваются детали на наличие посторонних частиц, перегоревших/потемневших деталей микросхемы, разрешения соединяющих каналов.

Частая причина поломки – перегрев транзистора, отвечающего за зеленый цвет. Данный элемент расположен посередине между транзисторами, отвечающими за красный и голубой цвет. При прохождении рабочего тока все три элемента нагреваются, а «зеленый» получает дополнительный нагрев от боковых транзисторов.

Для долгой службы контроллера значение рабочего тока составляет ≈80% от предельного показания.

Для наглядной работы контроллера использует осциллограф, который фиксирует импульсы напряжения на элементах.

Светодиодная RGB-лента

Проверить рабочее состояние ленты можно путем подачи постоянного напряжения на её контакты.

Для этого используется любой источник постоянного тока (БП, аккумулятор, батарейки).

Соблюдая полярность, первый провод от источника питания прикладывается к контакту СДЛ «плюс», второй провод – поочередно к контакту каждого цвета. Соответственно дорожки питаемого цвета должны загореться.

При отсутствии свечения на определенном участке находится неисправный диод и проводится его перепайка или замена кластера.

Редкие случаи неисправностей

Ленты, получающие питание 12/24В, имеют небольшие отрезки по 3 диода. Это сокращает время на поиск неисправного участка и элемента. Впоследствии перегоревший участок удаляется, и участки платы соединяются между собой. Или припаивается новый участок.

Светодиодные платы, которые работают напрямую от сети 220 В, имеют отличную конструкцию. Все диода на ней соединены последовательно, её длина достигает 1 метра (60 элементов). Это затрудняет поиск нерабочего элемента и его ремонт.

При отказе одного диода гаснет весь участок. Для его поиска используют метод шунта, т.е. создают искусственную перемычку, через которую проходит рабочий ток, минуя неисправный участок.

Затем неисправный кристалл удаляется и припаивается новый или остается перемычка.

1. Основные неисправности заключаются в БП, СДЛ или в местах соединения проводов. Можно либо починить неисправность, либо заменить устройство.
2. Выбирайте качественные устройства. Дешевые СДЛ, низкого качества имеют низкую интенсивность свечения и подвержены быстрому перегреву.
3. Соблюдение правил монтажа продлит срок эксплуатации ленты:
   • наличие теплоотвода и отсутствие нагревающих элементов;
   • расстояние между двумя СДЛ не менее 2 см;
   • максимальный радиус изгиба основания 5 см;
   • соблюдение правил пайки.
4. Настройка питающего напряжения на выходных клеммах блока питания. С помощью резистора выстраивается значение равное 95% от номинального значения.

Статья была проверена и отредактирована экспертом нашего сайта

Светодиодная техника пользуется устойчивым спросом на российском рынке. Одна из разновидностей диодных светильников предлагается в виде лент, на которых установлены лампочки. Такой вид осветительной техники обладает множеством достоинств, но, как и любое устройство, рано или поздно ломается. Выход из ситуации — ремонт светодиодной ленты.

Принцип работы

Светодиоды предъявляют повышенные требования к качеству электрического питания. В схеме диодного освещения присутствует специальное устройство — драйвер (или технически более правильно — блок питания). Благодаря ему происходит стабилизация выходного тока вне зависимости от уровня нагрузки и в соответствии с допустимой мощностью на выходе.

Блок питания может быть импульсным или трансформаторным. Последний включает в себя понижающий трансформатор (с 220 В до 12 или 24 В) или автотрансформатор. В основе импульсного блока питания находится инверторная система, согласно которой происходит выпрямление входного напряжения.

В составе ленты имеются следующие элементы:

• токоограничивающие резисторы;
• гибкая печатная плата;
• обработанное клеем основание.

Структура 12-вольтной модели включает секции с 3 диодами и резисторами. Количество диодов в секции объясняется потребностями в энергии: для электропитания одного диода требуется чуть более 3 В, что в сумме дает 10 В. Оставшиеся 2 В от 12 погашаются резистором, задающим нужный ток.

