Ржавая подвеска автомобиля как исправить - Исправление ошибок и поиск оптимальных решений проблем

В зависимости от состояния рамы, осей и подвески можете потратить 8–10 часов в день на удаление ржавчины, старой краски или грунтовочного покрытия. Процесс ускорит шлифовальная машинка. Для узких участков используют щетки и наждачку. Все коррозийные очаги нужно убрать.

В 2020 году Mitsubishi отозвала более 223 тыс. автомобилей в США и Канаде из-за подверженности подвесок ржавчине, выводящей из строя управление. Такие случаи не редкость. Пока изготовители хотят понять, как минимизировать коррозию, увеличив прибыль, водителям легче самим решить, чем обработать подвеску автомобиля от ржавчины и как предотвратить появление проблемы в будущем.

Причины образования

Недостаток возникает, когда металлический сплав подвержен воздействию воды. Контакт влаги с машиной вызывает — дождь, снег. Конденсат, скапливающийся после выключения прогретого зимой автомобиля — дополнительное условие. Также морской климат ускоряет коррозию в 1.5-2 раза.

Дорожная соль и прочие антигололедные составы для удаления намерзшей корки и снега разъедают рычаги, подрамники, элементы тормозной системы. Дешевые химические составы, в большинстве своем основанные на ¾ хлорида натрия, скапливаются на днище автомобиля, смешиваются со снегом и грязью, образуют толстый слой. Убирайте подобное образование, так как соль ускоряет реакцию воздействия воды на металл в несколько раз, вызывая ржавчину.

Песок, щедро рассыпаемый дорожными службами по трассе, дополнительно «отшлифует» кузов и детали подвески во время езды. Вещество действует как абразивный материал, что только ускорит окисление. Любителям зимней рыбалки, выезжающим на море, следует чаще убираться под авто: соль со льдом липнут к днищу, которое будет ржаветь быстрее.

Содержание оксида серы и азота в городском воздухе — завершающий фактор развития коррозии. В сельской местности скорость разрушения сплавов стали и других металлов ниже в 3–5 раз. В городе все ржавеет быстрее.

Причины образования ржавчины

Как избавиться

Поможет СТО или автомойка, где тщательно помоют днище. Главное — убрать грязь для оценки распространения ржавчины.

Далее необходима полная сушка всех элементов подвески.

Третий шаг зависит от качества СТО: это может быть абразивная обработка детали для удаления очагов ржавчины, но иногда мастера сразу решают залить дно антикоррозийным средством. Когда первое сделано — хорошо, если же пескоструйные процедуры по подвеске делать никто не захотел — лучше искать другое место ремонта или взяться за обработку самому.

Очистка ржавой подвески своими руками

Подготовка займет немало времени. Нужны подъемник, эстакада или смотровая яма в гараже. Необходимые инструменты:

Мини-мойка, шампунь без агрессивной химии и щетки. По возможности обработайте дно на автомойке: заливать себя вековой грязью неприятно.
Шлифовальный станок с жесткой чашечной щеткой для удаления ржавых очагов. Наждачка или маленькая щетка по металлу необходимы для обработки труднодоступных мест и мелких участков.
Малярная бумага, лента для изоляции.
Преобразователь ржавчины, убирающий очаги коррозии, преобразуя в грунтовый слой.
Антикоррозийное средство, защищающее металлические конструкции авто от попадания окислителей.

Дно тщательно промывают: только после очистки всех элементов подвески будет понятно, насколько сильно распространена проблема. После шампуня дно полощут чистой водой: меньше химии — лучше.

Очистка ржавой подвески своими руками

Далее конструкции дают высохнуть. Обработку нужно делать, когда на деталях не осталось влаги.

После механического удаления ржавых пятен наносят преобразователь на окисленные места. Вещество реагирует в этих участках, преобразует в устойчивый к коррозии грунтовый слой, который не нужно убирать. Наносить лучше в 2–3 раза, чтобы конструкция не ржавела изнутри. Избыток кислоты от преобразователя обязательно убирается водой. В подвеске много труднодоступных мест: необходимо обработать то, до чего можно добраться. Руки следует защитить перчатками.

Важно скрыть всю выхлопную систему, крышки дифференциалов и раздаточную коробку малярной бумагой. В процессе обработки вещества не должны попадать на эти детали.

Элементы ходовой части покрывают антикоррозийным средством. Нанесение производят в 2 слоя. После одного следует просушить подвеску. Эмаль должна лечь толстым, твердым покрытием. Время ожидания — от 30 минут. Антикоррозийный слой лучше не обрабатывать агрессивной моющей химией под сильной струей: есть шанс смыть покрытие. Производители подобных ЛКП утверждают, что такие продукты можно наносить на ржавые детали без предварительной зачистки. На практике это оборачивается выступающими сквозь защитный слой очагами уже через полгода: детали продолжают портиться изнутри.

Профилактика появления

Убедитесь, что ваш автомобиль стоит в гараже. Если нет, припаркуйте транспорт на возвышенности в тени, когда идет снег или дождь. Автомобили, находящиеся в помещении, превращаются в металлолом дольше припаркованных на улице. Лучше, чтобы в гараже было сухо. Если влажность высокая, осушитель воздуха может помочь.

Необходимо убирать ходовую часть и днище от соли и грязи. Необязательно обрабатывать шампунем каждый раз, но периодическое удаление слабой струей не повредит.

Источник

Всем привет! 👋 Из предыдущего моего бж, при очередной мойке днища после зимнего сезона, обратил внимание на коррозию, которая образовалась на подвеске моего автомобиля. Все же реагенты выполнили свою задачу на пять из пяти баллов за короткий срок! 😡 Так как не живётся мне спокойно 😁 и нужно куда нибудь влезть 😏, нашел себе приключения на пятую точку, решив устранить, а точнее приостановить эту мерзопакостную дрянь.

Заехав в гараж, стал вопрос как поднять автомобиль.

Полный размер

Решение нашел при помощи кирпичей, металлической пластины, деревянного бруска и плотного резинового кольца благо у меня идёт стройка.

Полный размер

Сняв колеса, локеры, защиту двигателя и днища, помыв от грязи и оценив весь фронт работы, понял, что меня ждёт незабываемое путешествие.😦

Полный размер

Часть задней подвески поражена ржавчиной.

Полный размер

В основном ржи идет по сварочным швам.

Полный размер

На память сделал фото каталожных номеров полуоси, т.к. при покраске эти наклейки уберутся.

Полный размер

По передней подвеске – такая же история как и задней.

Полный размер

Тут хорошо видно как ржавеет передний подрамник по швам.

Полный размер

Кронштейны для крепления защиты днища выглядят совсем печально.

Помимо всего, кэшбеком выдалось ещё днище и задние арки колес, передние оказались практически не тронуты коррозией.

Полный размер

По задним аркам зарождение ржавчины наблюдаю вокруг шпилек крепления защиты.

Полный размер

А также немного выглядывает рыжик в торце арки.

Полный размер

Немного возрождения коррозии нашел и по днищу.

Вооружившись щетками по металлу и P40 наждачной бумагой стал счишать коррозию, промежутками обезжиривая и обрабатывая ржавчину преобразователем и так не однократно втирая кислоту щёткой.

По окончанию борьбы с коррозией, ещё раз прошёлся по расцарапанной краске Р150 наждачкой, и как смешно не звучало – заматовал окрашенную поверхность обычной губкой для посуды, стороной где находится скотч брайт .

Полный размер

Такой результат будет после матования.

Далее смыл нанесенную кислоту от преобразователя изопропиловым спиртом, обезжирил поверхность и стал подготавливать к покраске. (после вновь обработал обезжиривателем)

Полный размер

Зачистил рычаги подвески.

Полный размер

По аркам расцарапаную краску зашлифовывал Р600 наждачной бумагой.

Первым этапом на всю зашлифованую поверхность у меня пошел эпоксидный грунт.

Прождав 2 часа после высыхания эпоксидного грунта, дальше загрунтовал акрилом. Для усиления от попутных камней на рычаги нанес антигравий и далее закрасил все эмалевой краской. Все материалы наносил в два слоя. Арки полностью обработал антигравием.
Также антигравием прошёлся по крашеным местам днища.
По окончанию моих трудов, вышел такой результат:

И в заключении все внутреннии полости подвески обработал мовилью.

