Сброс ошибок субару форестер sg5

1. 24.10.2006 05:26

   
   

   #1

   

   

   ---

   Самодиагностика! обнуление……….
   

   Всем доброго времени суток.
   Начитался умных вещей на www.subaru-faq.ru[IMG]chrome://targetalert/content/skin/new.png[/IMG] про самодиагностику, провел ее, насчитал следующие коды:
   22 — ДД
   32 — Лямбда-зонд
   49 — датчик потока воздуха (как я понял это МАФ?)
   89 — AVCS — это что?
   Так вот вопрос в следующем, хотел обнулить комп так же как написано на сайте, соеденил оба разъема (зеленые и черные) завожу машину и чек гаснет, а там написано что чек должен гореть! почему у меня он гаснет?
   Существует ли еще какой-нибудь способ обнулить комп?

   Starlet (еще жив)
   Ланкастер 99 2,5л МТ

   ---

2. 24.10.2006 05:33

   
   

   #2

   клемму минус акума на ночь…. офф…
   утром завел .. прогрел до рабочей
   заглушил…
   завел и поехал учить моск..
   или тапко в пол
   или спакойный режим..

   Just go..forget what you’re doing!

   ---

3. 24.10.2006 05:35

   
   

   #3

   

   

   ---

   А пока машина ночью под домом стоит и сигналка не работает ее разбирают:)
   а точно поможет?

   Starlet (еще жив)
   Ланкастер 99 2,5л МТ

   ---

4. 24.10.2006 05:37

   
   

   #4

   

   

   ---

   Просто еще хотелось бы узнать почему не работает вышеизложенный способ обнуления? путем замыкания зеленого и черного разъема.

   Starlet (еще жив)
   Ланкастер 99 2,5л МТ

   ---

5. 24.10.2006 05:39

   
   

   #5

   :/
   взято с http://www.bigman.ru/forum.php?t=11&msid=1111
   «»Лучший способ сделать это ночью.
   1.Дайте охладиться движку
   2.Отсоедините минус клипсу от аккамулятора
   3.Дайте авто простоять так минимум час (но лучше оставить на ночь)
   4.Подсоедините минус обратно, закройте капот и заведите авто. НЕ ТРОГАЙТЕ ПЕДАЛЬ ГАЗА!
   5.Когда движок разогрелся (темпа на середине где то) выключите машину.
   6.Затем снова заведите машину и идите кататься. Если хотете всех лошадей, то водите ее так как будто вы ее угнали, до красной зоны кратя 1ую, 2ую передачи. Если хотите спокойный стиль то не давитте тапочку в пол, найдите пару пробок…весь процесс занимает около 20 минут. Потом езжайте домой и глушите авто.
   6.Что потом? В принципе инфа о стиле вождения уже заложен в компьютер и водить можно нормально. Но если вы выбрали перевый стиль, то пару раз все таки понасилуйте ее еще. Когда сожжете пару баков то ECU уже стабильно поймет что от него требуется.

   По неофицальным данным это рекомендуется делать примерно каждые 12000км. Так же если вы переходите на бензин с более высоких октановым числом, или сделали что то с движком (впускная система, свечи…и т.д.) или поставили новый глушак/трубы то тоже надо это делать.
   Один минус….сбивается радио=)»»

   Just go..forget what you’re doing!

   ---

6. 24.10.2006 05:43

   
   

   #6

   

   

   ---

   Спасибо RRT.L так и сделаю! о результатах отпишусь завтра!

   Starlet (еще жив)
   Ланкастер 99 2,5л МТ

   ---

7. 24.10.2006 07:03

   
   

   #7

   блин, в букваре написано имено про замыкание…
   пилять, как раз заканчиваю над художественным оформлением приблуды в салоне, шоб значит не лазит под рулевую колонку а с красивой панельки (с вольтметром от аналогового показателя регулировки уровня) замыкать разъёмчики ((((((

   ---

8. 24.10.2006 07:40

   
   

   #8

   

   

   ---

   Вот так написано на субару-фак.ру цитирую
   Использование режима стирания памяти В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием. Процедура использования режима Clear Memory: 1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов); 2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы; 3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!); 4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта); 5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды; 6. Отпускаем педаль газа полностью; 7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.

   Starlet (еще жив)
   Ланкастер 99 2,5л МТ

   ---

9. 24.10.2006 08:08

   
   

   #9

   необходимо проделовать обнуление на ходу

   ---

10. 24.10.2006 08:22

    
    

    #10

    

    

    ---

    Как? в смысле все тоже самое на ходу? а что это даст?