В разных моделях используется такое количество диодов:

• 30 штук (на погонный метр);
• 60 штук;
• 120 штук.

Также ленты классифицируют по разновидности световых диодов:

• 2835;
• 3528;
• 5050;
• 5630.

Выше перечислены только наиболее популярные модели. При желании можно подобрать и другие типы ламп.

Импульсные блоки (наиболее востребованные) бывают таких типов:

1. На базе автогенератора (другое название — блокинг-генератор). Это самые недорогие модели. Отличаются небольшой мощностью (до 25 Вт).
2. На ШИМ-контроллере с установленным силовым ключом. Относятся к средней ценовой категории. Мощность — от малой до средней (30-50 Вт).
3. На ШИМ-контроллере с наружным силовым ключом (или несколькими ключами). Также такие модели называют полумостовыми. Это самые дорогостоящие и мощные блоки. При этом импульсные блоки этого типа являются наиболее стабильными и надежными в эксплуатации.

Причины перегорания ленты

Светодиодные лампы известных производителей способны служить на протяжении десятков тысяч часов (30-50 часов). Основная причина выхода из строя светодиодов — недостаточное качество. Не все производители комплектуют изделие надежными лентами нового поколения. Вызвано это стремлением предложить свой товар по возможно более низкой цене.

Такая ситуация диктуется потребностями рынка: потребители зачастую предпочитают дешевую продукцию, не задумываясь о том, что ширпотреб служит гораздо меньше качественного светильника. Даже если дешевая лампа не перегорела и продолжает работать, интенсивность ее свечения очень быстро уменьшается на 30-50 %.

Принято считать, что самая низкокачественная продукция имеет китайское происхождение. Отчасти такое утверждение соответствует истине. Однако следует понимать, что 9 из 10 светильников производится в Китае.

Причем многие модели выпускаются на китайских заводах известными западными производителями. Такая продукция соответствует мировым стандартам качества. А вот изделия чисто китайских производителей далеко не всегда являются приемлемыми по показателям надежности.

Совет! Лучший вариант осветительных лент — модели, где установлен один цельный светодиод, а не множество небольших диодов.

Если все же приобретено недорогое изделие, следует ожидать и другие неприятности, в том числе:

• пестрое свечение;
• неравномерность распределения света;
• плохое качество клеящей поверхности.

Однако покупка даже дорогой ленты известного производителя не гарантирует ее длительную работу, если условия эксплуатации не соответствуют нормам. К примеру, далеко не все потребители принимают во внимание силу тока и мощность источника питания. Также многие игнорируют температурный режим, эксплуатируя на улице ленту, предназначенную для помещения.

Причиной поломки нередко является неправильная установка. В частности, отсутствие защиты от механических повреждений может привести к нарушению целостности ленты и попаданию влаги вовнутрь. В результате вся лента или ее отдельные фрагменты выходят из строя.

Нарушения при подключении к питанию — еще одна причина неисправности светильника. Лента работает по принципу цепи с параллельными секторами. На ее конце ток, пройдя по всем сегментам, суммируется. Если общий ток большой, дорожки могут перегреться, что приводит к выходу из строя светильника. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется разделять слишком протяженные участки ленты на более короткие фрагменты.

Ремонт

Прежде всего нужно ответить на вопрос: почему не работает лента? Для выполнения диагностических работ в домашних условиях, а также для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• мультиметр;
• отвертка-индикатор;
• маленький фрагмент исправной диодной ленты с присоединенными к ней проводниками;
• паяльник, пассивный флюс, припой;
• коннекторы.

Все описываемые далее способы ремонта и диагностики электрических цепочек и схем включают применение двух правил:

1. Проверка целостности всех составляющих лампы.
2. Тестирование напряжения.

