Р0720 ошибка акпп

Всем привет!))))

Итак, возникла тут с машинкой одна проблемка, на пути решения которой я столкнулся с ещё бОльшей проблемой, а именно — своей некомпетентностью в области знаний матчасти АКПП. Но все по порядку)))

Часть 1. Суть вопроса
Приходи один, мы тоже одни придём… Именно так произошло у меня — почти одновременно со смертью второй лямбды (www.drive2.ru/l/624746906022579097/ — вопрос решен) приборку начала посещать ошибка по АКПП, которая каждый раз заставляла сжиматься мою мышцу страха. В частности — Р0720 — Электрическая цепь датчика положения вторичного вала.

На ходу начинаются дергания коробки, загорается АТ и ЧЕК, через 1-3 сек АТ пропадает, ЧЕК остаётся. Форскан регистрирует ошибку. Причем АКПП находится в аварии именно на момент наличия АТ на приборке.

Масло в коробке крайний раз менялось 65 тыс назад, радиатор «исправленный», работа АКПП не в момент ошибок работает околодетально — переключения плавные, ни пинков, ни ударов. НО! Мониторя алгоритм переключения передач я заметил некий затуп в работе коробки — если при плавном разгоне АКПП постепенно переходит на последующие передачи до собственно Пятой, то на обгонах при нажатии на педаль газа, машина будто тупит — коробка скидывает не на Третью ступень, как ей положено при кикдауне, а на Четвертую.

Также и при плавной езде в городе — при снижении скорости АКПП не переходит на Четвертую, работая на Пятой, после скидывает на Третью (Это важно номер Раз!)))))Ответ чуть ниже).

Часть 2. Хронология ошибки
Ошибка возникает бессистемно — никаких закономерностей ни по времени ни по ситуации, ни по дорожному покрытию (кочки и плохой контакт как одна из возможных причин).

Первый раз ошибка появилась на пути домой с работы ровно на 1-2 сек. Насторожился и всю дорогу мониторил Форскан — все чисто. После этого успел доехать до Липецка и обратно, после к родителям в деревню под Петушки — никаких отклонений. Проехал в среднем 1500 км. На пути из деревни на скорости 110км/ч толчки и моргнула АТ — скидываю.

На следующих выходных снова до Липецка и обратно — все отлично (~900км)

Через день заехал на работу. Машина простояла с час, на обратном пути аж трижды с разницей в минуту-две, после автомойки — прям на выезде опять Р0720, а проехал от работы через автомойку то всего от силы километров 80.

P.S. Одну закономерность всё-таки нашел (Важно номер Два!: ошибка возникает только после небольшого простоя автомобиля, которому предшествовала относительно длительная поездка, т.е. при работе коробки АТФ вышла на уровень температуры антифриза. При этом расстояние не важно).

Часть 3. Логика решения
Что имеем:
1. Исправная АКПП
2. Рандомно вылезающая ошибка по датчику выходного вала р0720
Возможные причины:
1. Разрыв цепи датчика, включая плохой контакт на фишке
2. Умирающий датчик выходного вала

Проводка+фишка
Первым делом начал грешить на проводку, в частности, на фишки. Однако, проверяя разъемы всех датчиков АКПП, я в очередной раз убедился, что они монументальны. Сама проводка? — Может, но опять же как это выяснить? Ловить то, что по факту вылезает на 1-3 секунды — такое себе. Ко всему прочему, за 4 года владения GG и почти 7 лет GH я ни разу не сталкивался с проблемой в проводке (чтобы ее, например, переломило где-то в косе). Да и не слышал от коллег по Драйву (только про гниющие контакты «уличных» датчиков).

Но все же. А вдруг? В курилке, обсудив все сиськи нашей бухгалтерии, местные связисты предложили мне напрокат свой фон-детектор. Штука интересная и дорогущая. Откуда они ее уебенизировали — остаётся только гадать)))

Поделился этим вариантом со злым дядькой penaplast, который своим встречным вопросом все запорол — а не сожжёт ли он нахрен всю микроэлектронику? Спорить не стал — убедительно!

