Радиальное биение колеса как исправить

Друзья, всем доброго дня!
Сегодня поговорим о важных параметрах – биение и дисбаланс колеса.
Биение — это отклонение от идеальной формы окружности, и является составляющей частью дисбаланса колеса в целом.
Применительно к диску, биение должно проверяться на 4-х поверхностях (см. схему).

Простыми словами – там, где фиксируется шина на диске, там и замеряется биение.
Существует два вида контроля биения диска – осевое и радиальное.
Биение измеряется относительно отверстия колеса и привалочной плоскости ступицы колеса.
— Осевое биение показывает насколько диск может отклоняться при движении в направлении оси автомобиля. Обычно, осевое биение нарушается при боковом ударе колеса о бордюр, к примеру.
— Радиальное биение показывает максимальное отклонение от окружности при движении диска. Обычно радиальное биение становится выше заданных значений при сильном ударе, который вызывает искривление обода диска. Место удара колеса на развернутой диаграмме обычно выглядит как пик, где высота пика – это и есть величина деформации диска.

Обычно после ударов происходит общая деформация колеса, как осевая так и радиальная. Если сила удара превысила упругие свойства материала колеса, то деформация остается в виде вмятин, или колесо может иметь «восьмерку» при движении, и т.д. Поэтому упругие свойства материала колеса очень важны для снижения остаточной деформации колеса после ударов. Соответственно перед эксплуатацией колеса рекомендуется проверить биение как самого диска, так и в сборе с шиной, при шиномонтаже.

Так какие же значения должны быть на дисках, чтобы не возникало рулевого биения.
Российский Технический Регламент оговаривает максимальное значение не выше 0,5 мм, как в осевом, так и в радиальном направлениях. Стандарт подразумевает, что если показатели не будут выше 0,5 мм, то диск не должен являться причиной биения рулевого колеса. Много это или мало?
В международной практике в области производства дисков нет единых значений биения
– у каждой страны они отличаются. Например, базовые требования Японии ограничивают данный показатель как 0,20 мм. Требования американской системы сертификации указывают на 0,3 мм. Европейские требования имеют предел в 0,25 мм.

Часто, каждый автопроизводитель устанавливает свои, более жесткие, значения данного показателя для поставщиков дисков.
Например: в нашей компании приняты нормы Европейских стандартов, которые ограничивают биение (по всем четырем поверхностям) не более 0,25 мм. Да, этого сложно добиться – приходится вводить дополнительные технологические операции, но клиент должен получать технически совершенный продукт. Несколько раз мы заключали договора с Европейскими потребителями из разряда гоночных команд и выполняли заказы с верхним пределом в 0,05 мм. При скоростях более 200 км/час каждая десятая доля мм ощущается не так, как при обычном городском режиме движения. Естественно, каждый раз это эксклюзив в чистом виде.

Да, порою непросто технологически добиться малых значений по биению, т.к. нужно учесть очень много факторов: от жесткости диска до его массы. Очень часто даже форма вентильного отверстия оказывает существенное значение на биение и соответственно дисбаланс.

С дисками разобрались, далее несколько слов о шинах.

Дисбаланс.

Часто, после езды по снегу на нерасчищенных дорогах, мы замечаем, что при разгоне на скорости 50-70 км/час у нас появляется биение на рулевом колесе. В чем причина?
Причина простая – снег в колесе нарушил балансировку колеса в сборе, т.е. в системе диск-шина произошли изменения, которые приводят к большому отклонению от правильной формы окружности.

Что такое скорость 50 км/час. Для примера, если взять стандартную шину 285/55R20 для автомобиля Toyota LC200, то скорость вращения равна 5,3 оборота в секунду. Т.е. колесо в сборе за 1 секунду движения должно совершить 5,3 полных оборота. Попробуйте мысленно такое вращение представить.
Так вот, в эту вращающуюся систему и не должно попасть ничего такого, что выходило бы за рамки установленных стандартами показателей.

Известно (!), что колесо состоит из двух основных элементов – диска и шины, то при сборе самого колеса, шина также влияет на конечный показатель дисбаланса. Я думаю, что многие сталкивались со случаями, когда при забортовке шин мастер шиномонтажа «прокручивает» шину относительно диска, чтобы получить минимальные значения.
Наверняка Вы обращали внимание на цветные круглые пятна диаметром 10-15 мм на шинах. Эти пятна, нанесенные на боковую поверхность шины ближе к диску, бывают желтыми, красными, зелеными, белыми и т.д. В зависимости от цвета и производителя шин эти пятна несут разную информацию:
Желтым пятном, как правило, помечается самая легкая зона шины. При первом шиномонтаже это пятно рекомендуется совместить с ниппелем колеса – таким образом колесо в сборе будет более уравновешенным и потребует меньше компенсирующих грузиков при балансировке. Очевидно, что разница в весе разных частей шины в качественной новой покрышке минимальна (но она существует), и актуальность этой метки пропадет уже при первом экстренном торможении, так что уже при втором шиномонтаже эту метку можно не искать.
Метки любого другого цвета либо несут схожую смысловую нагрузку (например, красной меткой обычно помечена самая тяжелая часть шины, которую рекомендуется установить напротив ниппеля), либо предназначены для использования при первой установке шины на новый автомобиль в заводских условиях, поэтому практически никакой ценности ни для потребителя, ни для мастера шиномонтажа не несут.
В настоящем посте нет возможности раскрыть все особенности шинного производства, да и описывать это лучше специалистам, которые занимаются шинами. Я привел лишь минимально необходимую информацию, которая сформирует общие представления на что обращать внимание и как физически формируется система колеса.

Бьет колесо при езде: основные причины и способы устранения

Виды биения колеса и их последствия

Биение колеса – это отклонение его диска от оси во время езды. При этом различают осевое и радиальное смещение. Водитель отмечает появление ударов или вибрации. Причем при возрастании скорости явление это становится все отчетливее.

Разберемся в видах биения колеса при езде более тщательно.

• Осевое биение представляет собой сдвиг диска в горизонтальном направлении. Одним словом, это можно описать как колесо «восьмеркой». Причина явления заключается в неравномерном распределении массы колеса по плоскости.
• Радиальное биение обусловлено статическим дисбалансом. Иными словами, форма колесного диска изменяется с идеального круга на овал. Поэтому во время езды автомобиль начинает колебаться вверх-вниз.

Актуально владеть информацией о возможных последствиях рассматриваемых дефектов. Результатом осевого биения колеса при езде могут быть такие неполадки, как:

• выход из строя ходовой и рулевого управления;
• неравномерный износ протектора, что делает относительно новую покрышку непригодной для эксплуатации.

Результаты воздействия радиального биения на автомобиль примерно такие же, но больше всего в данном случае страдает подвеска.

Выделяют статический и динамический дисбаланс. Они различаются, прежде всего, по методу ликвидации дефекта.

Статический дисбаланс возникает, когда вращающий момент вызывает неуравновешенная масса на колесе. Простыми словами, вращение без затруднений возможно до тех пор, пока неуравновешенная масса не займет крайнее свое положение. Поэтому колесо совершает маятникообразные движения.

Динамический дисбаланс обусловлен наличием неуравновешенности по ширине. Это можно заметить только на вращающемся диске. При наличии дефекта ось вращения колеса отличается от центральной оси инерции. Между этими двумя осями есть вполне различимый угол. Из-за наличия двух центров массы в различных частях диска наблюдается динамический дисбаланс. При езде такое колесо бьет, так как на него действуют направленные в противоположные стороны центробежные силы.

