Пробивают катушки зажигания как исправить

Всем доброго дня! Предыстория длинная, по этому все по порядку.
Оставил как то заведенную машину на парковке на 5 мин. Возвращаюсь а ее трясет как лютого алкаша с жуткого похмелья, троит, двотит, чек мне показывает!
Открываю капот, а там характерный подтек масла из под крышки клапанов. Предварительный диагноз:
— Прокладке хана
— Масло в свечных колодцах
— Как следствие — пробивает катушки.
Еду за прокладкой, по пути машина пинается, не едет, ровно работает только от 2500 оборотах, ЧЕК мигает.
Вот номер оригинальной прокладки: 55354237, средняя стоимость 1000 — 1300 руб.
Заезжаю на СТО к знакомому, глушу. Завожу снова, ЧЕК не горит, троит, но чек не горит. И сканер ошибок не находит.
Меняем прокладку, заводим, троит гораздо меньше, но ЧЕК не загорается, ошибки не читаются.
Без выявленной ошибки менять детали наугад бессмысленно, по этому слегка потряхиваясь еду домой в ожидании ЧЕКА.
Но в дороге до меня доходит, что раз ЧЕК мигал, то это 100% пропуски зажигания, т.е. или свечи, или катушка.
Короче, инструкция, если машину трясет и мигает чек:
1. Останавливаетесь на удобной парковке
2. Достаете катушку зажигания
3. Выбираете самую подозрительную)
Для меня это оказалась катушка первого цилиндра, она была в масляных пятнах
4. Снимаете резиновый колпачок, тщательно осматриваете ее и находите место просекания
на фото плохо видно, но оно выглядит так, как правило имеет форму молнии (этим оно и отличается от шва, брака и т.д.):

5. Берете синюю изоленту, заматываете это место собираете обратно.

Если машина больше не троит, то вы нашлипричину неполадки и едете спокойно домой.
Изоленту в любом случае пробьет, просто на синей будет хорошо видно место пробоя, что лишний раз докажет причину неполадки.
К тому же, если визуально, нет возможности определить, где именно просекает катушка, можно каждую катушку обмотать в два слоя синей изолентой и ездить пока не за троит. Потом на синей изоленте проще найти место просекания.
7. Далее едете в строительный магазин и покупаете ремонтный набор:
эпоксидная смола, сверло на 3 мм, термоусадочная изоляция:

9. Просверливаем канавку в месте пробоя:

10. Заливаем ее эпоксидкой, ждем согласно инструкции

11. Одеваем термоусадочную изоляцию, нагреваем феном или зажигалкой до полной усадки.
12. Собираем обратно и катаемся, пока КОПЯТСЯ ДЕНЬГИ НА НОВУЮ КАТУШКУ!
Способ описанный выше ВРЕМЕННЫЙ, так как эпоксидка чувствительна к сильному нагреву и достаточно горючая, к тому же у катушек одинаковый ресурс. Исходя из собственного опыта, скажу, что по одной они из строя не выходят. Катушка дорогая, так как идет сразу на все 4 цилиндра, по этому чиним, катаемся, копим на новую.
КТО ЗНАЕТ НОМЕР ОРИГИНАЛЬНОЙ КАТУШКИ (101 л.с., АТ), СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА В КОММЕНТАРИИ!
Если кто имеет положительный опыт с ДУБЛЕВЫМИ КАТУШКАМИ, тоже обязательно напишите!
Всем ровных дорог, дешевого бензина и машину мечты!
PS: подарили мне оплетку! +80 к гидроусилителю!

1. 26.08.2008 17:00

   
   

   #1

   Пробивает катушки зажигания (искрят)
   

   Сделал вчера тест в очень темном гараже, и увидел что обе катушки пробивают на корпус крепления самих себя. Может что то убегает из соединения катушки с проводами,но в полной темноте нихрена не видно, только искры, если добавить минимум сваета что бы посмотреть точно откуда искрит, то искр уже и не видно.
   А причина теста. машина очень плохо тянет. Не только в горку но по прямой. Свечи и провода новые оригинал.
   Чего делать с этими бенгальскими огнями, менять на контрактые — нет уверенности. Новые очень дороги. Попробовать изолировать крепления???
   И вообще не могу понять как через пластик может проходить ток?

   Для тех кто будет делать тест: гараж нужен очень темный, даже при свете луны через щель гаража искр уже не увидите. Самы сильные искрение при резком газовании.

   Corolla AE-114 95г 4A-FE 4WD-Full time
   Сorona Premio AT-210 99г 4A-FE (темно-синий металик)

   ---

2. 26.08.2008 17:18

   
   

   #2

   провода — менять 100%
   лучше оригинал, но можно и заменители но НОВЫЕ!

   Баклан, прилетающий поздно, пролетает мимо. (Японская народная поговорка)
   Corona ST190 4S-FE(было)

   ---

3. 26.08.2008 17:21

   
   

   #3

   Corolla AE-114 95г 4A-FE 4WD-Full time
   Сorona Premio AT-210 99г 4A-FE (темно-синий металик)

   ---

4. 26.08.2008 17:22

   
   

   #4

   свечам столько же, НЖК пратина

   Corolla AE-114 95г 4A-FE 4WD-Full time
   Сorona Premio AT-210 99г 4A-FE (темно-синий металик)

   ---

5. 26.08.2008 17:30

   
   

   #5

   хм… на твои машины Denso ставить надо а не NGK
   массу на двигатель проверь.

   Баклан, прилетающий поздно, пролетает мимо. (Японская народная поговорка)
   Corona ST190 4S-FE(было)

   ---

6. 26.08.2008 17:38

   
   

   #6

   Сообщение от MetalHead
   

   хм… на твои машины Denso ставить надо а не NGK
   .

