Quecoo t12 956 error

Custom firmware for Quicko and KSGER T12 soldering stations

Overview

STM32 Soldering Station Firmware

Video of operation here: (Project in active development, the features will change continuously)

Developing not only takes time, but also costs money.
When something goes wrong, the results are usually destructive: Tips / handle burning down, sometimes causing damage to the controller.

If you want to support the project, check my Paypal donation page. Thanks!

• This project started by forking PTDreamer’s firmware. Since then it became a separate project.
• Developed on STM32Cube IDE. Basic configuration is easily done in CubeMx (Included in STM32Cube IDE).
• Unified codebase, different hardware support based on profiles, very few files need to be changed.
• Supports all display modes: I2C, SPI, software and hardware+DMA (When connected to hardware pins).
• Extremely customizable, lots of options.
• Code highly optimized to avoid unnecesary processing waste, so slow devicers still run great.

The actual requirements are 10KB RAM and 64KB flash. Don’t even try if your MCU has less than that.
The BOARDS folder has the board code profile, schematics and/or board pictures for quickly identify your hardware.
Actually all the KSGER boards are supported. Some have not been tested yet and need feedback from users.
These board profiles are being tested:

• Quicko T12 [STABLE]: Profiles compatible with any STM32F072xx and STM32F103xx.
• JCD T12 [STABLE]: Different board layout, but it’s 100% the same as the KSGER v2.1. Use that firmware.
• KSGER v1.5 [TESTING]: Recently added. Not tested yet.
• KSGER v2.0 [TESTING]: Seems to use the as the 2.1. Use that firmware, not tested yet.
• KSGER v2.1 [STABLE]: Profile compatible with all STM32F101/2/3xx. Use 101C8 profile.
• KSGER v3.0 [TESTING]: Seems to use the same as the 3.1. Use that firmware, not tested yet.
• KSGER v3.1 [STABLE]: Profile compatible with all STM32F101/2/3xx. Use 101C8 profile.

Frequently asked questions

First, make sure to read the Operations guide!

Backing up the original firmware

Be warned, usually the MCU will be read-protected, so you won’t be able to read its contents, only erase it.
For KSGER boards, some can be found over internet.
The simplest way to not loose the original FW is actually to buy a new MCU, replace it, and store the original MCU in a safe place.
Any difference in the pinout will require firmware tuning, although one of the main proposits of this firmware is easing that.
There are some hacks / vulnerabilities that can be used to backup protected firmware, more details here:
STM32 power glitching timing attack

Flashing the firmware

Download the binary STM32SolderingStation.bin already compiled from the /BOARDS folder and flash it using stlink.
There’s no support for custom bootloaders, and there won’t be, as flash is almost full in 64KB devices.
Use one of these ST-LINK clones ($3 or less), refer to the schematics for the SWD pinout.

If the display has right/left line like this picture: Go to System menu / Offset and adjust the value until it’s centered.

By default, never modify any PWM / Delay settings in the Iron menu. Doing so may cause such issues.
Also, new tips are often unstable, leading to temperature jumps.
Don’t try to calibrate the tip in this state, neither set a high temperature, because it could go under control.
They usually settle after some burning time. It’s recommended to set a medium temperature (250-300ºC) and leave like that for 15-20 minutes until it stabilizes.
If the temps are still unstable, try increasing the Iron/Delay option, allowing more time for the temp signal to settle.
A damaged, loose or defective connection in the handle will also cause this issues. Ensure the contacts are clean.
There have been problems with some board/stations like:

• Noisy power supply
• Broken / badly soldered capacitors
• Bad Op-Amp
• Bad 3v3 Regulator

Buying a cheap high temperature meter is highly recommended!
These boards can have pretty different readings and tolerances. Even between T12 tips.
So the factory calibration is intentionally set lower than real, to avoid possible overheating problems.
Once you set the firmware, go to calibration and set there the real temperature measured with the external probe.

Ensure to read Calibration menu first!.
To calibrate, go into Calibration / Start.
If the difference between measured and real is more than 50ºC, the calibration will be aborted, telling you to go into Calibration / Adjust.
The calibration adjustment menu has two fields: Calibration step (250, 350, 450ºC), and the internal value associated to each step.
Once you enter this menu, the value will be applied in real time, so be careful!
Attach a temperature probe to the tip before adjusting anything!
If you got higher temperatures, it’s recommended to lower the value quicky to prevent tip overheating.
Then, slowly rise the values until it gets close to the calibration target. Repeat for each step and save.
This values are only used by the calibration process, to prevent burning the tip if your board reads too lower than real.
After adjusting, repeat calibration, this time it should work right away.
The calibration results for the current tip can be seen in the tip settings menu.
In the case you lose, wipe or reset the data, you can go back into that menu and adjust the values based on previous calibration results.
Otherwise, they aren’t meant to be another calibration menu! Only for viewing (Ex. reporting calibration results) and making backup/restore of the values.

After fully reading the documentaion, if you still have problems or doubts, please ask in the EEVblog thread:
https://www.eevblog.com/forum/reviews/stm32-oled-digital-soldering-station-for-t12-handle

Video of building steps:

If you use an existing project template and modify it, the changes must be reflected in /Core/Inc/board.h.
All the project code takes the data from there. The file it’s pretty much self-explaining.
So, any changes you make in CubeMX, ex. use PWM timer6 intead timer2, or SPI1 instead SPI2. all that should be configured in their respective define.
As long as the GPIO names are called the same way, no further changes are needed.

If you want to build your own, clone or download the source.
The source is stripped from ST own libraries and unnecesary stuff, only includes the very basic code owning to the project.
CubeMX will add the STM32 and CMSIS libraries automatically after a code generation.
Open the BOARDS folder, find your board (or take any to work with) and copy all the contents to the root of the project.
Now you’re ready to open STM32CUBE IDE and import the project.
Open the .ioc file, make any small change, ex. take an unused pin and set is as GPIO_Input, then revert it to reset state.
This will trigger the code generation. Close saving changes and the code will be generated. And it’s ready for building.
CubeMX should care of adding the new folders to the search path, if it fails follow this steps.
Right click on project -> Properties -> C/C++ Build -> Settings -> Tool Settings -> MCU GCC Compiler -> Include paths
On the upper menu, Configuration, Select [All configurations]
Click on Add. Select Workspace and select these folder while holding Control key:
Ensure these are present:

(STM32Fxxx matches your current mcu family, ex. STM32F0xx, STM32F1xx)

Click in the right arrow of the build button (Hammer icon), select Release, then click on the build button and should build right away.

Keep in mind that in 64KB devices the flash is almost full and will not fit unless optimization is set to «Optimize for size».
To debug MCUs where the flash space is unsufficient to store a unoptimized build, you can selectively disable build optimizations.
A line of code can be found at the start of main.h:

attribute((optimize(«O0»)))

Copy that line before the function like this:

attribute((optimize(«O0»))) void ThisFunctionWillNotBeOptimized(. )

If you want to retarget the project, avoid mixing different profile files.
Run the included script «Clean_Profile.bat», or manually delete these files:

And then copy the board profile files overwriting any existing files.

Источник

deividAlfa/stm32_soldering_iron_controller

Use Git or checkout with SVN using the web URL.

Work fast with our official CLI. Learn more.

Sign In Required

Please sign in to use Codespaces.

Launching GitHub Desktop

If nothing happens, download GitHub Desktop and try again.

Launching GitHub Desktop

If nothing happens, download GitHub Desktop and try again.

Launching Xcode

If nothing happens, download Xcode and try again.

Launching Visual Studio Code

Your codespace will open once ready.

There was a problem preparing your codespace, please try again.

Latest commit

Git stats

Files

Failed to load latest commit information.