5 основных причин, почему бьет колесо при езде

Биение колеса при езде на малой, большой скорости и при торможении

Разберемся теперь, почему бьет переднее колесо при езде. Можно разбить все движение машины на три основных режима:

• на небольшой скорости;
• на значительной скорости;
• во время торможения.

1. На малой скорости колесо может бить по нескольким причинам. Выделим самые существенные из них, а именно:

• появление на шине неровностей, шишек и выпуклостей;
• внутренний износ покрышки;
• всевозможные дефекты диска;
• неотбалансированное колесо.

2. Если появляется биение колеса при езде на большой скорости, тут явно нарушена балансировка. Например, причиной может стать налипшая на колесо грязь. Ситуация вполне частая после передвижения по грунтовым дорогам. Похожий эффект создает налипший на колесо лед и снег. Также биение может быть спровоцировано окатышами, появившимися внутри шины.

3. При торможении возникновение биения может быть обусловлено такими обстоятельствами:

• отсутствием балансировки колес;
• поломкой подшипника;
• деформацией тормозных дисков.

Биение колес спереди проявляется в большей мере. Стоит подчеркнуть, что эксплуатировать автомобиль с биением на колесах опасно. Это не только неприятная вибрация, но и преждевременный износ дисков, покрышек и деталей подвески. А это, в свою очередь, чревато потерей устойчивости транспортного средства, что может спровоцировать аварию.

Биение колес на задней оси меньше влияет на надежность управления автомобилем. Нередко возникает вопрос: «Нужно ли проводить балансировку задник колес?» Несомненно, нужно! Наличие дисбаланса, независимо от места установки, вызывает быстрый износ шин. Биение задних колес также способно натворить немало бед. Самое главное последствие – сокращение срока службы диска и деталей подвески. А потому нужно уделить внимание и задним колесам.

7 дополнительных причин биения колеса при езде

Наиболее частыми виновниками появления вибрации на рулевом механизме и корпусе авто оказываются именно колеса. Проблемы эти давно изучены, как и методы их устранения. Но бывают и другие причины возникновения вибраций. Приведем в кратком виде наиболее распространенные из них, в основном касающиеся ходовой. Эти причины также поддаются диагностике и ремонту.

• Биение шарниров равных угловых скоростей и приводных валов.
• Биение карданных валов (часто из-за изношенной крестовины).
• Вибрация из-за тормозных дисков.
• Критический износ шарниров и резиновых соединений в подвеске.
• Биение из-за подклинивания тормозов.
• Неполадки в механизме трансмиссии (КПП).
• Коррозия и грязь, попавшие между колесом и ступицей или между ней и тормозным диском (чаще всего бывает после неаккуратных ремонтных работ).

Мнение автовладельцев о биении колеса при езде

Перед тем, как выполнить данные рекомендации следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации используемых при шиномонтаже инструментов и оборудования.

Терминология

Колесо в сборе – это колесо вместе со смонтированной на него шиной.

Колесо – вращающийся элемент автомобиля, передающий крутящий момент и воспринимающий нагрузку от массы автомобиля. Колесо расположено между шиной и ступицей.

Шина – упругая оболочка, наполняемая воздухом и предназначенная для установки на обод.

Колесо современного легкового автомобиля, как правило, состоит из неразборных элементов: диск и обод.

Диск колеса – часть колеса, являющаяся соединительным элементом между ступицей автомобиля и ободом колеса.

Обод колеса – часть колеса, на которую монтируется и опирается шина. Разные участки обода имеют определённые названия:

Закраина обода – часть обода колеса, образующая боковой упор для борта шины.

Посадочная полка обода – часть обода, предназначенная для установки основания борта шины.

Хамп – кольцевой выступ на ободе, предотвращающий при нагрузках соскальзывание носка борта шины с посадочной полки и разгерметизацию бескамерной шины.

Монтажный ручей – часть обода, имеющая ширину и глубину, достаточную для монтажа и демонтажа борта шины через бортовую закраину обода.

Основные элементы шины:

– протектор

– боковина

– гермослой

– борт

Потребителю

1. Убедитесь, что вибрация автомобиля проявляется на разных типах дорог и то, что это не связано с колеями и неровностью на дороге (дорожная разметка, смены типов дорожно го полотна, мелкие неровности на дороге…)

2. Осмотрите колёса – очистите колёса от грязи, помойте их, особенно с внутренней стороны. Осмотрите колёса на предмет повреждений. Внимательно осмотрите шины – удалите из рисунка протектора все застрявшие предметы: камни и другие предметы.

3. Проверьте уровень затяжки болтов / гаек или других крепёжных элементов колёс, убедитесь, что усилие затяжки не ослабло.

При необходимости подтяните болты самостоятельно или обратитесь в шиномонтажную мастерскую.

4. Осмотрите колёса на предмет утраты балансировочных грузов. Если Вы обнаружили, что грузы были утрачены – сообщите это специалисту шиномонтажнику или автомеханику.

5. Проверьте внутреннее давление в шинах. Давление следует проверять и устанавливать только на холодных шинах (т.е. не сразу после продолжительной непрерывной эксплуатации) и оно должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля (см. заводской информационный жетон (наклейку, стикер), который обычно расположен на лючке бензобака или в проёме водительской двери).

6. Если все вышеперечисленные действия не позволили устранить вибрации, следует обратиться в шиномонтажную мастерскую. Постарайтесь определить какое из колёс является источником вибрации. Сообщите эту информацию специалисту шиномонтажнику или автомеханику.

8. После проведения шиномонтажных работ исключите резкие старты и экстренные торможения из своей манеры управления автомобилем на период в течение одной недели с момента проведения шиномонтажных работ во избежание проворачивания шины на колесе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Вибрация руля или автомобиля может быть вызвана как особенностью шин, так и другими причинами

Причины биения колес

• используемыми материалами (колёса, крепёжные элементы…)

• Качеством проведения шиномонтажных работ,

• Качеством работ по установке колеса в сборе на транспортное средство

• Техническим состоянием транспортного средства (состояние ступицы автомобиля, состоянием ходовой части, тормозной системы автомобиля…)

• А также другими причинами, не связанными с шинами

Для выяснения истинной причины следует обратиться в специализированную шиномонтажную мастерскую или к опытному автомеханику.

Специалисту

1. Уточните у потребителя – какие колёса являются источником вибраций? Когда чувствуются вибрации?

2. Проверьте внутреннее давление воздуха во всех шинах.

3. Тщательно очистите колёса в сборе от пыли, грязи и других посторонних веществ

4. Определите какое именно из колёс в сборе является причиной вибрации – для этого оцените вибрации с водителем при текущем расположении колёс, проведите перестановку колёс на автомобиле и проанализируйте изменения. Как правило, причиной вибраций является одно, реже два колеса, а не все четыре. Когда определили колесо(-а) – проведите его (их) осмотр

4.1 Снимите колесо(-а) в сборе, которое(-ые) предположительно являются источником вибраций, с автомобиля

4.2 Проверьте колёса в сборе на предмет остаточного дисбаланса. Остаточный дисбаланс должен быть не более 5 грамм на сторону.