В некоторых случаях может понадобиться осциллографирование как метод тестирования светильника. Однако обычно достаточно проверки мультиметром.

Не горят лампочки

Если лампа не горит, следует выполнить такие действия:

1. Протестировать питающее напряжение. Проверяем наличие входного напряжения в блоке питания. С помощью отвертки-индикатора контролируем фазу в розетке. Если блок питания открытого типа с воздушным охлаждением, рекомендуется проверить питание на клеммах входа. На мультиметре устанавливаем режим замера переменного напряжения (V).
2. Тестирование выходного напряжения. Следующая задача: узнать, дает ли блок питания нужные 12 В. Понадобится короткий фрагмент светодиодной ленты, выступающей как контрольная лампочка. Проверяем напряжение на выходных клеммах блока питания и на контактных площадках светильника. Все сегменты оснащены четырьмя контактами: по паре на плюс и минус. Напряжение нужно тестировать или на конце светодиодной ленты, или на погасшем сегменте. Если напряжение приходит на ленту, но лампы все равно не включаются, проблема непосредственно в ленте, а точнее — в нарушении целостности проводников.
3. Если неисправность найдена в блоке питания, истоки проблемы в одной из следующих причин: оборвана дорожка, сгорел предохранитель, поврежден диодный мост, вышла из строя какая-либо другая деталь, и это заметно визуально.

Мерцание лампы

Мигание светодиодной ленты бывает двух типов:

• постоянное;
• эпизодическое.

Свет обычно тусклый или полностью гаснет. Чтобы протестировать и починить светильник, необходимо присоединить мультиметр или контрольную лампу к блоку питания. Тем самым будет проверена исправность блока. Мигание также возможно в связи с перепадами сетевого напряжения или некачественными контактами в блоке питания и ленте. Если мерцание наблюдается только на определенном сегменте ленты, речь идет о неисправности светодиода. Такой диод подлежит замене.

Мерцание часто появляется после подключения, выполненного неквалифицированным мастером. Ленту нельзя слишком сильно изгибать (под прямым углом или около того), а также оборачивать ею закругления (например, трубы) радиусом меньше 5 см. Чрезмерные изгибы создают высокие нагрузки на проводники печатной платы.

Лента не выйдет из строя сразу, но постепенно ее работоспособность будет снижаться, следствием чего станет повреждение проводящих дорожек и нарушение сечения. Указанные деформации приводят к повышенному сопротивлению и перегреву, что в конце концов становится причиной выхода из строя светодиодной ленты.

Найденный проблемный участок меняют. Также может понадобиться полная замена ленты.

Неполное горение

Бывает так, что некоторые участки ленты горят не полностью или совсем погасли. Нет необходимости менять всю ленту. Проблема часто заключается в неправильной установке или перегреве одного из участков.

Для исправления проблемы нужно удалить неисправный фрагмент ленты. Понадобятся коннекторы для соединения встык. Однако если нет уверенности в навыках пайки, рекомендуется применить соединители. В случае с влагозащитной лентой необходимо заранее снять с нее силиконовый слой.

Советы по продлению срока службы

Компании-производители сообщают о сроке эксплуатации светодиодных ламп, достигающем 30-50 тысяч часов. Однако по описанным выше причинам далеко не все лампы доживают до пределов своих эксплуатационных возможностей. Чтобы продлить срок службы светодиодной ленты, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Соблюдать правила установки светильника.
2. Не допускать эксплуатации ленты при слишком высокой влажности или в условиях критических температур.

В отличие от указанных выше факторов, защита от механических повреждений — более сложная задача, ввиду непредсказуемости подобных событий. А вот покупки дешевой продукции китайского производства можно избежать вполне осознанно. Качественная светодиодная лента прослужит в течение многих лет.

Светодиоды работают очень долго. Это действительно так, если соблюдается ряд условий. Но со временем вы замечаете, что светодиодная лента горит тускло или какие-то другие проблемы в её работе.