README.md

STM32 Soldering Station Firmware

If you liked the firmware, you can send me a beer with PAYPAL 🙂

Video of operation here: (Project in active development, the features will change continuously)

• This project started by forking PTDreamer’s firmware. Since then it became a separate project.
• Developed on STM32Cube IDE. Basic configuration is easily done in CubeMX (Included in STM32Cube IDE).
• Unified codebase, different hardware support based on profiles, very few files need to be changed.
• Supports all display modes: I2C, SPI, software and hardware+DMA (When connected to hardware pins).
• Uses U8g2 graphics library.
• Dynamic screen loading to save RAM resources.
• Extremely customizable, lots of options available.
• Code highly optimized to avoid wasting CPU power, slow devices still run great.
• Check Releases for downloads.

The actual requirements are 10KB RAM and 64KB (*) flash.
(*) Currently the firmware has surpassed the 64KB limit, and uses the additional undocumented 64KB flash block.
(*) All 64KB devices have 128KB, with the second 64KB block untested from the factory, so not guaranteed to work.
(*) To date, I have found zero issues. Original KSGER firmware also does this.
(*) ST-Link checks the written data, and the firmware uses checksums to protect the settings, any error will be detected.

Some controllers are using STM32 clones, sometimes relabeled as genuine STM32, causing problems.
Check STM32 Clones section to find out how to detect a genuine STM32.

• The only known working clone is CKS32.
• GD32, MM32 and CH32 have issues with the ADC converter.
• APM32 hasn’t been tested yet.

There’s a new experimental workaround for clones, try enabling Clone fix in System menu

If your board came with a clone, you can replace it with a STM32F101/102/103, they’re pin-compatible.

The BOARDS folder has the board profiles and some schematics / pictures for quickly identify your hardware.
Check Dreamcat4 T12 controllers, did a much better collection with T12 boards schematics and pictures.

Currently supported controllers:

• Quicko T12-072: First gen Quicko, STM32F072 variant. Compatibility was fixed in v1.04. Old version.
• Quicko T12-103 First gen Quicko, STM32F103 variant.
• KSGER v1.5: Profile for STM32F103 (There are no other known CPUs used in this board).
• KSGER v2, JCD T12, T12-955, Handskit: Profile compatible with all STM32F101/2/3xx models.
• KSGER v3, T12-958: Profile compatible with all STM32F101/2/3xx models.

Don’t follow the version reported in the original firmware to identify your board.
The easiest way to quickly identify your controller version is by looking at the OLED screen connection:

• 4 pin (I2C) = Generic v2 (KSGER/Quecoo/Handskit/etc.)
• 6 pin (SPI) = Generic v3
• 7 pin (SPI) = Only used by KSGER v1.5 or first gen Quicko, easy to differentiate.

For KSGER v2/v3: As long as use the correct firmware, any STM32 variant (101/102/103/C8/R8/CB/RB) will work.
There are several compatible/cloned boards in the market that will work fine with KSGER profiles.

T12-951, T12-952, T12-956, T12-959 use STC MCU, not supported by this firmware.

Frequently asked questions

First, make sure to read the Operating Instructions!

You can check the commit history to see what have been changed between builds.

Backing up the original firmware

The original firmwares are available [HERE]
Some KSGER firmwares require an activation code which can be generated [HERE] [Alternative link]

Be warned, usually the MCU will be read-protected, so you won’t be able to read its contents, only erase it.
The simplest way to not loose the original firmware is actually to buy a new MCU, replace it, and store the original MCU in a safe place.
Any difference in the pinout will require firmware tuning, although one of the main proposits of this firmware is easing that.
There are some hacks / vulnerabilities that can be used to backup protected firmware, more details here: STM32 power glitching timing attack

If the display has right/left line like this picture: Go to System > Offset menu and adjust the value until it’s centered.

By default, never modify any PWM or Delay settings in the Iron menu. Doing so may cause such issues.
Also, new tips are often unstable, leading to temperature jumps.
Don’t try to calibrate the tip in this state, neither set a high temperature, because it could go under control.
They usually settle after some burn-in time. It’s recommended to set a medium temperature (250-300ºC) and leave it like that for 15-20 minutes until it stabilizes.
If the temperature is still unstable, try increasing the Iron > Delay value, allowing more time for the temperature signal to settle.
A damaged, loose or defective connection in the handle will also cause this issues. Ensure the contacts are clean.
There have been problems with some board/stations like:

• Noisy power supply
• Broken / badly soldered capacitors
• Bad Op-Amp
• Bad 3v3 regulator

If you’re getting «NTC high/low» error even when disabling the NTC in settings, then your STM32 is fake.
Check Clones in Compatibility section and Clone fix option in System menu .

Buying a cheap high temperature meter is highly recommended!
These boards can have pretty different readings and tolerances. Even between T12 tips.
So the factory calibration is intentionally set lower than real, to avoid possible overheating problems.
Once you set the firmware, go to calibration and set there the real temperature measured with the external probe.

Ensure to read Calibration first!
To calibrate, go into Calibration > Start .
Attach the temperature probe before proceeding!
If the difference between measured and real is higher than 50ºC, the calibration will be aborted, telling you to go into Calibration > Settings and manually adjust the values.
The calibration settings menu has 3 calibration options: Zero set , Cal 250ºC and Cal 400ºC .
When you edit 250 or 400ºC value, the power will be enabled and the value applied in real time, so be careful!
The power will be removed when no settings are being edited.
Adjust each value until it’s close to the target temperature. Repeat for each step and save.
Those values are only used by the calibration process, to prevent burning the tip if your board reads too low.
After adjusting, repeat calibration, this time it should work correctly.
The calibration results for the current tip can be seen in the tip settings menu.
Tip settings menu calibration values aren’t meant to be another calibration menu, only for viewing (ex. reporting calibration results) and for backup/restore purposes.
In case you lose, wipe or reset the data, you can go back into that menu and adjust the values based on previous calibration results.
Zero calibration can’t be manually restored, but it only takes few seconds to adjust.

Cold tip not showing ambient temperature

Some amplifiers can introduce a small voltage offset that will translate into the cold tip reading 30-50°C higher than ambient temperature.
To fix that, enter the Calibration menu, insert a completely cold tip, enter Settings , adjust Zero set calibration and save.
After that, the offset will be compensated and the cold temperature will be normal.
It’s highly recommended to recalibrate after changing this value.

Some KSGER controllers use a linear regulator to convert 24V to 3.3V, which is a very bad design and generates a lot of heat.
With the OLED displays, each pixel turned on consumes more power, and this firmware uses a larger font for displaying the temperature.
Thus, this firmware uses some more power. The design is so bad that the regulator will overload and shut down, resetting the board.
There’re some options to fix this:

• Lower the display brightness to reduce the power consumption.
• Put a 100-150Ω 2W resistor in series with the regulator (24V->Resistor->LDO input). The resistor will drop part of the voltage and reduce the stress on the regulator.
• Replace the LDO with a better one or modify the board, adding a small heatsink to take away the heat.
• Use a small DC/DC step-down module to convert 24V to 5V, and feed 5V to the 3.3V LDO (best option, barely makes any heat).

After fully reading the documentation, if you still have problems or doubts, please ask in the EEVblog thread:
https://www.eevblog.com/forum/reviews/stm32-oled-digital-soldering-station-for-t12-handle/

For adding new languages, you have to modify these files:

• Core/Inc/settings.h
  • increment the value of LANGUAGE_COUNT by one,
  • add your language identifier ( lang_xxxx ) in system_types enum around row 100.
• Drivers/graphics/gui/screens/gui_strings.c
  • copy the whole [lang_english] = < … >section at the bottom of strings_t strings,
  • replace lang_english with lang_xxxx of the section you just copied and translate,
  • add your lang_xxxx to Langs at the bottom of the file.

For adding new characters to the existing fonts symbols, there’re some instructions here:

• I2C EEPROM — some boards have it, some doesn’t. So internal flash storage is used for all. Also, the current settings don’t fit in the commonly used 24C08 memory.
• Realtime clock — there’s very little screen space. Use it for what matters, instead for showing a clock!