4.3 Проверьте уровень радиального и бокового биения всех снятых колёс в сборе. Уровень радиального биения должен быть не более 1,5 мм (общее усреднённое значение). Измерять уровень биения следует исключительно с помощью измерителя на балансировочном станке или индикатором часового типа. Не используйте оценку «на глаз».

4.4 Проверьте качество усадки шины на ободе. Декоративные элементы бортовой зоны должны быть равно мерно удалены от закраины обода.

4.5 Проверьте состояние колёс («дисков») – на колёсах не должно быть повреждений: вмятин, трещин, следов сварки или ремонта.

4.6 Проверьте состояние поверхности колеса в той части, которой колесо прилегает к ступице автомобиля (привалочная плоскость) – на привалочной плоскости не должно быть следов коррозии, грязи, наплывов лака, краски и других посторонних веществ.

4.7 Проверьте ступицу автомобиля – ступица должна быть чистой: без ржавчины, грязи и других посторонних веществ.

4.8 Проверьте состояние центрального отверстия колеса – оно должно быть ровным, без повреждений, грязи, коррозии, наплывов краски и лака, а также других веществ. Центральное отверстие колеса должно точно соответствовать размерам ступицы или должны использоваться проставочные кольца правильных размеров.

4.9 Установленные проставочные кольца для центрального отверстия колеса (при их наличии) должны соответствовать по размеру отверстия, плотно прилегать, быть чистыми и не должны иметь повреждений.

4.10 Если какие-то посторонние вещества заметны на привалочной плоскости, центральном отверстии колеса или ступице автомобиля – удалите их щёткой или другими чистящими инструментами и средствами.

4.11 Проверьте состояние шин – на шинах не должно быть следов существенного ремонта, заметных повреждений (вздутий, порезов), посторонних предметов в шинах (камни и другое)

4.12 Проверьте крепёжные элементы. Гайки / болты должны соответствовать: по размеру резьбы –автомобилю; по типу крепежной поверхности (конус, сфера, плоскость) – колёсам; по своей длине гайки / болты должны закручиваться как минимум на 6 — 8 оборотов до полной затяжки; резьба должна быть чистой, без грязи, нитки резьбы без замятин и заусенцев.

5. Когда определили какое именно колесо в сборе является причиной вибраций – сделайте отметку на шине о положении вентиля и демонтируйте шину и проведите осмотр:

5.1 Проверьте состояние обода колеса – на ободе (особенно на на закраине обода, посадочной полке, хампе и вблизи него) не должно быть следов коррозии, грязи и других посторонних веществ. Если какие-то вещества есть на ободе – удалите их щёткой и/или другими средствами.

5.2 Проверьте состояние обода на предмет повреждений: не должно быть вмятин, трещин, следов сварки или ремонта, исправления геометрии. Использование колеса с повреждениями может вызывать вибрации.

5.3 Измерьте уровень биения полки обода. Радиальное и боковое биение посадочной полки обода колеса не должно превышать значение 0,5 мм. Биение измеряется только индикатором на балансировочном станке или индикатором часового типа.

5.4 Удалите все установленные балансировочные грузы и измерьте дисбаланс колеса (без шины). Обратите внимание, что существенный дисбаланс колеса может быть причиной вибраций.

5.5 Проверьте состояние шин – на шинах не должно быть следов существенного ремонта, следов езды с пониженным давлением, повреждений борта и гермослоя. Использование шин с повреждениями может требовать установки большого количества балансировочных грузов, вызывать вибрации и нести опасность!

6. Проведите повторный монтаж шины на обод.

6.1 Перед монтажом нанесите тонким равномерным слоем специально предназначенную для монтажа смазку на обод и шину. На ободе смазка должна полностью покрывать тонким слоем посадочную полку обода, хамп. На шине смазка должна покрывать оба борта шины. Смазка должна наноситься тонким слоем и не должна наноситься в избытке во избежание проворачивания шины на колесе. Избегайте попадания смазки на боковину шины.

6.2 Накачивание шины следует производить в две стадии. Вначале накачать шину без золотника до 4 атмосфер избыточного давления, до полной усадки шины на ободе, затем спустить избыточное давление, вставить золотник и довести давление до необходимого. Накачивание в две стадии позволяет лучше растянуть борт шины и ровно усадить его на посадочную полку.

6.3 Внимание: при накачивании шины не находитесь со стороны боковины шины. Всегда находитесь только со стороны протектора (!)

6.4 Проверьте качество усадки шины на ободе. Декоративные элементы бортовой зоны должны быть равномерно удалены от закраины обода. Если усадка произошла не полностью – демонтируйте шину, установите причину неполной усадки (неполное промазывание смазкой, грязь, дефекты обода: ремонт, замятие…), устраните эту причину и проведите повторно накачивание шины до полной усадки.

7. Снимите колесо в сборе с шиномонтажного стола и обстучите его об пол для лучшей усадки борта на ободе. Только после этого колесо следует установить на балансировочный станок.

8. Оцените биение колеса в сборе, при необходимости проведите «подгонку (оптимизацию)»*

9. Оцените количество необходимы для установки грузов — при необходимости проведите «подгонку (оптимизацию)»*.

10. Перед установкой наклеиваемых, по типу крепления, грузов – согните их и придайте им форму обратной стороны обода. Место для установки грузов следует дополнительно зачистить и обезжирить. Установите грузы. После установки грузы следует дополнительно зафиксировать с помощью нескольких ударов молотком.

11. Отметьте на шине место рядом с вентилем для накачки шины. Если через какое-то время данная метка сместится относительно вентиля – это будет свидетельством проворачивания колеса внутри шины. В данной ситуации следует обратить внимание водителя на манеру управления автомобилем, а также уменьшить количество наносимой смазки при проведении шиномонтажных работ.

12. Установите колесо в сборе на автомобиль на его место.

13. Дополнительно убедитесь, что реальное направление вращения и заданное рисунком протектора совпадают.

14. Проверьте крепёжные элементы. Гайки или болты должны соответствовать: по размеру резьбы – автомобилю; по типу крепежной поверхности (конус, сфера, плоскость) – колёсам; по своей длине — гайки или болты должны закручиваться как минимум на 6 — 8 оборотов до полной затяжки; резьба должна быть чистой, без грязи, нитки резьбы без замятин и заусенцев.

15. Смажьте крепёжные элементы каплей машинного масла или небольшим количеством смазки.

16. Закрутите болты, последовательно закручивая противоположные болты от центрального отверстия.

17. Подтяните болты с помощью динамометрического ключа с усилием необходимым для данного типа колёс.

Последовательное и внимательное выполнение данных действий исключает происхождение вибраций, связанное с шинами и шиномонтажными работами. Если по итогу операций вибрации остались, то следует проверить техническое состояние автомобиля.

* «ПОДГОНКА (ОПТИМИЗАЦИЯ)» – процедура оптимального совмещения шины и обода с учётом их

особенностей. Подгонка может быть направлена на 1) уменьшение уровня биения колеса в сборе

2) уменьшение количества установленных грузов для устранения дисбаланса. «Подгонка (оптимизация)» для уменьшения уровня биения и уменьшения вибраций:

18. Измерьте уровень радиального биения обода (без шины) – найдите место с самым низким уровнем обода (ближе всего к центру оси вращения); отметь-те его с внутренней стороны обода так, чтобы после монтажа шины – это место было явно видно

19. Установите шину, накачайте шину и из-мерьте уровень радиального биения шины. В месте наибольшего уровня биения шины (дальше от центра вращения) – сделайте отметку на шине.