Причина популярности очевидна – огромное число вариаций её монтажа и реализаций осветительных цепей, безопасность и долговечность. Но как определить почему не работает светодиодная лента, найти причину неисправности и устранить её?

Ленты для сети 220 вольт

В продаже можно встретить ленты, у которых на одном из концов имеется вилка и небольшой коробочек – диодный мост.

Такие модели используют в основном в декоративном, нежели в прикладном варианте. Очень часто они выходят из строя не из-за естественных причин, а из-за аварийных ситуаций:

• Неправильный монтаж;
• перегрев;
• повреждение в процессе эксплуатации;

Прежде чем приступать к осмотру всей цепи, нужно проверить есть ли напряжение в розетке, где она подключена. Сделать это можно так:

1. Подключив заведомо исправный прибор, например, настольную лампу;
2. измеряв напряжение с помощью мультиметра (вольтметра);
3. проверить наличие фазы с помощью однополюсного пробника – индикаторной отвертки;

Частая причина поломки светодиодной ленты 220 вольт и других бытовых приборов – это выход из строя вилки.

Чтобы проверить вилку и кабель, нужно для начала подергать их из стороны в сторону, если лента начнет моргать или светится – значит кабель где-то переломлен. Решить эту проблему просто – нужно заменить вилку и участок кабеля.

Следующей проверкой станет выпрямитель. В 220В светодиодной полосе все светодиоды соединены в цепочки по 60 штук по одному или парами. Эта цепь подключается к выпрямителю переменного напряжения – диодному мосту.

Еще одна причина, по которой не работает светодиодная лента — диодные мосты иногда пробивает при скачках напряжения. Взгляните на схему диодного моста, с помощью прозвонки или мультиметра вы легко проверите его исправность. Проверяется он также, как и светодиод, подробнее читайте здесь.

Его можно заменить. Для этого предварительно купите в магазине радиодеталей любой диодный мост, рассчитанный на ток не менее 1А.

Если у вас потускнели или перестали гореть отдельные куски – это следствие описанных выше причин. Такая неисправность LED лечится просто: нужно вырезать сегмент по нанесенной разметке. Обычно это отрезки кратные 100 и 50 см и с помощью коннекторов или паяльника, соединить с новыми.

Помните! Работа с напряжением 220В опасна для жизни. Если не имеете общих навыков – лучше не экспериментировать.

Низковольтные ленты со светодиодами

Часто встречаются вариации на 12 и 24 вольта, именно они и составляют основную массу на рынке светодиодной осветительной продукции. Давайте разберемся, что делать если не горит светодиодная лента, причины этого и их решение.

Для начала рассмотрим типовую схему подключения 12В светодиодной ленты.

Чтоб понять, почему не горит светодиодная лента на 12 вольт, нужно выполнить несколько проверок. Если она вообще не светится – проверяем, запитана ли вся система? Выше было описано как проверить наличие напряжения в розетке.

В нижней части блока питания можно увидеть клеммную колодку. На клеммах с пометками L и N (или знак заземления) должно присутствовать 220В или 110В, для жителей стран с таким стандартном электрические сетей (например США).

Выходные клеммы могут иметь такие обозначения:

• + и -;
• Vout +;
• 12V +/-.

Замерьте тестером напряжение на выходе блока питания. Если его нет в наличии, можно проверить кусочком заведомо исправной ленты или обычной автомобильной лампочкой.

В случае, если напряжение на выходе блока отсутствует, не спешите бежать за новым, возможно просто вышел из строя предохранитель. Прозвоните его, а если владеете навыками ремонта электроники – замените. Уделите особое внимание входным цепям и силовым ключам в схеме.

Используйте коннекторы

Если блок питания в полном порядке, нужно перейти к осмотру соединений. Когда-то мастера все соединения светодиодов выполняли с помощью паяльника. Пайка – качественный и надежный контакт. Но по мере распространения лент, начали распространяться и коннекторы для них.