   гыыыыы……. )))

   ---

7. 26.08.2008 17:38

   
   

   #7

   спор о свечах поднимать бессмысленно, но я думаю НЖК не сильно отличаются от Денсо
   К катушке подходит клемма с 4-мя контактами, мне кажется там мааса находится
   Или где еще массу смотреть?

   Corolla AE-114 95г 4A-FE 4WD-Full time
   Сorona Premio AT-210 99г 4A-FE (темно-синий металик)

   ---

8. 26.08.2008 17:40

   
   

   #8

   автору: всё снять, очистить от грязи, протереть всё спиртягой, поставить на место. если не поможет — менять на контрактные. катушки эти очень надёжные, бояться контракта не надо, если они у тебя убиты, то вероятно из-за того что ты долго ездил на конченных ВВ проводах

   ---

9. 26.08.2008 17:52

   
   

   #9

   На убитых ВВ ездил пару дней пока новые не привезли.
   Протереть все спиртом это у меня в планах на сегодня
   Вот вы мне обьясните как через какую щель они могут пробивать?

   Corolla AE-114 95г 4A-FE 4WD-Full time
   Сorona Premio AT-210 99г 4A-FE (темно-синий металик)

   ---

10. 26.08.2008 20:02

    
    

    #10

    Возраст, перепады температур, интенсивные нагрузки, мёртвые свечи и/или ВВ провода — вот не полный перечень возможных причин. Материал корпуса катушек стареет и теряет свои первоначальные изолирующие свойства. Протирка возможно поможет, если причиной искричества является токопроводящий налёт, пыль, дорожки. Вообще катушки действительно надёжные, если будешь брать контракт — то договорись хотябы на один день гарантии с возможностью вернуть и повтори тест.
    Давно хочу у себя проверить, вроде предпосылок нет, тянет отлично, просто интересно. Гаража сейчас нету.

    TLC Prado 150 TX-L

    Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
    Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

    ---

11. 27.08.2008 17:40

    
    

    #11

    Сообщение от Xerox
    

    На убитых ВВ ездил пару дней пока новые не привезли.
    Протереть все спиртом это у меня в планах на сегодня
    Вот вы мне обьясните как через какую щель они могут пробивать?

    Пару дней, это срок после выяснения неисправности проводов. А до этого они медленно, но верно умирали сами и катушки за собой тянули. Импульс в катушке может достигать 20-30 кВ, это очень много, чтоб прошить даже 5 мм пластмассы. Они ведь расчитаны работать до 10 кВ. Как вариант можно попробовать промыть их и обмотать хотя бы изолентой, но это крайняя мера. Нужно менять. Контракт не страшно, лишь бы не прошитые были.

    ---

12. 27.08.2008 17:59

    
    

    #12

    у ниссановодов спроси или поищи про ремонт катушек на RB. там это частая проблема. массу можешь взять с болтов которыми катушка прикручена, только толку никакого не будет.

    ---

13. 28.08.2008 10:25

    
    

    #13

    Снял одну катушку, протер все спиртом, обмотал ее изолентой, обмотал крепеж изолентой. ТАкже протер спиртом контакты на катушке и контакты на ВВ проводах.
    Вечером машину в темный гараж, и… о чудо!! катушка искрит так же и другая которую вообще не трогал. Короче результат работы = 0.

    Corolla AE-114 95г 4A-FE 4WD-Full time
    Сorona Premio AT-210 99г 4A-FE (темно-синий металик)

    ---

14. 28.08.2008 14:26

    
    

    #14

    Есть идея попробывать облить катушку лаком изоляционым, который используют п электротехнике.

    Corolla AE-114 95г 4A-FE 4WD-Full time
    Сorona Premio AT-210 99г 4A-FE (темно-синий металик)

    ---

15. 28.08.2008 14:51

    
    

    #15

    лучшая идея — поменять сразу и не высаживать мозг

    Баклан, прилетающий поздно, пролетает мимо. (Японская народная поговорка)
    Corona ST190 4S-FE(было)

    ---

16. 28.08.2008 14:56

    
    

    #16

    Сообщение от MetalHead
    

    лучшая идея — поменять сразу и не высаживать мозг

    На новые, или попробовать бу?

    Corolla AE-114 95г 4A-FE 4WD-Full time
    Сorona Premio AT-210 99г 4A-FE (темно-синий металик)

    ---

17. 28.08.2008 15:14

    
    

    #17

    Сообщение от Xerox
    

    На новые, или попробовать бу?

    б/у только со сроком манибэка =)
    новые приоритетнее но дороже =/

    Баклан, прилетающий поздно, пролетает мимо. (Японская народная поговорка)
    Corona ST190 4S-FE(было)

    ---

18. 28.08.2008 15:32

    
    

    #18

    Сообщение от Xerox
    

    Есть идея попробывать облить катушку лаком изоляционым, который используют п электротехнике.

    Думаю не поможет, скорей всего у тебя внутри катушки шьёт, между обмотками, тогда поможет только замена катушек.

    TOYOTA Caldina 3S-FE ,1997г. st-210g,АКПП А-247Е-01, ксенон, литьё
    Мой адрес 127.0.0.1

    ---

19. 28.08.2008 15:35

    
    

    #19

    Попробую взять бу для теста, если будут также искрить возьму новые, если нет тогда оставлю.

    Corolla AE-114 95г 4A-FE 4WD-Full time
    Сorona Premio AT-210 99г 4A-FE (темно-синий металик)

    ---

20. 29.08.2008 10:11

    
    

    #20

    Сообщение от Loomit
    

    у ниссановодов спроси или поищи про ремонт катушек на RB. там это частая проблема. массу можешь взять с болтов которыми катушка прикручена, только толку никакого не будет.