Полный размер

Следите за своим автомобилем и все будет хорошо 👍

Источник

Download Article

Undercarriage rust is a car owner’s nightmare—is there anything you can do about it yourself? It turns out that removing rust at home is actually a pretty straightforward process with a little elbow grease. We’ve put together a thorough guide to cleaning your undercarriage, applying rust reformer, and preventing future rust that will make car rust removal a breeze. Read on to get your undercarriage looking good as new!

It’s important to keep your vehicle from moving while you’re underneath. Find a hard, flat surface to park on, like a concrete garage floor, a perfectly level driveway, or a parking lot. Engage the parking brake for extra measure.^[1]
- Avoid gravely areas, uneven fields, or areas near heavy traffic.

You need room to slide under the car on your back to clean thoroughly. A hydraulic or scissor jack will work—just make sure the jack and jack stands have a weight capacity of at least 50% of the car’s weight. Use the jack to lift the car and place jack stands underneath the frame to hold it up.^[2]
- Consult your vehicle’s owner’s manual for the best jack placement.
- Keep your jack stands nearby while you lift the car so you can quickly place them.
- If you’re de-rusting a truck, it may already be high enough off the ground without jacks. Otherwise, dealing with rust under a truck is the same as under a car.

Most of the surface rust will flake off with a manual scrub. Slide or crawl underneath the car on your back and start scrubbing—use a wire brush, a metal scraper, or sandpaper (you can even add a wire brush attachment to a drill). Remove as much rust as you can so your anti-rust treatments have a metal base to cling to.^[3]
- Soda blasting or sandblasting the surface rust can also be good options for optimal removal.
- Wear goggles to prevent rust flakes from flying into your eyes. For maximum safety, keep them on for the rest of the rust treatment process, too.
- It’s OK if you don’t get 100% of the rust off manually. You’ll be adding liquid removal agents after this step.
- If there is deep rust (rust that has weakened the metal or caused holes to form), take your car to an auto shop for professional treatment or to get a replacement part. It’s not possible to remove this kind of problem at home.

Some mechanisms shouldn’t be power washed or sprayed with chemicals. Cover the brake assembly, exhaust tips (or the whole exhaust system), the transmission, and the transfer case. Use plastic sheets, aluminum foil, or even masking tape—as long as it can block water, it’ll work!^[4]
- If needed, remove the wheels to easily access the wheel arches for cleaning.

Degreaser removes heavy grime deposits that can’t be scraped off. Read the instructions carefully—for most products, you’ll spray the degreaser on and let it sit for about 20 minutes. If your degreaser is not sprayable, wipe it on with a clean towel. ^[5]
- The degreaser removes any last oil, wax, rust flakes, or debris from the undercarriage to help primers and rust reformers stick.
- Purchase an auto degreaser from an auto shop, hardware store, or online.

Use your pressure washer’s highest setting to blast hard-to-reach areas. Start spraying at the front of your car and work your way to the back, cleaning in sections as you go to ensure you hit everything. Spray a section until the water running off the undercarriage is clear.^[6]
- Wait until the undercarriage is completely dry before doing any more cleaning or applying anti-rust treatments.
- Place fans underneath your car to speed up the drying process.

Apply right after cleaning to block dust and dirt from accumulating. Look for a high-quality rust-inhibitive primer—some are sprayable and some need to be painted on. Rust converter covers any rust spots you missed and turns them into paintable surfaces.^[7]
- You’ll probably need multiple coats to thoroughly coat everything. Read the primer instructions to know how long to wait between coats.
- Primer helps your rust reformer stick to the metal under your car.
- Rust converter primers are available online or at most hardware or auto shops.

Rust reformer contains existing rust and prevents new formation. Spray your reformer on every exposed area of your undercarriage. Apply generously, especially to the brake and fuel lines (they’re the most rust-prone). You’ll probably need multiple coats, so read the instructions for how long to wait between applications (it can be up to 24 hours).^[8]
- Oil-based sprays work their way into small crevices easier than thicker sprays.
- Rust reformers are available online or at most home improvement, hardware, or auto stores.

This is encouraged if you keep your car outdoors most of the time. Choose an oil-based or epoxy paint (a matte black finish is the most common). Wait until the reformer is completely dry before painting. Undercarriage paint goes quickly, so buy more than you think you need at your local auto or hardware store.
- This step isn’t required, but it can add another layer of protection.

Frequent undercarriage cleaning is the best way to prevent rust. Wash it thoroughly before winter to prepare it for corrosive salt and other harsh conditions. During winter, wash your car as often as you can on warm days, including a pressure wash on the undercarriage. Wash again at the beginning of spring.^[9]
- Your car is most vulnerable to rust in the spring because of the moisture in the air and the fluctuating temperatures.
- Aim to wash your car every 10 to 20 days during winter if you can.
- Drive as little as possible before, during, and after winter storms when there’s extra salt on the roads.^[10]

Parking on grass, snow, or puddles increases your chance of rust. Try to always park in a driveway or inside a garage if you can (your rust risk goes way down if you regularly park indoors). Cracked asphalt can also release moisture into your undercarriage, so aim to park over smooth, sealed pavement when possible.^[11]
- Steer clear of puddles. They contain salt and debris that wreak havoc on your undercarriage. Wash your car after excessive puddle exposure.^[12]

Catching rust early is the best way to prevent it spreading farther. Look for tiny nicks and scratches to buff out and paint over—they can erode and rust if left untreated. Dark spots underneath paint usually mean that the metal underneath is starting to rust.^[13]
- If it’s difficult to examine your undercarriage because your car sits low, lift it with jacks or ask your mechanic to take a look next time it’s in the shop.

Add New Question

Question

What’s the basic process for removing rust on a vehicle?

Tom Eisenberg is the Owner and General Manager of West Coast Tires & Service in Los Angeles, California, a family-owned AAA-approved and certified auto shop. Tom has over 10 years of experience in the auto industry. Modern Tire Dealer Magazine voted his shop one of the Best 10 Operations in the Country.

Auto Technician

Expert Answer

Sand off the rust, prime the surface, then repaint it. However, if you have rust on a body panel, take your vehicle to a body shop. Avoid trying to repair it yourself or you could mess up the body panel. If you just have a little bit of rust on a steel bumper or something similar, though, you could fix it yourself. Just be sure to use automotive paint that matches your vehicle.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

The sooner you treat rust, the less it will spread and damage your undercarriage.
If your undercarriage is too severely rusted, you’ll have to replace parts (especially thin body panels) or have it professionally treated.
Try talking to your car dealer about rustproofing your undercarriage before the rusting process begins.

About This Article

Thanks to all authors for creating a page that has been read 19,657 times.

Did this article help you?

Источник

Download Article

It’s important to keep your vehicle from moving while you’re underneath. Find a hard, flat surface to park on, like a concrete garage floor, a perfectly level driveway, or a parking lot. Engage the parking brake for extra measure.^[1]
- Avoid gravely areas, uneven fields, or areas near heavy traffic.

You need room to slide under the car on your back to clean thoroughly. A hydraulic or scissor jack will work—just make sure the jack and jack stands have a weight capacity of at least 50% of the car’s weight. Use the jack to lift the car and place jack stands underneath the frame to hold it up.^[2]
- Consult your vehicle’s owner’s manual for the best jack placement.
- Keep your jack stands nearby while you lift the car so you can quickly place them.
- If you’re de-rusting a truck, it may already be high enough off the ground without jacks. Otherwise, dealing with rust under a truck is the same as under a car.

Most of the surface rust will flake off with a manual scrub. Slide or crawl underneath the car on your back and start scrubbing—use a wire brush, a metal scraper, or sandpaper (you can even add a wire brush attachment to a drill). Remove as much rust as you can so your anti-rust treatments have a metal base to cling to.^[3]
- Soda blasting or sandblasting the surface rust can also be good options for optimal removal.
- Wear goggles to prevent rust flakes from flying into your eyes. For maximum safety, keep them on for the rest of the rust treatment process, too.
- It’s OK if you don’t get 100% of the rust off manually. You’ll be adding liquid removal agents after this step.
- If there is deep rust (rust that has weakened the metal or caused holes to form), take your car to an auto shop for professional treatment or to get a replacement part. It’s not possible to remove this kind of problem at home.