20. Выпустите воздух из шины, снимите борта шины с посадочной полки и проверните шину и колесо для совмещения отметок. Совместите отметки на ободе и на шине так, чтобы они находились на одной виртуальной прямой, направленной к центру окружности.

21. Накачайте шину в два этапа, убедитесь в том, что шина корректно установлена на полке обода. Декоративные элементы бортовой зоны должны быть равномерно удалены от закраины обода. Если усадка произошла не полностью – демонтируйте шину, устраните причину и проведите повторно накачивание.

Соблюдение совмещения меток даст наименьший уровень радиального биения и снижение возможных вибраций автомобиля.

Если автомобиль тянет в сторону

Потребителю

1. Проверьте внутреннее давление в шинах. Корректное давление должно быть установлено на холодных шинах (не сразу после продолжительной непрерывной эксплуатации) и должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля.

2. Убедитесь, что на одной оси автомобиля установлены шины одного размера, модели, конструкции и рисунка протектора.

3. Проверьте направление вращения шин. Соответствует ли указанное на шине реальному направлению? Если установлены шины с ненаправленным рисунком протектора шины, то убедитесь, что они установлены внешними сторонами (с датой производства) наружу (от автомобиля).

4. Осмотрите шины – все ли шины имеют одинаковую остаточную глубину протектора? Существенное отличие в глубине протектора шин на одной оси может быть причиной увода автомобиля в сторону.

5. Проверьте соответствие установленных колёс (дисков) и шин требованиям завода производителя автомобиля.

6. Убедитесь, что увод автомобиля проявляется на разных типах дорог и то, что это не связано с колеями на дороге, уклоном дорожного полотна или распределением груза на автомобиле или прицепе.

7. Проверьте уровень затяжки болтов / гаек или других крепёжных элементов колёс – возможно, усилие затяжки ослабло.

8. Проверьте техническое состояние автомобиля: параметр развал-схождение, состояние тормозной системы общее состояние ходовой части автомобиля.

9. Если вышеперечисленные действия не устранили проблему, следует обратиться в шиномонтажную мастерскую.

10. Установите, когда проявляется увод автомобиля: при наборе скорости, при движении на скорости, при движении накатом, при торможении или другие варианты – сообщите это специалисту шиномонтажнику или автомеханику.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Явление, когда автомобиль тянет в сторону может быть вызвано как особенностью шин, так и другими причинами:

• используемыми материалами (колёса, крепёжные элементы…)

• Качеством проведения шиномонтажных работ,

• Качеством работ по установке колеса в сборе на транспортное средство

• Техническим состоянием транспортного средства (состояние ступицы автомобиля, состоянием ходовой части, тормозной системы автомобиля…)

• А также другими причинами, не связанными с шинами

Для выяснения истинной причины следует обратиться в специализированную шиномонтажную мастерскую или к опытному автомеханику.

СПЕЦИАЛИСТУ-ШИНОМОНТАЖНИКУ ИЛИ АВТОМЕХАНИКУ

1. Проверьте внутреннее давление воздуха во всех шинах.

2. Убедитесь, что на одной оси автомобиля установлены шины одного размера, модели, конструкции и рисунка протектора.

3. Проверьте направленность вращения колеса и соответствие рисунку протектора шины.

4. Проверьте износ шин и остаточную глубину протектора. Существенная разница в остаточной глубине протектора или разница в виде износа шин может быть причиной увода автомобиля в сторону.

5. Проверьте соответствие установленных колёс (дисков) и шин требованиям завода-производителя автомобиля.

6. Проведите ротации (смену мест установки) колёс в сборе на автомобиле и определите влияние положения шин на степень «увода» автомобиля. Как правило, причиной увода автомобиля является одно, реже два колеса, а не все четыре.

7. Используйте для сравнения другие шины и определите связана ли установка шин с «уводом» автомобиля и если да, то каких именно шин?

8. Проверьте качество усадки шины на ободе. Проверьте биение и сбалансированность колёс. При необходимости проведите повторный демонтаж/монтаж/балансировку – см. выше.

Если по результату ротаций шин и использования других шин для сравнения установить какие именно шины являются причиной увода автомобиля не удалось, то следует проверить техническое состояние автомобиля: параметр развал-схождение, состояние тормозной системы и подвески автомобиля, рулевое управление, а также другие системы и агрегаты транспортного средства.

Что делать, если для балансировки потребовалось «много» грузов

Потребителю

1. Проверьте внутреннее давление в шинах. Корректное давление должно быть установлено на холодных шинах (не сразу после продолжительной непрерывной эксплуатации) и должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля.

2. Осмотрите колёса – очистите колёса от грязи, помойте их. Осмотрите колёса на предмет повреждений. Внимательно осмотрите шины – удалите из рисунка протектора все застрявшие предметы: камни и другие предметы. Помните, что посторонние предметы: грязь, камни, избытки ремонтного материала обода, самостоятельно установленные декоративные элементы на колёсах – могут быть причиной повышенного дисбаланса, который требует установки сравнительно большого количества грузов для уравновешивания.

3. В случае возникновения дополнительных вопросов – обратитесь в шиномонтажную мастерскую.

4. Оцените вызывает ли установленное количество грузов какие-либо неудобства: вибрации, задевает элементы ступицы, задевает элементы кузова? Сообщите эту информацию специалисту шиномонтажнику или автомеханику.

5. После проведения шиномонтажных работ исключите резкие старты и экстренные торможения из своей манеры управления автомобилем на период в течение одной недели с момента проведения шиномонтажных работ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Балансировочные грузы применяются в шинах для уравновешивания массы колеса и их равномерного вращения, без вибраций. Количество грузов, требуемых для балансировки колеса зависит как от уровня дисбаланса шин, так и от дисбаланса используемого обода, качества усадки шины на ободе, а также от качества проведения шиномонтажных работ. Количество балансировочных грузов при корректной установке не влияет на эксплуатационные свойства шин и автомобиля в целом.

Количество приклеиваемых (по типу крепления) на обод грузов не нормируется общим стандартами ГОСТами и прочими нормативами, нормируется только количество набивных/прижимных (по типу крепления) грузов.

Специалисту

Количество грузов необходимых для уравновешивания колеса зависит от дисбаланса колеса, дисбаланса шины, погрешности измерений балансировочного станка и качества проведения шиномонтажных работ. Для уменьшения количества грузов необходимых для балансировки колеса в сборе следует использовать «подгонку (оптимизацию)», которая может быть выполнена двумя основными способами:

Способ 1:

1. Тщательно очистите колёса в сборе от пыли, грязи и других посторонних веществ

2. Выпустите воздух из шины, демонтируйте её и осмотрите колесо более тщательно:

2.1 Проверьте состояние обода колеса – на ободе (особенно на посадочной полке и хампе) не долж-

но быть следов коррозии, грязи и других посторонних веществ. Если какие-то вещества есть на ободе – удалите их щёткой и/или другими средствами.

2.2 Проверьте состояние обода на предмет повреждений: не должно быть вмятин, трещин, следов сварки или ремонта, исправления геометрии. Использование колеса с повреждениями несёт за собой непредсказуемые последствия и может требовать установки большого количества грузов.

2.3 Измерьте уровень биения полки обода. Радиальное и боковое биение посадочной полки обода колеса не должно превышать значение 0,5 мм. Биение измеряется только индикатором на балансировочном станке или индикатором часового типа.

