Проблема присутствует с момента покупки и периодически проявляется. Из 39 записей в бортжурнале как минимум в семи я возвращаюсь к данной проблеме. Суть такова — при резком разгоне авто глохнет, не всегда, но в крайне неудачные моменты. Но обо всем по порядку.
Началось все с плохой заводки, нужно было маслать стартером секунд 10. Глохла изредка. Проверка сканером ELM 327 показала две ошибки:
— P0220 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора: Соответствие положения отпущенной педали (Еще вариант расшифровки: Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «B»).;
— P0230 Ошибка управления реле топливного насоса: Контур открыт (Вариант 2: Неисправность первичной цепи управления топливным насосом).
Думал что проблема с насосом в баке. На СТО «Интер» (ЧСУП «АвторитетАвто») подкинули манометр. Сказали что все в порядке — давление 2,5 бара. Но несмотря на это сомнения по поводу насоса остались — так как глохла при малом количестве топлива в баке (меньше трети по шкале на приборке) значительно чаще. Там же на Интере чуть не сняли и не отправили на проверку ТНВД, но до этого не дошло.
За последний год, при сканировании Lexia на ошибки по двигателю проявлялась только одна ошибка:
Полный размер
Р1112. Недостаточное давление (Утечка).
Появлялась она всегда в одних и тех же условиях на 3-4-ой секунде интенсивного разгона (педаль в пол) на третей и четвертой передаче (изредка на пятой). После того как двигатель заглох заводился он с попытки десятой, подолгу крутя стартером. Что опять же наводило на мысль что проблема все-таки с насосом в баке.
Недавно Андрей попросил авто чтобы съездить за запчастями к своей, и заглох. Говорит что машина ехала с горы и не ускорялся. Стоп кадр ошибки как бы подтверждает:
Полный размер
Обычно глохла на более 2000 оборотов.
Еще из обнаруженных закономерностей, часто глохла на ускорении после поворота на право (каждый раз подъезжая к повороту от обувной фабрики к новому мосту гадаю заглохну или нет :().
Так как падение давления в рампе может быть и из-за «обраток» форсунок решил их проверить.
Из шприцов на 20 мл и четырех капельниц сделал следующие приспособы:
Полный размер
На концы шприцов одеты резиновые части от капельниц. Из завязанных трубок капельниц сделал заглушки к трубкам обраток.
Полный размер
Результат проверки: все форсунки порядка 10 мл за 1 минуту 10 секунд.
Делал один так что немного «проипался» по времени. Но 10 мл это как бы максимально допустимый предел вроде как, но на всех четырех форсах — это печалит. Так что думаю проверка не позволила исключить форсунки как виновницы остановки двигателя, и время их подходит. Возможно ли что при большом давлении в рампе какая-то из форсунок начинает сильно сливать?
Также с весны начала беспокоить повышенная дымность при разгоне, раньше такого не наблюдалось. Дым черный, что опять указывает на проблемы с топливной. С момента покупки авто чаще заправлялся на заправках Белнефтехима. По совету Андрея решил поездить на Лукойловском Экто-Дизеле. В результате дымность снизилась но в норму по прежнему не пришла. Но значительно улучшилась коррекция форсунок, бывало что на холодную была выше 3 на третей форсунке, а первая и четвертая были в районе 2-ки. Сейчас все не превышают двойки.
Сделал скрины коррекций форсунок при различной температуре двигателя, может кто разбирается и что подскажет.
Полный размер
Сразу после заводки на холодную, температура на улице порядка 15 градусов.
Полный размер
Немного проехался. Двигатель нагрелся до 70 градусов.
Полный размер
Двигатель прогрет до рабочей температуры.
Так что поиски причин ошибки Р1112 продолжаются. Так же хотелось бы разобраться с заводкой авто — сейчас вроде и не беспокоит, но периодически проявляется. Из закономерностей заметил что если долго не ждать после поворота ключа во второе положение и заводить, то схватывает моментально. Если выждать секунд 5-10, то может и не завестись, либо долго схватывает.
Если у кого есть какие то идеи пишите, очень поможете.
ЗЫ. Юбилейчик у авто очередной:
Полный размер
260 тыс. если конечно не смотан…
На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1112. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.
Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.
Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.
Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.
Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.
ошибки P0201,P1138,P1402,P1112(машина не заводится)
Сообщений: 22
• Страница 1 из 1
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Вс дек 26, 2010 17:42
P0201: короткое замыкание на «массу», на «плюс» или разрыв цепи (ето форсунки все)
P1138 Клапан регулировки давления насоса
P1402 ЕГР
P1112 Fuel preasure control fault
Ну вот вроде так дела обстоят! Может быт двоиное реле причинож обрыва на форсунoк???топливо до форсунок доходит.
Провода на форсунки прoзвонили все хорошо.
На насосе высокого давления поменял 2 датчика,верхней и боковой.
если ЕГР завис то машина может не заводиться?
Машина (то ест стартер крутит как звер),а она собака бешаная не заводится,даже не одного зацепа =((( Такое ощущение что с трубы дует только воздух,выхлопных газов нету.