Some mechanisms shouldn’t be power washed or sprayed with chemicals. Cover the brake assembly, exhaust tips (or the whole exhaust system), the transmission, and the transfer case. Use plastic sheets, aluminum foil, or even masking tape—as long as it can block water, it’ll work!^[4]
- If needed, remove the wheels to easily access the wheel arches for cleaning.

Degreaser removes heavy grime deposits that can’t be scraped off. Read the instructions carefully—for most products, you’ll spray the degreaser on and let it sit for about 20 minutes. If your degreaser is not sprayable, wipe it on with a clean towel. ^[5]
- The degreaser removes any last oil, wax, rust flakes, or debris from the undercarriage to help primers and rust reformers stick.
- Purchase an auto degreaser from an auto shop, hardware store, or online.

Use your pressure washer’s highest setting to blast hard-to-reach areas. Start spraying at the front of your car and work your way to the back, cleaning in sections as you go to ensure you hit everything. Spray a section until the water running off the undercarriage is clear.^[6]
- Wait until the undercarriage is completely dry before doing any more cleaning or applying anti-rust treatments.
- Place fans underneath your car to speed up the drying process.

Apply right after cleaning to block dust and dirt from accumulating. Look for a high-quality rust-inhibitive primer—some are sprayable and some need to be painted on. Rust converter covers any rust spots you missed and turns them into paintable surfaces.^[7]
- You’ll probably need multiple coats to thoroughly coat everything. Read the primer instructions to know how long to wait between coats.
- Primer helps your rust reformer stick to the metal under your car.
- Rust converter primers are available online or at most hardware or auto shops.

Rust reformer contains existing rust and prevents new formation. Spray your reformer on every exposed area of your undercarriage. Apply generously, especially to the brake and fuel lines (they’re the most rust-prone). You’ll probably need multiple coats, so read the instructions for how long to wait between applications (it can be up to 24 hours).^[8]
- Oil-based sprays work their way into small crevices easier than thicker sprays.
- Rust reformers are available online or at most home improvement, hardware, or auto stores.

This is encouraged if you keep your car outdoors most of the time. Choose an oil-based or epoxy paint (a matte black finish is the most common). Wait until the reformer is completely dry before painting. Undercarriage paint goes quickly, so buy more than you think you need at your local auto or hardware store.
- This step isn’t required, but it can add another layer of protection.

Frequent undercarriage cleaning is the best way to prevent rust. Wash it thoroughly before winter to prepare it for corrosive salt and other harsh conditions. During winter, wash your car as often as you can on warm days, including a pressure wash on the undercarriage. Wash again at the beginning of spring.^[9]
- Your car is most vulnerable to rust in the spring because of the moisture in the air and the fluctuating temperatures.
- Aim to wash your car every 10 to 20 days during winter if you can.
- Drive as little as possible before, during, and after winter storms when there’s extra salt on the roads.^[10]

Parking on grass, snow, or puddles increases your chance of rust. Try to always park in a driveway or inside a garage if you can (your rust risk goes way down if you regularly park indoors). Cracked asphalt can also release moisture into your undercarriage, so aim to park over smooth, sealed pavement when possible.^[11]
- Steer clear of puddles. They contain salt and debris that wreak havoc on your undercarriage. Wash your car after excessive puddle exposure.^[12]

Catching rust early is the best way to prevent it spreading farther. Look for tiny nicks and scratches to buff out and paint over—they can erode and rust if left untreated. Dark spots underneath paint usually mean that the metal underneath is starting to rust.^[13]
- If it’s difficult to examine your undercarriage because your car sits low, lift it with jacks or ask your mechanic to take a look next time it’s in the shop.

Add New Question

Question

What’s the basic process for removing rust on a vehicle?

Tom Eisenberg is the Owner and General Manager of West Coast Tires & Service in Los Angeles, California, a family-owned AAA-approved and certified auto shop. Tom has over 10 years of experience in the auto industry. Modern Tire Dealer Magazine voted his shop one of the Best 10 Operations in the Country.

Auto Technician

Expert Answer

Sand off the rust, prime the surface, then repaint it. However, if you have rust on a body panel, take your vehicle to a body shop. Avoid trying to repair it yourself or you could mess up the body panel. If you just have a little bit of rust on a steel bumper or something similar, though, you could fix it yourself. Just be sure to use automotive paint that matches your vehicle.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

The sooner you treat rust, the less it will spread and damage your undercarriage.
If your undercarriage is too severely rusted, you’ll have to replace parts (especially thin body panels) or have it professionally treated.
Try talking to your car dealer about rustproofing your undercarriage before the rusting process begins.

About This Article

Thanks to all authors for creating a page that has been read 19,657 times.

Did this article help you?

Источник

NSGV. Вид снизу – 4. Защита от коррозии – ходовая часть

ВОСПОМИНАНИЕ О ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕ

Всем заинтересовавшимся темой защиты «низа» от коррозии хочу напомнить лишний раз, что подлинную картину, позволяющую оценить серьезность проблем с коррозией на конкретном автомобиле, удается представить только после того, как все интересующие нас детали будут качественно помыты. Без этой водной процедуры ничего рассмотреть, как правило, просто не удается – слой грязи и пыли не позволяет оценить состояние поверхностей.

Не поленюсь повторить лишний раз, что мне удалось понять характер и степень остроты проблем с моей машиной только после того, как появился доступ к машине снизу – из смотровой ямы (в недавно купленном гараже). И чем раньше у каждого из читателей появится возможность взглянуть на свой автомобиль снизу, тем на более ранней стадии развития этих проблем можно будет заняться их решением.

В моем случае результаты обследования расположенных внизу деталей приведены ниже – предполагаю, что похожим образом коррозионные процессы могут проходить и на других автомобилях.

1. Кузов (днище). Оценка состояния: ОТЛИЧНО.
Днище, защищенное антикором, находится практически в идеальном состоянии: антикоррозионное покрытие цело по всей своей площади. ЛКП на участках, где антикор отсутствует, пребывает в целости и сохранности. Нашел пару мест на балках, где в прежние годы чем-то пробил антикор до металла: участки днища площадью около 1 кв. см каждое – на них также ни следа коррозии! Естественно, в процессе работ закрыл эти места эмалью «Hammerite».

2. Выхлопная система. Общая оценка состояния: НЕПЛОХО.
В предыдущей части все описано подробно. В наибольшей степени пострадала от коррозии выходная часть тракта, и даже не глушитель, а муфта его крепления к трубе. Надеюсь, что мне удалось остановить процесс коррозии в этом месте и продлить срок службы этого узла на несколько лет.

3. Ходовая часть. Оценка состояния: НЕ ТАК ПЛОХО.
Учитывая особенности московских зимних дорог (заливаемых антигололедными составами), можно сказать, что детали ходовой выдержали эту химическую атаку на твердую «четверку». На практике эта оценка означает, что имеются НАЧАЛЬНЫЕ очаги коррозии на подрамниках, рычагах и пр. – то есть, сейчас самое время очаги эти устранить и покрыть детали хорошей защитной эмалью. Именно к этим работам я и собираюсь перейти.

ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ для ходовой «части» автомобиля следующие:

1. В наибольшей степени страдают от коррозии детали «вокруг колеса»: рычаги, тормозные механизмы, прилегающие поверхности подрамников и т.д. — надеюсь, всем понятно, почему.

2. Интересно, что пружины и амортизаторы (как передние, так и задние) выглядят очень достойно: производители этих деталей применили явно качественные защитные покрытия.

3. У подрамников коррозия начинается прежде всего на нижних поверхностях, а также в углах и пазухах – где скапливается грязь и надолго задерживается влага. Особое внимание при обработке этих деталей нужно также уделять областям сварки – эти участки подвержены быстрой коррозии.