2.4 Удалите все установленные балансировочные грузы и измерьте дисбаланс колеса (без шины).

3. Установите колесо без шины на балансировочный станок

4. Измерьте и установите необходимое количество балансировочных грузов для того, чтобы колесо (без шины) имело остаточный дисбаланс не более 5 грамм на сторону

5. Проверьте состояние шин – на шинах не должно быть следов существенного ремонта, следов езды с пониженным давлением, повреждений борта и гермослоя. Использование шин с повреждениями может требовать установки большого количества балансировочных грузов, вызывать вибрации и нести опасность!

6. Смонтируйте шину на обод, зафиксируйте колесо в сборе на балансировочном станке с помощью фланцевого и цангового адаптеров. Фланцевый и цанговый адаптеры – это специальные устройства, центрирующие положение колеса на балансировочном станке.

(Например, устройство HAWEKA Внимание!

На используемых адаптерах не должно быть деформаций и следов существенного износа.

7. С помощью программы измерения статического дисбаланса, – найдите самое легкое место колеса в сборе и отметьте его на шине мелом или фломастером (маркером).

8. Выпустите воздух из шины, удалите установленные балансировочные грузы с обода.

9. Вставьте борта шины в монтажный ручей обода и проверните шину относительно обода для совмещения отметки мелом на шине и вентиля. Совместите отметку на шине и вентиль так, чтобы они находились на одной виртуальной прямой, направленной к центру окружности.

10. Накачайте шину в два этапа, убедитесь в том, что шина корректно установлена на полке обода.

11. Соблюдение совмещения вентиля и отметки позволит соединить самую тяжёлую часть обода и самую лёгкую часть шины, что уменьшит количество необходимых грузов для уравновешивания колеса.

Способ 2:

1. Установите шину на обод, накачайте шину в два этапа, убедитесь в том, что шина корректно установлена на полке обода и установите колесо в сборе на балансировочный станок, используя фланцевый и цанговый адаптеры.

2. Укажите на внешней боковине шины отметку с цифрой 1 так, чтобы эта отметка находилась на одной виртуальной прямой с вентилем и центром вращения колеса в сборе на станке.

3. Проверните на станке колесо в сборе на 180 градусов и на этой же внешней боковине шины установите другую отметку с цифрой 3 так, чтобы отметка находилась на одной виртуальной прямой с вентилем и центром окружности.

4. Далее проверните колесо в сборе на угол 90 градусов и сделайте ещё две отметки на боковинах с номерами 2 и 4 таким образом, чтобы виртуальная линия, соединяющая две отметки с номерами 2 и 4 была перпендикулярна виртуальной линии соединяющей отметки с номерами 1 и 3.

5. В результате на боковине шины должны получиться 4 последовательные отметки, идентичные положениям 12, 3, 6 и 9 как на циферблате механических часов. Положение колеса внутри шины с помощью данных меток будет определяться вентилем шины.

6. Вначале измерьте динамический дисбаланс* колеса в сборе при положении вентиля рядом с отметкой с цифрой 1. Запишите значения с отметкой «1»

7. Снимите колесо с балансировочного станка; выпустите воздух из шины; снимите шину с посадочной полки; проверните шину совместив вентиль колеса с отметкой 2 на шине; накачайте шину в два этапа; убедитесь в том, что шина корректно установлена на полке обода; установите колесо в сборе на балансировочный станок; измерьте динамический дисбаланс и запишите значения с отметкой 2.

8. Повторите описанные действия с отметками 3 и 4. Сравните полученные значения и выберите оптимальное.

9. Для большинства ситуации достаточно выбрать одно из четырёх положений

10. В исключительных случаях можно делать дальнейшую подгонку. Для этого необходимо уменьшить расстояние между отметками, провести измерения и найти самое оптимальное значение. Соблюдение данных рекомендаций, как правило, позволяет уменьшить количество грузов, требуемых для балансировки. При этом следует осознавать, что для каждого типоразмера шин имеются допуски по дисбалансу. Кроме того, следует помнить, что на момент составления настоящего документа

на территории Российской Федерации не установлены единые допуски по массе корректирующих грузов отдельно для колёс. Соответственно, выполнение настоящих рекомендаций даст наиболее оптимальное значение корректирующих грузов, однако, не всегда сможет устранить его полностью.

4. Что делать, если видно, что шина имеет биение (имеет форму «яйца» или форму «восьмёрки»)

1. Проверьте внутреннее давление в шинах. Давление следует проверять и устанавливать только на холодных шинах (т.е. не сразу после продолжительной непрерывной эксплуатации) и оно должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля (см. заводской информационный жетон (наклейку, стикер), который обычно расположен на лючке бензобака или в проёме водительской двери).

2. Не пытайтесь визуально оценить степень биения шины. Это неправильно. Человеческий глаз не самый точный инструмент, и визуально биение в 0.3 мм воспринимается человеком как критическое, хотя по факту таким не является. Точные значение может дать только измерение с помощью специализированных средств.

3. Для измерения величины биения обратитесь в шиномонтажную мастерскую.

4. Оцените – вызывает ли обнаруженное биение какие-либо неудобства: вибрации руля, вибрации кузова автомобиля, неравномерный износ шин, увод автомобиля в сторону… Сообщите эту информацию шиномонтажнику или автомеханику.

5. Осмотрите шины на предмет выхода нитей проволоки из массива резиновой смеси и на предмет внутренних расслоений шины. Если Вы что-то обнаружите – обратитесь в шиномонтажную мастерскую и сообщите об этом шиномонтажнику или автомеханику.

6. После проведения шиномонтажных работ исключите резкие старты и экстренные торможения из своей манеры управления автомобилем на период в течение одной недели с момента проведения шиномонтажных работ.

Специалисту

1. Проверьте внутреннее давление воздуха в шине.

2. Осмотрите шины на предмет выхода нитей проволоки из массива резиновой смеси и на предмет внутренних расслоений шины

3. Измерьте радиальное и боковое биение шины. Радиальное биение не должно превышать 1,5 мм, боковое 2 мм.

4. Если измеренные величины удовлетворяют заданным ограничениям и фактов расслоений и выхода проволки не обнаружено, то всё в порядке и можно продолжить эксплуатацию.

5. Если измеренные величины удовлетворяют заданным ограничениям, то проверьте состояние колеса и шины по схеме, описанной в разделе 1 от внешнего осмотра до повторного шиномонтажа и балансировки (пункты с 1 по 19).

Всем доброго времени суток! Поменял зимнюю резину на летнюю( Бриджстоун Туранза Т001 195/60/R15, второй сезон, лансер 9, диски штамповки) в конце апреля, а 27 мая, при движении по ровной дороге заметил, что руль слегка дрожит туда-сюда на скорости около 110 км/ч. До этого дня и на зимней липучке такого не замечал. В ямы не влетал, хотя дороги Смоленской обл. и так не айс. Поехал на следующий день на балансировку. Снял оба передний, все в норме, но по левому мастер сказал, что какое-то кривоватое(яйцом), мол так стерлось, дороги то плохие. Выехал из шиномонтажа — ткаже есть биение, ничего не изменилось . Вечером меняю местами левое переднее и левое заднее, на следующий день проверяю, на 110 вибрация гораздо меньше и уже сложно ее выловить, но все же она заметна. Меняю колеса обратно, первая поездка показывает, что вибрация также почти не заметна, но через пару дней снова такая же как в начале. Причем бывают моменты, что она реально заметна и ощутима, а иногда надо постараться поймать момент, скорость также в районе 110, как будто резонанс чего-то с чем-то.