    Starlet (еще жив)
    Ланкастер 99 2,5л МТ

    ---

11. 24.10.2006 08:28

    
    

    #11

    Сообщение от dima-z
    

    Всем доброго времени суток.
    Начитался умных вещей на www.subaru-faq.ru[IMG]chrome://targetalert/content/skin/new.png[/IMG] про самодиагностику, провел ее, насчитал следующие коды:
    22 — ДД
    32 — Лямбда-зонд
    49 — датчик потока воздуха (как я понял это МАФ?)
    89 — AVCS — это что?
    Так вот вопрос в следующем, хотел обнулить комп так же как написано на сайте, соеденил оба разъема (зеленые и черные) завожу машину и чек гаснет, а там написано что чек должен гореть! почему у меня он гаснет?
    Существует ли еще какой-нибудь способ обнулить комп?

    22 датчик детонации
    32 — лямбда зонд

    49 — CO resistor

    89 VVT system ( R )

    считай коды еще раз , по 49 — ошибке сомневаюсь .

    ---

12. 24.10.2006 09:02

    
    

    #12

    

    

    ---

    Считал еще раз 49 вроде нет! а где находится этот СО резистор?
    а 89 чем лечится? что смотреть?
    22 и 32 понятно чем, только заменой.

    Starlet (еще жив)
    Ланкастер 99 2,5л МТ

    ---

13. 24.10.2006 09:11

    
    

    #13

    Сообщение от dima-z
    

    Считал еще раз 49 вроде нет! а где находится этот СО резистор?
    а 89 чем лечится? что смотреть?
    22 и 32 понятно чем, только заменой.

    Не знаю , надо по мануалу смотреть

    ---

14. 24.10.2006 10:34

    
    

    #14

    ты когда замкнул черные и зеленые клеммы забыл одно!
    Машину завел, теперь проедь хотяб пару -тройку метров
    Все обнулицца!

    З.Ы. Клеммой аккума ошибки не скинутся (во всяком случае от стоянки на ночь) на движке (всмысле те ошибки, которые «висят» на ЧЕКе.
    Клеммой аккума обнулятся ошибки на КОРОБКЕ! (те, которые на ХОЛДЕ-ПОВЕРЕ)

    Поэтому проедь с клеммама — как ЧЕК заморгает часто-часто — так ошибки скинулись.

    ЗЗЫ Да, кстати. Так скинуть можно ошибки на «свежих» субах. На Форе(98) например достаточно с клеммами проехать 2-3 метра, как они скинуцца. А вот на моей Импре (94год) надо делать другую процедуру (играем с оборотами и т.д..)

    ЗЗЗЫ На твоем Ланке все должно скинутся почти сразу. Просто проедь несколько метров. Я делал такую процедуру на Ланке 99 2.5 АТ

    Последний раз редактировалось Тираныч; 24.10.2006 в 10:43.

    Subaru Forester SF5 Type-RA STI | 24.10.98
    www.tyranith.ru | Тираныч.ру

    ---

15. 24.10.2006 17:59

    
    

    #15

    Тираныч, может подскажете как обнулять мой Legacy EJ20T 1993?

    ---

16. 24.10.2006 18:47

    
    

    #16

    У меня клеммой аккума все ошибки скидываются. И не надо на ночь — минут 10-15 достаточно. Обнулять замыкая фишки надо в движении, точно так же, как и диагностику делать по зеленым фишкам. На субару-фак этот момент упущен.
    89 ошибка у меня раза 2-3 выскакивала за год, по моим субъктивным ощущениям — после того, как попадался г.о.в.е.н.ный бенз на трассе. Обнулял и голову себе не забивал.

    Lancaster 6 VDC, ’03 г.
    Forester T25, ’98 г. (был)

    ---

17. 25.10.2006 01:09

    
    

    #17

    

    

    ---

    Скидывал клему на три часа где-то ни какого эффекта!
    замкнул фишки обе проехал далеко не пару метров результата никакого чек так и не заморгал!
    Описываю как делал, может поправите, на прогретом двигателе при выключенном зажигании соединяю оба разъема, завожу машину, вкл. первую, вторую еду метров 100-150 и тишина чек не моргает. Глушу показывает все теже ошибки 22,32,89.
    Если 89 выскакивает из-за бензина тогда мне на счет нее можно не заморачиваться бенз у нас действительно гав.о:(
    А если датчики действительно неисправные (например лямбда) он ее обнулит? а при следующей езде опять покажет?