4. В нашей машине мы имеем весьма большую металлоемкость деталей ходовой: спасибо японским инженерам – в эти узлы они заложили хороший запас прочности, то есть, много железа. С точки зрения «наших баранов» данный факт означает, что практически все детали: подрамники, рычаги, крепеж и пр. – сделаны из «толстого» железа, а это означает, что коррозионный износ этих деталей будет очень длительным.

ЧТО ПОДСМОТРЕЛ У ВОЕННЫХ

По роду своей работы мне доводится оказываться рядом с аппаратурой, размещенной на военных Камазах. Так вот, проходя как-то мимо этих монстров и переваривая в голове описываемые здесь проблемы днища, я взглянул на эти Камазы уже заинтересованным взглядом: а как военные автомобилестроители защищают от коррозии раму и ходовую своих творений? Фотографировать подобные достопримечательности в нашей организации не принято, поэтому попробую изложить суть увиденного на примере фоток из интернета.

Но прежде: визуальный осмотр армейских грузовиков позволил выделить вот такие наблюдения:
— Все детали рамы и ходовой части – рессоры, рычаги и пр. – покрашены защитной краской, исключения не замечены.
— Все элементы крепежа в этих узлах – болты/шайбы/гайки – также покрашены целиком, той же краской.
— Использована краска без глянца, матовая, цвет: черный или «хаки» — покрытие ровное, без дефектов, даже без царапин.

Источник

Как бороться со ржавчиной на подвеске машины

Причины образования

Песок, щедро рассыпаемый дорожными службами по трассе, дополнительно «отшлифует» кузов и детали подвески во время езды. Вещество действует как абразивный материал, что только ускорит окисление. Любителям зимней рыбалки, выезжающим на море, следует чаще убираться под авто: соль со льдом липнут к днищу, которое будет ржаветь быстрее.

Причины образования ржавчины

Как избавиться

Далее необходима полная сушка всех элементов подвески.

Очистка ржавой подвески своими руками

Далее конструкции дают высохнуть. Обработку нужно делать, когда на деталях не осталось влаги.

Профилактика появления

Источник

Будни станции антикоррозионной обработки автомобилей DINITROL_Подвеска

Добрый день, друзья! Сегодня мы порадуем ваш глаз сразу тремя далеко не банальными автомобилями, которые посетили нас не так давно. Они очень разные, но всех их кое-что объединяет. Не будем забегать вперед, итак, представляем вам первого предендента на ваши восторги! Гроза и ужас американских грунтовок! Более 5 литров злости и харизмы! Мечта всего юга Америки и севера России — Легендарный Додж Рэм! Передний торсион, листовая рессора на задней оси — настоящий грузовичок — проходимец. Кто отказался бы от такого?

Второй наш гость — полная противоположность. Первый, но отнюдь не блин комом, а роскошный представительский седан (если язык повернется назвать эту яхту седаном) из Азии. 5 метров роскоши, плавности и комфорта в движении. Многорычажная пневмоподвеска — мечта любой барышни, наносящей макияж на ходу. Одним словом — люкс!

Ну а третий наш гость встречается на дорогах даже реже чем предыдущие агрегаты. Шутка ли — 1965 год выпуска. Не многие из нас были рождены когда он сошел с конвейра, а колесит по дорогам все так же моложаво поблескивая хромом. Газ 21 — практически музейный экспонат. Комфортность хода, конечно не как у Генезиса, все таки шкворневая передняя подвеска (признаемся, мы и сами долго гуглили) не сравнится с современными технологиями, но при должном уходе поражает своей долговечностью. Шутка ли, резьбовые металлические соединения, вместо привычных всем сайлентбоков.
Внимательный читатель, наверняка приметил, что у каждого сегодняшнего автомобиля мы внимательно останавливаемся на типе подвески. И сложные, неординарные типы подвесок как раз и есть то, что объединяет такие непохожие автомобили.

Подвеска. Сколько боли в этом слове чувствует российский автомобилист! Только ленивый не кинет камень в огород дорожных служб, в очередной раз заезжая на сервис «посмотреть что там опять стучит». Между тем, все элементы подвески, будь то рычаги, подрамники, балки, пружины, полуоси, а так же мосты и рамы, пневмоподушки или торсионы подвергаются самому большому воздействию дорожной соли, грязи, химии и влаги. От всей этой гадости сайлент-блоки теряют эластичность и рвутся, пыльники превращаются в дуршлаг, регулировочные болты прикипают и закисают, вызывая гору эпитетов у сотрудников сервисов, которым приходится их срезать при очередном сход-развале и владельцев авто, которым в срочном порядке приходится искать «ну тот болт, который там вот». Про внешний вид и говорить нечего.

Между тем, этих проблем можно избежать, всего на всего, защитив конструкцию подвески от коррозии
Можно так…

Но лучше использовать специальный состав, который наиболее подходит для решения данной задачи
Речь идёт о продукте DINITROL 3125HS

Особенностью этого материала является высокая проникающая способность и твёрдая износостойкая плёнка после высыхания. Высокий сухой остаток и отсутствие каплеподения. Устойчивость к высоким и низким температурам.
Предназначен для профилактической обработки уже поражённых коррозией участков кузова и элементов подвески, а так же рам и мостов
То есть по своим свойствам очень похож на Dinitrol ML, но за счёт более толстой, а соответственно износостойкой плёнки может применяться на открытых поверхностях
Обеспечивая отличную защиту от коррозии в течении долгого времени. Тест в камере соляного тумана 500 часов. Что соответствует примерно 5 годам реальной эксплуатации
Мы обрабатываем им подвеску, раму, мосты
За счёт своих свойств пенетрации материал смачивает ржавчину, вытесняя из неё воду, заполняет собой сварные швы, резьбовые соединения и т.п. места где может скапливаться влага и начинаться коррозия

Источник

Тема: Покрылась ржавчиной ходовая новой машины. Что делать?

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Покрылась ржавчиной ходовая новой машины. Что делать?

Итак. Есть один товарищ. Купил в конце декабря 14го он Кайрон производства 14го же года. В Автомире.

На данный момент, если поглядеть на машину снизу, имеем следующий ужас:

Что делать? Можно ли сдать машину взад? Если да, то какие документы нужны и какова последовательность действий?

А вот еще фотка моста. Жесть, как она есть.

Тоже мне подумаешь. я так же офигивал от своего нового рекса 2011г. но до сих пор езжу и радуюсь. весь металл подвержен коррозии.

Ну это не нормально. У меня машине 5 лет. Такого нет.

А у меня 3.5 года и все еще почти родное. РЖАВЧИНА НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ.

я даже внимания на ржавчину не обратил, ржавая ну и что? посмотрите на тормозные диски после пары дней простоя. они ржавые.

Андрей, а машина случайно не в гараже хранится?

По нашей соли ничего удивительного и страшного, помыть, поездить, при желании обработать. Я за первого рекса переживал, хотел антикор делать, руки не дошли, бегает не сгнил и не собирается!

Возможно последствия длительной уличной стоянки на дилерском складе

ДОбрый день, уважаемые ссаенговоды.

Позвольте добавить деталей к данному сообщению, про которые не упомянул уважаемый топик-стартер.

Машина была куплена в декабре 2014 года. На ткущий момент пробег 1600км (тысяча шестьсот). Из них 700км по трассе, остальные по Москве.

Машина хранится в простом московском дворе

В момент покупки был совершен прополз по полу дилерского центра с осмотром и ощупыванием всех деталей и обнюхиванием рамы.
Рама, кстати, такое впечатление что некрашена, а просто покрыта какой-то мастикой
Также нет уверенности что вообще есть заводской антикор на самом кузове.

Непонятно следующее:
1) активная ржа на заднем мосту, причем сверху. Эта ржа говорил либо о ничтожном качестве изначальной окраски, либо о окраске поверх ржавчины.
2) многочисленные «рыжие» разводы поверх «мастики» на раме. Опыт подсказывает, что это признак активного ржавения под покрытием = покраска по ржавчине
3) Сильная ржавчина на рычагах в районе сайлентблоков, и также в других местах, на болтах (БОЛТЫ! Они что неоцинкованные и некрашенные. ) и, соответственно, предположительно на резьбовых соединениях. По моему опыту, при такой поверхностйно ржавчине болты уже проблематично открутить через год-другой.
4) мощная ржавчина на кардане. При такой скорости ржавления, уже через несколько лет возможен его дисбаланс.
5) абсолютно незщащищенная сварка там где прутки! Это через 2-3 года ее разрушение и развал сварочного соединения!