На втором шиномоттаже также сказали, что колесо в норме и из-за небольшой яйцеобразности биения не будет. Говорят смотри сход-развал, шрусы и пр. При торможении не бьет, шрусы шатал, люфт везде одинаковый и совсем небольшой. Снова меняю колеса местами и опять вибрация уменьшается в разы. Просил померить биение на машине, говорят мы такое не делаем, снимай, поставим на станок и посмотрим.

Померил биение сам, радиальное по центру шин на всех колесах 1.5-1.6 мм. Торцевого биения шин нет, радиального у дисков вроде нет. Но вот мерил я после того как машина стояла на месте сутки, домкратил какждое колесо и мерил. И получилось, что большей части окружности шины все ровно +/- 0.5 мм, а на примерно 20-30 см и идет как бы прогиб эти самые 1.5 мм. Не может это быть место контакта шины с землей, может надо мерить после поездки? И если допустим это биение все же останется, может из-за него дрожать руль? Так-то шина ведь не деревяннная и все равно сминается в пятне контакта. Хочу сейчас поставить на перед зимние липучки(на других штамповках), что бы уже конкретно отмести или убедится, что дело в колесах. Везде пишут, что такое биение это 99% колеса и что у некоторых биение пропадало, тоько после посещения 3-4 шиномонтажа, т.е. делали плохо. Посоветуйте, куда копнуть?

1. 14.07.2008 11:33

   
   

   #1

   СОВЕТЫ по устранению биения колес.
   

   Приветствую коллег-хитриловодов.
   Прошу помощи/совета, возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой и успешно ее решил.
   Суть в следующем.
   Имеем автомобиль Ниссан Х-Трейл в кузове PNT30.
   На авто установлены колеса с резиной размерностью 235/50/18.
   Есть проблема: на скорости 100-120 км/ч появляется достаточно сильная вибрация на рулевом колесе.
   на некоторых дорогах (асфальтовых) она поменьше (почти нет), на некоторых — сильная.
   При торможении вибрация усиливается.
   — колеса — отбалансированы
   — переставка колес с задней оси на перед — не помогла.
   — обратился к знакомому, кот. ездит на Х-Трейле на колесах 215/65/16 с просьбой переставить колеса на время (с его авто на мой и наоборот), чтобы выявить зависимость (по моему разумению, если дело в них, то у меня вибрация должна была пропасть, а у человека на моих колесах — появиться). Дык вот у него та же проблема… та же вибрация на скорости 100-120, усиливающаяся при торможении на этой скорости.
   Вот думаю теперь, что смотреть/проверять.

   СТО, где мне недавно делали обслуживание, никаких дефектов в подвеске не выявили…

   Что это — тормозные диски? Рулевые наконечники? Рейка? Сайленты???

   ---

2. 14.07.2008 11:52

   
   

   #2

   Наши мастера тупо не умеют или не хотят качественно делать балансировку. У меня такое было, и лишь после третьей попытки балансировка удалась, и ни какого биения не стало. Помните о том, что чем больше колёсы, тем тщательнее необходимо проводить данную процедуру.

   NISSAN X — TRAIL, 2000 год, 2 литра, 4 wd, серенький.
   Больше скорость, меньше кочек!

   ---

3. 14.07.2008 12:24

   
   

   #3

   Диски проточи тормозные и удачи на дорогах

   ---

4. 14.07.2008 14:18

   
   

   #4

   Pavel-X
   В ямы на скорости не залетал? Об бордюры не стукался? Проверь не замял-ли литье, при мятом диске именно такие симптомы. В свое время вылечили заварив аргоном мятую часть.

   ---

5. 14.07.2008 15:17

   
   

   #5

   Спасибо всем ответившим.
   Колеса балансировал 2 раза (на 2х СТО)
   +
   переставлял с задней оси.

   икстральный, диски говорите проточить…
   Была такая мысль. Озвучив оную мастеру, тот после небольшого тест-драйва сделал вывод, что с дисками все ок (хотя все симптомы были), и что поможет переставка колес.
   С задней-то оси переставил. Не помогло, как писал уже…

   Видимо, придется сделать следующее: на время постивить зимний комплект резины (16 диски, 215/70 резина), шипы жалко, но за 100 км. тестовых вряд ли с ними чего сделается.
   Если дело в дисках/резине — будет понятно, я думаю…
   Дальше будем кумекать.
   возможно, придется подбирать из 4х колес (дисков летних R18) 2 целых, кот. можно поставить на перед…

   ---

6. 15.07.2008 01:07

   
   

   #6

   Я дал вам дельный совет на глаз мастер не определит есть в тормозных дисках дефекты так что как хотите была точно такая же болезнь

   ---

7. 15.07.2008 03:35

   
   

   #7

   У меня било руля из-за «мертвого» ступичного подшипника, проверь

   ---

8. 17.07.2008 12:25

   
   

   #8

   Если 100% уверен в балансировке резины на дисках, проверь посадочные места дисков на ступицы. Из-за разных причин, колесо на ступице может быть абсолютно перекосо***но. Далее как и советовали, проверь зазоры в подшипниках ступицы, геометрию развала схождения, ну и проточи тормозные диски и поменяй колодки.

   ---

9. 17.07.2008 12:52

   
   

   #9

   

   

   ---

   проточка на долгоне поможет, там же вентилируемые, надо менять, по всем симптомам это имеено они… на большой скорости при торможении сильно колбасит? (кстати надо смотреть какие еще диски, передние или заднии)

   Nissan Sunny 91, FB13, механика
   MMC Galant EA1A, Viento

   ---

10. 17.07.2008 13:07

    
    

    #10

    Проточка помогает настолько, насколько устойчив металл дисков к термическим перегрузкам. Вентилируемые, хоть и тоньше, но работают при меньших температурах.На моей практике, повторной не требовалось. Задние вообще никогда не колбасило.
    Также, поведеные диски сказывались только при торможении свыше 60-80 км/ч, а у автора, я так понял, проблема и при ровном движении.

    ---

11. 17.07.2008 13:22

    
    

    #11

    Вчера вечером поставил комплект зимних дисков (резина 215/70/16, шипованная, а что делать), проехал километров 10, поразгонялся.
    Вывод: биение колес на скорости 100-120 стало меньше, но не исчезло, усиливающаяся в момент торможения с этих скоростей вибрация никуда не делась.
    Поставил обратно летние колеса, но! на левой стороне поменял местами зад/перед.
    И, о чудо, вибрации на скорости уменьшились, стало похоже на то, как было на зимних колесах. Но в целом симптомы те же (неболшое биение все-таки есть, усиливающее при торможении все на тех же скоростях).
    Прикол в том, что, по всей вероятности, есть-таки 2 проблемы.
    1) тормозные диски. Записался на след. неделю на их проточку.
    2) балансировка.

    ---

12. 17.07.2008 13:26

    
    

    #12

    Развал-схождение делал 21.06.2008. Проехал меньше 1,5 тыс. км.

    ---

13. 17.07.2008 13:29

    
    

    #13

    Все бякости заметны именно на скоростях 100-120 км/ч.
    начинает колбасить руль (на некоторых дорогах поменьше, на некоторых трясет нещадно прямо).
    при торможении с этих скоростей вибрация усиливается.
    на меньших скоростях никаких проблем практически и не ощущается.