@Dreamcat4 has made a great research and documentation of T12 and STM32 related stuff:

About

Custom firmware for Quicko and KSGER T12 soldering stations

Источник

Раз уж нравится электроника, то пора бы уже и свой обзор на паяльную станцию с жалами T12. Судя по их количеству на ресурсе — это уже добрая традиция радиогубителей!

Скажу сразу — никаких тестов и детального анализа не будет. Это уже делали до меня и весьма качественно. Просто коробочка с новыми циферками и новая ручка паяльника в наборе. Вот их я вам, уважаемые читатели, и покажу!

Приступим. Потрошение посылки:

Дошла кстати за 18 дней до Белгорода — доставка PDP. Внутри коробка блок управления в пупырке, ручка, кабель и набор жал (заказал опцию с 3 в комплекте) в отдельном обычном пакете. Дополнительно это все было обернуто поролоном.

Ручка, кабель и жала:

Ручка пластиковая с прорезиненной вставкой в мест хвата. Держать весьма удобно. Провод длиной 1м, гибкий.

Состоит из 3х частей — половинки ручки и блок контактов для жала. Проблем с разборкой никаких.

Пайка кабеля к блоку контактов:

Установка жала:

Как видно, внутри жало к корпусу касается только в 3 точках благодаря выступам. Благодаря этому ручка не греется. Сидит весьма плотно, не прокручивается.

Вылет жала:

Вот фото со старичком, отправленным на пенсию. Кому нравятся «удочки», не оценят. Но и поменять жало на ходу будет проблематично — или ждать остывания, или обезопасить руки от горячего жала при проведении операции.

Та самая коробочка с циферками:

В комплекте 4 резиновых ножки для наклейки на корпус.

Коробочка с мозгами внутри:

4 части корпуса, 8 винтов, плата контроллера с дисплеем, разъёмы, выключатель — все это блюдо обильно заправлено термоклеем.

Вид сзади:

Подойдут блоки питания от 12v до 24v с разъемом 5.5*2.5мм. На всякий пожарный, табличка мощности паяльника (жал) в зависимости от напряжения источника питания:

Плата контроллера:

Версия ПО 2.1. Меню и функционал аналогичен всем прочим паяльным станциям на контроллере STC (то есть нет калибровки под каждое жало). Калибруется только под температуру в 350 градусов.
Легкую панику по началу вызвал интерфейс на китайском. Но это лечится просто
— нажимаем на энкодер при выключенном питании
— включаем питание
— отпускаем энкодер
— выбираем

наш родной

английский язык интерфейса.

В итоге

С блоком питания 19.5v до 310 разогревается примерно за 9 секунд. Если верить термопаре мультиметра показания температуры завышены на 10-15 градусов.

Замеры температуры жал при выставленной на контролере 240:
ILS — 235
KU — 237
BC2 — 250

Вот собственно и все) Покупал за свои кровные и весьма доволен паяльником! А покупать или нет — решать вам!

PS
Вот пример детального обзора на подобные паяльные наборы с разбором меню и функций:
mysku.club/blog/aliexpress/61975.html

UPDATE
Потребовалось попаять массивные соединения этим паяльником. Что бы «прогреть» место пайки пришлось поднять температуру до 370 градусов (кратковременно до 400). Жало -«топорик» из набора.

Плюсы:
— С пайкой справился. Мощности хватает.
— Теплоизоляция ручки хороша — за 5 минут работы нагрелась, но нет никакого дискомфорта — не горячо, так сказать.

Минусы
— Ручка от нагрева внутри деформировалось и жало заклинило. Теперь оно не сменное. Повторные попытки прогреть и достать жало не увенчались успехом(

Здравствуйте, уважаемые читатели.
Надоело мне на работе тыкаться в пайки старинным паяльником с жестким и вечно скручивающимся шнуром. Да еще и его тяжеленный трансформатор много места на рабочем столе отъедает.
И когда я со всего размаху ударился о него локтем, из глаз посыпались искры, но при этом родилась мысль, что пора отправить его на покой, а на смену приобрести что-нибудь более современное.

Конечно, паяльное оборудование в отличие от вычислительной техники и средств связи не развивается столь же стремительно. Но и здесь прогресс не стоит на месте, и я довольно быстро присмотрел современную малогабаритную паяльную станцию Quicko T12-952 с плавной регулировкой температуры в диапазоне от 200 до 450 градусов, и максимальной мощностью паяльника до 100 Вт. И эта красота мне досталась за 3000 рублей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплекте кроме самой паяльной станции еще имеются:
— ручка паяльника;
— гильза с фиксирующей гайкой для жала;
— жала (5 шт.);
— шнур питания от сети 220 В;
— 4 самоклеящиеся резиновые ножки.

У этой паяльной станции имеются различные комплектации, различающиеся наличием или отсутствием сетевого шнура, количеством и видом жал в комплекте, а также конструктивным исполнением ручки паяльника.

Можно немного сэкономить, если приобретать станцию в комплекте лишь с несколькими жалами и без сетевого шнура. Ведь такой же шнур широко используется при подключении к сети 220 вольт компьютерной техники и у многих они уже есть и лежат без дела вместе со старым системным блоком или сломанным принтером.

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Перед покупкой я уже знал, что паяльная станция Quicko T12-952 довольно миниатюрная. В реальности она оказалась даже еще меньше, чем я ее себе представлял.

Места на рабочем столе она практически не занимает, и довольно мобильная. Уж если возникнет необходимость, то стацию с ручкой паяльника и сетевым шнуром можно распихать даже по карманам куртки.

И весит всего лишь 300 грамм, за счет того, что корпус сделан из алюминиевого сплава.

Передняя панель не гладкая, а имеет слегка текстурную поверхность. Возможно, кому-то это и понравится, но я особого смысла и красоты в этом не вижу.
На лицевой панели расположены: четырехконтактный разъем для подключения паяльника, двухцветный дисплей и ручка энкодера.

Для того, чтобы станция не скользила по столу, и не исцарапалась ее нижняя часть, в комплекте имеются самоклеящиеся ножки.
Их размер чуть больше 10 мм, а высота около 3 мм. Для такого небольшого корпуса они подошли практически идеально, и приклеились вполне надежно.

На задней стенке корпуса находится разъем для питания от источника с постоянным напряжением 24 вольта. Этот вход сделан в качестве резервного питания. В редких случаях и он может пригодится.

А основное питание осуществляется от сети переменного тока 220 вольт. Включается питание при помощи небольшого переключателя.
Сетевой шнур с довольно эластичной изоляцией имеет длину около метра. Если такие размеры кого то не устраивает, то не составит труда найти длинней. Подобные сетевые шнуры очень распространенные.

Между гнездом для подключения сетевого шнура и тумблером включения питания втиснулась заглушка, которая одновременно является держателем сетевого предохранителя.

Перед включением станции я не удержался и заглянул внутрь корпуса. Он легко разбирается и для того, чтобы освободить верхнюю крышку надо открутить всего лишь четыре винта.
Станция состоит из двух очень неравных частей. Большая горизонтальная плата, занимающая почти весь корпус — это блок питания, который выдает 24 вольта с током до 4,5 ампер.
А небольшая плата контроллера управления вместе с дисплеем находится у лицевой панели.
Радиоэлементы хорошо пропаяны и обе платы начисто отмыты от остатков флюса. По внешнему виду корпус сделан качественно и все собрано аккуратно.

РУЧКА ПАЯЛЬНИКА И СМЕННЫЕ ЖАЛА

Ручка паяльника классического вида и сделана очень качественно. Отливка пластика ровная без сколов и заусенцев.
Ручки подобной формы используются во многих паяльных станциях. Но по своему внутреннему устройству эта очень сильно от них отличается. Основная фишка в том, что в ней отсутствует привычный нагревательный элемент.
Необычность решения заключается в том, что нагревательный элемент не в ручке, а встраивается в сменное жало. И это главная отличительная особенность паяльных станций на жалах Т12.

В самой же ручке находится узкая текстолитовая платка с контактами для подключения жала и шариковым датчиком вибрации или изменения наклона. За счет этого датчика станция переходит в спящий режим или выключается в случае длительного простоя.

