Провисание откатных ворот как исправить

Просели откатные ворота

Устанавливая откатные ворота, надо понимать, что они нуждаются в техническом обслуживании, а также периодическом или капитальном ремонте. Наиболее частой неисправностью таких воротных групп считается проседание как самого полотна, так и нижних направляющих, которые могут быть вызваны такими факторами:

• • Многократные нагрузки при открывании/закрывание.
• • Ошибки при монтаже и установке.
• • Просчеты на стадии проектирования.
• • Неправильное функционирование электропривода (большая скорость перемещения ворот), резкий пуск или торможение ворот.
• • Неправильно выбранный материал облицовки (большой вес).
• • Кренение опорных столбов.
• • Перекос каркаса, на котором закреплено воротное полотно.

Если у вас все-таки просели откатные ворота, то ремонт неизбежен, а промедление с ним приведет к другим более глобальным поломкам, включая выход со строя дорогостоящего электропривода. В решении проблемы вам помогут профессионалы, которые занимаются монтажом ворот, а также регулярным обслуживанием и ремонтом разной категории сложности.

Как выполняют ремонт, если просели откатные ворота?

При любом дефекте производится визуальный осмотр, после чего снимается воротное полотно, и начинаются работы по восстановлению функционирования ворот. Естественно, что для этого нужны качественные материалы, или компоненты, входящие в конструкцию откатных ворот. Если опоры потеряли свою горизонталь, то после снятия ворот, обязательна очистка столбов от земли, разборка бетона, а также очистка ямы, где они установлены.

Причиной перекоса может быть проседание грунта, вызванного переизбытком влаги или попаданием талых вод. Кроме этого, ворота движутся по направляющей (рельс), которая также может быть прикреплена к столбам. Если просели откатные ворота, вследствие просчетов несущих способностей опор, то они подлежат полной замене.

Иногда ворота проседают под тяжестью облицовочного материала. В этом варианте возможно два варианта устранения дефекта: усиление корпуса ворот или замена материала, на более легкий вид. Проседание возможно вследствие деформации рельсы или верхней направляющей. Потеря геометрии меняет траекторию и скорость движения ворот, которые под собственным весом начинают проседать. Визуально простые дефекты требуют их устранения только профессионалами, что очень важно для дальнейшей эксплуатации ворот.

Всем спасибо.

«D-F лишнее» может быть, но уже сварено и вторую створку я не могу сделать без нее, так как клиент «не поймет»

Варю инвертором электроды 2.5 на 70А

Труба 60х40х2 … хотя может и 1.5

Ничего кроме болгарки, инвертора и кувалды на объекте нет, так что прогреть горелкой не выйдет.

Про косынки не понял…

Вчера с коллегой советовался — все-таки главная ошибка, скорее всего, в том, что обваривал сразу узел.

Завтра буду вторую раму делать, планирую попробовать:

1. Ну понятно, собрать все на прихватках по две точки на шов

2. Поставить распорки на прихватках

3. Проварить боковые швы (сначала одну сторону в узле, потом сразу другую)

4. Подождать, пока остынет, проверить геометрию. Рихтануть, где надо.

5. Варю внутренний шов узла. Сначала на внутренней грани, потом на внешней. Не знаю, нужно ли тут ждать остывания шва….

С узлом С раздумья. Можно его оставить на прихватках до окончания провара всей конструкции и посмотреть не увело ли нижнюю балку, если увело, срезать прихватки, отогнуть немного трубу и переварить уже в новом положении узел…

Есть еще два вопроса по теме.

Хотя первое даже не вопрос, а просто поделиться.

Я обнаружил, что стыки тонкостенные труб если шов вертикальный, мне удобнее и аккуратнее получается варить сверху вниз, хоть в меня и кидали тапками, что типа «не по науке» и по науке только снизу вверх. Сверху вниз получается реально очень красиво, быстро и аккуратно. Можно фотографировать шов и на выставку.

Любые попытки снизу вверх — криво/косо не красиво, зашлаковано.

А вот второе — вопрос. Когда острый угол нужно проварить (например узел С на рисунке, шов внутри рамы) — то электрод туда толком не лезет, шлакуется и все такое.

В итоге я делал так — первый проход как получится, максимально втыкая электрод в стык. Потом выбиваю шлак. И второй шов, уже аккуратно выходит.