На следующий день вернул девайс связистам, но с дуру поделился с ними рассуждениями Пенапласта. Те глубоко задумались, ну или по крайней мере сделали вид. После разделились пополам и начали спорить, а действительно ли так? Короче, кричали так, будто делали друг другу аборт. Финалом их симпозиума был консенсус — типа пошел я на ЙУХ.

Может это и не верный подход, но проводку решил оставить на крайний случай.

Датчик положения выходного вала
Неисправность самого датчика мне показалась наиболее правдоподобной. Кто внимательно читал, чуть выше я писал: Важно номер Два: ошибка возникает только после небольшого простоя автомобиля, которому предшествовала относительно длительная поездка… . Именно данный факт не давал мне покоя. Как и все электромагнитные датчики, данный девайс имеет внутри обмотку, на которой со временем появляются микротрещины, повышающие сопротивление в цепи обмотки. При электронапруге металлу свойственно расширяться. В моем случае, полагаю (мои субъективные умозаключения), что после того как машина постоит, обмотка датчика, не находясь под напругой, «остывает», и в местах микротрещин появляются разрывы цепи — о чем и говорит ошибка р0720 — разрыв цепи датчика. После пары сбросов ошибки и непродолжительной езды все встаёт на круги своя — ошибка не появляется.

Лезу на драйв на предмет поиска инфы уже по датчику — кто на что и как менял.
Однако, даже при условии наличия немалого количества постов на эту тему, инфа относительно скудная (не в обиду авторам постов).
Кому-то помогла замена датчика, кому-то нет. Кто-то нашел причину в неплотных разъёмах мозгов коробки. Никаких подробностей, симптоматики, апдейтов постов — решена ли проблема или нет.

Однако, достойным считаю пару постов, на которые наткнулся. Первый — www.drive2.ru/l/506713508147101788/ . Именно данный пост моего собутыль… друга помог больше всего — прочитав, перечитав и проведя аналогию, удалось выяснить, что симптомы один в один. В случае Макса — причина в датчике, хоть и другом, но — по АКПП.

Часть 4. Решение проблемы
Начал по-тихонечку мониторить магазины на предмет цен за датчик. Тот же автодок выдает 6000+к за оригинал (FN1221551A) с учётом доставки >30 суток из соседней галактики по Северному потоку-5. Все остальное дороже 9к. Из аналогов также есть что выбрать в пределах 1500-2000₽ (например, zzvf — GRA12551A). Родной Мицубиси (G4T08671), который по факту и идёт на наш конвейер как оригинал — 4000+.
Короче, дешёвые запчасти исчезли с нашего рынка как черная икра на свадьбе))
Но тут случайно залез на Авито и наткнулся на объявление о продаже нового оригинального датчика за 2000. Я был так был рад его видеть, что аж жопа заулыбалась. Объявление висит больше года, просмотров мало. Уже готов был открыть пиво, но решил набрать. У человека остался абсолютно новый датчик, судя по описаниям — причина оказалась не в нем, не устанавливался.

Была не была — решил забрать. Созвонились, встретились. Первичный осмотр показал, что датчик действительно новый, без следов установки, в оригинальной упаковке. В итоге забрал.

По замене датчика
Итак, держа в руках датчик, я впал в недоумение — у нас на коробке три датчика скорости. Один, который был упомянут Максом по ошибке p0715 (FN0121550), отметаем сразу — он отличается от оставшихся двух.

А вот эти два оставшиеся (как раз мой FN12-21-551A), сцуко, одинаковые — один сверху коробки прям под аккумулятором, второй сзади коробки под щупом.
Какой из двух одинаковых менять — ХЗ.