Машина НЕ была в грязи, не ползала по брюху, максимум возможна поездка по снежной или дождевой дороге с обычными лужами.
Т.е. вся эта ржа началась не от результата ржавления поврежденных поверхностей, а просто. водичка попала.

В довершение вкладываю фотографии, сделанные на Кайроне 2леьтнего возраста 28к пробег, можно сказать с соседнего двора.
У него приличнее выглядит глушитель (редкие точки ржавчины) и даже выхлопная труба приличчнее
865cbde7d738efa4e3140c4de8751ca1eab2c85d612e6a68efa660e0aa0f038e.jpg7231dbc0dd0f7d5b13b5ee3bc62939dd148a2028ce09e4b5181f604c03306902.jpgb783921eb1add96e00d0e4fd7e65ed99cab8c491ec162d5400fa0852dbc9214e.jpg

Как говорится, разница налицо.

Источник

Антикоррозийная обработка своими руками: ржавчина, давай, до свиданья!

Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.

Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.

Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает «пескоструй», летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.

Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.

Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.

Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.

Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.
Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь «подлатать» неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.

Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.

Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли — распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее. К тому же к аэрозольным препаратам могут прилагаться гибкие шланги-насадки для обработки внутренних полостей через предусмотренные в кузове технологические отверстия.

Механические повреждения защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятны, чем появления прорех в защите наружных поверхностей днища и колесных ниш, но возможны в случае деформации элементов, имеющих такие полости. Нельзя исключать также старение материалов, предохраняющих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому обновить защиту во внутренних полостях не будет лишним — это еще один довод в пользу аэрозолей.

Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.

Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним — защитный состав надежнее к ним прилипнет. Внутренние полости подготовить таким же способом не представляется возможным — вот где придется надеяться на заявленные свойства антикоров.

Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.

Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить «рыжую чуму» невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.

Источник

Балка передней подвески — ржавчина.

16.11.2016 03:37

#1

Балка передней подвески — ржавчина.

Здравствуйте!
Такая вот история с балкой (см. фото). На сервисе сказали срочно делать антикор. Под «антикором» имели в виду некую обработку какими-то спреями. Как-то не верится, что это эффективно.
Насколько все страшно? Что можно сделать?
Машина — Тойота Ярис 2009-го года, предыдущие (единственные) хозяева ничего никогда не делали. Кузов при этом в отличном состоянии.
Спасибо заранее за ответы.

https://img-fotki.yandex.ru/get/1729…e207e_orig.jpg
16.11.2016 04:50

#2

Сгниёт эта деталь,( подрамник) ,Выкинеш и купиш НОВУЮ.
Аникор ,ЭТО дорогое удовольствие..а *раскручивают * вас я так понял на ПОЛНЫЙ Антикор?!.
16.11.2016 04:52

#3

ПО Сути : снять эту деталь зачистить, болгаркой с зачистным кругом, обработать ЛЮБЫМ составом Антиржавчины, промыть, обезжырить и ТУПО покрасить самому либо краской ,либо с баллончика ЛЮБЫМ Антигравием..
16.11.2016 05:07

#4

Пробка — это две русские беды — дураки и дороги — в одном месте.
16.11.2016 06:39

#5

для рамных внедорожников нужная вещь…
16.11.2016 07:10

#6

Чё там тойоты гниют?исчё и ломаются.
Негодую.
16.11.2016 07:11

#7

Сообщение от механик 1

Чё там тойоты гниют?исчё и ломаются.
Негодую.

Сказки ,всё это.
16.11.2016 07:15

#8

Не видел фото,но думаю что автор просто перекипешевал.

Юра прости нас,мы всё пpocpaли.
16.11.2016 07:30

#9
16.11.2016 07:33

#10

плюнуть в харю разводилам и ездить них-я не делая

У нас нет середины
У нас либо в рыло
Либо ручку пожалуйте ©
16.11.2016 07:56

#11

Сообщение от костет1975

плюнуть в харю разводилам и ездить них-я не делая

146% .и тему можно закрывать.
16.11.2016 09:30

#12

Народ, спасибо за ответы и за атмосферу)

По теме — варианта у меня по сути только 2. Либо что-то сделать своими силами, либо отдаться сервисам. Сервисам — тут в Канаде почти единогласно все рекомендуют Krown. Краун я пока делать не хочу, из принципа «работает — не лезь». Кузов, повторюсь, в отличном состоянии, без единого пятнышка. Задняя часть днища тоже вполне окей.
А вот перед (балка и остальное в ходовой части) — как на фото в исходном посте.
Доверия к остальным конторам с обработками некими спреями как-то тоже нет (или зря?..)

Своими силами — друзей здесь с гаражами-подъемниками у меня нет. Те, что есть — только на сервисы ездят. Соответственно, вариант «снять эту деталь зачистить, болгаркой с зачистным кругом…» и далее по тексту как предлагает Хитрый Кот невозможен. Хотя к нему, понятное дело, душа лежит больше всего.
Максимум, что я могу сделать у себя перед домом — залезть под машину и чем-то обработать.

Чем? Кстати, пока не нагуглилась смазка Rust Stop из камента Samarin86. Больно слова названия широкоиспользуемые)
Или поехать в сервис — и пусть прыскают? Упорно хотят именно ПОЛНЫЙ антикор.

Насколько вообще состояние по фото позволяет отъездить еще сезон? Были планы в следующем году в любом случае Krown делать.
В общем — что сделать, чтобы не ухудшить ситуацию?)

Спасибо еще раз всем ответившим!

Последний раз редактировалось Blackesteye; 16.11.2016 в 09:47.
16.11.2016 09:41

#13

Доверия к остальным конторам с обработками некими спреями как-то тоже нет (или зря?..)

ЗРЯ.
16.11.2016 09:42

#14

Ты фото прям сюда скинь.Нет желания по всяким кривым сайтам лазить.

Юра прости нас,мы всё пpocpaли.
16.11.2016 09:44

#15

Короче.
Тебе НА*** й никакой растСтоп не нужей ,забей на него. купи распыляемый в о Флакончике Спрей Антиржавчина , и побрызгай сама, предварительно надев на глаза маскиу и на руки перчатки те чем волосы красишь, я вообще без ВСЕГО этого обхожусь.
Через 10 минут залезь и НИЧЕГО ты там ржавого НЕ увидишь.
16.11.2016 09:45

#16

Сообщение от Tommy G.

Ты фото прям сюда скинь.Нет желания по всяким кривым сайтам лазить.

Очередная Маркетинговая Х**ня, таже самая Ортофосфорка с Пуш.Салом и отдушками.
16.11.2016 09:52

#17

Че, бендеры с арнаутской все сейчас в торонто?

У народа, которому на всё наплевать, вождём будет тот, кому плевать на народ
Свободу Навальному!
16.11.2016 10:02

#18

Сообщение от Tommy G.

Ты фото прям сюда скинь.Нет желания по всяким кривым сайтам лазить.

Вот
16.11.2016 10:05

#19

Сообщение от Blackesteye

Вот

А где ржавчина, не вижуууу.
16.11.2016 10:06

#20

средняя скорость коррозии — 0,1мм в год
вам этого авто хватит еще на 20 лет

У народа, которому на всё наплевать, вождём будет тот, кому плевать на народ
Свободу Навальному!

Источник

12.04.2015, 22:31

#1

Член Клуба

Покрылась ржавчиной ходовая новой машины. Что делать?

Итак. Есть один товарищ. Купил в конце декабря 14го он Кайрон производства 14го же года. В Автомире.

На данный момент, если поглядеть на машину снизу, имеем следующий ужас:

Что делать? Можно ли сдать машину взад? Если да, то какие документы нужны и какова последовательность действий?

PS вообще, у меня возникает подозрение, что ходовую замочили в морской воде. Что-то я не припомню такого расцветания ржи на Йонгах. Или теперь так красят? Что скажет Андрей Охотник — каковы они машины 14го года с точки зрения склонности к коррозии?