К ручке паяльника подходит силиконовый шнур диаметром 5 мм и длиной чуть больше одного метра. Шнур термостойкий и не боится высокой температуры. Он очень мягкий и легко тянется за рукой, и что очень важно – не запутывается.

Своими размерам и частично внешним видом жала Т12 похожи на карандаши. Причем, это не просто железяка, а довольно сложный по своему устройству прибор.

Нагревается лишь самый кончик жала, так как нагревательный элемент расположен в непосредственной близости от него, и сюда же встроен термодатчик для отслеживания и передачи в станцию данных о температуре.

За счет такой конструкции, рабочий кончик жала разогревается очень быстро. К примеру, от комнатной температуры до 300 градусов, разогрев примерно за 10 секунд.
Установленная температура поддерживается с большой точностью, ведь термодатчик установлен очень близко от разогретого конца жала паяльника.

Еще одним достоинством является то, что жало сильно разогревается на протяжении 2-3 сантиметров от конца, а ближе к ручке оно лишь теплое, так что значительно снижается вероятность ожога.

Но все хорошо не бывает и за счет усложнения конструкции жала Т12 значительно дороже, чем, к примеру, обычные медные жала к паяльным станциям 900-ой серии.

Поэтому я и взял паяльную станцию в комплектации с пятью жалами, каждое из которых потянуло на 150 рублей. А если покупать их отдельно, то стоимость будет уже в районе 250 рублей.
Наконечники у жал самые разнообразные. У китайцев богатая фантазия и существует от 30 до 40 форм наконечников подобных жал. Так что есть из чего выбрать для решения конкретных задач. Тип жала указан на приклеенной кольцевой полоске, и не надо гадать, и если понравилось конкретное жало, то по этой маркировке можно заказать точно такое же.

Жала очень легко и быстро меняются. В ручку паяльника они устанавливаются с небольшим усилием и надежно фиксируются при помощи специальной гильзы и гайки.
Жало в ручке паяльника сидит плотно, и во время работы не проворачивается и не болтается.

Вылет жала из ручки в зависимости от формы его наконечника в пределах от 60 до 70 мм. Не длинное и не короткое. Работать с ними удобно.

Да и сама ручка паяльника хорошо лежит в руке. Верхняя часть из гладкого пластика, который не натирает руку. А там, где пальцы удерживают ручку паяльника, резиновый нескользящий чехол. В общем, ручка мне понравилась.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Поскольку паяльная станция крохотная по размерам, то и весит она мало. Каких-то особых требований по ее размещению нет.
Ее корпус совершенно не греется, так что засунуть ее можно чуть ли не в любую подходящую по размерам щель. Единственное условие, чтобы рука свободно дотягивалась до энкодера. Ведь в процессе работы время от времени возникает необходимость с его помощью изменить температуру жала паяльника.
Будет совсем здорово, если еще будет и удобный доступ к тумблеру включения питания, который расположен на задней стенке.

К паяльной станции ручка подключается с помощью четырехконтактного разъема, и надежно фиксируется гайкой.

Если станцию включить без подключенного паяльника, то на экране крупными буквами высветится ERROR (ОШИБКА). Тоже самое произойдет если станция обнаружит нерабочее жало.

Если все оказалось в полном порядке, то на дисплее высветятся данные о установленной и реальной температуре паяльника, рабочем напряжении станции, температуре контроллера управления и его загрузке.
Температуру жала можно изменять в любой момент поворотом ручки энкодера. Минимальная градация изменения температуры составляет 10 градусов. И это нормально, большая точность здесь просто ни к чему.
Выставленная в процессе использования температура каждый раз заносится в память, и она же станет начальной температурой при следующем включении станции.

НАСТРОЙКИ

В наше время не только сложная бытовая техника, но даже паяльники стали умными. И в этой станции имеется целых десять пунктов меню настроек. Вполне можно обходится, и заводскими установками, но все же лучше подстроить станцию под себя.

Вызывается меню настроек длительным нажатием (2-3 секунды) на ручку энкодера. Выбор необходимых пунктов и подпунктов меню, а также выбор конкретных значений осуществляется поворотами и короткими нажатиями ручки энкодера. Выход из меню настроек — это уже длительное нажатие на энкодер.

Первый пункт меню это калибровка. О ней я расскажу чуть ниже.
Следом идет установка времени перехода в режим сна (AUTO SLEEP) и времени полного выключения станции (AUTO POWEROFF).
Когда паяльник переходит в режим сна, его температура снижается до 150 градусов. При такой температуре жало практически не обгорает. И в тоже время, как только берешь паяльник в руку, срабатывает вибрационный датчик в ручке паяльника, и станция пробуждается ото сна.
А автоматическое выключение, это уже когда станция из-за длительного бездействия полностью отключается.
Время перехода в режим сна или автовыключение можно изменять от 1 до 99 минут. Отсчет времени начинается с того момента, когда паяльником не пользуешься, и он просто лежит на одном месте.
AUTO SLEEP и AUTO POWEROFF дополняют друг друга, и за счет них экономится электроэнергия, не перегревается и не обгорает жало паяльника.

В седьмом пункте меню (BUZZER AWITCH) я с огромной радостью отключил подачу сигналов. Довольно громкий писк станции по любому поводу мне сразу не понравился.

При настройках рекомендую также заглянуть в четвертый и пятый пункты меню. Здесь производятся настройки взаимосвязанных друг с другом параметров дополнительного нагрева BOOST DURATION и BOOST DEGREE.
BOOST DURATION определяет время (от 10 до 99 сек.), на которое включается дополнительный нагрев, а BOOST DEGREE определяет прибавку к основной температуре (от 10 до 80 градусов).

Это очень удобный форсажный режим, когда температуру паяльника необходимо увеличить лишь на непродолжительное время, для того чтобы лучше прогреть большой полигон или толстую ножку радиоэлемента.
Во время работы этот режим включается коротким нажатием на ручку энкодера.

Теперь вернемся к калибровке (CALIBRATION). Делается она для того, чтобы реальная температура на конце жала соответствовала установленной температуре.
Рекомендую ничего здесь не трогать. Калибровка станции осуществляется производителем, и если вы используете его жала, то все будет соответствовать с большой степенью точности. А возможная небольшая разница в 3-5 градусов способна волновать только перфекционистов.
Калибровка может понадобится и в том случае, если жала Т12 будут использоваться от другого производителя.

Здесь ничего калибровать я не собирался, но мультиметр с термопарой оказался у меня под рукой, и чисто из любопытства я измерил температуру жала паяльника на 350 градусах.
При измерениях очень важно чтобы термоэлемент был прислонен к жалу паяльника и одновременно был полностью погружен в расплавленный припой.
С жалом под торговой маркой Quicko разница показаний станции и мультиметра не превысила 2 градуса. Отличный результат.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Паяльной станцией я пользуюсь практически каждый день для ремонта радиоаппаратуры. Для этих целей ее возможностей и мощности хватает с избытком. Включена она у меня с самого утра и до конца рабочего дня. Хотя я и брал станцию в комплекте с пятью жалами, но чаще всего паяю лишь одним из них.

Тумблером выключения питания станции я практически не пользуюсь. Включается и выключается она у меня общим рубильником, через который подается электропитание на рабочий стол.
Особенность этой станции — это спящий режим, который выключается сразу же после того, когда ручку паяльника берешь в руку. При этом до рабочей температуры жало разогревается за считанные секунды.
Это примерно, как раз то время, пока паяльник подносишь к нужному радиоэлементу.
А кроме режима сна есть еще и автоматическое отключение. Благодаря этим двум режимам, экономится электроэнергия, и понапрасну не обгорает жало паяльника.

В настройках для себя я установил время включения спящего режима спустя 3 минуты полного бездействия, а автоматическое отключение производится еще по прошествии 12 минут. Если паяльник не нужен, можно не дожидаясь истечения времени произвести автовыключение вручную. Для этого необходимо нажать и чуть повернуть ручку энкодера.