    Starlet (еще жив)
    Ланкастер 99 2,5л МТ

    ---

18. 25.10.2006 05:26

    
    

    #18

    Это не просто диагностика, это диагностика с обнулением, т.е. обнулиться только при отсутствии ошибок, если они есть показывает коды ошибок.
    Пока я лямбду не заменил упорно показывал 32, причем сначала он мигал равномерно, но стоило только дать гари с газом в пол сразу замечал что она сдохла, и начинал выдавать код. После замены на универсальную все сбросилось и стало замечательно.

    ---

19. 25.10.2006 05:59

    
    

    #19

    2 Sub-0
    2 dima-z

    Может попробовать тогда так:
    На прогретом двигателе, выключенном.
    1. Замыкаете клеммы (обе, зеленые и чорные).
    2. Заводите
    3. Тапку в пол (стрелка до отсечки) так на одну-две секунду
    4. тапку на 50%
    5. тапку на 2000 оборотов
    6. Ждем около 30 секунд — заморгает ЧЕК.

    Это, как я понимаю, сбрасывание, но с учетом того, что ошибок нет. Если какие ошибки все еше есть в момент этой диагностики, то ничего не обнулится, но чек высветит именно существующие, актуальные ошибки.
    У меня по этому методу сбрасывались, пока лябда была полуживая. Сейчас окончательно сдохла — также показывает 32 и нивкакую.

    З.Ы. По данной методике желательно всеже тестировать (сбрасывать) на ходу. Тоесть, заводим, трогаемся. А дальше как описано выше — тапку в пол, хотяб на 100 метров, потом далее по описанию.
    Если тестить на стоянке, скорее всего будут пару «ложных» ошибок. 33, 51 вроде. *датчик спидометра*, *датчик нейтрали…* Вообщем машина непоняла, почему не сдвинулась стрелка спидометра и селектор был в нейтрали.
    Если тестировать на ходу — эти ошибки (в случае исправности) не высветятся

    Последний раз редактировалось Тираныч; 25.10.2006 в 06:06.

    Subaru Forester SF5 Type-RA STI | 24.10.98
    www.tyranith.ru | Тираныч.ру

    ---

20. 25.10.2006 06:24

    
    

    #20

    

    

    ---

    Спасибо Тираныч! попробуем так как Вы написали…..
    как я понимаю «Чек» в режиме стирания должен в любом случае заморгать? или начать выдавать ошибки сразу пока еще машина не заглушена?

    Starlet (еще жив)
    Ланкастер 99 2,5л МТ

    ---

Материал из SubaruWiki

Перейти к: навигация,
поиск

[править] Зачем это нужно и что при этом происходит ?

Один из наиболее часто дискутируемых вопросов во всех конференциях по Субару является заправка 98-м бензином с одновременным обнулением устройства управления двигателем (ECU). Следует сразу отметить, что ощутимый эффект такой метод дает только на турбированных двигателях. Однако и на обычных атмосферниках (особенно после случайного употребления ослиной «мочи») такая процедура заставит машину работать тише и ровнее на холостом ходу и подхватывать на малых оборотах более четко, что, несомненно, окупит затраты на высокооктановый бензин.

Так, при первой активации система управления двигателем выставляет зажигание и перекрывает впускную систему (например, соленоидом сброса давления на выходе турбины) для обнаружения момента детонации. Эта установка остается в ее памяти и она будет изменяться только в сторону уменьшения в случае обнаружения сбоя (ошибки). Такая функция безопасности присутствует практически в каждом современном двигателе. После исправления ошибки (в данном случае переход на более высокооктановое топливо) двигатель начинает работать значительно лучше, но пока память не стерта, потребуется неопределенное число циклов определения момента начала детонации для преодоления эффекта ухудшения установок опережения зажигания и других настроек двигателя (выставленных для менее качественного бензина).

Точка начала детонации топлива обычно принимается как уровень, до которого можно сжать топливо до его самовоспламенения благодаря теплу, образующемуся при сжатии (универсальный газовый закон). Это, конечно, упрощение данного понятия для двигателя внутреннего сгорания, так как в нем существует много дополнительных факторов, непосредственно влияющих на нее. Наиболее значительное влияние оказывает остаточное тепло в цилиндре от предыдущих воспламенений топлива. Если эти воспламенения сверхэффективны и образуется избыток тепла, современные ECU могут снижать мощность двигателя путем задержки искрообразования или снижения объема топливо-воздушной смеси (снижения давления наддува) или обоими способами одновременно. Точка детонации бензина с меньшим октановым числом гораздо ниже, чем у более высокооктанового, и двигатель должен работать либо при более низкой внутренней температуре (что невозможно без принудительного охлаждения), либо при более низком давлении впрыска, либо при более позднем зажигании, т.е. двигатель будет работать с меньшей мощностью, чем хотелось бы.