    Мудох***ся с этими катушками. Всякое усиление изоляции катушек ни к чему не привело(Цитата»Есть идея попробывать облить катушку лаком изоляционым, который используют в электротехнике.» И эта прочедура была была проделана одним энтузиастом, а работа не хилая, обливать лаком и запекать в духовке несколько раз, помогло на короткое время). В Москве один человек их ремонтирует. Разбирает, меняет яп. транзистор на яповский, аналогов нет, заливает эпоксидкой, ставит радиатор. Занимается только этими катушками. Это больное место этих движков, они работают в тяжелых условиях, к тому же там одна катушка на одну свечу.
    Так что, только замена!

    Последний раз редактировалось Грипп; 29.08.2008 в 10:21.

    Caldina AT211 1999г.

    ---

В большинстве случаев, если работа двигателя автомобиля нестабильна, плавают обороты и машина часто глохнет на перекрёстке, это связывают с бобиной. Оказывается, что пробивает катушка зажигания. Как починить её – тема данной статьи.

Бобина или катушка зажигания

Виною проблем бобины становится регулярное использование детали, большие нагрузки, воздействующие на этот механизм автомобиля. Разумеется, от этого повышается вероятность поломки.

Симптомы пробитой бобины

Явным симптомом пробитой бобины являются провалы в движении. Особенно чётко это ощущается при разгонах или манёврах автомобиля.

Многие автомобилисты, обнаружив такие признаки на своём авто, начинают искать причины в цепи. После замены пары сомнительных проводов, провалы возникают снова.

Настораживает также в этом случае чёрный выхлоп, появляющийся «на холодную», при запуске двигателя. Именно так же работает дизельный мотор, который ломается. Дикое тарахтение и провал оборотов, что усугубляется ошибками в бортовом компьютере.

Пробитая бобина – это всегда трещина, сквозь которую пробивает искра. Она пробивает на экран (стальная оболочка современных катушек), а тот, в свою очередь, на блок.

Изоляторы современной бобины резиновые. Это, безусловно, хорошо, ведь такой материал не подвержен воздействию электричества. Однако со временем резина «устаёт» – другими словами, крошится.

Причинами, которые приводят к проблемам с бобинами, можно назвать также неполадки с питанием. К примеру, уровень напряжения не должен быть менее 11,5 вольт. Это может случиться, если аккумулятор машины используется долгое время. В таком случае производительность батареи падает, что и снижает уровень напряжения.

Неисправная проводка тоже причина поломки бобины. Катушки сильно греются от этого. Чтобы решить данную проблему, достаточно заменить проводку на новую.

Примечательно, что если температура бобины при её работе меньше 150 градусов, починка ещё возможна. Однако превышение этой температуры приводит к полному сгоранию бобины.

Проверка бобины

Прежде, чем начинать починку бобины, рекомендуется грамотно проверить деталь. Диагностика легко осуществляется своими силами.

Существует три способа теста:

• От бобины поочередно отключаются коннекторы в тот момент, когда силовой агрегат начинает троить. Если при отключении коннектора провалы в оборотах не усиливаются, значит, элемент неисправен.
• Бобина снимается. Проводится измерение степени противодействия тока на обмотках. Замеряется напряжение напрямик между взаимными контактами, а также между разъёмом и контактами. Уровень тока обязан равняться 6-8 кОм на первой и 0,4-2 Ом – на вторичной обмотках.
• Удостовериться в неисправности бобины можно по коду ошибки, выдаваемой бортовым компьютером.

Починка

Найти сегодня новую катушку зажигания не предоставляет особой сложности. Для того чтобы починить пробитую бобину, вовсе не обязательно покупать катушку целиком. В магазинах автозапчастей продаётся довольно много ремкомплектов, среди которых легко можно подобрать вариант для своего автомобиля.

Примечание. В случае подбора ремкомплекта бобины, следует обращать внимание на количество клапанов мотора.

С другой стороны, в отдалённых районах РФ продавцы не спешат реализовывать запчасти именно в виде ремкомплектов, предпочитая реализовывать бобины в сборе, что для них выгодно во всех отношениях.

Стоит один ремкомплект не больше 150 рублей. Сюда входят также изолятор и уплотнитель свечного колодца. Если двигатель автомобиля 4-цилиндровый, то нужно брать сразу 4 ремкомплекта.

Замена бобины

В некоторых случаях починка бобины бывает невозможной. Тогда урегулирование загвоздки сводится к замене детали. Следует знать, что в процессе замены важно тестировать соответствие заменяемых элементов. Обязательно полное совпадение моделей.

Важно также прочищать все зоны стыковки контактов от жирных пятен и грязи. Крайне важно проверять места на факт ржавых следов. Коррозия, как известно, в несколько раз повышает уровень сопротивления, часто становится причиной слабых контактов. Очевидно, что от неё следует как можно скорее избавляться.

Во избежание проблем с контактами рекомендуется наносить на них диэлектрическую смазку.

Алгоритм проведения замены бобины может отличаться, в зависимости от модели катушки. Так, бобины старого образца заменяются следующим образом:

• АКБ обесточивается;
• От катушки отсоединяется провод, идущий на распределитель;
• Выкручиваются гайки, крепящие провода сверху бобины.

Примечание. Если на контактах обнаруживаются следы ржавчины, то следует нанести сюда жидкость ВД-40, немного подождать, а затем уже выкрутить гайки. Не забываем промаркировать экспозицию проводки.