Но это ж дополнительные деформации… А я что-то не пойму, как этот острый угол внутренний по уму проваривать в раме… Или может его ваще не проваривать?

Обрешетку из 40х20 я кстати собираю только на боковых швах. Внутренние просто прохожу слегка акриловым герметиком перед покраской.

Кстати обрешетку я привариваю с шагом в 40 см швом в 1 см. симетрично с обоих сторон (т.е. не в шахматном порядке) и щель тоже потом акрилом. Получается красиво.

Изменено 14.08.2016 11:18 пользователем Angbor

Начало записи www.drive2.ru/c/3158927/

Дальше, как и планировал, для уменьшения проёма ворот приварил к столбу вертикально уголок 75х75х5. И на него будет установлен кронштейн с роликами для поддержки ворот от смещения.

Для изготовления кронштейна с роликами нашёл два подшипника в гараже, где ремонтировали ВАЗы, сказали что ролики натяжителя, с чего не знаю, выглядят так.

Разметил уголок, просверлил отверстия с учётом того, что ролики являются эксцентриками, с их помощью можно будет регулировать верхнюю часть ворот. Отверстия смещены к краю уголка, что бы не цеплялись за вертикальную стойку после установки кронштейна на место.

Устанавливаем всё на место, и укрепляем свободный конец верхнего швеллера.

Ролики идеально подошли бы для профтрубы 40х20х. У меня профтруба 50х25 и она не вошла между выступами ролика, поэтому придётся сточить нижний выступ на наждаке. Но это по позже, сейчас на скорость не влияет, надо доделывать ворота. Они уже прекрасно катаются и не выпадают из проёма. Но правый конец ворот провисает при открывании. Перекатываем ворота в лево (открываем) до начала перевешивания их на трети опорный ролик, то есть ворота должны стоять на двух опорных роликах, уравновешены. Для устранения провисания варим «конверт», профтруба должна входить в проём без забивания молотком, чтобы не изменить геометрию ворот, а с небольшим зазором, но не критичным для сварки. Поэтому пришлось не много повозится с подгонкой. Вот, что получилось.

Затем устанавливаем вертикальные стойки то же для укрепления конструкции полотна ворот. Ворота должны быть так же открыты.

Всё, основа ворот готова. Теперь делаем ответную часть ворот. Так же привариваем к стойке вертикально 75х75 уголок на него сверху и с низу ставим упоры.

Подкатываем к упору воротину, провиса практически нет. Закрываются без проблем. Думаю, когда ролики под износятся можно будет срезать нижний профиль ворот под небольшим углом.

Устанавливаем два уголка, предварительно просверлив в них дырку под замок и ручку из полосы.

Вот теперь всё готово. Внимательно осматриваем, подвариваем где пропустили и готовим всё это к покраске.

пока всё, лимит исчерпан, окончание завтра, в том числе и полный расчёт стоимости и времязатраты.

Окончание www.drive2.ru/c/3163894/

2. ВО-ВТОРЫХ.

Полотно откатных ворот по конструкции — это ферма, от стабильности геометрии которой напрямую зависит функциональность и долговечность эксплуатации воротной системы, поскольку сдвиги в вертикальной или горизонтальной плоскостях влекут за собой нарушение геометрии направляющей, увеличение нагрузок на роликовые опоры, зубчатую передачу привода и т.д.

Стабильность геометрии фермы в горизонтальной плоскости при воздействии ветровых нагрузок обеспечивается только правильно подобранной шириной и толщиной труб каркаса, что определяет приоритет ширины над высотой, т.е. лучше использовать прямоугольные, а не квадратные или круглые трубы при изготовлении (60х30, 80х40, 120х60 мм). Отсутствие рисков сдвига фермы в вертикальной плоскости определяется правильной установкой раскосов в конструкции, причем исключительно важно, чтобы в технологической части ворот при полностью закрытом полотне (ворота закрыты) узлы примыкания раскосов к нижней горизонтальной трубе каркаса находились над роликовыми опорами.

Неправильное (сверху) и правильное (в центре и снизу) проектирование раскосов в конструкции полотна откатных ворот.

Неправильное (слева) и правильное (справа) расположение раскосов в технологической части откатных ворот.

В случае недоступности толстостенного проката для изготовления каркаса откатных ворот своими руками можно использовать прокат с меньшей толщиной стенки, усиливая стенку трубы с помощью дополнительных металлических накладок.