В спящем режиме температура жала снижается и поддерживается равной 150 градусам, за счет этого происходит практически мгновенный разогрев до установленной рабочей температуры.
В случае автоматического отключения подогрева нет, но и в этом случае жало разогревается до рабочей температуры примерно за 10 секунд.

Для паяльника обеспечивается щадящий режим работы, и жало Т12 служит долго. Но, естественно, ничто не вечно под луной и спустя 3,5 месяца самый его кончик немного поизносился.

ВЫВОДЫ

Подводя окончательные итоги, соберу вместе и еще раз кратко перечислю достоинства и недостатки паяльной станции Quicko T12-952.

+ компактные размеры;
+ качество материалов и изготовления;
+ работа в широком температурном диапазоне;
+ хорошо читаемый двухцветный дисплей;
+ быстрый нагрев при включении и выходе из режима сна;
+ автоматическое выключение станции;
+ понятное и довольно удобное меню настроек;
+ возможность отключения звукового сигнала;
+ удобная ручка паяльника с мягким и термостойким шнуром;
+ форсажный режим с дополнительным нагревом;
+ быстросъемные жала с различными наконечниками;
+ благодаря режимам сна и автоматического отключения жала не обгорают и служат долго;
+ поддержание температуры с высокой точностью;
+ гуманный ценник.

А МИНУС лишь один. Из-за своей сложной конструкции жала к этой паяльной станции довольно дорогие.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Мое впечатления от паяльной станции Quicko T12-952 только положительные. Использую ее практически ежедневно.
И могу рекомендовать эту паяльную станцию для профессионального применения. А что касается домашних дел, то подобная паяльная станция несколько избыточна. При редком использовании дома вполне можно обойтись обычным паяльником или более продвинутой версией паяльника со встроенным в ручку регулятором нагрева.
У меня все. Спасибо за внимание.

Введение

Какой же радиолюбитель без паяльника? А если он сможет удерживать заданную температуру для разных видов припоя и радиодеталей, иметь различные наконечники под определенный вид работ, деталей и разъёмов? Если он будет лёгким, удобным, нагреваться за считанные секунды и если его можно будет запитать от небольшого напряжения? Разве не мечта? Вот именно о таком гаджете для радиолюбителя сегодня и пойдёт речь.

Подход к выбору модели

Как и при покупке любой вещи, с которой раньше не имел дела, в случае с приобретением паяльной станции я сперва занялся изучением рынка подобного класса устройств. Причем изначально покупка задумывалась бюджетной, но функциональной. Поэтому вектор поиска был направлен на гаджет (если так можно сказать про паяльную станцию) с лучшим соотношением цена/качество (хотя с математической точки зрения правильней говорить «качество/цена»).

Вечный поиск

И после вышеприведенных вводных данных в поисковой строке браузера была вбита строчка следующего содержания: «паяльная станция своими руками» – самостоятельная сборка ведь, по идее, должна быть ниже готового решения. Однако, забегая сразу вперёд, скажу, что это не соответствует действительности, по крайней мере, в том, что касается бюджетных паяльных станций.

Сперва, ещё даже до покупки термовоздушной паяльной станции, я хотел взять себе «комбайн» – паяльную станцию как минимум 2-в-1 – с термовоздушным феном и паяльником. Но на такое оборудование цены были для меня заоблачными, как для обычной любительской пайки, и после того, как я нашел недорогую и компактную термовоздушную станцию, я решил искать станцию и для обычного паяльника.

В итоге поиск меня привел к идее покупки паяльной станции на жалах типа HAKKO T12 – не оригинальных, конечно, а тех, что производят в Поднебесной. В числе достоинств подобных станций следующее:

• Жала в виде картриджей, в которых нагревательный элемент находится внутри.
• Благодаря оригинальной конструкции жал, их разогрев до рабочей температуры, когда начинает плавиться припой, составляет считанные секунды (не минуты и даже не десятки секунд – в среднем до 10 секунд).
• Широкий набор недорогих стандартных жал разной формы, который насчитывает 30 модификаций.
• Помимо стандартного набора, имеются жала нестандартной формы и предназначенные для специфических работ. Стоят они в два-три раза (а то и больше) дороже жал из стандартного списка.
• Очень удобные ручки: обычно в стандартной комплектации к подобным станциям предлагают ручки типа Hakko 907, которыми в своё время комплектовались одноименные паяльные станции и их китайские клоны. Теперь такие ручки (но не жала) используются в станциях на жалах T12.
• Гальваническая развязка и питание от 24 вольт – это позволяет избежать поражения током высокого напряжения (в случае нарушения изоляции нагревательного элемента), а для электроники снижает вероятность повреждения от паразитных наводок, которые могут присутствовать даже при исправной изоляции.
• И самое главное – большое количество предложений на рынке управляющих стаций – как в виде готовых решений, так и в виде конструкторов для самостоятельной сборки, а также в виде комбинированных решений, где часть станции уже собрана (например, контроллер и блок питания), а часть (например, паяльник и монтажные соединения внутри станции) приходится собирать самому.
• Ну а большое количество предложений привносит на рынок снижение стоимости – менее чем за 15$ (с учетом доставки из Китая) можно собрать простейшую, но функциональную паяльную станцию на жалах T12, в комплекте для сборки которой будут все необходимые элементы, включая паяльник с кабелем и разъёмами, а также управляющая плата. Останется только позаботиться о корпусе и блоке питания.

Поначалу меня прельщала идея сборки минималистичноого варианта паяльной станции на жалах T12 с контроллером на семисегментных светодиодных индикаторах, но отсутствие блока питания и невозможность самостоятельного изготовления корпуса в кратчайшие сроки заставили меня смотреть на готовые решения с более продвинутым функционалом. Дело в том, что готовые решения на более функциональных котроллерах с OLED-дисплеями стоили столько же, сколько я бы заплатил за набор с LED-индикаторами для самостоятельной сборки, отдельно за корпус и блок питания с необходимым напряжением (24 В) и током нагрузки (3 А).

После этого пришлось заняться поиском и изучением огромного потока информации о различных видах паяльных станций, работающих с жалами T12 и оснащенных OLED-дисплеями (как монохромными, так и цветными). По итогам таких поисков я сделал для себя заметку со следующими выводами:

• Контроллеры паяльных станций делают на базе микропроцессоров STM32 (STMicroelectronics), STC (STC Microcontroller) и китайских клонах STM32 – SKC (China Key System & Integrated Circuit Co., Ltd.);
• Контроллеры на базе STM32, как правило, более функциональны;
• Основными производителями готовых решений для работы с жалами T12 и работающих на микроконтроллерах STM32,на AliExpress являются KSGER, Quicko (он же LAECHO), JCD и Handskit;
• Готовые решения стоят дешевле аналогичных наборов для самостоятельной сборки, но их (наборы-конструкторы) всё-таки имеет смысл покупать в тех случаях, если у вас есть часть оборудования (например, паяльник, блок питания и/или корпус);
• Наличие русского языка в меню в платах версий v3.x;
• Удешевление элементной базы в платах v3.x;
• Не очень стабильная работа плат версий v3.x;
• Самым оптимальным решением в плане стабильности работы и функциональных возможностей являются контроллеры с микропроцессором STM32 на базе печатных плат версий v2.1S.

Кроме того, на просторах AliExpress и Alibaba можно встретить некоторое количество нестандартных контроллеров на базе всё тех же STM32/SKC и STC, оснащённых как монохромными OLED-дисплеями, так и цветными, включая IPS-матрицы. Но такие контроллеры дорогие (сравнимы по цене с готовым решением), и почти все они не имеют в меню даже английского языка – только китайский. Причём продавцы даже не удосуживаются перевести описание продаваемого контроллера с китайского, а автоматический переводчик тут мало чем поможет – всё текстовое описание сделано в виде картинок на пёстром фоне, из-за которого нельзя распознать текст.