Далее:

• Ослабить гайки, фиксирующие бобину к кузову автомобиля;
• Сместить катушку в сторону и демонтировать.

Бобину нового образца часто называют модулем зажигания. Устройство так же, как и катушка старого образца, генерирует ток высокого напряжения.

Алгоритм процесса демонтажа модуля выглядит так:

• Минусовая клемма АКБ скидывается;
• Снимается защита двигателя, представляющая собой пластиковую накладку (касается только некоторых моделей авто);
• Вынимается колодка проводов с бобины;
• Убираются в сторону бронепровода (на 4-цилиндровом моторе – их, соответственно, 4);
• Отвинчиваются два фиксатора ключом на 13;
• Отвинчивается большой крепёж ключом на 17;
• Вынимается модуль;
• Специальным ключом отвинчивается болт, фиксирующий модуль к держателю.

Итак, узнав, как пробивает катушка зажигания, владельцу остаётся лишь попытаться её починить, заменив ремкомплект. Если этого сделать не удаётся, нужно заменить бобину целиком.

Удар мимо

Неисправностей у катушки может быть не так уж много: это обрыв или замыкание в обмотках катушки (первичной или вторичной) или повреждение изолятора. Чаще всего любая неисправность в самом начале проявляется достаточно скромно – как периодический пропуск зажигания в одном из цилиндров. Он может быть замечен всего один раз за день поездок по городу и не расценен, как что-то серьёзное. А если поездки короткие, и машина даже не успевает полностью прогреться, то можно вообще ничего не заметить: чаще пробой катушки проявляется на полностью прогретом моторе и под нагрузкой (например, при попытке быстро набрать скорость на трассе). Но процесс уже пошёл, и дальше катушке будет только хуже. Если искра один раз нашла себе путь через изоляцию куда-то на свободу, она там и будет убегать от свечи зажигания: по пути меньшего сопротивления, в строгом соответствии с законами физики.

На начальном этапе диагностика может быть осложнена тем, что единичные пропуски зажигания очень редко заставляют гореть значок «Check Engine». Тут часто требуется диагностика в реальном времени (просмотр live data), а её готовы проводить не все и не всегда.

Заметно хуже ситуация станет во влажную погоду, особенно в дождь. Даже если катушка хорошо вела себя в сухую погоду, в сырость она может показать весь свой дурной характер. И это станет уже очень заметно. 

Дождь зимой – явление редкое, но снег – эта та же вода. Катушке не требуется ведро воды, чтобы начать «шить» искрой направо и налево, ей достаточно высокой влажности. Того снега, что намело под капот, ей будет достаточно, чтобы выпускать электроны сквозь пробитую изоляцию куда-нибудь в блок. А снег в подкапотное пространство попадает легко. Его туда просто заносит ветром через решётку радиатора, стыки капота, заметает снизу. Поэтому зимой под капотом влажность выше, чем летом, и если у катушки уже есть желание умереть, зимой она это сделает обязательно.

Вторая причина, по которой ей нравится погибать зимой – это сложные условия пуска. Чем холоднее на улице, тем богаче будет смесь при пуске мотора (это несколько упрощённо, но в общих чертах именно так). А поджигать богатую смесь трудно. Свеча может не справиться с этим сразу (особенно, если крутить стартером слишком долго и совершенно безрезультатно), её заливает бензин. Искре сложнее проскочить между электродами, а куда-то ей проскочить очень хочется. И она будет искать себе выход в том числе и через изоляцию катушки. То есть, устраивать ей классический «пробой» – удар током мимо свечи, после которого придётся опять бежать в магазин за новой деталью.

Вроде бы вот и все причины, по которым зимой катушки горят быстрее. Но это только на первый взгляд.

Сам виноват

Наиболее частой причиной до обидного регулярной замены катушек становятся свечи зажигания. Механизм простой: со временем зазор свечи увеличивается из-за выгорания электродов, сопротивление стремительно растёт, катушка с ним не справляется и отправляет искру через изолятор к ближайшей «массе». Поэтому для сохранения ресурса катушек нужно в обязательном порядке вовремя менять свечи. Причём ставить нужно именно те, которые предназначены для конкретного мотора. Понимаю, что иногда может возникнуть желание поиграться с чем-то более интересным – с иридиевыми или платиновыми свечами вместо обычных медных. Ничего плохого про эти свечи сказать нельзя кроме того, что их очень часто подделывают. Если есть уверенность, что какие-нибудь иридиевые NGK или Denso за пять тысяч рублей – это настоящие свечи, а не поделка шаловливых ручек, их, конечно, ставить можно. Если такой уверенности нет, а регламент позволяет ставить более дешёвые медные свечи, лучше ставить их. Да, их придётся менять раза в три чаще, но зато катушки будут целее. Кстати, менять свечи нужно тоже по регламенту, а не в тот момент, когда в зазор между их электродами начнет проходить палец. Для обычных свечей периодичность замены не стоит растягивать более, чем на 30 тысяч километров. 

При замене свечей желательно проверить зазор. Даже если свеча новая, но зазор у неё увеличен, катушка тоже сгорит раньше срока. Теоретически сейчас все свечи продают уже с выставленным зазором, но на практике бывает по-разному, так что проверка не помешает. 