VIN: VF38BRHYF81317876 Peugoet 406 2001year 2.0HDI 66KW Bosch
Помогите люди добрые!!!
Alek$
Пыжо пылится в гараже — флейм форева!
Имя: Александр
Сообщения: 7685
Откуда: город-герой Новороссийск
Вс дек 26, 2010 18:39
Стукнись в личку к драйверу с ником ЗараЗа, у него HDI…
ПОИСК РУЛИТ! PEUGEOT 406, 1999 г.в., рестайл, RFR (DEW10J4), BE4 V, КАЛИПСО БЛЮ
Для того, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все!
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Вс дек 26, 2010 18:58
Спасибо уже написал в ЛС буду ждать ответа
andrej.g
Пыжевод любознательный
Имя: Андрей
Сообщения: 84
Вс дек 26, 2010 19:10
Так воздух из трубы потому что форсунки не открываются и топливо соотв. в цилиндры не поступает.
Так на вскидку по ошибкам — нету массы.
Нужно проверять массы по всем точкам.
Книжечку, тестер в руки и проводку смотреть…Там схемы есть.
А вообще ехал бы к электрику..
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Вс дек 26, 2010 19:26
Я бы с удовольствием поехал к электрику,ну тут их нету. А если я найду в соседнем городе то цена будет половину от моей латвийской машины.
Живу в Норвегии =(((
Как вариант возможно что умер насос высокого и машина не заводится???или были бы другие ошибки???
andrej.g
Пыжевод любознательный
Имя: Андрей
Сообщения: 84
Вс дек 26, 2010 20:30
Не думаю.
Ну как-то рядом находятся в подкапотном твои ошибки.
Берёшь схемы, тестер. И звонишь, например, от форсунки, датчика давления или регулятора провод от начальной точки и и конечной по схеме.
Если не звонится, то ищещь почему…идёшь по проводу, смотришь промежуточные соединения.
Работа геморройная, но если есть куча свободного времени, то почему бы и поковыряться самому…
Топливо то из под форсунок брыжжет, значит ТНВД по-идее работает.
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Вс дек 26, 2010 21:23
Топливо доходит до форсунок,сами форсунки не откручивали.Возможно что насос высокого не создает нужное давление и форсунки не открываются?Возможно??? Проводку на форсунки прозвонили,все норм. Может конечно компьютер накрылся и сигнал не идет из него,ну это не чем проверить =( Я уже даже не знаю что крутить,единственное это всю проводку перебрать.Ну сейчас на улице -10 так что нет возможностей,проверять всю проводку=(
Кстати машина до этого плохо заводилась,могла и с 10 раза завестись. и еше если ее завел то после она уже заводилась как часы,без проблем(с пол оборота) .Ну 2-3 часа постоит остынит и опять фиг заводится. а сейчас встала и не в какую не заводится.
Вот вроде все
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Пн дек 27, 2010 13:50
На насосе высокого давления поменял 2 датчика,верхней и боковой.
Датчик давления дизельного топлива,как я понимаю это верхний датчик.
Регулятор высокого давления,находится сбоку.
Подскажите что на эти Датчики,приходит по проводам (ток или импульсы).
И еще если у машины ошибки были,то даже после ремонта надо удалить их,через диагностику,ну что бы попробовать заводить или это не влияет????
Lyolick
Пыжевод любознательный
Имя: Алексей
Сообщения: 154
Откуда: Ставрополь
Пн дек 27, 2010 20:32
Давление солярки до ТНВД есть? А то я как- то тоже собирался менять свежепоменяный регулятор и тнвд на переборку нести
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Вт дек 28, 2010 02:45
Да давление есть,только не знаю может этого давления мало=( В среду куплю манометр будут измерять
vilnev
Пыжо пылится в гараже — флейм форева!
Имя: Сергей Бурнашов
Сообщения: 10638
Вт дек 28, 2010 02:47
а дорогие ли нынче в Норвегии манометры???))))
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Вт дек 28, 2010 11:19
Если бы я знал,поеду в среду в магазин узнаю =) Ну думаю не дешево =( =)
Кто нибудь мне подскажить или нет??? Если компьютер поймал ошибки,то даже после ремонта двигатель не заведётся,пока не сбросить ошибки?? ДА или НЕТ???
Alek$
Пыжо пылится в гараже — флейм форева!
Имя: Александр
Сообщения: 7685
Откуда: город-герой Новороссийск
Вт дек 28, 2010 11:32
Pacik:Если бы я знал,поеду в среду в магазин узнаю =) Ну думаю не дешево =( =)
Кто нибудь мне подскажить или нет??? Если компьютер поймал ошибки,то даже после ремонта двигатель не заведётся,пока не сбросить ошибки?? ДА или НЕТ???
Попробуй вот ЭТО…
ПОИСК РУЛИТ! PEUGEOT 406, 1999 г.в., рестайл, RFR (DEW10J4), BE4 V, КАЛИПСО БЛЮ
Для того, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все!