    ---

14. 17.07.2008 14:40

    
    

    #14

    Если колбасит при торможении — сперва проточи диски. Потом прокатись. По результатам отпишись в ветку.

    ---

15. 17.07.2008 14:45

    
    

    #15

    Еще: если биение усиливается при нажатии на педаль газа, или появляется при разгоне, либо в горку, то 90% виноваты подушки двига или автомата

    ---

16. 17.07.2008 21:34

    
    

    #16

    у меня следующие симптомы:
    — колбасит при торможении около 60 км в час
    _ колбасит на скорости больше ста
    _ и самое интересное колбасит когда нет нагрузки на колёса, т.е. если на скорости я включаю нейтралку или выжимаю сцепление то руль долбит очень сильно, как только втыкаешь передачу и поддаёшь газку то сразу становится лучше
    — машину всё время тащит вправо, даже после развала и замены резины, поставил Бридж Дулер 698, жесткая, внедорожная, после балансировки вообще ехал как на телеге, подцепил свой монометр — 3 очка (кстати на этих показаниях увода машины вправо не заметил), спустил до 1,8 очка (ниже она не стала, видать бока очень жесткие) но поехала мягче

    Грешу на диски, надо на проточку, только хочу именно на аппарате, на снимая дисков с машины, обзвонил несколько контор, они предлагают оставлять машину на ночь, а утром дядя Вася с какой-то базы всё шлифанёт на своём станке и будет всё ОК. разницы по деньгам вроде как нет. Звонил в Плутон — 1120 руб за 1 колесо проточить.

    ---

17. 18.07.2008 09:51

    
    

    #17

    22.07 сделаю проточку тормозных дисков — отпишусь по результатам.
    Цена вопроса на нефирменном СТО: 700 р. за «снять/поставить» (за пару) и 600 р. за проточку пары — мастеру (токарю). Итого 1300 р. за пару.

    Вчера ехал домой — по сути вибрации на колесах практически нет. Т.е. дело в балансировке колес (и их туда-сюда, напоминаю, в разных позах ставил и добился комбинации, когда вибрация исчезла при движении). А то, что есть биение при торможении — это 2й вопрос — торм. диски.

    Последний раз редактировалось Pavel-X; 18.07.2008 в 09:54.

    ---

18. 31.10.2008 17:34

    
    

    #18

    биение руля
    

    При торможении происходит биение руля, чем выше скорость, тем сильнее амплитуда.
    Вопрос: вылечит ли это простая замена тормозных колодок, или обязательно диски шлифовать? а потом еще и колодки менять?

    ---

19. 31.10.2008 20:36

    
    

    #19

    такая же хрень,
    пока езжу так, когда начинает сильно беспокоить делаю несколько экстремальных торможений … немного помогает…
    колодки конечно менять на шлифованные диски , иначе опять сточит .

    ---

20. 01.11.2008 08:34

    
    

    #20

    to GRIFON, avald … Парни пока у вас не развилась параноя с отвращением и боязнью нажимать тормоз срочно проточите (или замените) диски … Вы даже не представляете сколько положительных эмоций вы получите… машина станет просто другой!
    

    Алексей. Nissan X-Trail, 2.0, UA-NT30, г.в. 09.2003, TV-navi, Правый руль.

    ---

Плавное движение по дорожному покрытию на необходимой скорости, комфорт пассажиров и перевозимых транспортом грузов  одно из основных требований к конструкциям автомобилей. В реальности сложные системы, приводящие автомобиль в движение, подчиняясь физическим законам, создают дисбалансы и вибрации между собой, колесами и дорогой.

Вибрация колес неприятно снижает комфорт движения и опасна тем, что непредсказуемо действует на управляемость автомобиля. В зависимости от проявляемых признаков, причинами вибрации, ритмического биения колес, является статический или динамический дисбаланс автомобильных деталей. Причины и следствия данных явлений рассмотрим подробнее в нашей статье.

Диагностика дисбаланса колес

Биением колеса называется смещение траектории его движения при направлении по курсу. Смещение может происходить в вертикальной или горизонтальной оси вращения, и при значительной частоте создавать вибрации. Динамический дисбаланс начинает ощущаться с набором скорости, и повторяется с определенным периодом в расстоянии или времени. Статический дисбаланс проявляется при нажатии на тормоз.

Периодичность повторений является признаком неисправности и одновременно частично диагностирует причину биения.

По поведению автомобиля на скорости или при торможении с большой вероятностью можно предположить вероятные причины биения колеса: 

1. Вибрация при разгоне создается дисбалансом колес, незатянутыми болтами креплений, разницей в давлении в шинах, неравномерным износом протектора колес.
2. Вибрация колеса при 20км/ч говорит о вероятном повреждении покрышки или нарушении геометрии диска. Вибрация затихает с увеличением скорости, так как сила инерции автомобиля прижимает мягкую резину к дорожному полотну.
3. Биение колеса при 70км/ч может быть причиной нарушений в работе кардана, поломка выхлопной трубы, ослабление креплений шкивов, приводов вентилятора, генератора, ступичных подшипников, ШРУСов и других видов распределения и передачи тягового усилия на колеса.
4. При 90 или 120км/ч к резонансу приводит какой-либо из дефектов колесной системы:

• смещение центра массы колеса,
• неравномерный износ покрышки,
• нарушение геометрии шины или диска,
• неточная центровка диска на ступице.

Разница в проявлении резонанса с увеличением скорости происходит из-за размеров колеса, при больших диаметрах биение ощущается позже.

1. Биение колеса при торможении связано с деформацией тормозных дисков или суппортов колес, формой тормозных барабанов, заклиниванием цилиндров, нарушениями работы ABS или распределителя тормозных усилий.

Качество дорожного полотна и постепенный износ деталей могут  привести к  незаметным при внешнем визуальном осмотре поломкам соединений – разрушению ШРУС, деформации приводных валов, ускорить износ кардана и крестовины, повлечь за собой неисправность трансмиссии. Нередко причиной вибраций, смещения центров массы является нарушение аэродинамики автомобиля – повреждения элементов кузова или установка дополнительных аксессуаров.

Читайте также: Как сделать звук в салоне потише, если громко шумит резина

Для подтверждения предположений нужно провести тщательный осмотр видимых внешних частей систем и конструкций автомобиля. Скрытые причины можно обнаружить,  если поднять машину на домкрате, открутить болты крепления и проверить наличие коррозии, загрязнений или люфта в прилегании деталей. Если такой возможности нет, самое правильное решение посетить СТО и провести диагностику автомобиля на стенде.

Причины вибрации колес

В свою очередь, перечисленные нарушения в движении колес происходят колеса по различным причинам, среди которых:

• налипшая и заледеневшая грязь или снег на ободе может создавать дисбаланс и биение
• неравномерность размещения тяжелых грузов в кузове автотранспорта
• коррозия или грязь на внутренней стороне диска создают неровности прилегания к ступице, что приводит к вибрации на скорости
• неравномерный износ протектора, разная степень износа резины на разных осях может создавать вибрации.
• вследствие длительной стоянки спустило колесо, что приводит к дисбалансу в движении.

Перечисленные причины дисбаланса являются объективными условиями эксплуатации, отсутствием регулярного ухода за колесной системой.