Важно: Снизить риски «скручивания» полотна ворот при внешних нагрузках (ветровом подпоре, боковом давлении при открывании/закрывании полотна вручную) можно путем:

Провисание консоли фермы ворот из-за усталостного сдвига конструкции и/или ослабления сцепки пары роликовая опора-направляющая можно устранять/корректировать с помощью специального натяжителя, интегрируемого в растяжку-каркас технологической части полотна.

Натяжитель для корректировки провисания консоли откатных ворот и его использование.

3. В-ТРЕТЬИХ.

Длина технологической части полотна ворот и расстояние между роликовыми опорами I не может и не должно находиться простым добавлением 50% длины рабочей части (консоли) A ворот, а предлагаемые в ряде публикаций формулы расчета по меньшей мере необоснованные.

Откатные ворота формируют систему сил, представленную на рисунке ниже, где Р – сила тяжести консоли, Рт – сила тяжести технологической части ворот, F1/F2 и R1/R₂ –сила, действующая на роликовую опору, и реакция роликовой опоры соответственно, А – длина консоли, I – расстояние между центрами роликовых опор.

Это полностью соответствует статически определимой балки с консолью на двух подвижных роликовых опорах со связью R в одном направлении.

Если рассматривать сумму моментов сил относительно точки «в», то:

Р·1/2А — P_т·1/2I — R₂·I = 0

Р·1/2А = P_т·1/2I + R₂·I

I·(1/2P_т + R₂) = Р·1/2А

I = 1/2·A·P/(1/2P_т + R₂)

Для ворот с массивной (обшитой глухой или комбинированной) рабочей частью и решетчатой технологической частью полотна значением 1/2P_т можно пренебречь в пользу увеличения запаса прочности роликовой опоры, и тогда I = 1/2·A·(P/R₂), т.е. расстояние между роликовыми опорами I, по факту определяющее длину технологической части ворот (плюс технологические зазоры), будет равно 50% длины рабочей части полотна ворот только при идентичности веса рабочей части и максимально допустимой нагрузки на роликовую опору. При изготовлении откатных ворот своими руками необходимо:

Принцип вычисления данных значений мы рассматриваем в статье Раздвижные ворота своими руками.

вернуться к списку

Откатные ворота — современное практичное решение ограничения въезда на закрытую территорию. Откатные или раздвижные ворота получили широкое применение на различных промышленных объектах, гаражах, паркингах, частных домах и загородных комплексах.

Откатные ворота, на сегодняшний день, значительно популярнее распашных. Такой рост предпочтения обуславливается техническими и функциональными особенностями.

Какие наиболее распространенных проблемы и методы их решения возникают при ремонте раздвижных ворот?

Самая распространенная проблема у откатных ворот — износ роликов ( в основном самодельных) на верхней подвеске. Если их рабочие качества не восстановились после смазки графиткой или литолом, то ролики придется заменить.

Рельсовый тип откатных ворот считается одним из самым надежных. Если направляющий рельс достаточно прочен и надежно закреплен, то проблем с ним возникать не будет. Ролики, на которых ворота перемещаются, тоже достаточно долговечны.

Консольные откатные ворота из–за более сложных конструктивных особенностей имеют и большее количество проблемных точек. (Смотрите схему откатных ворот). Чаще это касается самодельных или систем низкого качества. У них слабая жесткость направляющей балки, и небольшой ресурс роликов, испытывающих повышенные нагрузки. Результат — затруднение при открытии–закрытии, скрежет и, как правило, заклинивание ворот, чаще, в крайних точках положения.

Фирменные, качественные, системы, например въездные или гаражные ворота Дорхан и Алютех, лишены этих неприятностей. Ресурс их оборудования при правильном использовании, грамотном монтаже и достаточно жестком каркасе выше десять лет.

Почему жесткости каркаса уделяется такое большое внимание? Если жесткость недостаточная, это приводит к  скорой деформации. Начнут провисать ворота, и все важные узлы будут испытывать повышенные нагрузки. Результат — ресурс сократится в несколько раз! Нужно запомнить! Направляющая балка не компенсирует недостаток жесткости каркаса ворот, так как может провисать даже под тяжестью собственного веса.