Это удобный и быстрый способ монтажа светодиодной подсветки. Нужно приложить контактные площадки ленты к упругим контактам коннектора и закрыть пластиковый корпус. Еще одно достоинство – возможность быстрого устранения поломки.

Но есть и минусы. Такие соединители не герметичны. Это значит, что в месте контакта могут образоваться окислы, а они препятствуют протеканию тока. Часто именно поэтому не работает светодиодная лента.

Защищайте все соединения с помощью изоленты или термоусадки.

Лента горит, но не полностью что делать?

Теперь рассмотрим, почему светодиодная лента горит разным цветом, некоторые секции потускнели, либо полностью погасли?

Если вы столкнулись с такой проблемой – не обязательно менять всю инсталляцию, можно выполнить местный ремонт. Монтаж выполняется двумя способами:

• Скрытый — лента скрывается в короб;
• открытый метод — находится на поверхности.

Когда источник света скрыт в специальном профиле или на тыльной стороне конструкций, её гораздо проще отремонтировать. Просто найдите границы нерабочей области и обрежьте ленту по линиям разреза (как правильно резать светодиодную ленту).

Если монтаж видимый – приходится отрезать больший участок, чтобы скрыть коннектор. Дойдите до места, где можно незаметно спрятать соединение и от туда начинайте удалять нерабочий участок ленты.

После чего замените кусок аналогичным по мощности, типу и количеству светодиодов. Для этого нужно либо припаять, что не всегда может быть удобным, либо использовать коннекторы.

Основы правильного монтажа

Чтоб не сталкиваться с ситуациями, когда светодиодная лента горит не полностью, нужно рассмотреть основные правила монтажа:

1. Минимальный радиус изгиба – 5см. Когда вы оборачиваете ленты вокруг тонких трубок или углов, будьте готовы к тому, что она может повредится. Тонкие проводники у её основания не выдерживают таких деформаций.
2. Не монтировать вблизи зон с повышенной температурой. Частичный выход из строя светодиодной ленты может произойти потому, что вблизи находится отопительная батарея или другой источник тепла.
3. Плотный монтаж ленты с мощностью более 10Вт на метр – запрещен! Светодиоды хоть и имеют высокий КПД, но более половины их мощности превращается в тепло.

Нужно помнить, что когда вы собираете светильник с мощными лентами, например white 5050 60 led/m, которая имеет 14.4 Вт на метр, не стоит клеить её полоса к полосе или мотать виток к витку. Сделайте зазор хотя бы в толщину одной полосы.

После монтажа включите и дайте ей поработать хотя бы пару часов, периодически проверяя температуру. Если руку начинает обжигать, т.е. поднялась выше 50 градусов – сделайте конструкцию реже. Для достижения большей яркости, воспользуйтесь жесткой полосой 5730(5630) на алюминиевом основании или другими мощными светодиодами.

Другие причины проблем

Еще несколько причин, почему светодиодная лента может тускло гореть. Кроме проблем, связанных в основном с монтажом и перегревом, нужно учитывать еще один фактор – питание.

Некоторые неквалифицированные монтажники хотят произвести большее впечатление на клиента, искусственно увеличив яркость ленты, подавая на неё больший ток.

На блоке питания может присутствовать дополнительная функция – подстройка выходного напряжения. Это помогает выставить нужное напряжение питания и исключить заводской брак, связанный с отклонениями от номинальных величин, но никак не для экспериментов и шарлатанства.

Если выкрутить его на максимум, напряжение может оказаться вместо необходимых 12В, например, на уровне 13,5В. Это обстоятельство часто становится причиной сгорания светодиодной ленты.

Также, к перегоранию и выходу из строя могут привести и такие простые причины как:

• Скачки напряжения;
• повышенная влажность;
• попадание жидкостей;
• насекомые и грызуны;

Соблюдайте правила монтажа и ваши конструкции будут служить долго!