3apa3a
Живу я здесь когда не за рулем
Сообщения: 3899
Откуда: Литва
Вт дек 28, 2010 16:46
Alek$:Стукнись в личку к драйверу с ником ЗараЗа, у него HDI…
Unfortunately. У меня, как известно — неломаецца, так что помочь ничем не могу. Совет только умный могу дать. Мой знакомый хвалился что в Норвегии за месяц заработать можно 20000 литов ( 4000 латов, 230000 рублей, как кому удобнее ). Я в это не верю. Но если это так — выкинь свою тачку на свалку, поработай 2 недели и за 10000 литов возьмёшь у нас P406 HDi в идеале.
P406 HDi 81 kW 2000 Situla Legitimus
СТОК ФОРЕВА!!!
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Вт дек 28, 2010 20:25
Я незнаю где ваш знакомый работает,в принципе такие деньги заработать можно НО для этого минимум надо Высшее образование + норвежский свободный!
Я пока не тем не другим не владею у меня зарплата в районе 1500LS.
и еще чтобы выкинуть машину в норвеги надо заплатить где то 120-130LS.
И я вообще пока еще психологицески не готов выкидивать машину.
Lyolick
Пыжевод любознательный
Имя: Алексей
Сообщения: 154
Откуда: Ставрополь
Вт дек 28, 2010 21:39
Pacik:Если бы я знал,поеду в среду в магазин узнаю =) Ну думаю не дешево =( =)
Кто нибудь мне подскажить или нет??? Если компьютер поймал ошибки,то даже после ремонта двигатель не заведётся,пока не сбросить ошибки?? ДА или НЕТ???
У меня с ошибкой 1112 запускался. Сразу после устранения неисправности пару раз при запуске горел чек, потом погас. Тьфу*3- пока не загорался
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Ср дек 29, 2010 03:36
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Ср дек 29, 2010 20:01
Отчитиваюсь манометр в норвегии стоит гдето 400-500 рублеи.
На выходних поиду замерять давление.
andrej.g
Пыжевод любознательный
Имя: Андрей
Сообщения: 84
Пт июн 10, 2011 23:14
Чем всё закончилось?
Я теперь тоже счастливый обладатель ошибки P1112. Машина глохнет при газе в пол.
Гугление привело к тому что это проблема с форсунками, либо регулятор давления. По коррекции форсунки две как раз-таки на подходе.
Будем пытаться лечить…
Сначала подпихнём живой регулятор. Благо есть ребята, которые могут одолжить для теста.
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Вс окт 02, 2011 03:47
Перебрали всю машину . Форсунки на мех. и електр. проверку. Замена датцика высокого давления (новии). Разобрали и выташили насос с бака,тозе проверка мех. и елект. Перебрали всю проводку .И еще куча всего . Все это результата недало.=)))) Заменили насос высокого давления с рабочеи машини все заработала,как часи. П.с Сканер Бош дилерскии все утверздал что проблема в датцике давления,вот так.
Lyolick
Пыжевод любознательный
Имя: Алексей
Сообщения: 154
Откуда: Ставрополь
Вс окт 02, 2011 08:08
Бошевский сканер на очень много ситуаций даёт ошибку «Утечка в регуляторе давления». В моём случае проблема была в дохлом подкачивающем насосе- а сканер указывал на регулятор давления. Изитроник в этом случае советует проверять всё- от бака до ТНВД. Так что- везение и удачу никто не отменял. Поздравляю с оживлением авто.
З.Ы. Кстати, а давление в рампе при запуске нормальное было?
Pacik
Любопытствующий
Имя: Pavels
Сообщения: 39
Откуда: Riga
Вс окт 02, 2011 18:03
Спасибо =). Да давление в рампе проваливалос при нагрузке,поэтому машина и глохла. Со слов специалистов насос высокого как бы умерал и неправелно работал. Ну вот както так.
Да удача ето дело такое =) или прет или нет =)
Сообщений: 22
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Все коды ошибок Пежо, считанные при помощи компьютера или другими способами, состоят из пяти символов.
Четвертый и пятый знаки указывают на порядковый номер неполадки.
Расшифровка текстовых сообщений
- использование низкокачественного горючего (если ошибка появилась сразу после заправки, таким топливом лучше не заправляться);
- неисправность контроллера температуры хладагента;
- выход из строя или некорректная работа термостата;
- поломка контроллера уровня и температуры моторной жидкости;
- неисправность датчика кислорода.
- регулярное использование низкокачественной моторной жидкости;
- появление осадков и отложений в смазочном материале;
- применение нерабочего масляного фильтра;
- износ проводки или контактов на разъеме питания датчика.
Причин проблемы может быть несколько:
- неисправность самого источника освещения;
- повреждение провода или контакта, подключенного к лампочке;
- расплавление выхода источника света;
- выход из строя предохранительного устройства, отвечающего за работу габаритного освещения или других ламп;
- замыкание проводов.
- сбои в работе системы диагностики;
- использование низкокачественного горючего для заправки;
- перелив топлива – в официальной документации указывается, что заливать полный бак следует не более, чем до второго щелчка пистолета на автозаправочной станции;
- выход из строя каталитического нейтрализатора системы токсичности и отработанных газов в результате замерзания конденсата;
- пропуски зажигания в цилиндрах мотора, появившиеся в результате некорректной работы свечей или катушек;
- снижение уровня моторной жидкости в моторе;
- поломка контроллера положения распределительного вала;
- слабая натяжка цепи газораспределительного механизма на автомобилях с двигателями объемом 1,6 л.