Отписал двум ребятам на драйве, кто сталкивался с р0720 — один менял верхний, второй — нижний. Ладно, полез снова мониторить Драйв и наткнулся на пост одной милой девушки — www.drive2.ru/l/589907505…age=0#a624913482034199706

Именно этот пост помог расставить все точки над «i» по всем трём датчикам скорости на нашей АКПП:
Верхний FN12-21-551A — датчик скорости промежуточного вала, код ошибки р0791
Нижний FN12-21-551A — датчик скорости выходного вала, код ошибки р0720 (Моя!)
Ну и на всякий случай Верхний FN0121550 — датчик абсолютного давления, код ошибки р0715

Замену решил произвести с утра на холодную по двум причинам:
1. Отсутствие доступа «снизу» (ни ямы ни эстакады по близости)
2. Доступ «сверху» через горячий выпуск такое себе развлечение, Пока доберешься — полорганизма обожжешь.
3. Не потечёт масло, соответственно не надо потом его отмывать с корпуса коробки!

Итак, замена датчика через капот занимает от силы минут пять — не больше. Я это делал со стороны правого крыла, накрыв двигатель своим пузом))))).
Для начала обливаем все очистителем контактов, чтобы сбить грязь вокруг датчика. Далее головой на 10 откручиваем болт и вытаскиваем сам датчик. Отсоединять разъем удобнее уже наверху, когда датчик находится в руках. Одеваем разъем на новый датчик, а после вставляем его взад коробки. Профит!

Как уже писал выше — не вытекло ни грамма масла!
Фото старого датчика прилагаю:

Часть 5. Итог. Наблюдения после
В первую очередь, хотелось бы отметить, что замена датчика в полной мере решила проблему по ошибке р0720! Тест машины в разных режимах и последующая поездка в Липецк с моделированием схожих условий эксплуатации в период появления ошибки прошли успешно!
Помимо этого, коробка стала работать иначе! Кто осилил пост, прочитав его до конца, помнит, что в его начале я обратил внимание на следующее: Это важно номер Раз — Мониторя алгоритм переключения передач я заметил некий затуп в работе коробки… — Да, затуп пропал, АКПП стала более активно работать с переключением передач: при интенсивном разгоне АКПП бодро переходит с Пятой на Третью, появилась резвость при обгонах.
Видео прилагаю:

В режиме города в зависимости от скорости и оборотов двигателя активно варьирует Четвертую и Пятую передачи. Так что АКПП вернулась к безупречной работе. Вангую, что всё-таки датчик врал уже постоянно, в критических моментах в надежде умереть откидывался в свою какую-то там свою электрическую Вальхаллу, откуда я его вытаскивал через портал Форскан. Так что будем считать, что он ушел из ее жизни, сердито тряся яйцами…
Считаю вопрос с ошибкой р0720 решённым! Полностью закрытым он будет считаться по прошествии N-ого времени и пробега

Всем добра и исправной техники)))))

___________Апдейт от 30.08.22___________
Итак, спустя 2500+ тыс км могу с уверенностью сказать, что вопрос по данному вопросу закрыта полностью!
Авто использовался в разных режимах, из них порядка 1500 по трассе.

Код ошибки P0720 звучит как «неисправность цепи датчика частоты вращения выходного вала». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Output Shaft Speed (OSS) Sensor Circuit Malfunction».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0720

Диагностический код неисправности P0720 указывает на неисправность цепи датчика выходной скорости (OSS). Без точного сигнала выходной скорости, модуль управления трансмиссией (TCM) не может должным образом переключать передачи, поэтому устанавливается этот код.

В трансмиссиях с электронным управлением датчик скорости выходного вала (OSS) расположен на конце трансмиссии перед ведущими осями или приводным валом. Считываемая скорость выходного вала, может использоваться для определения времени переключения. А также времени включения гидротрансформатора и электронного контроля давления внутри трансмиссии.

При обнаружении модулем управления трансмиссией (TCM) неисправности, PCM / ECM могут заменять значения на основе других датчиков для определения времени переключения. Тем самым регулировать работу гидротрансформатора и давления, если информация датчика OSS недоступна.

Датчик OSS также обычно используется для отображения показаний спидометра, поэтому данные на нем могут быть не верные.

На некоторых автомобилях датчик OSS находится на одной линии с датчиком температуры трансмиссионной жидкости (TFT). В случае неисправности датчика TFT или соответствующей проводки датчик OSS также может работать со сбоями.