Вторая причина частого пробоя катушек зажигания – это бардак под капотом. Точнее, грязь. Часто приходится слышать, что, мол, мойка мотора – это первая причина электрических неисправностей, и лучше ей не злоупотреблять. Это в корне неверно. Трудно в это поверить, но если просто ехать под дождём по трассе, под капотом начинается самая настоящая русская баня: с огромной влажностью и мощным водяным туманом. И ничего, мотор на это рассчитан. Само собой, если попытаться помыть двигатель мойкой высокого давления, особенно тщательно промывая генератор, разъёмы проводки и ту же самую катушку зажигания (или катушки), результат вряд ли обрадует. Поэтому подходить к этому вопросу нужно тщательно: искать тех, кто умеет мыть мотор. Но мыть его всё-таки надо. Искра по грязи бегает очень охотно, так что шансов преждевременно закончить жизнь у катушки грязного двигателя намного больше. Особенно это касается машин, у которых катушка назло логике прикручена практически к мотору. Её и так постоянно трясёт и распирает перепадами температуры, так ещё и грязь провоцирует направить искру по ложному пути. Впрочем, индивидуальным катушкам, стоящим на свечах, в грязи тоже живётся несладко. 

Кроме того, жителям крупных городов стоит помнить, что большая часть грязи и налёта под капотом – это остатки реагентов, которыми поливают дороги. А это могут быть весьма активные химикаты, которые заставляют ржаветь машину быстрее, чем надо, а также очень сильно сокращают жизнь подкапотной проводке. Ну а про температурный режим грязного мотора даже говорить не хочется – всё уже давно сказано. Поэтому мыть мотор всё-таки иногда надо.

Что делать?

Вроде бы катушка зажигания (особенно индивидуальная) – не самая дорогая запчасть. И потратить на неё тысячу (или даже 2-3 тысячи) рублей иногда не жалко. Но следует помнить: частый выход катушек из строя – верный признак какой-то неисправности. В первую очередь стоит подумать о свечах: не пришла ли пора их заменить и где их купить, чтобы не нарваться на подделку. Ну а потом – чистота мотора.

Зимой не надо слишком долго крутить мотор стартером. До минус 20-25 градусов исправная машина запустится сразу, а если что-то идёт не так, лучше заняться диагностикой. Быстро выводить катушки из строя может любая неисправность, приводящая к избыточному обогащению смеси. И эта же неисправность одновременно и мешает уверенному пуску в мороз.

Если вдруг после утреннего пуска машина стала работать на трёх цилиндрах, можно провести простой тест: поочерёдно снимать разъёмы с индивидуальных катушек или отсоединять высоковольтные провода с общей катушки (только это лучше делать на заглушенном моторе – может неслабо тряхнуть током). Если после отсоединения какой-то катушки в работе мотора не произошло никаких изменений, неработающий цилиндр можно считать определённым точно. Теперь остаётся попробовать заменить в этом цилиндре свечу. Если не помогло, то в случае с индивидуальной катушкой зажигания проблема в 99% будет именно в ней (может быть, конечно, что виновата ушедшая компрессия или инопланетяне, но вероятность этих сценариев почти одинаковая). Если катушка общая, проблема может быть и в проводе.

Слишком часто прибегать к этому методу не стоит, но в крайнем случае и в случае отсутствия сканера воспользоваться им можно. 

Ремонтировать катушку практически бесполезно, проще купить новую. В крайнем случае можно, конечно, попробовать обмотать индивидуальную катушку изолентой или залить общую катушку эпоксидкой, но это лишь временная и не всегда рабочая мера. Катушку в любом случае придётся заменить, а ещё лучше – не допускать её преждевременного и всегда такого неприятного выхода из строя.

Без системы зажигания не будет работать ни один двигатель внутреннего сгорания. В принципе, старые дизели могли работать вообще без электричества, но те времена уже практически прошли. Сегодня же любой мотор, так или иначе, оснащается системой зажигания. А сердцем абсолютно любой такой системы, является катушка зажигания. Зачем она нужна, какие функции выполняет это устройство, каковы признаки неисправности катушки зажигания, все это мы вам сейчас поведаем.

Принцип работы катушки зажигания

По сути своей катушка зажигания, это простейший трансформатор, который имеет две или более обмоток и призван повышать напряжение с двенадцати вольт до двух с половиной тысяч, а то и более. Именно такое напряжение приходит на свечи зажигания от катушки.

Говоря проще, катушка зажигания это трансформатор повышающий напряжение тока, которое предоставляет либо автомобильный аккумулятор, либо во время работы двигателя электрогенератор автомобиля. Еще раз подчеркнем, что катушка зажигания присутствует в любой из систем этого самого зажигания. И даже самые самые, электронные и сложные системы зажигания без катушки не обходятся.

Конструкция катушки зажигания на схеме справа: 1 — крышка; 2 — контактное гнездо; 3 — винт; 4 — вывод низкого напряжения; 5 — уплотнительная прокладка; 6 — кольцевой магнитопровод; 7 — первичная обмотка; 8 — вторичная обмотка; 9 — фарфоровый изолятор; 10 — кожух катушки; 11 — трансформаторное масло; 12 — сердечник; 13 — картонная прокладка; 14 — контактная пружина.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Будучи устройством, достаточно простым, катушка, тем не менее, может создать серьезные неприятности владельцу автомобиля. Простой пример, искра не пришла на свечу и топливно-воздушная смесь сгорела не в цилиндре двигателя, а в катализаторе выхлопной системы. Результат — неисправный катализатор. А его замена, удовольствие очень недешевое.

Так же поломка катушки зажигания может стать причиной повреждения свечей, а в ряде случаев даже подушек, на которые опирается двигатель. Ну а опасность для чувствительной бортовой электроники от вышедшей из строя катушки, думаю очевидна, даже для людей далеких от устройства автомобиля.

Опишем основные признаки, появление которых свидетельствует о неисправностях в катушке зажигания:

• двигатель троит и в целом работает нестабильно, особенно во влажную погоду;
• повышается расход горючего;
• снижается мощность двигателя;
• появляются рывки, провалы, особенно при резком нажатии на педаль газа;

В общем и целом, подобные симптомы не являются чем-то характерным сугубо для поломок катушки зажигания. Тем не менее, они достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что катушку нужно проверить.