После безуспешных попыток подобрать себе вариант набора для самостоятельной сборки паяльной станции на базе контроллера с платой версии v2.1s из-за превышения такого решения по стоимости в сравнении с полностью собранной станцией я решил выбрать готовое решение. Оно должно было, как нетрудно догадаться, иметь контроллер на базе микропроцессора STM32 c платой версии v2.1s, блок питания, ручку паяльника типа Hakko 907 (из-за жесткой фиксации жала внутри паяльника и несмотря на относительно большой вылет жала) и по возможности корпус из алюминия или металла, т.к. вероятность оставить след от паяльника на пластиковом корпусе очень высока, да и опыт последних дней уже имеется – подобное лёгкое «ранение» от паяльника получил недавно приобретенный мультиметр.

Ну и для примера фото из каталога японской компании Hakko, занимающейся производством оборудования и материалов для пайки, с её паяльной станцией Hakko 936, в комплект поставки которой входит тот самый паяльник Hakko 907, который, в свою очередь, так полюбился китайским производителям подобного оборудования:

Именно из-за отсутствия в комплекте поставки подобной ручки мне пришлось отказаться от приобретения паяльной станции под брендом Handskit – с ней поставлялся нестандартный паяльник с ручкой, напоминающей Hakko 912 (FX-9501). Но, как и во всех подобных ручках, в которых жала держатся за счет силы трения, несимметричные жала при выпаивании деталей могут проворачиваться. Кроме того, из-за своей своеобразной и нестандартной конструкции для такой ручки тяжело подобрать подставку.

В дополнение ко всему из отзывов выяснилось, что под видом станций на микроконтроллере STM32 покупателям втюхивают оборудование на чипах STC, которые не очень хорошо справляются со стабилизацией температуры. Поэтому вариант от Handskit отпал.

Одним из производителей, которые на AliExpress предлагают большое количество различных вариантов паяльных станций на базе жал T12 с контроллерами на чипах STM32 и наборов для их самостоятельной сборки, является компания KSGER. У неё также есть в наличии необходимые контроллеры версий v2.1S (отдельно и в наборах) и паяльные станции на их базе. При этом имеются готовые решения в алюминиевых корпусах и широкий выбор ручек паяльника различных форм и материалов, начиная от классической Hakko 907 и заканчивая экзотическими, изготовленными из углеродного волокна.

Но у продукции от KSGER есть один большой недостаток – она в среднем на 30% дороже в сравнении с аналогичным оборудованием конкурентов, не выделяясь при этом качеством на их фоне. Поэтому поиски паяльной станции пришлось продолжить.

В ходе таких поисков я почти случайно натолкнулся на станцию JCD T12, которая внешне выглядела привлекательней, имела аналогичные характеристики (алюминиевый корпус, контроллер на базе STM32 с платой версии v2.1S и паяльником типа Hakko 907), а продавец за такие же деньги предлагал более богатый набор, который включал в себя, помимо станции и паяльника, 5 различных жал T12 на выбор, подставку для паяльника и подставку для жал.

Вариант с JCD T12 оказался очень привлекательным, и я сделал заказ, как оказалось, у того же самого продавца, у которого я чуть ранее купил термовоздушную паяльную станцию. Оформил я заказ в канун китайского Нового года, до начала которого продавец не соизволил его отправить. Пришлось ждать три недели, пока пройдут праздники, а потом ещё две, пока AliExpress автоматически не отменил заказ из-за отсутствия движений по нему. Судя по всему, поставщик оборудования решил задрать цены после праздников (мне довелось даже пообщаться с ним на сайте Alibaba, где подобная станция стоила дороже) – об этом можно судить по появлению многочисленных отрицательных отзывов в этот период на такие станции у продавцов, ранее торговавших JCD T12 и имеющих положительные отзывы на сделки по ним.

Как бы то ни было, мне пришлось возобновлять свои поиски с самого начала. Был даже соблазн купить отдельно контроллер и отдельно паяльник с корпусом и блоком питания. Причем блок питания я непременно хотел брать высококачественный, с гарантированным напряжением и током, например, производства Mean Well. Но недорогие блоки питания вроде LRS-75-24, которые можно приобрести по месту общей стоимостью (вместе с доставкой) около 10 евро, были большими и не помещались в корпуса, которые предлагались для самостоятельной сборки станций T12, даже увеличенных размеров. А компактные варианты вроде EPS-120-24 стоили почти в два раза дороже, не говоря уже о варианте в виде внешнего блока питания (GST90A24-P1M), который по цене догонял полностью собранную станцию, но отлично подходил к станциям QUICKO, которые могли запитываться и от внешнего источника питания (имели соответствующий разъём) или же поставлялись в миниатюрных корпусах с необходимостью применять внешние блоки питания.

В итоге я на весенней распродаже и приобрел паяльную станцию QUICKO T12-955, которая оснащалась тем самым контроллером с нужной мне версией платы и программного обеспечения (по крайней мере, так утверждал продавец в описании своего товара), ручкой типа Hakko 907, встроенным блоком питания и пятью жалами в комплекте, чей набор по умолчанию я не стал менять, хотя такую возможность продавец предлагал – выбрать любые 5 жал из стандартного набора в 30 штук. В дополнение к стандартному набору жал я отдельно приобрел у этого же продавца нестандартное жало под номером BCM2, которое предназначено для пайки микроволновым методом (или просто «микроволна»), использующей силу поверхностного натяжения. Но подробней об этом – далее в обзоре.

Внешний вид

Заплатив в общей сложности 43,32$ за оба заказа с учетом имевшихся купонов и скидок, я их получил одной посылкой спустя 17 дней с момента оформления. Всё было упаковано в небольшую картонную коробку, обмотанную фирменным скотчем:

Внутри этой коробки лежал блок управления, завернутый в воздушно-пузырчатую пленку и уложенный в пенополиэтилен, под которым в пакете лежали остальные детали станции – паяльник и жала:

На фронтальной панели блока управления паяльной станции, который, как и корпус, изготовлен из алюминия, находятся (слева направо) разъём GX16-5 типа «вилка» (цифра 16 означает диаметр посадочного гнезда, а 5 – количество контактов),  монохромный OLED-дисплей с бирюзовым свечением и диагональю 1,3 дюйма, прикрытый защитной плёнкой, а также инкрементальный энкодер, с помощью которого происходит всё управление станцией:

Сзади можно увидеть кнопку выключения, разъём предохранителя, разъём стандарта IEC типа C14 для подключения сетевого шнура и стандартный цилиндрический DC-разъём 5,5×2,5 мм для подключения внешнего блока питания с напряжением от 19 В до 24 В, выдерживающего нагрузку до 3 А:

Верхние и нижние половинки корпуса абсолютно одинаковые, по диагонали не превышают размеры обычной ручки:

Для устойчивого положения блока управления на скользкой поверхности станция комплектуется самоклеящимися резиновыми ножками-бамперами, которые нужно установить самостоятельно:

Сам паяльник состоит из ручки с кабелем, на конце которого находится GX16-5 типа «розетка», втулки под жало и стопорного кольца, куда вставляется втулка с жалом и которое прикручивается к ручке:

Подключаем паяльник к соответствующему разъёму на блоке управления, вставляем кабель питания (его в комплекте поставки нет), нажимаем кнопку включения и делаем:

Первое включение

После нажатия кнопки питания через пару секунд загорается экран:

Тут нам в центральной части большими цифрами показывают текущую температуру жала (не забываем, что в жалах T12 встроен термодатчик). В левом верхнем углу – заданную температуру, которую должна поддерживать станция. После её достижения раздастся короткий звуковой сигнал (при условии, что соответствующая опция не была отключена в меню). Верхний правый угол дисплея отведен под информацию о загруженности станции по мощности, которую она тратит на поддержание заданной температуры – отображается она в процентах. В нижнем правом углу можно увидеть ещё одну цифру с температурой – она берется с датчика, установленного в ручке паяльника (или с процессора), что позволяет корректировать рабочую температуру жала паяльника и, как побочный эффект, отображать температуру окружающего воздуха. Последний информационный блок находится в нижнем левом углу. В нём находится информация об установленном жале (по умолчанию стоит значение J02). Этот параметр нужно выбирать вручную. Делается это путём нажатия на энкодер с одновременным поворотом его ручки вправо:

Поворотом ручки энкодера вправо или влево выбираем нужное жало и подтверждаем свой выбор коротким нажатием на энкодер.