Поэтому, если с кодом P0720 есть другие ошибки, связанный с датчиком TFT, необходимо искать возможную проблему с любым из этих датчиков или проводкой между ними.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0720 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
3. Неработающий спидометр или тахометр, либо сбой в их работе.
4. Жесткое переключение передач.
5. Проблемы с переключением передач.
6. Двигатель плохо разгоняется.
7. Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
8. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
9. Снижение мощности двигателя.
10. Повышенный расход топлива.

Ошибка P0720 является довольно серьезной, так как условия, которые привели к ее сохранению, могут привести к повреждению трансмиссии.

Причины возникновения ошибки

Код P0720 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправен датчика частоты вращения выходного вала (OSS).
• Вышел из строя датчик температуры трансмиссионной жидкости (TFT).
• Обрыв, короткое замыкание проводки или разъемов в цепях перечисленных датчиков.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0720

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0720:

1. Считайте все сохраненные ошибки с помощью сканера OBD-II.
2. Очистите ошибки и проведите тест-драйв, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0720 снова.
3. Если код появится снова, осмотрите провода и соединители на наличие повреждений.
4. Протестируйте входные цепи датчика скорости выходного вала и температуры трансмиссионной жидкости, при проблеме, замените неисправный датчик.
5. При необходимости прошейте или замените PCM.

Диагностика и решение проблем

Сперва стоит поискать бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашей конкретной марки автомобиля с ошибкой P0720. Если существующая проблема уде описана, следование инструкциям может помочь вам сэкономить время и деньги на диагностике и устранении проблемы.

Визуально осмотрите всю проводку и разъемы, ведущие к датчику скорости выходного вала и температуры трансмиссионной жидкости. Внимательно осмотрите, нет ли потертостей, оголенных проводов либо обрывов. Также обратите внимание на оплавления или другие поврежденные участки. При необходимости отремонтируйте.

Электропроводка

Проверьте жгут проводов на наличие ослабленных соединений, ослабленных проводов или грязных клемм. Отсоедините все соединения от жгута проводов автомобиля, датчика частоты вращения выходного вала, датчика TFT и блока PCM / ECM.

Используя мультиметр, установленный на шкале Ом, проверьте наличие чрезмерного сопротивления. Если сопротивление очень высокое, проследите за проводкой через цепь между каждым разъемом, чтобы определить причину.

Если сопротивление указывает на превышение предела, поищите сломанную или поврежденную проводку. Проверьте отсутствие замыкания на массу в секциях жгута проводов, переместив положительный или отрицательный вывод на хорошее заземление.

Если присутствует сопротивление, может быть короткое замыкание на массу. Жгут проводов следует проверить на предмет повреждения проводки или участков, которые могут перетереться от прикосновения к шасси автомобиля.

Неисправная проводка довольно часто может служить причиной ошибки P0720.

Датчик частоты вращения выходного вала

В некоторых автомобилях на конце датчика OSS используется пластиковая шестерня. Снимите датчик OSS и проверьте состояние шестерни. Чтобы определить, нет ли отсутствующих зубьев или их износ, при необходимости замените шестерню.

Проверьте жгут проводов на предмет возможных признаков повреждения проводки или ослабленных соединений. Измерьте сопротивление, сняв разъем и используя цифровой мультиметр установленный на шкале ом. Если сопротивление вне допустимого диапазона или выше предела, замените датчик.

Проверьте, подается ли питание на датчик и на разъем жгута проводов PCM, используя заводскую электрическую схему. Если датчик OSS находится на одной линии с датчиком TFT, напряжение будет изменяться в зависимости от температуры трансмиссионной жидкости.

Датчик температуры трансмиссионной жидкости

Также причиной ошибки P0720 может быть неисправный датчик температуры трансмиссионной жидкости (TFT). Обычно это наблюдается на автомобилях, оборудованных датчиком TFT, установленным на одной линии с датчиком OSS.

Датчик TFT также проверяем на сопротивление с помощью мультиметра, установленного на шкале Ом. Если показания выходят за рамки технических характеристик или превышают предел, замените датчик TFT внутри коробки передач.