- Осуществляется снятие нижнего дефлектора переднего бампера.
- Ключом ТОРХ Т30 выкручиваются болты, которые крепят корпус модуля.
- Вышедшее из строя реле или термопредохранитель меняется на аналогичную деталь.
- Сборка производится в обратном порядке. После пуска двигателя и включения вентилятора код ошибки должен пропасть.
Если причина проблемы состоит в дроссельной заслонке, то ее необходимо прочистить, но после установки узла потребуется его привязка («обучение»):
- Отрицательная клемма аккумуляторной батареи отключается, после чего подключается обратно.
- Выполняется активация зажигания на 30-50 секунд. Затем система отключается.
- Предыдущий пункт повторяется один раз.
- Затем зажигание опять активируется и пользователь выжимает педаль газа до упора. В таком положении ее следует удерживать на протяжении 20 секунд.
- Система зажигания отключается. Затем она опять активируется и выполняется запуск двигателя.
Описание общих ошибок
Возможные причины неисправности:
- выход из строя одного из датчиков системы;
- плохой контакт контроллера с бортовой сетью;
- попадание грязи или влаги на разъем подключения датчика;
- неисправность управляющего модуля ABS.
Возможные причины проблемы:
- поломка температурного контроллера двигателя;
- неисправность расходомера;
- отсоединение одного из шлангов или потеря герметичности;
- неисправность насосного устройства;
- проблемы в работе системы подачи вторичного воздуха.
Возможные причины неисправности:
- неправильно выставленные фазы газораспределения;
- неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;
- повреждение высоковольтных проводов;
- образование нагара на свечах зажигания.
Неисправности двигателя
Неполадки системы газораспределения
Комбинации Р0011 или 0011 указывают на поломку в работе регуляторного элемента фазы газораспределения впускного распредвала.
Если считать коды сканером и устройство покажет эту ошибку, то проблему следует искать в распредвале. Неисправность заключается в положении последнего. Блок управления сообщает о слишком позднем угле открывания клапанов.
Для устранения проблемы нужно выполнить следующие действия:
- произвести замену клапанного устройства регулировки фаз либо поменять элементы местами с выпуском и впуском;
- произвести диагностику уровня и качества моторной жидкости;
- выполнить проверку растяжения цепи газораспределительного механизма с применением специальных кондукторов;
- произвести визуальную диагностику выработки на постелях распредвалов.
Неполадки в работе регуляторного устройства фаз газораспределения выпускного распределительного вала.
При ошибках Р0014 или 0014 возможные причины проблемы:
- поломка или сбои в работе электрического клапана регулировки фаз;
- недостаток моторной жидкости в силовом агрегате, нужно проверить уровень смазочного материала;
- растяжение цепи газораспределительного механизма;
- выработка на постеле распределительного вала.
Неполадки, связанные с топливовоздушной смесью
Возможные причины такой проблемы:
- ошибки, допущенные при регулировке топливной системы для увеличения мощности силового агрегата или снижения расхода горючего;
- неисправность форсунок, которые подают слишком большой объем горючего;
- засорение воздушного фильтрующего устройства;
- неисправность в работе воздушной заслонки;
- поломка регулятора давления горючего;
- неисправность расходомера;
- сбои в работе системы экономайзера;
- поломка системы улавливания паров горючего.
Неисправности датчиков
- выходной параметр напряжения контроллера выходит за пределы допустимых показаний на входе микропроцессорного модуля;
- повреждение или поломка вакуумного патрубка на контроллере, шланг мог перекрутиться;
- плохой контакт проводки или близкое расположение кабеля с генератором либо другими источниками помех;
- застрявание регулятора в одном положении;
- неисправности в функционировании топливной системы либо поршневой группы.
- неисправность стоповых сигналов (требуется проверка датчика тормоза, расположенного на педали);
- поломка в работе системы управления впускным коллектором, устройство застряло в открытом положении.
Возможные причины проблемы:
- выход из строя самого контроллера, расположенного на педали;
- повреждение проводки или износ изоляционного слоя на кабеле;
- повреждение контактных элементов на разъеме;
- попадание грязи или влаги на контакты, расположенные в колодке.
При появлении ошибки 1755 нужно проверить следующие элементы:
- работу самого датчика, в случае поломки устройство меняется на новое;
- подключение контроллера к электросети автомобиля;
- целостность проводов;
- наличие загрязнений или влаги на колодке подключения устройства;
- сенсорный элемент контроллера.
Причина проблемы может заключаться в недостаточном турбонаддуве, а это, в свою очередь, происходит в результате следующих факторов:
- отсутствие герметичности или ее нарушение в работе вакуумного контура;
- нарушение питания электромагнитного клапана;
- заедание одного из конструктивных элементов внутри компрессорного устройства;
- неисправность штока, которая привела к нарушению его хода.