Но, даже самые, качественно изготовленные и технологически грамотно смонтированные ворота, могут скрипеть и даже немного клинить. Это происходит из–за грязи или наледи, образовавшейся внутри направляющей балки. Поэтому, нужно соблюдать еще одно правило: периодически по всей длине через прорезь протирать балку изнутри. Этими несложными манипуляциями удаляется песок и различная грязь, неизбежно занесенная ветром в балку с проезжей части. Зимой обязательно зона движения ворот очищается от снега! Если внутрь балки набивается снег, то он роликами утрамбовывается, и в какой–то момент они будут «буксовать», так как не смогут преодолеть сопротивление спрессованного снега.

Есть еще одна распространенная проблема — непопадание в улавливатель концевого ролика, установленного на несущей балке, или разгрузки всего полотна ворот нет при наезде на него концевого ролика. Такая неисправность, как правило, вызвана деформацией (провисанием) полотна ворот или небольшой подвижкой столба с улавливателем или фундамента. Для решения этой проблемы, перемещают на новое место только «ловушку».

Еще одна небольшая рекомендация, учитывающая достаточно сложную конструкцию откатных ворот. Если причина возникшей проблемы не понятна, и нет уверенности в правильном способе ее решения, обращайтесь к специалистам. Они, не только призведут грамотный ремонт сдвижных ворот, но и дадут рекомендации как в дальнейшем избежать проблем и связанных с ними затрат. Если Вы не знаете, где купить откатные ворота или комплектующие к откатным воротам, обращайтесь в компанию «Воротные системы».

Большинство городских коттеджей, загородных домов и дач оснащено уже не привычными распашными воротами, а новым типом – откатными конструкциями

По расположению опорной поверхности ворота делят на рельсовые и роликовые. Вторые отличаются прочным, надежным исполнением и устройством. К тому же механизм с роликами можно легко собрать самостоятельно.

Двойные синхронные ворота – это габариты плюс увеличенный вес полотна. Возводятся при строительстве ангаров, гаражей для тяжелой грузовой техники, крупных складов, промышленных сооружений.

В частном секторе чаще встречаются упрощенные одинарные разновидности. Они представляют собой воротное полотно, подвешиваемое на горизонтальную несущую балку, которая устанавливается на опорных столбах. Это надежная, прочная конструкция, которая прослужит не один десяток лет.

Откатные ворота состоят из:

• направляющих;
• опорных роликов (кареток);
• электропривода;
• воротного полотна;
• опорной и приемной стойки;
• нижнего и верхнего уловителя;
• зубчатой рейки;
• ограничителей.

Ключевой момент – размер воротного полотна. Он зависит от габаритов машины и угла въезда. Кроме того, не стоит забывать о необходимом зазоре между въезжающим транспортом и опорами. Это дополнительные 30-50 см. Габариты полотна определяют его вес. А последний влияет на конструкцию в целом и учитывается при регулировке.

Конструкция востребована благодаря:

• бесшумности;
• плавному ходу;
• долговечности;
• прочности;
• эстетичности;
• простоте ремонта;
• возможности дистанционного управления;
• стойкости к атмосферным явлениям.

Разнообразие отделочных материалов позволяет воплотить любые дизайнерские идеи. Популярны панели ПВХ, металлопрофиль, специально отделанная древесина.

Благодаря способу открытия откатные ворота не требуют дополнительной расчистки снега зимой, как, например, распашные. Это удобный вариант для маленьких дворовых территорий.

По типу перемещения различают механические, консольные и подвесные конструкции. В ходе монтажа или сервисной проверки дополнительно производят регулировку откатных ворот.

Как правильно провести это мероприятие, на что обратить внимание и к чему может привести эксплуатация конструкции с неправильными настройками. Разбираемся.

В каких случаях необходима регулировка?

Чтобы правильно отрегулировать узлы на откатной конструкции, необходимо представление о принципе работы, как самих ворот, так и отдельных их составляющих.

Регулировку конструкции проводят при начальном монтаже, а также в ходе сервисного обслуживания.

Также эту процедуру осуществляют в следующих ситуациях:

• замена роликов;
• провисание воротного щита;
• устранение перекоса опорных стоек или фундамента.

Вовремя проведенная регулировка – это способ продлить срок службы конструкции.

Правила регулировки

Регулировку откатных ворот должны проводить профессионалы. Они наладят работу отдельных комплектующих и системы, увидят дефекты, которые пропустит любитель.