Так, например, тот же WRX разрабатывались под японский бензин с октановым числом 100, поэтому его мощность на европейском 95-ом бензине уменьшается с 280 до 245-265 лс, исключительно из-за этих изменений в настройке зажигания и впрыска.

Для преодоления проблемы влияния параметров, полученных системой управления при езде на топливе с низким октановым числом, ECU может быть «переинициализирован» (точнее обнулен и инициализируется заново) с полным баком высокооктанового бензина.

ECU обнуляется (для обнуления оперативной памяти контроллера либо замыкаются соответствующие диагностические провода под торпедой, либо использует специальный диагностический сканер (если таких проводов нет), либо попросту на некоторое время (достаточное для разрядки всех конденсаторов) отсоединяется аккумулятор. Не забудьте при этом и про аккумулятор сигнализации, если он есть). После этого ECU возвращает заводские установки и не имея в памяти предыдущих записей, начинает повторный опрос и инициализацию.

Для большего эффекта рекомендует проехать по такой дороге, где можно выдержать езду с полностью открытой дроссельной заслонкой хотя бы в течение 30 секунд и более.

Тогда ЕCU начинает оценку параметров в оптимальных условиях, выставит очень точные установки времени зажигания и впрыска, и новые параметры будут теперь также и максимальными параметрами. Такие настройки будет управлять двигателем до тех пор, пока не будет заправлен низкооктановый бензин, либо не будет обнаружена какая-либо ошибка, на которую должен среагировать ECU.

Более того, чем больше нагрузка, приложенная в течение этих 30 секунд (затяжной подъем, подтормаживание левой ногой или много пассажиров в салоне), тем лучше будут новые параметры, так же благотворно влияет и максимальная доля времени в этих 30 секундах, во время которой разгон идет в диапазоне от 3250 до 5000 оборотов.

В качестве наглядного примера возникающих различий: автомобиль 1996 года ездил при давлении 1,2 бара, достигнутом при 3800 оборотов, вопреки информации дилера, что 95-ый бензин дает давление только в 1,0 бар согласно данным производителя. Эти данные были также подтверждены и во Франции. А владелец машины из ЮАР сообщил, что на местном бензине 91RON можно достичь только 0,5 бара!

Эффект для более новых турбированных машин (выпуска после 1996 года) стал ниже из-за меньшей турбины.

Причем разные люди достигали этого эффекта с разной степенью успешности. Некоторые заметили значительное улучшение, тогда как другие сообщали только о незначительных изменениях (если вообще их замечали). Главным критерием здесь, по-видимому, является предыдущая эксплуатация автомобиля. Если машина ездила продолжительное время только на высокооктановом бензине, то улучшенное значение рабочих условий покажет малозаметное изменение тех данных, которые уже имеются в памяти ECU как приемлемые настройки и применение данного метода будет неактуально. Однако если она эксплуатировалась на бензинах с разными октановыми числами и в особенности на дешевом и низкокачественном бензине, то она получит значительное улучшение настроек в результате применения такого метода.

Конечно, гарантированным способом обнуления системы управления двигателем является обращение к дилеру. У них есть соответствующее диагностическое оборудование для надлежащего выполнения работы и специально обученные техники. Кажется, они постоянно обнуляют ECU (причем, когда надо и не надо! ).

Если же они не захотят этого сделать, то можно будет просто на ночь отключить аккумулятор.

[править] «Обучение» автомобиля после обнуления

При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации («переобучение» компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер «восстанавливает» оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля.

В течение стадии «переобучения» может наступить некоторое «ухудшение» поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с переобогащением или, напротив, переобеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива.

Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км).

Общая процедура ускоренного «переобучения» такова:

[править] Для автоматической трансмиссии

• Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено.

• Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора «D», затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз).

• Переключите на «N», дайте немного поработать, а затем, поставив на «D» (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу.

• Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут.

• И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения.

• Повторите процесс по мере необходимости несколько раз.

[править] Для ручной трансмиссии

• Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено.

• Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах.

• Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх.

• Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут.

• И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения.

• Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды.

[править] Источник

• FAQ с сайта www.bigman.ru составитель — Олег Татарников