Неисправности электрики и электроники
Возможные причины, которые привели к появлению этой ошибки:
- Импульсы, улавливающиеся микропроцессорным модулем от других контроллеров и регуляторов. Сам MAF сенсор может быть исправен.
- Расположение датчика. Если контроллер или провода его подключения находятся рядом с высоковольтными кабелями, элементами системы зажигания или генераторным устройством, это приведет к нарушению сигнала.
- Наличие трещин и других физических повреждений на корпусе воздушного фильтрующего устройства или воздухозаборника. Возможно, хомуты на патрубках подачи воздуха перед расходомером затянуты некачественно.
Возможные причины проблемы:
- поломка вентилирующего устройства или сбои в его работе;
- повреждение провода, по которому подключен узел к бортовой сети автомобиля;
- окисление контактных элементов на колодке с проводом, питающим устройство;
- попадание влаги на контакты разъема;
- неисправность блока управления двигателем.
Возможные причины проблемы:
- выкипание электролита из банок аккумуляторной батареи;
- разряд АКБ в результате повреждения корпуса;
- естественный износ батареи;
- неисправность генераторной установки;
- использование электрооборудования в автомобиле, не соответствующего характеристикам бортовой сети.
- неисправность электроцепи испарительного устройства воздушного кондиционера;
- поломка или некорректная работа реле исполнительных узлов;
- залипание реле отбора мощности в одном из положений.
Возможные причины проблемы:
- неисправность генераторной установки (щетки, роторный механизм, реле регулятор напряжения или другие конструктивные компоненты);
- плохое подключение генератора к бортовой сети автомобиля;
- неисправность аккумуляторной батареи – естественный износ или механическое повреждение;
- неисправность цифрового интерфейса CAN;
- программная неполадка блока управления двигателем;
- сбой данных при работе приборной панели.
Возможные причины проблемы:
- неисправность блока управления центральным замком;
- плохой контакт замков, установленных в дверях, с управляющим модулем;
- повреждение провода, питающего блок управления;
- неисправность замков, расположенных в дверях;
- проблемы в работе микропроцессорного модуля.
- выход из строя модуля управления иммобилайзером;
- неисправность электронного ключа или разряд батарейки, установленной в нем;
- установка противоугонной системы, которая привела к конфликту модуля управления сигнализацией со штатным блокиратором двигателя;
- установка дополнительного электрооборудования рядом с иммобилайзером, которое во время работы излучает сигналы, заглушающие блокиратор;
- неисправность антенного модуля блока управления «иммо».
Неисправности лямбда-зонда
Неисправности трансмиссии
- несоответствие передач в трансмиссии (возможно некачественное подключение селектора или использование отработавшего свой срок службы трансмиссионного масла);
- повреждение электролинии питания системы круиз-контроля.
Возможные причины неисправности:
- трансмиссионный агрегат перешел в аварийный режим функционирования;
- плохая связь с CAN-шиной автомобиля, следует проверить работу блока управления двигателем;
- выход из строя датчика коробки передач или его плохой контакт с электросетью;
- использование низкокачественного трансмиссионного масла или смазочный материал отработал свой ресурс эксплуатации.
Описание двузначных кодов самодиагностики
- поломка датчика массового расхода воздуха или повреждение его проводки;
- неисправность контроллера абсолютного давления во впускном коллекторе или повреждение его кабеля питания;
- поломка потенциометра дроссельной заслонки либо повреждение провода.
Наиболее точные результаты при диагностировании ошибки можно получить, если тестировать транспортное средство марки Peugeot с помощью компьютера.
Канал «Станислав: About PEUGEOT 605» в своем видеоролике рассказал о нюансах проведения самодиагностики и удаления ошибок из памяти блока управления авто.
Канал «tokariff» в своем видеоролике показал, как можно самостоятельно удалить предупреждающие надписи с приборной панели автомобиле Peugeot.
13.03.2021 Новая дроссельная заслонка и победа ошибки р1160.
С самой покупки Пыжульки не нравилась работа дроссельной заслонки, связанная с перегазовками на холостых. Пока машина не прогревалась, немного колбасило.
Пыжулька этой зимой больше в гараже стоял, нежели катался. Со снятыми клеммами.
Может совпало, а может и нет.
Ездила, пока в один момент не посыпался ворох ошибок, двоение, троение, повышение/падение оборотов.
К тому же начала непонятно где уходить тормозная жидкость.
Именно при нажатии на тормоз и начинались проблемы.
Засела на драйве и в инете, в поисках похожих проблем.
Причины находились следующие (связанные еще и с уходом тормозной жидкости):
1. Выход из строя вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра.
2. Трубка разрежения от ВУТ до впускного коллектора.
3. Обратный клапан (находится в самой трубке) и клапан на самом ВУТ.
4. Проблемы с самой дроссельной заслонкой.
В результате решила купить новый дроссель (в Пыжульке стоял б.у. с разборки, немного отличающийся от родного).
Купила. Установила. Завела. Выпали ошибки р1160, р1153 и р1112. Понятно. Нужно обучать. Обучила. На холостых совершенно иная работа. Вроде бы нормально.