Желательно каждые полгода проверять и при необходимости настраивать работу комплектующих. Также за помощью к монтажникам следует обращаться при возникновении шума привода, заеданий створки ворот, прогиба в области полотна.

Регулировку электромотора следует проводить по инструкции, предоставленной производителем.

Регулировка роликов

Грамотный монтаж роликовых опор и регулировочных подставок – важный фактор бесперебойной работы конструкции откатных ворот. Роликовые опоры во время эксплуатации принимают на себя внушительную нагрузку. Соответственно именно эти детали и изнашиваются быстрее всего.

Замедлить процесс износа помогают регулировочные подставки. Это комплектующие опор, позволяющие провести регулировку в четырех направлениях и сделать перемещение воротного полотна легким. При этом откатные ворота могут работать, как вручную, так и на автоматике.

Регулировочные подставки призваны упростить начальный монтаж, а также облегчить проведение ремонтных работ или сервисного обслуживания в дальнейшем. Добросовестные организации, отвечающие за качество работ и дающие на них соответствующие гарантии, используют регулировочные подставки. В редких случаях установка последних не представляется возможной, тогда мастера заменяют их болтами.

И еще одно преимущество регулировочных подставок. При установке на подвижном грунте владельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда фундамент выдавливает, а опорный столб ведет. В этом случае ворота сразу же начнет заклинивать, так как створка перестанет попадать в уловители приемной части.

Если повреждения незначительны, то решить проблему можно отрегулировав положение роликов кронштейна и уловителей приемной части. Однако при явном перекосе на выручку придут именно регулировочные подставки, которые решат проблему перекоса точек. Если же их нет, то владельцу следует готовиться к дорогостоящим работам по замене автоматике.

Непрофессионалы нередко отказываются от установки подставок, снижая, таким образом, итоговую цену работ. Это – распространенная ошибка. Так как отсутствие подставок в итоге приведет к увеличению износа и скором дорогому ремонту.

Начальный монтаж

Сначала следует приварить регулировочные подставки к опорному П-образному швеллеру. Сварка осуществляется в одной плоскости. При этом подставки и швеллер находятся на максимальном друг от друга расстоянии. Швеллер должен стоять равно, без «завалов». Ролик на подставке максимально опускают к земле (ослаблением гаек), сокращая зазор до земли до минимума. Это значительно упростит последующую регулировку.

Не затягивая гайки, в одной плоскости выставляются опоры. Затем проверяется накат створки ворот. Воротное полотно должно легко перемещаться по роликам. Если в процессе, что-то заклинивает, это значит, что у опор на подставках образовался перекос по горизонту.

Решить проблему довольно просто. Достаточно ослабить гайки, после чего несколько раз открыть и закрыть створку. Ролики самостоятельно займут позицию, где сопротивление будет минимальным.

Впрочем, профессионалы еще на этапе монтажа используя лазерный уровень, выставляют опоры таким образом, что легкий ход створки сохраняется на всем маршруте движения. Затем они просто затягивают гайки, фиксируя положение роликовых опор.

Так как между внутренней поверхностью балки и роликами присутствует зазор створка в области опор может переваливаться в сторону направления движения. Избавиться от помехи можно поставив полотно в среднее положение и выровняв створку по горизонту. Последняя выравнивается путем ослабления или закручивания гаек. Главное, чтобы ролики не перекосились.

Определить качество регулировки в вертикальной плоскости, можно сняв со створки поддерживающий кронштейн. Если все сделано верно, полотно не завалится, даже при отсутствии кронштейна.

Если полотно выпадает, то необходимо произвести регулировку в вертикальной плоскости. Для этого следует приподнять или, наоборот, опустить сторону ролика с помощью гаек.

Далее нужно затянуть гайки и снова посмотреть, не выпадает ли полотно без поддерживающего кронштейна. Если оно продолжает падать – нужно повторить всю процедуру сначала, пока конструкция не встанет строго вертикально.

Заключительный этап – затягивание гаек на подставках. В процессе фиксация положение роликов не должно меняться, иначе регулировку придется начинать заново.

Понять, что регулировка проведена правильно можно по свободному перемещению створки.

Что будет если не отрегулировать опорные ролики и продолжить использовать откатные ворота?

1. Комплектующие (ролики) быстрее выйдут из строя.
2. Опора деформируется из-за неравномерной нагрузки.
3. Сократится срок службы электропривода из-за постоянно заедающей створки.
4. Заклинивание роликов приведет к износу зубчатой рейки.