Патриот бензиновый автоматический
Был: Кайрон дизельный механический
12.04.2015, 23:40

#2

Член Клуба

А вот еще фотка моста… Жесть, как она есть.

Патриот бензиновый автоматический
Был: Кайрон дизельный механический
12.04.2015, 23:49

#3

Член Клуба

Тоже мне подумаешь!!!! я так же офигивал от своего нового рекса 2011г. но до сих пор езжу и радуюсь.!!! весь металл подвержен коррозии!!!
12.04.2015, 23:56

#4

Член Клуба

Ну это не нормально. У меня машине 5 лет. Такого нет.

Патриот бензиновый автоматический
Был: Кайрон дизельный механический
12.04.2015, 23:58

#5

Член Клуба

А у меня 3.5 года и все еще почти родное!!! РЖАВЧИНА НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ!!!
13.04.2015, 00:21

#6

Член Клуба

Обработать днище и детали подвески специальными средствами (Расстоп или просто мастика — это уже выбирает каждый сам) и забыть! Взад машину никто не возьмет!

Был Rodius RD400, 2.7, 2006, АКП, 4WD, серебро, блок TOD, Multitroniks, билинзы, омыватель, автокорректор, передняя подвеска от Toyota Land Cruiser Prado, задняя светодиодная оптика Hand made, был чип от «Чипико», сейчас прошивка без ЕГР by Рома Vahmurka `210 л.с., 75 000км после капиталки. Продан с пробегом 185000
Был Ssang Yong Action Sports 2010 г.в. 2.0d мкпп «ХАН» — продан,
Был Ssang Yong Action 2007 г.в. 2.0d АКПП — продан
Сейчас Cadillac SRX 4.6 AWD 325 л.с. «Кади», ГАЗ 2705 «Селедка», Ford Mondeo «Кузя»
Клубная карта №42, 8-926-399-69-54
Зашел на час, пропал на весь день (гараж)
Большой FAQ по Родиусу
13.04.2015, 00:32

#7

Член Клуба

я даже внимания на ржавчину не обратил, ржавая ну и что? посмотрите на тормозные диски после пары дней простоя!!! они ржавые!!!!
13.04.2015, 05:27

#8

Администратор

Андрей, а машина случайно не в гараже хранится?

Rexton 2,3 МКПП, Rexton 2,7 XVT, Rexton W XVT
8-926-227-94-74 Андрей
13.04.2015, 06:56

#9

Член Клуба

По нашей соли ничего удивительного и страшного, помыть, поездить, при желании обработать. Я за первого рекса переживал, хотел антикор делать, руки не дошли, бегает не сгнил и не собирается!

Карта 087
Рекс-1, 06 г/в, 3,2, АКПП
Рекс-W, 12 г/в, 3.2, АКПП, AWD, 99699 км.
13.04.2015, 07:59

#10

Член Клуба

Возможно последствия длительной уличной стоянки на дилерском складе

Был Kyron 2.0 DT/AT .Был Kyron 2, 2.3 мкпп,Был Rexton 2 XVT ,Был Rexton 2 XVT, был Rexton W,2.0. кк№160. 89161442853 Александр.
13.04.2015, 10:21

#11

Новичок

ДОбрый день, уважаемые ссаенговоды.

Позвольте добавить деталей к данному сообщению, про которые не упомянул уважаемый топик-стартер.

Машина была куплена в декабре 2014 года. На ткущий момент пробег 1600км (тысяча шестьсот). Из них 700км по трассе, остальные по Москве.

Машина хранится в простом московском дворе

В момент покупки был совершен прополз по полу дилерского центра с осмотром и ощупыванием всех деталей и обнюхиванием рамы.
Рама, кстати, такое впечатление что некрашена, а просто покрыта какой-то мастикой
Также нет уверенности что вообще есть заводской антикор на самом кузове.

Непонятно следующее:
1) активная ржа на заднем мосту, причем сверху. Эта ржа говорил либо о ничтожном качестве изначальной окраски, либо о окраске поверх ржавчины.
2) многочисленные «рыжие» разводы поверх «мастики» на раме. Опыт подсказывает, что это признак активного ржавения под покрытием = покраска по ржавчине
3) Сильная ржавчина на рычагах в районе сайлентблоков, и также в других местах, на болтах (БОЛТЫ! Они что неоцинкованные и некрашенные?!!) и, соответственно, предположительно на резьбовых соединениях. По моему опыту, при такой поверхностйно ржавчине болты уже проблематично открутить через год-другой.
4) мощная ржавчина на кардане. При такой скорости ржавления, уже через несколько лет возможен его дисбаланс.
5) абсолютно незщащищенная сварка там где прутки! Это через 2-3 года ее разрушение и развал сварочного соединения!

Машина НЕ была в грязи, не ползала по брюху, максимум возможна поездка по снежной или дождевой дороге с обычными лужами.
Т.е. вся эта ржа началась не от результата ржавления поврежденных поверхностей, а просто… водичка попала.

По поводу ссылок на тормозные диски — уважаемый, давайте вам кузов наждачкой натрем, чтобы условия работы тормозных дисков повторить? А когда ржа появится — еще раз натрем. Именно так работают тормозные диски, если Вы не знали.

В довершение вкладываю фотографии, сделанные на Кайроне 2леьтнего возраста 28к пробег, можно сказать с соседнего двора.
У него приличнее выглядит глушитель (редкие точки ржавчины) и даже выхлопная труба приличчнее
865cbde7d738efa4e3140c4de8751ca1eab2c85d612e6a68efa660e0aa0f038e.jpg7231dbc0dd0f7d5b13b5ee3bc62939dd148a2028ce09e4b5181f604c03306902.jpgb783921eb1add96e00d0e4fd7e65ed99cab8c491ec162d5400fa0852dbc9214e.jpg

Я уверен, что такое состояние фактически новой машины — ненормально.
Более того, если бы я покупал машину б/у двулетнего возраста с пробегом тысяч 15-20, эти желтые разводы на раме и активная ржа подвески натолкнули бы меня на мысль искать другой экземпляр, и даже не спрашивать про скидки.

Можно заметить, что такая лайба как фордфокус пятилетний с пробегом 60тыр выглядит снизу свежее и чище чем это «новье»
Также есть возможность сравнить с Mitsubishi Delica 1996 года1f29e7e296b61a6dc58738df6584af8a91a9d55a36062f66a6169c85dd023417.jpg1f675a7f6f1fb52e269623e7f115765f52531b8a5f98b268ae386b06a826ed67.jpg
И кардан, и мост — родные, с пробегом более 260к, из них по России более 200к

Как говорится, разница налицо.
13.04.2015, 10:29

#12

Новичок

Сообщение от Rostik

По нашей соли ничего удивительного и страшного, помыть, поездить, при желании обработать. Я за первого рекса переживал, хотел антикор делать, руки не дошли, бегает не сгнил и не собирается!

Поверьте, я бы с вами согласился, не наблюдай многочисленные другие примеры.
Еще раз, пробег машины только 1.6к. И есть примеры многочисленные других машин, которые ездят по «нашей соли» годами, и при этом, без физических повреждений покрытия ржавчина не появляется.

Вы что, думаете здесь наждачкой натирали мост или кардан?

2026ddceca521abbf5aa4cf1c590ce94bb1f2efeeea5593a1f7d1be70551d2fa.jpg92e537dde64156c57332b5c214c910504f1e995bb9a3423f4a619c5a2517bcb1.jpg
Посмотрите пожалуйста. Разве теперь глушители не цинкуют? Почему на фордфокусе после пробега 60к по соли глушитель и выхлопная в лучшем состоянии чем на этой новой машине?
А вот эти болты? Их теперь лепят из голого, необработанного металла? Или вы предполагаете что после покупки их кто-то наждачкой зачищал?

Болты для подвески газели продаются с покрытием! Их можно положить в соленый раствор и они там будут без ржавчины лежать сутками.

Кроме того, пример Кайрона с «соседнего двора», а также рассказ топикстартера о своем Кайроне наталкивает на мысль что это неестественное поведение.