Спустя 8 секунд после включения станции жало разогревается до рабочей температуры и плавит припой:

О том, какое жало мы вставляем в паяльник, можно узнать по маркировке, имеющейся на самом жале:

Теперь наша станция отображает правильно, что за жало установлено в ручку паяльника. При этом цифра 0 в круглых скобках рядом с номером жала означает, что жало не откалибровано:

Калибровка жал

Чтобы откалибровать новое жало, необходимо нажать на энкодер с одновременным поворотом его ручки влево:

Первый пункт меню (Start) запускает процесс калибровки жала по трём контрольным точкам. Второй (Init Adj) делает сброс настройки калибровки жала, а последний пункт (Exit) позволяет выйти из меню калибровки. Если выбрать первый пункт, то нам предложат ввести реальную температуру жала путем поворота ручки энкодера вправо или влево:

Здесь в верхней строке показывается температура контрольной точки, которой должно достигнуть наше жало. Во второй строке – температура, считанная блоком управления с датчика на жале, а в третьей строке нужно ввести реальную температуру жала. Чтобы замерить температуру жала, воспользуемся термопарой из комплекта поставки мультиметра:

Выставляем полученное значение поворотом ручки энкодера и подтверждаем коротким нажатием на его ручку:

После этого нам предложат провести аналогичную процедуру ещё по двум точкам на отметках в 350 °С и 250 °С:

После окончания процедуры калибровки на экране, в информации о жале, в круглых скобках вместо «0» появится символ звездочки (*), означающий, что жало откалибровано:

Сверим показатели с мультиметром:

Из-за того, что маленький шарик термопары из комплекта мультиметра приложить плотно к кончику жала почти невозможно, процесс калибровки на высоких температурах немного затянулся и само жало слегка потемнело:

В связи с этим мною было принято стратегическое решение – приобрести специализированный термометр для паяльников, китайский клон Hakko FG-100, который при написании обзора ещё находился в пути:

По итогам калибровки жала можно сделать небольшой вывод – станция плохо держит максимальную температуру, постоянно выводя на экран сообщение «ERROR». Это может говорить о том, что я или неверно указал при калибровке значение действительной температуры на первой контрольной точке с максимальной температурой (вероятнее всего), или же блок питания не справляется с нагрузкой (менее вероятно). Поэтому я решил отложить калибровку остальных жал до прибытия спецтермометра – в этом случае никаких ошибок не выводится на всём отрезке рабочего температурного диапазона паяльной станции.

Но когда этот обзор уже дописывался, приехал термометр для паяльника:

С его помощью я откалибровал все имеющиеся жала, предварительно также выставив в настройках станции температуру холодного спая термопары (об этом – чуть ниже, в описании соответствующего пункта меню настроек станции). Особенностью такого термометра, помимо его конструкции, является наличие у него сменных термопар с плоскими датчиками, к которым значительно удобней подсоединять кончики жал. При измерении их температуры необходимо, согласно инструкции, «смочить» жало небольшой капелькой припоя для лучшего термоконтакта.

По итогу второго этапа калибровки жал отметил для себя тот факт, что с жал с тонкими кончиками очень трудно снять показания температуры, т.к. банально не хватает площади контакта. Да и сама процедура довольно продолжительная, несмотря на свою простоту и минимальное количество шагов, которые приходятся повторять по несколько раз для жал с тонкими кончиками.

Прочие функции

Обычный поворот ручки энкодера влево на пару щелчков (они ощущаются тактильно) принудительно переводит станцию в режим ожидания, в котором поддерживается заданная в соответствующем меню минимальная температура. В моём случае это 180 °С:

При достижении заданной температуры раздаётся короткий звуковой сигнал. Выводится станция из этого режима двумя способами – взятием в руки паяльника, благодаря наличию внутри него датчика движения, и нажатием на энкодер. В режим ожидания станция также может перейти самостоятельно по заданному в меню таймеру. После этого станция опять набирает заданную рабочую температуру в течение считанных секунд – на разогрев жала хватает времени, пока рука берёт ручку паяльника и несёт её к месту пайки.

Аналогичный поворот энкодера в режиме ожидания переводит станцию в спящий режим. В этот режим станция может попасть и из рабочего положения, если сделать более длительный поворот ручки энкодера. В отличие от режима ожидания, в спящем режиме жало отключается, станция выходит из спячки только нажатием на энкодер. Естественно, что в спящий режим станция может перевестись самостоятельно по предварительно установленном в меню таймеру.

Поворот энкодера вправо запускает форсированный (boost) режим, в котором температура повышается на определенное количество градусов и определённое время (оба параметра задаются в меню).

Этот режим может понадобиться, например, когда необходимо по-быстрому подпаять или выпаять какой-нибудь теплоёмкий элемент.

И, наконец, последний активный режим, который, по сути, является основным для станции – выставление рабочей температуры, вызывается коротким нажатием на энкодер и дальнейшим вращением его ручки влево или вправо. Выбрав необходимую температуру, подтверждаем коротким нажатием на энкодер:

Словосочетание [G3] после фразы «Set Temp» в заголовке означает предустановленный профиль, который выбирается из этого меню путём нажатия на энкодер с одновременным поворотом его ручки в любую сторону. Всего доступно 5 таких профилей. По умолчанию задан такой порядок значений температуры: 200 °С, 250 °С, 300 °С, 350 °С и 400 °С. При этом данные параметры для каждого профиля можно изменить на свой вкус.

Ну а длительное нажатие на энкодер вызывает:

Основное меню

Основное меню паяльной станции представлено 18-ю пунктами:

1. Standby
2. Sleep
3. Boost
4. Cold end
5. Tip
6. Stepping
7. Password
8. Scr save (Screen saver)
9. Buzzer
10. Voltage
11. LowVol-P (Low Voltage Protect)
12. Power On
13. Desolder
14. Pump set
15. Language
16. Sys Info
17. Init
18. Exit

Рассмотрим их подробней.

Standby

Меню настройки режима ожидания:

В первом пункте (Mode) выбирается, как осуществляется переход станции в режим ожидания, и выход из него:

По умолчанию стоит параметр AUTO (Авто) – в таком режиме станция автоматически переходит в режим ожидания через заданное время, указанное в следующем пункте «Time» и снижает температуру до значения, указанного в последнем пункте «Temp». Выход из режима осуществляет путем встряхивания паяльника или нажатием на энкодер.

Режимы «SHAKE» и «SWITCH» работают аналогично режиму «AUTO», т.е. станция переходит в режим ожидания через заданное время, а пробуждается как встряхиванием паяльника, так и нажатием на энкодер. Несмотря на то, что в инструкции на оборудовании с аналогичным ПО от других производителей эти пункты означают, что станция уходит в режим ожидания через заданное время при отсутствии движения паяльника (режим «SHAKE») или поворотом ручки энкодера (режим «SWITCH»). Только режим «MANUAL» (ручной) соответствует своему названию – станция переходит в режим ожидания только поворотом ручки энкодера, а выходит из него только нажатием на энкодер, независимо от того, движется паяльник или нет.

Подозреваю, что данные пункты предназначены для ручек паяльников, которые не содержат в себе датчиков движения, но всё равно логика работы вышеприведенных настроек не совсем понятна.

Sleep

В этом меню задаётся время простоя станции, через которое она переходит в спящий режим. Спящим режимом тут называют полное отключение подачи напряжения на жало, а сама станция не реагирует на датчики, установленные в паяльники, – она просыпается только по нажатию на энкодер.

Boost

Настройка форсированного режима – устанавливается уровень прироста к текущей температуре на жале и продолжительность работы в таком режиме. Досрочный выход из форсированного режима осуществляется поворотом энкодера против часовой стрелки.