При эксплуатации неправильно установленных неотрегулированных ворот, они уже через 6-7 месяцев выходят из строя и требуют дорогостоящего ремонта.

В то же время грамотный монтаж в сочетании с профессиональной регулировкой – гарантия работы на несколько десятков лет.

Регулировка приемной части

Приемная часть сдвижных ворот включает в себя верхний и нижний уловитель. Первый не нуждается в регулировании. Его функция – фиксация створки и предотвращение ее раскачивания в момент, когда ворота закрыты.

Другое дело нижний уловитель. Он необходим для распределения нагрузок внутри конструкции. В процессе закрытия, когда полотно движется к приемной части вся конструкция ворот, включая створку и несущую балку, испытывает максимальную нагрузку. Это нагрузка на изгиб.

Одновременно такую же нагрузку испытывают роликовые опоры. Причем, если одна из них словно «сжимается», вторая испытывает нагрузку «на отрыв». Размер показателей нагрузки напрямую зависит от веса конструкции.

В процессе регулировки нижнего уловителя монтажник делает так, чтобы при вхождении в него створка автоматически поднималась на 5-6 мм. Это позволяет снять нагрузку с роликовых опор. Более того третья точка опоры снимает нагрузку с балки и равномерно распределяет ее по всей конструкции.

Игнорирование необходимости регулирования нижнего уловителя приведет к таким последствиям, как:

• Створка не сможет войти в уловитель.
• Автоматические ворота будут срабатывать на реверс.
• Деформация и выход из строя створки.
• При открывании полотно будет просто «выпадать» из уловителя.

Отсутствие при закрытии подъема створки на 5-6 мм, лишит откатные ворота дополнительной точки опоры. Ролики по-прежнему будут испытывать «сверхнагрузки». В итоге уже через короткое время подшипники опор рассыпятся и потребуется их замена.

Такие же нагрузки в отношении опорной балки или на изгиб конструкции могут привести к провисанию первой или изменению геометрии ворот.

Чем массивнее последние, тем очевиднее будет этот дефект.

Регулировка верхнего поддерживающего кронштейна

Поддерживающий кронштейн – элемент конструкции откатных ворот, чья роль – фиксация створки и удерживание полотна от раскачивания. Покупая эти комплектующие необходимо убедиться в наличии у них надежного крепежа. Оснащение специальной системой регулировки позволит устанавливать кронштейны вне зависимости от дистанции между опорными стойками.

Регулировка кронштейнов не представляет особой сложности. Настраивая ролики детали необходимо убедиться, что расстояние между ними и со створкой составляет 1,5-2 мм. Таким образом, ролики самостоятельно будут держать створку, не зажимая ее.

Регулировка рейки

Еще одна важная комплектующая – зубчатая рейка. Эта деталь за счет сцепления с шестеренкой редуктора двигает полотно ворот (шестерня вращается, заставляя рейку двигаться по направляющим). Особенности конструкции влияют на изнашиваемость рейки, поэтому регулировка необходима.

Фиксация зубчатой рейки производится с помощью болтов. Их ослабление позволяет передвигать рейку на 4-5 мм вверх или вниз. Выставляя этот элемент, следует убедиться, что зазор между ним и шестеренкой редуктора равен 1-2 мм. Монтажник следит, чтобы в местах соединений не присутствовал существенный перепад между зубьями. Это приведет к заеданию створки, скорой изнашиваемости зубчатой рейки и поломке электродвигателя или редуктора. Шестеренка во время работы должна легко и плавно перемещать рейку.

Отрегулировав рейку, владельцы могут рассчитывать на повышенный срок службы ворот и тихую работу электромотора.

Регулировка привода

Привод откатных ворот регулируется путем программирования начальных настроек. То есть необходимо заново загрузить систему, чтобы рассчитать:

• какое усилие нужно для перемещения ворот;
• на какое расстояние необходимо переместить створку до момента полного закрытия.

Также привод обеспечит плавный ход и легкое торможение в конце движения.

Процесс регулировки зависит от модели и производителя. На каждый электропривод выдается инструкция, в которой подробно прописан этот момент.

Откатные ворота – визитная карточка дома. Их бесперебойное функционирование напрямую зависит от обслуживания и качества монтажа.