Проверила работу вакуумного усилителя тормозов по мануалам и советам, всё работает.
Решила проехаться на дачу… ииииии…
А ничего! Всё та же р1160 и Пыжульку колбасит при нажатии на тормоз!
Расстройству не было предела(((((.
Изучаю дальше…проверить трубку от ВУТ до впускного коллектора.
Может быть пробита. Начинается обзвон всех разборок страны в поисках. Их нет. Увы. Зато нашла клапан и ограничитель водительской двери (мой вышел из строя, новый никак не хочется ставить, ценник кусючий). Сегодня приходит посылка с разборки с запчастюльками.
Деваться некуда, погода не ахти, холодновато. Иду к Пыжульке.
Первым делом проверяю установку дросселя на прокладку — снимаю и заново ставлю. Неделю назад устанавливала впопыхах под сильным ветром и собачьим холодом. Могла недотянуть.
Затем проверяю саму трубку разрежения от ВУТ до впускного коллектора, в раздумьях, стоит ли снимать клапан и ставить только полученный. Трубка целая.
И тут я понимаю…о, Боги! Фиксатор трубки болтается на пиптыке впускного коллектора!
Снимаю клемму с АКБ (для сброса всех настроек) мин на 15-20, вставляю трубопровод до конца и заново обучаю дроссель.
Эпопея окончена?
Долила тормозной жидкости и уехала кататься.
Ошибок нет, при нажатии на тормоз с оборотами ничего не происходит. Тормозная жидкость тоже на месте.
Источник
Электросхема двигателя EW10A Peugeot 307 I
Электрическая схема двигателя Peugeot 307 I 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем EW10A (RFJ) — 2.0 литра.
обозначения к электрической схеме Peugeot 307
Замок зажигания — зажигание ВКЛ
Многофункциональный блок управления 1
Многофункциональный блок управления 2
Многофункциональный блок управления 3
Электронный блок управления ABS
Электронный блок управления двигателем (ECM)
Блок управления комбинацией приборов
Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения
Блок управления дроссельной заслонкой
Блок управления ESP (система поддержания курсовой устойчивости)
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры воздуха на впуске
Датчик положения коленчатого вала
Подогреваемый кислородный датчик 1
Подогреваемый кислородный датчик 2
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Датчик уровня моторного масла
Датчик положения распределительного вала
Датчик положения педали акселератора
Датчик температуры моторного масла
Датчик давления хладагента системы кондиционирования
Датчик положения электродвигателя привода дроссельной заслонки
Контроллер (шина передачи данных) — сигнал высокого уровня
Контроллер (шина передачи данных) — сигнал низкого уровня
Источник
Провал 3000-4000 оборотов на 1.6 NFU TU5JP4 УСТРАНЕНО!
Видел много записей на форумах о жалобах на этот провал, но никто вылечить не может, многие с этим свыкаются, другие говорят, что так и должно быть. Я же решил докапаться до истины, нравится мне копаться в машинах.
Итак, для тех, кто не хочет вникать — виновник ДАД (в анг. варианте MAP), в двигателях 1.6 он 4х контактный, расположен в ресививере впускного коллектора.
Замена проста, открутиь саморез, отключить клемму, вытащить из рессивера, в обратной последовательности поставить новый, можно в путь.
Стоит деталь бош 0261230043 не дешего, поэтому для теста заказал себе с Китая аналог фирмы erste wahl, модель cp-9223 за 20$ www.aliexpress.com/snapshot/6078288143.html
По городу заметил, что машинка стала без провалов набирать обороты, но оценить как следует смог по трассе, машинка просто самолет, в диапазоне с 3000 до 4000 стал ощущаться весь крутящий момент двигателя, четко стала отзываться на педаль, машинка теперь так и подталкивает на агрессивное вождение. Расход по трассе с климатом на авто снизился и получился следующий при 110-120км/ч -7.1 при 130км/ч — 7.3, очень доволен, даже и не скажешь, что 1.6 под капотом, он ожил и раскрыл свои характеристики.
А далее для тех у кого возникли вопросы: «А почему именно он?» и «Как я могу проверить у себя, а он ли виноват?»
Датчик давления во по впускном коллекторе. Является датчиком нагрузки. Позволяет определить давление на впуске, вырабатывая напряжение, пропорциональное давлению во впускном коллекторе.
Назначение контактов разъема:
1- питание +5В
2- «масса»
3- сигнал «давления»
Это для ДАД используемого на 2.0 двигателе EW10J4 (RFN)
На 1.6 TU5JP4(NFU) датчик сдвоенный с датчиком температуры воздуха, поэтому появляется 4й контакт — сигнал «температуры», об этом ниже.
Прикладываю информацию по датчику температуры для двигателя 2.0, для 1.6 характеристики те же, но выполнен совместно с ДАД, как и говорилось выше.
В 1.6 роль датчика выполняет терморезистор желтенький, его видно на фотке 2, для определения температуры воздуха поступающего в двигатель, питается от 5 вольт.
Выкладываю эту информацию для тех, у кого нет сканера, чтобы была возможность сделать проверку своего ДАД с помощью простого мультитестера.