Cold end

Здесь производится настройка компенсации температуры холодного спая термопары, которая установлена на конце (внутри) жала паяльника. В первом пункте меню выбираем датчик, с которого считываются показатели окружающей температуры – с терморезистора внутри паяльника или же с аналогичного датчика, установленного в процессоре. Во втором пункте мы указываем показания для окружающей температуры:

Tip

В данном пункте меню отмечаются имеющиеся в наличии жала, которые потом выбираются энкодером (нажатие с одновременным поворотом по часовой стрелке). Владельцу станции доступны для выбора 92 варианта жал из каталога компании Hakko плюс ещё 6 пользовательских названий для жал:

Stepping

Тут задаётся значение, на которое будет изменяться температура при повороте энкодера в режиме установки рабочей температуры (после короткого нажатия на энкодер):

Password

Включение (первый пункт) режима блокировки станции через заданный промежуток времени (второй пункт) с возможностью её разблокировки по паролю (третий пункт):

Scr save (Screen saver)

Так как в этой станции установлен OLED-дисплей, подверженный выгоранию пикселей, разработчики предусмотрели возможность включения или отключения отображения экранной заставки через заданное время:

Сама заставка представляет собой надпись текущего режима станции (рабочий, ожидание или спящий режим) и отображение текущей температуры на жале, которые медленно перемещаются по экрану в разных направлениях, дабы избежать преждевременного выгорания пикселей:

Buzzer

Включение или отключение звука встроенного динамика (довольно громкого), который сигнализирует о достижении заданной температуры или смене режима (переход в режим ожидания, сна и т.д.):

Voltage

Это меню предназначено для отображения подаваемого на контроллер напряжения вместо индикации установленного жала. Может понадобиться в случае, если станция запитывается от автомобильного или какого-то другого аккумулятора или внешнего источника постоянного напряжения.

LowVol-P (Low Voltage Protect)

Ещё один пункт меню, связанный с внешними аккумуляторами. Тут можно включить (первый пункт) режим предупреждения о пониженном питании (задаётся во втором пункте) и задать напряжение выключения станции (третий пункт):

Power On

Выбираем, в каком режиме будет работать станция после подачи на неё напряжения (включения) – в обычном, спящем или режиме ожидания:

Следующие два пункта на аппаратном уровне не задействованы производителем – они предназначены для настройки электрического оловоотсоса, типа его насоса и продолжительности работы. Но тем не менее, сама плата контроллера позволяет подключать подобное оборудование

Desolder

Pump set

Language

Выбор языка интерфейса – китайский или английский:

Sys Info

Вывод информации об аппаратном и программном обеспечении станции, где нам сообщают, что плата у нас версии 2.1S, а программное обеспечение – 2.10:

Забегая вперёд, отмечу, что версия платы в реальности отличается от выводимой информации, но об этом я знал ещё до покупки станции, так как меня больше интересовала версия программного обеспечения, которое, в сущности, и отвечает за вывод сведений о «железе».

Init

Сброс станции до заводских настроек:

Exit

Выход из меню настроек.

Проверяем станцию в работе

Для проверки станции в деле я использовал первое жало с каталожным номером «KU», которое в народе называют «топорик» (от обычного «K» данное жало отличается немного укороченной рабочей областью). До калибровки оно выглядело так:

В качестве подопытного образца для выпаивания деталей я взял неисправный блок питания, который уже участвовал в донорстве кнопки выключения при модернизации термовоздушной паяльной станции. На ножки выпаиваемой микросхемы наносим флюс:

Проходимся по этим ножкам паяльником так же, как действуем столовым ножом, подключая к работе ещё оплётку для удаления припоя. Буквально за 30 секунд получаем такой результат:

На подобных платах с относительно большим диаметром отверстий очень удобно пользоваться именно паяльником, а не термовоздушным феном – времени на процедуру выпаивания уходит гораздо меньше. Через несколько минут для обзора тестера транзисторов был подготовлен набор деталей:

Что внутри?

Чтобы добраться до внутренностей блока управления, необходимо на передней и задней панели открутить верхние винты, после чего можно снять верхнюю крышку:

Видим необработанные края вдоль резьбы, куда вкручиваются винты. Также на ощупь можно обнаружить не очень хорошо обработанные края металлической крышки с внутренней стороны, там, где прикручиваются передняя и задняя панели. Но так как всё это находится внутри, на такие проблемы с качеством обработки металла можно не обращать внимания.

Под верхней крышкой, собственно, находится вся электронная начинка станции:

Большую часть внутреннего пространства занимает блок питания, который жестко припаян к разъёмам питания и прикреплён к нижней крышке чем-то вроде горячего клея. Плата контроллера держится на прикрученных энкодере и разъёме для паяльника, причём снять плату без выпаивания разъёма невозможно. Также можно отметить стандартный перекос крепления платы управления из-за разной толщины энкодера и разъёма. Лечится такая проблема подкладыванием шайбы между передней панелью и энкодером с внутренней стороны, не забываем положить в ручку энкодера какой-нибудь наполнитель на толщину шайбы, чтобы оставить возможность продолжать нажимать на него. Но это можно сделать только после выпаивания разъёма. Впрочем, это тоже не критично для работы и эстетического восприятия.

Открутив остальные два винта с передней панели, её можно снять:

И разглядеть все огрехи сборщиков станции, которые оставили следы неотмытого флюса на разъёмах и подпаянных проводах:

Паяльник тоже разбирается без проблем – нужно открутить от белой ручки черную пластиковую гайку, к которой, в свою очередь, прикручиваются металлические втулка и кольца, закрепляющие жало:

Достаём выглядывающую плату, которая служит также в качестве держателя жала:

На этой стороне подпаиваются провода шнура паяльника, чья силиконовая изоляция не плавится от высокой температуры паяльника, а на второй стороне платы распаяны термистор и ртутный выключатель, служащий в качестве датчика движения:

И напоследок — пара слов о самом паяльнике, вернее, ручке паяльника, которая является клоном паяльника Hakko 907. Она выделяется удобным хватом, небольшими размерами и весом. Длины шнура чуть больше метра хватает с головой: обычно блок управления держат под рукой, чтобы дотянуться до его органов управления – а это гораздо меньше метра. Так как ручка очень популярная, найти для неё подходящую подставку не составляет труда. Я взял себе такую:

Модель синего цвета, в отличие от черного варианта, имеет чуть увеличенные размеры, благодаря чему паяльник с удлинёнными наконечниками не упирается в заднюю стенку. Некоторые сетуют на большой вынос жала, но зато данная модель жестко его фиксирует и позволяет делать горячую замену голыми руками.

Тем не менее, я решил взять ручку паяльника для своей станции с небольшим вылетом жала, чтобы иметь возможность более удобной работы с мелкими деталями на плате. На AliExpress заказал набор-конструктор алюминиевой ручки (алюминий там применяется только в наконечнике, прикрытом термостойким силиконом), которая собирается самостоятельно:

Сборка не вызывает каких-то особых трудностей – надо только знать правильную разводку контактов и датчиков:

Вынос жала стал намного меньше:

Короткий вынос жала накладывает ограничения на возможность его замены голыми руками (придётся брать прихватку для жал). Кроме того, жала фиксируются внутри ручки только за счет силы трения и могут проворачиваться. Но на этот случай у меня уже есть другая ручка.

Впечатления и выводы

Несмотря на наличие недостатков в виде плохо обработанных краёв корпуса внутри, перекосов платы и расхождений в её версии, а также возможного завышения продавцом параметров для блока питания, к которым я был готов до покупки, данная станция вызывает только положительные эмоции. Восемь секунд на разогрев жала до рабочей температуры вместо несколько минут ожидания на тех паяльниках, с которыми я имел дело до этого, – просто фантастика! Хорошая информативность, возможность быстро сменить жала, тонко отрегулировать их под себя, а также большое разнообразие и доступность доставляют одно удовольствие от любимого хобби.