Sending boot error b00720aa

Всем привет!))))

Итак, возникла тут с машинкой одна проблемка, на пути решения которой я столкнулся с ещё бОльшей проблемой, а именно — своей некомпетентностью в области знаний матчасти АКПП. Но все по порядку)))

Часть 1. Суть вопроса
Приходи один, мы тоже одни придём… Именно так произошло у меня — почти одновременно со смертью второй лямбды (www.drive2.ru/l/624746906022579097/ — вопрос решен) приборку начала посещать ошибка по АКПП, которая каждый раз заставляла сжиматься мою мышцу страха. В частности — Р0720 — Электрическая цепь датчика положения вторичного вала.

На ходу начинаются дергания коробки, загорается АТ и ЧЕК, через 1-3 сек АТ пропадает, ЧЕК остаётся. Форскан регистрирует ошибку. Причем АКПП находится в аварии именно на момент наличия АТ на приборке.

Масло в коробке крайний раз менялось 65 тыс назад, радиатор «исправленный», работа АКПП не в момент ошибок работает околодетально — переключения плавные, ни пинков, ни ударов. НО! Мониторя алгоритм переключения передач я заметил некий затуп в работе коробки — если при плавном разгоне АКПП постепенно переходит на последующие передачи до собственно Пятой, то на обгонах при нажатии на педаль газа, машина будто тупит — коробка скидывает не на Третью ступень, как ей положено при кикдауне, а на Четвертую.

Также и при плавной езде в городе — при снижении скорости АКПП не переходит на Четвертую, работая на Пятой, после скидывает на Третью (Это важно номер Раз!)))))Ответ чуть ниже).

Часть 2. Хронология ошибки
Ошибка возникает бессистемно — никаких закономерностей ни по времени ни по ситуации, ни по дорожному покрытию (кочки и плохой контакт как одна из возможных причин).

Первый раз ошибка появилась на пути домой с работы ровно на 1-2 сек. Насторожился и всю дорогу мониторил Форскан — все чисто. После этого успел доехать до Липецка и обратно, после к родителям в деревню под Петушки — никаких отклонений. Проехал в среднем 1500 км. На пути из деревни на скорости 110км/ч толчки и моргнула АТ — скидываю.

На следующих выходных снова до Липецка и обратно — все отлично (~900км)

Через день заехал на работу. Машина простояла с час, на обратном пути аж трижды с разницей в минуту-две, после автомойки — прям на выезде опять Р0720, а проехал от работы через автомойку то всего от силы километров 80.

P.S. Одну закономерность всё-таки нашел (Важно номер Два!: ошибка возникает только после небольшого простоя автомобиля, которому предшествовала относительно длительная поездка, т.е. при работе коробки АТФ вышла на уровень температуры антифриза. При этом расстояние не важно).

Часть 3. Логика решения
Что имеем:
1. Исправная АКПП
2. Рандомно вылезающая ошибка по датчику выходного вала р0720
Возможные причины:
1. Разрыв цепи датчика, включая плохой контакт на фишке
2. Умирающий датчик выходного вала

Проводка+фишка
Первым делом начал грешить на проводку, в частности, на фишки. Однако, проверяя разъемы всех датчиков АКПП, я в очередной раз убедился, что они монументальны. Сама проводка? — Может, но опять же как это выяснить? Ловить то, что по факту вылезает на 1-3 секунды — такое себе. Ко всему прочему, за 4 года владения GG и почти 7 лет GH я ни разу не сталкивался с проблемой в проводке (чтобы ее, например, переломило где-то в косе). Да и не слышал от коллег по Драйву (только про гниющие контакты «уличных» датчиков).

Но все же. А вдруг? В курилке, обсудив все сиськи нашей бухгалтерии, местные связисты предложили мне напрокат свой фон-детектор. Штука интересная и дорогущая. Откуда они ее уебенизировали — остаётся только гадать)))

Поделился этим вариантом со злым дядькой penaplast, который своим встречным вопросом все запорол — а не сожжёт ли он нахрен всю микроэлектронику? Спорить не стал — убедительно!

На следующий день вернул девайс связистам, но с дуру поделился с ними рассуждениями Пенапласта. Те глубоко задумались, ну или по крайней мере сделали вид. После разделились пополам и начали спорить, а действительно ли так? Короче, кричали так, будто делали друг другу аборт. Финалом их симпозиума был консенсус — типа пошел я на ЙУХ.

Может это и не верный подход, но проводку решил оставить на крайний случай.

Датчик положения выходного вала
Неисправность самого датчика мне показалась наиболее правдоподобной. Кто внимательно читал, чуть выше я писал: Важно номер Два: ошибка возникает только после небольшого простоя автомобиля, которому предшествовала относительно длительная поездка… . Именно данный факт не давал мне покоя. Как и все электромагнитные датчики, данный девайс имеет внутри обмотку, на которой со временем появляются микротрещины, повышающие сопротивление в цепи обмотки. При электронапруге металлу свойственно расширяться. В моем случае, полагаю (мои субъективные умозаключения), что после того как машина постоит, обмотка датчика, не находясь под напругой, «остывает», и в местах микротрещин появляются разрывы цепи — о чем и говорит ошибка р0720 — разрыв цепи датчика. После пары сбросов ошибки и непродолжительной езды все встаёт на круги своя — ошибка не появляется.

Лезу на драйв на предмет поиска инфы уже по датчику — кто на что и как менял.
Однако, даже при условии наличия немалого количества постов на эту тему, инфа относительно скудная (не в обиду авторам постов).
Кому-то помогла замена датчика, кому-то нет. Кто-то нашел причину в неплотных разъёмах мозгов коробки. Никаких подробностей, симптоматики, апдейтов постов — решена ли проблема или нет.