Проверьте разъем жгута проводов на наличие питания от PCM / ECM, используя заводскую электрическую схему в качестве справочной. Установите мультиметр на шкалу вольт с положительным проводом на проводе питания от PCM / ECM. А отрицательный провод расположите на заземлении.

В зависимости от модели автомобиля, показание напряжения должны быть 12 вольт или опорным напряжением 5 вольт. Если напряжение не соответствует техническим характеристикам, можно заподозрить короткое замыкание на массу.

Также не стоит исключать неисправный PCM / ECM или проблему в проводке между коробкой передач и PCM / ECM.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0720 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Alfa Romeo
• BMW (БМВ E39, E46)
• Chery (Чери Тигго)
• Chrysler (Крайслер Пацифика, Таун Кантри)
• Dodge (Додж Дуранго, Караван, Рам)
• Fiat
• Ford (Форд Рейнджер, Фокус, Экскуршн, Эскейп)
• Honda (Хонда Аккорд, Цивик)
• Hyundai (Хендай Санта фе, Соната)
• Infiniti
• Jaguar
• Jeep (Джип Гранд Чероки)
• Kia (Киа Пиканто)
• Mazda (Мазда 3, Мазда 6, Демио)
• Mercedes (Мерседес ml320, w163, w203, w211, w220)
• Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Лансер, Монтеро, Паджеро)
• Nissan (Ниссан Альмера, Жук, Кашкай, Максима, Мурано, Ноут, Патфайндер, Примера, Теана, Тиида, Фронтиер, Х-Трейл)
• Opel (Опель Астра, Вектра, Корса)
• Renault (Рено Дастер, Меган)
• Skoda (Шкода Октавия, Фабия)
• Subaru (Субару Трибека)
• Toyota (Тойота Камри, Рав4)
• Volkswagen (Фольксваген Пассат, Поло Седан, Туарег)
• Лада Гранта
• ТагАЗ Соната

С кодом неисправности Р0720 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0430, P0500, P0700, P0721, P0722, P0723, P0731, P0732, P0753, P1574, P1765.

Видео

Типичная неисправность

Расскажу о неисправности, которую уже можно называть «типичной неисправностью», и которая будет встречаться всё чаще и чаще.

Прежде чем попасть в наш автосервис, этот автомобиль побывал в увлекательном путешествии по четырём или пяти автосервисам, где владелица машины получила незабываемые впечатления от общения со специалистами авторемонта. Когда в одном автосервисе утверждали, что «надо ремонтировать коробку передач – это однозначно и другого мнения быть не может!», то клиентка не верила, расстраивалась, уезжала и искала другой автосервис. Ехала туда, и там ей снова выносили тот же самый диагноз: «Надо ремонтировать коробку передач!». На первый взгляд владелицу автомобиля можно отнести к «нудным и неправильным клиентам», которых в автосервисах не любят, однако давайте посмотрим, что было дальше, когда она попала в наш автосервис и я начал осматривать этот автомобиль.

Ошибка по датчику выходного вала 23. И ошибка P0720 в блоке управления двигателем, которая дублирует первую ошибку.

Возможные причины неисправности:
— Датчик частоты вращения выходного вала коробки передач
— Плохой контакт в разъеме или дефект в жгуте проводов
— Блок управления силовым агрегатом

В памяти ещё было свежо воспоминание о ремонте Mitsubishi Lancer 10, когда причиной неисправности оказался датчик скорости входного вала: владелец автомобиля самостоятельно заменил этот датчик, но по неопытности поставил вместо положенного по каталогу датчика другой — датчик скорости распредвала от Lancer 9 модели, в результате чего возникала постоянная ошибка и коробка передач всё время падала в аварийный режим.

Поэтому проверил установленный датчик скорости, хотя, по логике событий, этого можно было и не делать: автомобиль до этого нигде не ремонтировался, был не битым, значит, на нём не меняли никакие узлы, агрегаты и прочее.

Но проверил «на всякий случай», тем более, что так советуют руководства по ремонту. И датчик скорости, и разъём, и электрические соединения к нему и от него в месте визуального осмотра оказались в полном порядке.