Читайте также: Машина дергается при разгоне — почему и что делать?.

Как определить неисправность катушки зажигания

В принципе, существует несколько методов проверки исправности катушки зажигания, но не все из этих методов безопасны. Так например, советуют завести мотор и по очереди отключать провода от каждого цилиндра. Так вы определите какая катушка неисправна. Но подобная диагностика может серьезно повредить, а то и вывести из строя электронный блок управления двигателем. И тогда уж ремонт потребуется гораздо более сложный, а главное дорогой.

Можно провести замеры сопротивления и сломанная катушка даст показания отличные от других да и от нормы характерной для системы данного автомобиля.

Ну а у профессионалов имеется специальное оборудование, которое позволяет просканировать всю электрику автомобиля и определить, где прячется поломка или сбой. Последний способ, хотя и несколько затратен, за то полностью безопасен для автомобиля.

Если проблема не в самой катушке, а в проводке, можно просто завести мотор в темноте, поднять капот и смотреть, где проскакивает искра. Но это уже, как бы не совсем о катушке.

Возможные причины поломок

Собственно причины отказа или сбоев в работе катушки зажигания, весьма разнообразны. Но есть среди них и свои фавориты. В первую очередь выделяют свечи низкого качества. Экономите на свечах, разоритесь на новую катушку. Да и вообще, именно от свечей во многом зависит качество и полнота сгорания топливно-воздушной смеси, а потому, экономия здесь вряд ли уместна.

Перегрев двигателя, а особенно ситуация когда мотор закипает, так же может стать причиной того, что катушка зажигания выходит из строя. Следовательно, при возникновении таких ситуаций имейте в виду, что может появиться и такая проблема.

Механические повреждения резинового наконечника катушки зажигания могут вызывать пробой. В таких случаях замена наконечника устраняет проблему полностью.

Ну а к более экзотическим причинам выхода из строя катушки зажигания можно отнести затопление машины водой и запуск другой машины с неисправной проводкой. Но здесь уже может выйти из строя вообще вся электроника и электрика автомобиля.

Читайте также: ДПКВ — что это такое и как работает.

Перспективы ремонта

Ремонт катушки зажигания, помимо уже упоминавшейся замены наконечника, фактически не производится. В самом деле, кто станет перематывать катушку, когда ее проще банально поменять. Поэтому, если у вас полетела именно катушка зажигания, то сразу же следует готовиться к ее замене.

Ездить же с неисправной катушкой зажигания, категорически не рекомендуется, по указанным в начале статьи, причинам. Сама же замена катушки, процедура достаточно простая и быстрая, ничего сложного здесь нет и больших затрат, как времени так и денег, скорее всего, не потребуется.

Видео на тему

04.10.2015 95

Здравствуйте уважаемые читатели Вопрос Авто. Сегодня в рубрике «Как проверить?» вы узнаете о том, как определить состояние катушки зажигания по определенным симптомам, а также как проверить катушку зажигания своими руками.

Катушка зажигания автомобиля, если сравнивать с человеческим организмом, можно назвать сердцем системы зажигания, т. к. именно она отвечает за организацию и своевременную подачу высокого напряжения на свечи зажигания. Катушка является неотъемлемой составляющей любой системы зажигания (контактной, бесконтактной или электронной). Катушка представляет собой что-то вроде миниатюрного трансформатора с двумя обмотками, который обычные 12 вольт преобразует в 25000 вольт. Впечатляет, не так ли?

Признаки неисправности катушки:

• Нестабильная работа мотора, двигатель что называется «троит», возникают провалы и т. д. При неисправной катушке в сырую погоду мотор «троит» еще чаще. Также при данной поломке троить может в холодное время года.
• После резкого нажатия на педаль газа возникает провал оборотов двигателя.
• На панели загорается «CHECK ENGINE», а после подключения компьютера ошибки свидетельствуют о неисправности в системе зажигания. У каждого авто код ошибки будет разный.

Почему катушка зажигания выходит из строя?

На самом деле причин может быть очень много: от банальных механических, до замысловатых логических, которые зачастую связаны с другими узлами и деталями.

Как правило, в первую очередь «подозреваются» свечи зажигания. Если они некачественные или неисправные, то вполне вероятно, что неисправность катушки именно их заслуга. Не гонитесь за дешевизной и покупайте только качественные свечи. Причина, как говорят специалисты, заключается в обратных газах и пробое изолятора, что в результате плохо сказывается на состоянии резинового наконечника катушки.

Второй фактор, влияющий на состояние катушки зажигания — перегрев. В принципе, катушки должны правильно работать при любой температуре двигателя, однако на деле, если мотор постоянно греется или работает в тяжелых условиях, «смерть» катушки зажигания наступает гораздо раньше.

Чем грозит эксплуатация авто с неисправной или нерабочей катушкой:

• Перерасход топлива и падение мощности двигателя;
• Оплавление катализатора выпускной системы.

Как проверить катушку зажигания в домашних условиях?