А теперь статья, которой говорю спасибо, помогла разобраться почему машина тупит.
Журнал за рулем №8 за 2003 г. Цитирую:
«Начинаем с проверки показаний МАР-сенсора. На неработающем двигателе давление во впускном коллекторе 975 мБар — норма. Пускаем двигатель — 350 мБар, порядок: с ростом оборотов этот параметр уменьшается. Для точного расчета расхода воздуха блоком управления недостаточно показаний одного датчика абсолютного давления. Поскольку в зависимости от температуры плотность воздуха меняется, в паре с МАР-сенсором работает датчик температуры. При пуске холодного двигателя его показания должны совпадать с температурой окружающего воздуха. Разброс показаний обычно — не больше двух градусов.»
«В нашем случае при работе двигателя на холостом ходу неисправность себя не проявила. Чтобы ее найти, механику пришлось совершить пробную поездку. В первые минуты все, казалось бы, в норме, но вскоре двигатель потерял мощность, в работе появились провалы. Вот она — неисправность! Остается снова подключить сканер и проконтролировать параметры. Ба! Теперь вместо атмосферного давления 975 мБар МАР-сенсор на неработающем двигателе показывает 730 мБар, обманывая блок управления. А тот, опираясь на искаженные данные о расходе воздуха, неправильно вычисляет время открытия форсунок.»
Промывка данного датчика если и помогает, то не надолго, видимо со временем и под воздействием температуры, давления, масла из сапуна что-то в нем происходит…
А сам ДАД не такой уж и долговечный, я же считал всегда, что расчет по нему не так точен но он не убиваем, в отличие от ДМРВ, однако это не так, но это уже совсем другая история.
Посмотреть показания датчика давления можно с помощью диагностического оборудования, но за не имение такого подойдет и обычный цифровой вольтметер за 100р.
Как проверить обычным тестером: на холодной машине включаем зажигание (не заводим), открываем капот, находим датчик, вставляем в клемму 2 иголки, в первый и во второй контакты (клемму с датчика не снимаем, датчик из коллектора не вынимаем), они пронумерованы, должно быть опорное напряжение 5 вольт, плюс минус 0.1 вольт, просадки не допустимы, иначе показания датчика будут в корне не верны, но проблема будет не в датчике, а в проводке.
Вторым действием замеряем напряжение между 1м и 3м контактом, а зависимости от того какое давление на улице датчик покажет согласно графику напряжение, например 4.62В (по графику выше можно примерно прикинуть давление и для интереса сравнить с барометром, или зайти на gismeteo.ru и посмотреть его на сегодня в вашем городе), запоминаем холодный замер, заводим машину и отправляемся по делам кататься. Когда прошло некоторое время, движок нагрелся, постояли в пробках, в общем появился провал 3000-4000, он никуда не пропадет, пока будет тыркаться по пробкам, проехаться по трассе и датчик начинает нормально работать, поэтому в удобном месте паркуемся, выключаем двигатель, включаем зажигание (не заводим) и еще раз меряем напряжение между 1 и 3м контактом, смотрим сколько получилось, например 3.97В, значит датчик сейчас показывает замер атмосферного давления на улице намного ниже, а это абсурд, не могло же так сильно давление изменится за пару часов (Естественно есть случаи когда может, например поехали в горы, но это не наш случай). Если же второй замер покажет такое же значение как и в первый раз или очень-очень близкое к первому, значит датчик не виноват и нужно копать в сторону топливной системы.
Для 4х контактного ДАД пины раположены по другому:
Соответственно замеряем опорные 5В между 2 и 4 контактами, а вторым действием замеряем показания давления между 1 и 2 контактами на холодную, потом на горячую и сраниваем значения.
Всем полной отдачи и ровных характеристик от своих двигателей!
02.04.15 Прошло почти год, на улице 740 мм.рт.ст., двигатель 95 градусов, решил я проверить на брехню китайский ДАД, симптомов на данный момент нет, чисто ради интереса.
Источник
13.03.2021 Новая дроссельная заслонка и победа ошибки р1160.
С самой покупки Пыжульки не нравилась работа дроссельной заслонки, связанная с перегазовками на холостых. Пока машина не прогревалась, немного колбасило.
Пыжулька этой зимой больше в гараже стоял, нежели катался. Со снятыми клеммами.
Может совпало, а может и нет.
Ездила, пока в один момент не посыпался ворох ошибок, двоение, троение, повышение/падение оборотов.
К тому же начала непонятно где уходить тормозная жидкость.
Именно при нажатии на тормоз и начинались проблемы.
Засела на драйве и в инете, в поисках похожих проблем.
Причины находились следующие (связанные еще и с уходом тормозной жидкости):
1. Выход из строя вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра.
2. Трубка разрежения от ВУТ до впускного коллектора.
3. Обратный клапан (находится в самой трубке) и клапан на самом ВУТ.
4. Проблемы с самой дроссельной заслонкой.
В результате решила купить новый дроссель (в Пыжульке стоял б.у. с разборки, немного отличающийся от родного).