Далее подключается сканер и проверяются другие общие сигналы. Обороты двигателя – есть. Сигнал скорости выходного вала – есть. Задний датчик скорости – есть. Чего нет? Отсутствует сигнал скорости с входного вала коробки передач.

Проверку производил очень тщательно: если предыдущие четыре-пять автосервисов «приговорили» коробку передач к замене или к дорогостоящему механическому ремонту – не могли же они все так дружно ошибаться?

Поэтому, проверил ещё раз:
— обороты двигателя показываются, тут всё точно
— сигнал скорости входного вала присутствует
— задний датчик скорости: работает правильно
— сигнал скорости входного вала коробки передач отсутствует.

Вывод предварительный: всё внимание сосредоточить на проверке датчика скорости входного вала коробки передач.

Проверяю положенные электрические сигналы на разъеме:

После проверки оказывается, что «отсутствует плюс». Однако, помятуя о том, что предыдущие четыре-пять автосервисов «приговорили» к замене или механическому ремонту коробку передач полностью, а не копеечный датчик скорости – провожу дополнительные проверки настолько досконально, как только могу.

Нет, всё правильно: «Плюс отсутствует». Значит, теперь надо искать место обрыва. Как уже упоминал в предыдущих статьях, где приходилось искать обрыв цепи, например Mitsubishi Lancer 9. SWS system и других, использовал для этого надёжный инструмент:

Комплект FF310 предназначен для обнаружения и локализации мест обрыва и короткого замыкания в электрических цепях автомобиля. В состав комплекта FF310 входят миниатюрный передатчик и приёмник. Передатчик подключается к неисправной электрической цепи и генерирует высокочастотный сигнал. Приёмник с гибким зондом-антенной используется для локализации мест обрывов или короткого замыкания. Это достигается посредством перемещения зонда вдоль исследуемого жгута проводов. Приёмник идентифицирует тип неисправности (обрыв или короткое замыкание), что отображается световым и звуковым индикаторами.
Универсальность конструкции позволяет использовать прибор на любых автомобилях и мотоциклах с бортовым напряжением от 6 до 24 Вольт.

Большое неудобство доставлял сам жгут, который был проложен основательно, далеко от глаз и рук, поэтому приходилось «изгаляться», чтобы определить при помощи Fault Finder целостность электрической цепи.

Прибор Fault Finder, как я уже говорил, надёжный. Служит мне верой и правдой уже много лет, поэтому, как только был определён вероятный участок повреждения в жгуте – снимаю жгут с крепления и начинаю расплетать:

И внешне в электрических проводах ничего криминального не обнаруживается:

И я, вначале, тоже ничего примечательного не заметил. А потом оказалось вот что … показываю в приближении:

Белые пятна на оплётке красного провода — точки контактов провода с другими проводами в жгуте и с внутренней стороной оплётки жгута. Это произошло вследствие старения и потерей изначальных свойств той изоленты, которая скрепляла провода вместе внутри основного жгута. Когда провода перестали скрепляться вместе – они стали свободно перемещаться внутри основного жгута и тереться как друг об друга, так и о внутреннюю сторону жгута.

«Неконтакт», то есть, «потеря плюса» для работы датчика скорости был именно в этом месте. После восстановления проводимости датчик скорости заработал, коробка передач перестала сваливаться в аварийный режим и клиентка получила на руки исправный автомобиль.

По итогам этого ремонта могу сказать, что все стороны, в нём участвующие, получили свои бонусы:
1. Мой практический опыт обогатился ещё одной типичной неисправностью.
2. Клиентке была возвращена вера в то, что «нормальные автосервисы ещё существуют», и теперь ей не надо искать 80-100 тысяч рублей для замены или ремонта коробки передач.

Кудрявцев Михаил Евгеньевич
© Легион-Автодата
(ник на форуме — AVTEL)
автосервис «ВТС»
Москва, ул.Суздальская, д.9
+7 (916) 626-71-98
mmctuning.ru
Союз автомобильных диагностов