• Наиболее простым и доступным способом считается проверка катушки зажигания непосредственно в то время, когда двигатель «троит». Необходимо по очереди отключать коннекторы от каждой катушки, в результате, когда вы отключите фишку от работающей катушки мотор поменяет свою «работу», она станет нестабильной, возникнут провалы. Если же вы отключите нерабочую или неисправную катушку — работа двигателя не поменяется.
• Есть также вариант, предусматривающий снятие катушки. Снятая катушка зажигания позволяет измерить сопротивление обмоток (первичной и вторичной), а также между контактами и выходом на свечу. Измерение производится поочередно, после чего результаты на каждой из катушек сверяются. Сопротивление исправной катушки не должно сильно отличаться. Следует также обратить внимание на состояние электродов свечей, если катушка зажигания неисправна — свечи, как правило, имеют нагар и могут быть влажными.
• На некоторых авто функция самодиагностики помогает понять какой из цилиндров не работает. Если у вас только «CHECK ENGINE «, то не факт, что причина именно в катушке зажигания.

Как проверить катушку зажигания? «Дедовский метод»

1. Необходимо выкрутить свечу и снять высоковольтный провод.
2. Подключите ВВ провод к свече зажигания и прислоните ее к корпусу двигателя.
3. Заведите двигатель и убедитесь, что искра поступает на свечу. Если все в порядке, то между свечкой и корпусом вы увидите огонек голубоватого цвета. Появление искры может сопровождаться треском как от разряда. Если же во время проведения эксперимента вы ничего не увидели, причина может крыться в неисправной свече, ВВ проводе, или неисправности катушки зажигания. На некоторых авто проводить такие «домашние опыты» крайне нежелательно, т. к. они могут закончиться неисправностью вполне рабочей катушки.

Как проверяют неисправность катушки зажигания профессионалы?

У специалистов есть, так называемые мотор-тестеры, их еще называют сканеры, с их помощью можно проанализировать работу электросистемы автомобиля в целом, а также неисправность катушки, в сущности. Профессиональные диагносты не одобряют «ручное отключение катушки», поскольку это может повлиять на работу ЭБУ, вплоть до полного вывода из строя этого узла.

Published date 26.01.2019

Last modified date 26.01.2019

Случается – рвется резинка-изолятор высоковольтной катушки, и начинается пробой на корпус. В таких случаях, конечно же, резинку нужно заменить на новую. Но автомобилисты часто просто заматывают ее изолентой, вставляют на место и через какое-то время начинает пробивать снова.

Причина проста – двигатель – горячий, и ПВХ изолента в таких условиях очень быстро деградирует – появляются трещины. Температура двигателя обычно близка и нередко превышает максимальную рабочую температуру для ПВХ изоленты, что приводит к ее пробою. Решение – использовать полиимидную ленту для изоляции, она же “каптон лента”, она же “термоскотч”, продается в любом магазине радиодеталей и оборудования для пайки. Лента легко выдерживает температуру +200 С, поэтому служит значительно дольше ПВХ изоленты.

Пост написан не для электронщиков, а для автомобилистов, которые знакомы только с одним видом изолент. Подробно обзор различных видов изолент (а тут также подойдет силиконовая лента) я делал в своей книге.

Катушка зажигания

это один из основных элементов в системе управления бензиновых двигателей, участвующий в процессе воспламенения топливно-воздушной смеси.

Основное назначение катушки – преобразование низковольтных электрических импульсов амплитудой около 12 Вольт (напряжение бортовой сети автомобиля) в высоковольтные импульсы амплитудой более 15.000 Вольт. Высокое напряжение необходимо для пробоя рабочей зоны зажигания.

Какие типы катушек зажигания существуют

Исходя из их назначения:

• Не имеющие контакта;
• Контактные

Если трамблера в Вашем автомобиле нет, катушка зажигания на 100% бесконтактная. Для катушек индивидуального типа предусмотрен только такой тип. Но если у трамблера есть специальное оснащение – в виде контактов прерывателя – Вы пользуетесь системой зажигания контактного типа.

Если критерий – количество имеющихся свечей зажигания, они подразделяются на:

• Общие;
• Индивидуальные

Различия есть и в вариантах изоляции обмоток. Они бывают:

• Наполненными маслом;
• Сухими (залитыми компаундом);

По типу исполнения и схеме зажигания, классифицируют:

• одиночные (одноискровые);
• сдвоенные (строенные, четырехблочные);
• индивидуальные.

Причины выхода катушки из строя

Естественный износ — средний срок службы катушек зажигания приблизительно семь-десять лет эксплуатации либо 150.000 – 200.000 тысяч пробега.

Механическая нагрузка — крепление катушки зажигания должно быть штатное. Некоторые автолюбители пренебрегают этим требованиям, «подвешивая» ее на самодельные конструкции.

Износ высоковольтных проводников — износ свечей и высоковольтных проводников может вызвать в них электрический пробой. Тогда увеличивается ток нагрузки, бобина может перегреться.

Неисправность реле регулятора напряжения — иногда приводит к повышению напряжения бортовой сети автомобиля, выходу из строя электронного усилителя (коммутатора).

Неисправность контактной группы — если во время стоянки на катушку зажигания постоянно подается напряжение +12 Вольт в случае нештатного замыкания контактной группы замка, устройство может перегреться и выйти из строя. Такая же ситуация возможна в случае неисправности коммутатора.

Самыми частыми причинами может послужить то что используются неправильные свечи зажигания, которые не предусмотренные для использования в данном двигателе, свечи низкого качества.

Свечи не предусмотренные для использования в двигателе могут послужить пробою изолятора что со временем выведет катушку зажигания из строя, а так же перегреву катушек. Так же может произойти оплавление каталитического нейтрализатора во впуске.

1. Обратный выхлоп — когда несгоревшее топливо попадает в выпускную систему, появляется густой черный дым. Он появляется на ранних стадиях выхода из строя катушек.

2. Повышенный расход топлива — падает динамика, вы давите на педаль газа сильнее чем обычно, тем самым увеличивается расход топлива. Он так же проявляется при выходе из строя свечей зажигания.