Последствия происшествий на дороге, необязательно зафиксированных, которые часто приводят к повреждению частей ходовой или их разбалансировке:

• удары по ходовой части на неровностях дорожного покрытия  ведут к нарушениям геометрии шины или диска, что создает дисбаланс движения
• после наезда в яму на скорости нарушается балансировка ходовой части
• повреждения элементов подвески, ступицы, или тормозного суппорта могут вызывать биение

Вибрации могут проявляться в результате ошибок при перестановке колес, самостоятельного неумелого ремонта, при оказании услуг на сервисе. Причины того, что после замены колес машину трясет, могут быть следующие:

• нарушена центровка колеса, крепления диска на ступице,
• смещение центра массы колеса из-за потери балансировочных грузиков,
• использование центровочных колец неправильных размеров или пластиковых,
• неправильная установка запасного колеса на ось, дисбаланс на оси.

Необходимость точного совпадения размеров центрального отверстия диска и ступицы, типоразмеров резины и диска мы подробно описывали в нашей статье.

Читайте также: Как выбрать колесные диски и не ошибиться

Как видим из перечисленного, основными причинами вибрации или биения колес чаще всего бывают нарушения геометрии или разбалансировка колес и дисков из-за нарушений условий использования, вызванные механическими повреждениями колес или ходовой, или ошибками монтажа при смене колес.

Как найти и устранить источник вибрации

Первое, что хочется и нужно сделать при появлении вибраций колеса – определить источник, в каком месте и какая деталь создает биение.

Прежде всего проверить, откуда исходит дребезжащий звук. Важно заметить моменты начала и завершения вибрации, и скорость и режимы движения (по прямой, на повороте, при старте или торможении) в эти моменты.

Это локализует поиски неисправности и поможет быстрее установить причины тряски.

Поскольку большинство вибраций колеса сохраняется в широком диапазоне скоростей, легче всего искать причину, действуя методом исключения от наиболее легко устраняемой до самой сложной.

1. Проверка статического дисбаланса.

Начинайте с  предположения о дисбалансе колес:

• проверяете состояние покрышек, наличие застрявших в протекторе камней или гвоздей, повреждений резины по всей площади шины, микротрещины
• замеряете давление в каждом колесе и сверяете с рекомендациями производителя
• убеждаетесь в наличии креплений, затянутости гаек и болтов в нужных местах
• очищаете от налипшей грязи шину, диск и пространства прилегания друг к другу и ступице

Переходите к проверке автомобиля на появлении вибрации до начала движения на скорости.

Для этого включаете двигатель и прогреваете до рабочей температуры. На этом этапе исключены неисправности подвески и тормозной системы, вибрация при холостой работе может появиться по причинам, связанным с работой двигателя или выхлопной системы. Что, кстати, совсем даже не исключено.

Если в статическом режиме вибрации колеса и тряска не обнаружены, тестируете режимы движения.

1. Источники биения колеса в разных режимах движения

Источником вибрации при прямолинейном движении  на низкой скорости может быть износ наконечников рулевых тяг, шарниров рулевой рейки или шаровой опоры. Точно определить источник такой неисправности сложно, при езде по неровной дороге или люфт в рулевом колесе можно услышать стук. Уточнить можно, поддомкратив колесо, подвесить его – при  износе наконечников будет заметно покачивание, которого не должно быть.

На средних скоростях источником вибраций  может быть нарушение работы кардана, ступичного подшипника. Они будут хорошо прослушиваться при работе с нагрузкой, при переключении передач в МКПП. В автоматах вибрации на средних скоростях заметны во время разгона,  могут быть связаны с проблемами гидротрансформатора.

Читайте также: Идеальная пара: автомобиль и омологация шин

На скорости более 100 км/час вибрации незакрепленных и плохо прилегаемых деталей подвески исчезают, ощущаются вибрации от нарушений общего аэродинамического баланса. Источником звука могут быть различные дополнительные детали, как багажник, дополнительный бампер, дефлекторы и другое навесное оборудование. На большой скорости снова слышны искривления дисков или повреждения резиновых покрышек. При таких  вибрациях необходимо провести балансировку колес и проверить состояние протектора.

1. Вибрации при поворотах и разгоне

Если все предыдущие проверки источников вибрации не дали результата, возможно, он проявит себя при  ускорении. Причиной тряски в таком режиме может стать износ опор двигателя или коробки передач. Точно установить причину можно, сняв двигатель с подушек, осмотреть опоры на наличие трещин и расслоения резинового слоя. Если вы уверены в своих действиях, и сможете восстановить все как было, можно сделать это в домашней мастерской. Дефекты КПП можно определить при разборке последней.

Надежнее доверить эту работу опытному мастеру на СТО, мы лишь указываем, что может быть источником тряски при разгоне.

Хруст при повороте может означать износ ШРУСов, с этой проблемой также  надо обращаться в мастерскую к специалистам.

1. Торможение и биение колес

Биение колес при торможении свидетельствует о неисправностях в этом отделе, неплотном прилегании суппортов, износе тормозных колодок. Убедиться в необходимости их замены можно вывешиванием колеса и измерением толщины барабанов, колодок и дисков. Если окажется что все детали в исправном рабочем состоянии, подозрение падает на гидропривод тормозной системы.

1. Не подходит ни одна причина вибрации?

Итак, вы проверили все системы автомобиля на прилегание и исправность и износ, а тряска в автомобиле не прекратилась? Отличная новость, вы продиагностировали и отремонтировали ваш автомобиль! После выполнения замены тормозных колодок и дисков, проведения балансировки колес, замены кардана и прочих манипуляций не стоит удивляться, что новые рабочие поверхности не сразу притерлись, и слегка жестковато дребезжат. Эти вибрации могут проявляться несколько десятков километров, и постепенно исчезнут.

Заключение

Дисбаланс колес может отражаться вибрациями на рулевом управлении или кузове, создавая неуправляемость и потерю курсовой устойчивости автомобиля И наоборот, источники и причины вибрации колеса часто находятся совсем не в колесной системе, но влияют на управляемость и устойчивый курс автомобиля.

По статистике, 80% вибраций происходят из-за разбалансировки колесной системы,15% связано с неисправностями ходовой и подвески, 5% поломки, касающиеся двигателя и моторного отсека.

Работающие под нагрузкой детали автомобильных систем в местах прилегания создают вибрации вследствие своей деформации или износа. Основная опасность заключается в их несвоевременной замене, она приводит к перераспределению нагрузок на не рассчитанные на силовую работу элементы конструкций, создавая непредвиденные риски их внезапного выхода из строя. Своевременное устранение источников биения колес снизит эксплуатационные расходы, неприятные шумы, вероятность преждевременного износа деталей подвески.

Читайте также: Как выявить и предупредить износ шин, чтобы они прослужили дольше

Начинать движение на автомобиле с неустановленной причиной вибрации колес категорически не рекомендуется, это грозит потерей управления автомобилем в любой момент. Необходимо осмотреть состояние резины и дисков, проверить надежность крепления диска к ступице болтами и положение центрирующих колец, если они установлены. Изучив симптомы вибрации и предполагаемые причины, можно двигаться в направлении СТО.

Вибрации автомобиля являются источником создания дополнительного шума, и этот дискомфорт не самый важный фактор.

Внутренние органы человека неприятно резонируют при совпадении с частотой биения механизма. Вибрирующие колеса требуют дополнительной концентрации водителя на управлении, а дисбаланс может привести к полной потере контроля автомобиля.