Купила. Установила. Завела. Выпали ошибки р1160, р1153 и р1112. Понятно. Нужно обучать. Обучила. На холостых совершенно иная работа. Вроде бы нормально.
Проверила работу вакуумного усилителя тормозов по мануалам и советам, всё работает.
Решила проехаться на дачу… ииииии…
А ничего! Всё та же р1160 и Пыжульку колбасит при нажатии на тормоз!
Расстройству не было предела(((((.
Изучаю дальше…проверить трубку от ВУТ до впускного коллектора.
Может быть пробита. Начинается обзвон всех разборок страны в поисках. Их нет. Увы. Зато нашла клапан и ограничитель водительской двери (мой вышел из строя, новый никак не хочется ставить, ценник кусючий). Сегодня приходит посылка с разборки с запчастюльками.
Деваться некуда, погода не ахти, холодновато. Иду к Пыжульке.
Первым делом проверяю установку дросселя на прокладку — снимаю и заново ставлю. Неделю назад устанавливала впопыхах под сильным ветром и собачьим холодом. Могла недотянуть.
Затем проверяю саму трубку разрежения от ВУТ до впускного коллектора, в раздумьях, стоит ли снимать клапан и ставить только полученный. Трубка целая.
И тут я понимаю…о, Боги! Фиксатор трубки болтается на пиптыке впускного коллектора!
Снимаю клемму с АКБ (для сброса всех настроек) мин на 15-20, вставляю трубопровод до конца и заново обучаю дроссель.
Эпопея окончена?
Долила тормозной жидкости и уехала кататься.
Ошибок нет, при нажатии на тормоз с оборотами ничего не происходит. Тормозная жидкость тоже на месте.
Источник
Адаптация дроссельной заслонки пежо 307
№ 1.
Процедура настройки положениям дроссельной заслонки выполняется после:
— замены компьютера;
— замены блока дроссельной заслонки с электрическим приводом;
— ремонта дроссельной заслонки с электрическим приводом после обнаружения ошибки;
— телезагрузки компьютера;
— телекодировки компьютера.
Процедура настройки блока дроссельной заслонки:
— подсоединить электрические провода;
— включить зажигание;
— не менять положение ключа в замке зажигания как минимум в течение 10 секунд (не выключать зажигание в течение этих 10 секунд и не нажимать на педаль акселератора);
— выключить зажигание и оставить его в выключенном положении в течение 15 секунд (компьютер управления двигателем запишет в памяти типа EEPROM параметры настройки по положениям дроссельной заслонки; это произойдет в течение фазы POWER LATCH).
Внимание: запрещается вновь включать зажигание в течение этих 15 секунд.
№ 2.
Процедура настройки датчика положения педали акселератора выполняется после:
— замены компьютера управления двигателем;
— замены датчика положения педали акселератора;
— ремонта датчика положения педали акселератора в связи с обнаруженным дефектом;
— телезагрузки компьютера управления двигателем;
— телекодировки компьютера управления двигателем.
Процедура настройки датчика положения педали:
— педаль акселератора должна быть в отпущенном состоянии;
— включить зажигание;
— нажать до упора на педаль акселератора;
— отпустить педаль акселератора;
— запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора.
ВНИМАНИЕ
В случае, если настройка не выполнена, компьютер не будет точно знать:
— состояния датчика, соответствующего отпущенному положению педали акселератора, по отношению к действительному отпущенному положению педали;
— состояния датчика, соответствующего положению нажатия до упора на педаль акселератора — информации, необходимой для управления требованиями к величине крутящего момента, поступающими от водителя.
Т.к. меня в коментах отчитали, что я не описал процесс инициализации дроссельной заслонки, после ее чистки, то я решил добавить этот процесс отдельной записью =). В принципе там нету ничего сложного:
Процесс настройки блока дроссельной заслонки:
— включить зажигание, в течение 10 секунд не менять его положение(не выключать зажигание в течение этих 10 секунд и не нажимать на педаль акселератора);
— выключить зажигание и оставить его в выключенном положении в течение 15 секунд
Внимание: запрещается вновь включать зажигание в течение этих 15 секунд.
Процесс настройки датчика положения педали:
— педаль акселератора должна быть в отпущенном состоянии;
— включить зажигание;
— нажать до упора на педаль акселератора;
— отпустить педаль акселератора;
— запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора.
Вот и все… Так же эту процедуру можно сделать при помощи PP2000.
После снятия и очистки, поставил ДЗ на место. Система не видит педаль газа и обороты плавают 1000-1500. Как обучить ДЗ?
Сначала настраиваете дпдз.
- подсоединить электрические провода;
- включить зажигание;
- не менять положение ключа в замке зажигания как минимум в течение 10 секунд (не выключать зажигание в течение этих 10 секунд и не нажимать на педаль акселератора);
- выключить зажигание и оставить его в выключенном положении в течение 15 секунд.
Запрещается вновь включать зажигание в течение этих 15 секунд.
Затем настраиваете датчик педали дросселя:
- педаль акселератора должна быть в отпущенном состоянии;
- включить зажигание;
- нажать до упора на педаль акселератора;
- отпустить педаль акселератора;
- запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора.
Источник