3. Пропуски зажигания — катушки зажигания принимают непосредственное участие в процессе воспламенения смеси, когда катушка пропускает зажигание появляется троение двигателя, вибрация, рывки при движении.

4. Проблемный запуск двигателя — характерен для автомобилей оснащенных одной катушкой зажигания.

5. Остановка работы двигателя — нестабильное, некорректное искрообразование может служить причиной прекращения работы двигателя и невозможности его запустить.

6. Загорелся Check — в современных автомобилях возможно появление ошибки с кодом P0351, которая расшифровывается как «неисправность в первичной/вторичной цепи».

Cимптомы неисправной катушки

• Периодически троит двигатель «пропуски искры», со временем провалы оборотов проявляются сильнее и чаще, на холодную двигатель троит сильнее.
• Неровная работа на холостом ходу, очевидно, что когда одна свеча зажигания не работает из-за неисправности катушки зажигания, двигатель начнет трястись на холостом ходу создавая проблемы.
• Провалы оборотов при резком нажатии на педаль газа.
• В пасмурную, дождливую погоду троения двигателя происходят чаще.
• При резком ускорении наблюдается провал мощности, машину кто то держит за зад.
• Появление «дорожек пробоя» на корпусе, можно определить визуально при запуске двигателя в темное время суток.
• Возникновение трещин, сколов на диэлектрической зоне.
• Подгорание резиновых наконечников высоковольтных проводов.
• Повышенный расход топлива, если один цилиндр не работает должным образом, двигателю придется увеличивать обороты, чтобы достичь того же крутящего момента.
• Запах выхлопных газов, топливо в двигателе неправильно сгорает, попадает в выхлопную систему и там догорает. Это приводит к тому, что из выхлопной трубы чувствуется запах бензина..

При демонтаже неисправной катушки, можно наблюдать следующие визуальные признаки:

• На корпусе катушки появляются «пробои». Это характерные темные полосы, по которым «прошивает» электричество.
• Изменение цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания (помутнение или почернение).
• Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
• Следы перегрева на корпусе катушки, которые выражаются в потеках или изменении геометрии корпуса.
• Высокая загрязненность на корпусе катушки, особенно вблизи электрических контактов.

Как определить неисправную катушку зажигания

• В тот момент когда двигатель троит нужно по очереди сдергивать катушки зажигания, при отключении исправной катушки провалы усилятся, а при отключении неисправной катушки зажигания изменений наблюдать не будете.
• Измерение сопротивления обмотки между контактами и выходом на свечу. Сопротивление на неисправной катушке будет сильно отличаться, при снятии обратите особое внимание на свечи так как свеча у неисправной катушки зажигания будет влажной и черной.
• Check Engine – Ошибка которая может информировать о цилиндре который не воспламеняется или работает неправильно.

Метод визуального тестирования

Для этого метода потребуются исправная свеча и пассатижи, может понадобиться торцевой свечной ключ.

К работе целесообразно приступать не ранее чем через четверть часа после выключения двигателя, чтобы он успел остыть.

Сначала снимается провод первой свечи, к нему подключается контрольная свеча. Удерживая свечу пассатижами за изолятор, касаемся резьбовой частью юбки неизолированного металлического участка корпуса двигателя. При работающем двигателе и исправной катушке между электродом и корпусом проскакивает интенсивная искра фиолетового цвета. Для минимизации рисков можно не запускать двигатель, а на пару секунд включить стартер.

Вывод о неисправности катушки делается в том случае, если искра слабая или имеет выраженный желтоватый оттенок. Отсутствие искры говорит об отказе катушки или полном отсутствии контакта.

Метод научного тыка

Проверка катушки зажигания заключается в поочередном отсоединении клемм во время работы двигателя. Хотя этот метод может многим показаться варварским, он помогает быстро определить неисправную катушку.

Научный способ

Для проверки катушки зажигания вам потребуется мультиметр. Извлеките все катушки и проверьте сопротивление с помощью прибора.

Чтобы измерить сопротивление на первичной обмотке, щупы прибора необходимо установить на обоих контактах. При этом мультиметр нужно выставить в положение 20 Ом.

В зависимости от моделей автомобиля и типа катушки данная величина может колебаться от 0,4 до 2 Ом. На всех четырех катушках (при условии, что ваш ДВС имеет 4 цилиндра) должно быть примерно одинаковое сопротивление.

Для измерения вторичной обмотки следует подключить первый щуп прибора к одному из контактов, а второй — к пружине, которая идет к катушке. Поскольку величина сопротивления на вторичной обмотке может составлять от 6 до 10 кОм, флажок мультиметра нужно установить на 20 кОм.

Check engine — Ошибка, которая может информировать о цилиндре, который не воспламеняется или работает неправильно. Если у вас имеется в наличии автосканер, можете воспользоваться им для проверки и более детального разбора. В большинстве случаев он сможет указать на конкретный цилиндр или, если он не один, нескольких. Из представленных на рынке советуем обратить внимание на данный сканер.

К преимуществам данного мультимарочника можно отнести диагностику не только двигателя, но и проверку остальных систем автомобиля.

Профилактика катушек зажигания

Прежде всего это использование правильных свечей так как именно пренебрежение этого правила основная причина выхода катушек зажигания из строя.

Со временем наконечники катушек трескаются и свечу начинает пробивать что собственно тоже является причиной выхода катушки из строя, троению двигателя и потери мощности, а так же появляется коронный разряд и черный нагар, в данной ситуации наконечники можно оживить например обмотав их изоляционной лентой но лучше заменить их.

Свечи зажигания хорошего качества но неправильно подобраны по калийному числу т.е. горячие и холодные свечи.