Спасибо.
13.04.2015, 10:39

#13

Новичок

Сообщение от driver

Возможно последствия длительной уличной стоянки на дилерском складе

Этой машины не было в наличии. Ее «подвезли» за несколько дней — т.е. если и дилерский склад, то не в Москве.
Для справки, машина обошлась почти в 1млн 200 тысяч. Неприятно осознавать, что эти деньги были отданы за голый металл без покрытия. Еще неприятнее осознавать, что со всем этим будет лет через 3-5.

По поводу тех, кто пишет «3.5 года и все родное» — уважаемый, когда вы из иппонского ведра 18 летнего возраста будете вынимать лампочку для замены, и видеть на ней иппонские иероглифы, или когда двигатель немецкого ведра с пробегом 420тысяч без капиталки будет урчать и только кушать литр-полтора масла между заменами, тогда, наверное, можно этим похваляться. 3.5 года для машины — это вообще не возраст, по большому счету
13.04.2015, 11:15

#14

Администратор

Сообщение от brewster

Что скажет Андрей Охотник — каковы они машины 14го года с точки зрения склонности к коррозии?

Андрей, у меня статистики, что машины 2014 года как-то особенно красились или особая антикорозийная обработка проводилась НЕТ.

Такие «экземпляры» ко мне не попадали, а если и было что-то похожее, то обычно у машин хранящихся в гаражах

Rexton 2,3 МКПП, Rexton 2,7 XVT, Rexton W XVT
8-926-227-94-74 Андрей
13.04.2015, 11:30

#15

Член Клуба

Патриот бензиновый автоматический
Был: Кайрон дизельный механический
13.04.2015, 11:31

#16

Новичок

Уважаемый Охотник, т.е. вы тоже считаете что это ненормально?
Как мне поступить? Предьявить что-то дилеру? Пока еще небольшой пробег и срок после покупки авто?
13.04.2015, 11:39

#17

Администратор

Попробуйте обратиться к дилеру.
У меня в практике такого не было.
Даже интересно, что ответят.
Я думаю, что сошлются на условия эксплуатации и хранения.

Rexton 2,3 МКПП, Rexton 2,7 XVT, Rexton W XVT
8-926-227-94-74 Андрей
13.04.2015, 11:39

#18

Новичок

Эксплуатация за 1600км? Но это же даже не смешно…. Я даже до моря не успел бы доехать и вернуться с таким пробегом
13.04.2015, 12:07

#19

Местный

Сообщение от Biseptol

Я уверен, что такое состояние фактически новой машины — ненормально.

Согласен абсолютно.

Такое ощущение, что это утопленник. Я бы попытался предъявить претензии дилеру. Можно потратиться и сделать независимую экспертизу, дело ясное, что дело мутное.
13.04.2015, 12:12

#20

Член Клуба

если «подводить» базу под возврат авто, то предстоят , на мой взгляд, куча дорогостоящих экспертиз…без этого ничего ДО и не предъявишь…да и с этими экспертизами «пободаться» придется… в вашу пользу одно обстоятельство: малый пробег и срок эксплуатации авто!
И риторический вопрос: а по ПТС срок выпуска авто какой? ну , наверняка не ноябрь-декабрь месяц 2014 года? Тут налицо длительное хранение авто на площадках ОД….Опять же где хранилось? Как? на эти и другие вопросы может быть получены ответы только после экспертиз.
А что по этому поводу может сказать РОСПОТРЕНАДЗОР. если туда написать жалобу..
В любом случае, надо приготовиться к длительной тяжбе, если вы встали на путь возврата авто,.

Серебристый 2009 г Rx-2,7 xDI / АКПП / вместе 327723 км / До Луны осталось ещё каких-то ~56000 км../..вернулся в родные пенаты!
Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8D, А/Т(просто Форч))… был… переехал во Владивосток …
клубная карта #0137
«Если вы устали морально, надо отдохнуть…аморально!»
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку
13.04.2015, 12:13

#21

Член Клуба

Очень интересно продолжение, отпишитесь пожалуйста.

Карта 087
Рекс-1, 06 г/в, 3,2, АКПП
Рекс-W, 12 г/в, 3.2, АКПП, AWD, 99699 км.
13.04.2015, 12:20

#22

Член Клуба

По поводу тех, кто пишет «3.5 года и все родное» — уважаемый, когда вы из иппонского ведра 18 летнего возраста будете вынимать лампочку для замены, и видеть на ней иппонские иероглифы, или когда двигатель немецкого ведра с пробегом 420тысяч без капиталки будет урчать и только кушать литр-полтора масла между заменами, тогда, наверное, можно этим похваляться. 3.5 года для машины — это вообще не возраст, по большому счету[/QUOTE]

Уважаемый!!! не надо кидаться камнями!!! когда я говорю 3.5 года почти все родное,значит оно так и есть! ДВС и АКПП вообще без каких либо проблем, а ходовая мне попалась почему то вообще не убиваемая. Так что про лампочки вы правы ,а по поводу какойто ржавчины,,,,, танки грязи не бояться, тем более какой то ржавчины!!!!
13.04.2015, 12:23

#23

Член Клуба

Пусть дилер делает антикор за свой счёт,и забыть о них

Был Kyron 2.0 DT/AT .Был Kyron 2, 2.3 мкпп,Был Rexton 2 XVT ,Был Rexton 2 XVT, был Rexton W,2.0. кк№160. 89161442853 Александр.
13.04.2015, 12:26

#24

Член Клуба

Кто производитель авто?
Корея или Соллерс во Владике?
Согласен с Михаилом, что в любом случае надо начинать процедуру действий досудебного урегулирования, связанную с подачей заявления (жалобы) во все инстанции, в т.ч. и ОД с привлечением специалиста по гарантийным обязательствам, Соллерсу, Роспотребнадзору, составлением акта осмотра (наверное так) у ОД, с указанием конкретных мест очагов ржавчины, с фотографированием этих мест, с фиксацией пробега на дату обращения…
По типу такого, что написал Бисептол

Сообщение от Biseptol

Непонятно следующее:
1) активная ржа на заднем мосту, причем сверху. Эта ржа говорил либо о ничтожном качестве изначальной окраски, либо о окраске поверх ржавчины.
2) многочисленные «рыжие» разводы поверх «мастики» на раме. Опыт подсказывает, что это признак активного ржавения под покрытием = покраска по ржавчине
3) Сильная ржавчина на рычагах в районе сайлентблоков, и также в других местах, на болтах (БОЛТЫ! Они что неоцинкованные и некрашенные?!!) и, соответственно, предположительно на резьбовых соединениях. По моему опыту, при такой поверхностйно ржавчине болты уже проблематично открутить через год-другой.
4) мощная ржавчина на кардане. При такой скорости ржавления, уже через несколько лет возможен его дисбаланс.
5) абсолютно незщащищенная сварка там где прутки! Это через 2-3 года ее разрушение и развал сварочного соединения!
.

И ждать, что ответят

Серебристый 2009 г Rx-2,7 xDI / АКПП / вместе 327723 км / До Луны осталось ещё каких-то ~56000 км../..вернулся в родные пенаты!
Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8D, А/Т(просто Форч))… был… переехал во Владивосток …
клубная карта #0137
«Если вы устали морально, надо отдохнуть…аморально!»
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку
13.04.2015, 12:48

#25

Новичок

Сообщение от LAVR

если «подводить» базу под возврат авто, то предстоят , на мой взгляд, куча дорогостоящих экспертиз…без этого ничего ДО и не предъявишь…да и с этими экспертизами «пободаться» придется… в вашу пользу одно обстоятельство: малый пробег и срок эксплуатации авто!
И риторический вопрос: а по ПТС срок выпуска авто какой? ну , наверняка не ноябрь-декабрь месяц 2014 года? Тут налицо длительное хранение авто на площадках ОД….Опять же где хранилось? Как? на эти и другие вопросы может быть получены ответы только после экспертиз.
А что по этому поводу может сказать РОСПОТРЕНАДЗОР. если туда написать жалобу..
В любом случае, надо приготовиться к длительной тяжбе, если вы встали на путь возврата авто,.

ПТС выдан 14.11.2014 в Владивостоке
ОДобрение типа ТС 09.06.14
24 ноября перешел к собственнику АМ-капитал, я так понию юр.лицу дилера.
Кстати, это значит что тогда и выкупили у производителя?
13.04.2015, 12:51

#26

Новичок

Уважаемый, не хочу раздувать флуд, но ситуация если у машины через 3.5 года (кстати вы не указали на каком пробеге) возникают проблемы с двигателем и АКПП — это из разряда ахтунга. Именно поэтому я и сказал, что ваш пример из разряда «Я купил чайник, и целый месяц он кипятит, и ничего не пришлось менять»

Что касается «Танка» — еще раз предлагаю ваш кузов потереть наждачкой. Уверен, коррозии ваш Танк не испугается, и будет выглядеть еще краше.
13.04.2015, 12:56

#27

Новичок

Сообщение от driver

Пусть дилер делает антикор за свой счёт,и забыть о них

Антикор чего? Болтов? Рамы, у которой по всей длине желтые разводы поверх «мастики»? Антикор рычагов?
Ржавчину вообще невозможно загнать назад путем пролива поверх антикора

Товарищи, я не ржавчины боюсь как таковой. Я боюсь что и правда машина утопленник, и через года полтора струпьями будет отваливаться ржа отовсюду.
13.04.2015, 13:02

#28

Член Клуба

Сообщение от Biseptol

Уважаемый, не хочу раздувать флуд, но ситуация если у машины через 3.5 года (кстати вы не указали на каком пробеге) возникают проблемы с двигателем и АКПП — это из разряда ахтунга. Именно поэтому я и сказал, что ваш пример из разряда «Я купил чайник, и целый месяц он кипятит, и ничего не пришлось менять»

Что касается «Танка» — еще раз предлагаю ваш кузов потереть наждачкой. Уверен, коррозии ваш Танк не испугается, и будет выглядеть еще краше.

красава!!!!!!
13.04.2015, 13:51

#29

Член Клуба

Парни, перестаньте заниматься пикировками!
Задан вопрос: что делать?
На мой взгляд вариантов как поступить не много: делать экспертизу, при этом встав на путь возврата машины, если есть Подозрение, что она утопленник с соответствующими мероприятиями досудебного и судебного урегулирования. Второе — антикорить самомому и ездить далее, если машина нужна самому. И третье- подшаманить видимые места на некоторое время, чтоб видно не было и двинуть по сходной цене, избавив себя от геморра.
Ответ на вопрос : было затопление, был контак с соленой водой или нет даст только соответствующая экспертиза ))

Последний раз редактировалось LAVR; 13.04.2015 в 13:53.

Серебристый 2009 г Rx-2,7 xDI / АКПП / вместе 327723 км / До Луны осталось ещё каких-то ~56000 км../..вернулся в родные пенаты!
Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8D, А/Т(просто Форч))… был… переехал во Владивосток …
клубная карта #0137
«Если вы устали морально, надо отдохнуть…аморально!»
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку
13.04.2015, 14:03

#30

Местный

Сообщение от Biseptol

Я боюсь что и правда машина утопленник, и через года полтора струпьями будет отваливаться ржа отовсюду.

Самое печальное в данном случае будет с проводкой, косяки, которые нереально исправить имхо.

Очень советую осмотреть внимательно состояние около ЭБУ двигателя, находится под ковриком переднего пассажира. Осмотреть состояния болтов, крепящих блок, нет ли ржи, самих разъемов и т.п. ВОт поясняющее фото, где смотреть

А так же посмотреть ЭБУ коробкой и раздаткой, находятся под водительской сидушкой, для этого возможно потребуется надрезать карпет после снятия сидушки. Вот фото с моего отчета по гидроизоляции, это блок раздатки, изначально он прикручен к днищу кузова.

Источник

Будни техцентра по защите автомобиля от коррозии. Подвеска

Добрый день, уважаемые читатели «АБС-авто»! Сегодня мы порадуем вас сразу тремя далеко не банальными автомобилями, посетившими нас не так давно. Они очень разные, но кое-что их всех объединяет.

Не откладывая дела в долгий ящик, представляем вам первого претендента на ваши восторги! Гроза и ужас американских грунтовок! Более пяти литров злости и харизмы! Мечта всего юга Америки и севера России, легендарный Dodge RAM! Передний торсион, листовая рессора на задней оси – настоящий грузовичок-проходимец. Кто отказался бы от такого?

Второй наш гость – полная противоположность. Первый, но отнюдь не блин комом, а роскошный представительский седан (если язык повернется назвать эту яхту седаном) из Азии. Да-да, это Hyundai Genesis. Пять метров роскоши, плавности и комфорта в движении. Многорычажная пневмоподвеска – мечта любой барышни, наносящей макияж на ходу. Одним словом – люкс!

Ну а третий наш гость встречается на дорогах даже реже, чем предыдущие агрегаты. Шутка ли — 1965 год выпуска. Не многие из нас были рождены, когда он сошел с конвейра, а колесит по дорогам, все так же моложаво поблескивая хромом. Газ-21 — практически музейный экспонат. Комфортность хода, конечно же, как у Genesis, все-таки передняя подвеска со шкворнями (признаемся, мы и сами долго гуглили) не сравнится с современными технологиями, но при должном уходе поражает своей долговечностью. Шутка ли, резьбовые металлические соединения вместо привычных всем сайлентблоков

Внимательный читатель, наверняка приметил, что у каждого сегодняшнего автомобиля мы внимательно останавливаемся на типе подвески. И сложные, неординарные типы подвесок как раз и есть то, что объединяет такие непохожие автомобили.

Подвеска… Сколько боли в этом слове чувствует российский автомобилист! Только ленивый не кинет камень в огород дорожных служб, в очередной раз заезжая на сервис «посмотреть, что там опять стучит». Между тем все элементы подвески, будь то рычаги, подрамники, балки, пружины, полуоси, а также мосты и рамы, пневмоподушки или торсионы подвергаются самому большому воздействию дорожной соли, грязи, химии и влаги.

От всей этой гадости сайлентблоки теряют эластичность и рвутся, пыльники превращаются в дуршлаг, регулировочные болты прикипают и закисают, вызывая массу эпитетов у сотрудников сервисов, которым приходится их срезать при очередной регулировке сход-развала, и владельцев авто, которым в срочном порядке приходится искать «ну тот болт, который вон там». Про внешний вид и говорить нечего.

Обратимся к более современной модели – Ford Mondeo 2007 года выпуска. Кузов автомобиля может выглядеть прекрасно, если за ним правильно ухаживали.

А вот снизу…

Так порой выглядит подвеска после нескольких лет эксплуатации, на фото Mondeo 2007 года выпуска

Между тем, этих проблем можно избежать, всего навсего защитив конструкцию подвески от коррозии. Можно так… Рессоры «Волги» ГАЗ-21 помещали в специальные чехлы

Но лучше использовать специальный состав, который наиболее подходит для решения данной задачи. Речь идет о продукте Dinitrol 3125HS

Особенностями этого материала являются высокая проникающая способность и твердая износостойкая пленка после высыхания. Высокий сухой остаток и отсутствие каплепадения. Устойчивость к высоким и низким температурам. Этот состав предназначен для профилактической обработки уже пораженных коррозией участков кузова и элементов подвески, а также рам и мостов.

То есть по своим свойствам он очень похож на Dinitrol ML, но за счет более толстой, а соответственно износостойкой пленки может применяться на открытых поверхностях, обеспечивая отличную защиту от коррозии в течение долгого времени. Тест в камере соляного тумана 500 часов, что соответствует примерно пяти годам реальной эксплуатации.

Мы обрабатываем им подвеску, раму, мосты. За счет своих свойств пенетрации материал смачивает ржавчину, вытесняя из нее воду, заполняет собой сварные швы, резьбовые соединения и т.п. места, где может скапливаться влага и начинаться коррозия.

Это уже знакомый нам Ford Mondeo 2007 года выпуска до обработки

Тот же автомобиль после обработки

Вывод: гораздо проще и дешевле предотвращать проблемы, чем покупать новый мост, пневмоподушку или заменять те самые шкворни!

Алексей Латышев, директор компании «ИВДИНОЛ», г. Иваново

Источник