Однако, достойным считаю пару постов, на которые наткнулся. Первый — www.drive2.ru/l/506713508147101788/ . Именно данный пост моего собутыль… друга помог больше всего — прочитав, перечитав и проведя аналогию, удалось выяснить, что симптомы один в один. В случае Макса — причина в датчике, хоть и другом, но — по АКПП.

Часть 4. Решение проблемы
Начал по-тихонечку мониторить магазины на предмет цен за датчик. Тот же автодок выдает 6000+к за оригинал (FN1221551A) с учётом доставки >30 суток из соседней галактики по Северному потоку-5. Все остальное дороже 9к. Из аналогов также есть что выбрать в пределах 1500-2000₽ (например, zzvf — GRA12551A). Родной Мицубиси (G4T08671), который по факту и идёт на наш конвейер как оригинал — 4000+.
Короче, дешёвые запчасти исчезли с нашего рынка как черная икра на свадьбе))
Но тут случайно залез на Авито и наткнулся на объявление о продаже нового оригинального датчика за 2000. Я был так был рад его видеть, что аж жопа заулыбалась. Объявление висит больше года, просмотров мало. Уже готов был открыть пиво, но решил набрать. У человека остался абсолютно новый датчик, судя по описаниям — причина оказалась не в нем, не устанавливался.

Была не была — решил забрать. Созвонились, встретились. Первичный осмотр показал, что датчик действительно новый, без следов установки, в оригинальной упаковке. В итоге забрал.

По замене датчика
Итак, держа в руках датчик, я впал в недоумение — у нас на коробке три датчика скорости. Один, который был упомянут Максом по ошибке p0715 (FN0121550), отметаем сразу — он отличается от оставшихся двух.

А вот эти два оставшиеся (как раз мой FN12-21-551A), сцуко, одинаковые — один сверху коробки прям под аккумулятором, второй сзади коробки под щупом.
Какой из двух одинаковых менять — ХЗ.

Отписал двум ребятам на драйве, кто сталкивался с р0720 — один менял верхний, второй — нижний. Ладно, полез снова мониторить Драйв и наткнулся на пост одной милой девушки — www.drive2.ru/l/589907505…age=0#a624913482034199706

Именно этот пост помог расставить все точки над «i» по всем трём датчикам скорости на нашей АКПП:
Верхний FN12-21-551A — датчик скорости промежуточного вала, код ошибки р0791
Нижний FN12-21-551A — датчик скорости выходного вала, код ошибки р0720 (Моя!)
Ну и на всякий случай Верхний FN0121550 — датчик абсолютного давления, код ошибки р0715

Замену решил произвести с утра на холодную по двум причинам:
1. Отсутствие доступа «снизу» (ни ямы ни эстакады по близости)
2. Доступ «сверху» через горячий выпуск такое себе развлечение, Пока доберешься — полорганизма обожжешь.
3. Не потечёт масло, соответственно не надо потом его отмывать с корпуса коробки!

Итак, замена датчика через капот занимает от силы минут пять — не больше. Я это делал со стороны правого крыла, накрыв двигатель своим пузом))))).
Для начала обливаем все очистителем контактов, чтобы сбить грязь вокруг датчика. Далее головой на 10 откручиваем болт и вытаскиваем сам датчик. Отсоединять разъем удобнее уже наверху, когда датчик находится в руках. Одеваем разъем на новый датчик, а после вставляем его взад коробки. Профит!

Как уже писал выше — не вытекло ни грамма масла!
Фото старого датчика прилагаю:

Часть 5. Итог. Наблюдения после
В первую очередь, хотелось бы отметить, что замена датчика в полной мере решила проблему по ошибке р0720! Тест машины в разных режимах и последующая поездка в Липецк с моделированием схожих условий эксплуатации в период появления ошибки прошли успешно!
Помимо этого, коробка стала работать иначе! Кто осилил пост, прочитав его до конца, помнит, что в его начале я обратил внимание на следующее: Это важно номер Раз — Мониторя алгоритм переключения передач я заметил некий затуп в работе коробки… — Да, затуп пропал, АКПП стала более активно работать с переключением передач: при интенсивном разгоне АКПП бодро переходит с Пятой на Третью, появилась резвость при обгонах.
Видео прилагаю:

В режиме города в зависимости от скорости и оборотов двигателя активно варьирует Четвертую и Пятую передачи. Так что АКПП вернулась к безупречной работе. Вангую, что всё-таки датчик врал уже постоянно, в критических моментах в надежде умереть откидывался в свою какую-то там свою электрическую Вальхаллу, откуда я его вытаскивал через портал Форскан. Так что будем считать, что он ушел из ее жизни, сердито тряся яйцами…
Считаю вопрос с ошибкой р0720 решённым! Полностью закрытым он будет считаться по прошествии N-ого времени и пробега

Всем добра и исправной техники)))))

___________Апдейт от 30.08.22___________
Итак, спустя 2500+ тыс км могу с уверенностью сказать, что вопрос по данному вопросу закрыта полностью!
Авто использовался в разных режимах, из них порядка 1500 по трассе.

Некоторые из вас, после установки загрузчика на жёсткий диск, могут увидеть не очень приятное сообщение на своём мониторе:

Это означает то, что ваш загрузчик не может прочитать загрузочную запись на вашем жёстком диске. Но не стоит расстраиваться и паниковать! Решение совсем простое,и не требует больших усилий. Для этого нам понадобится:

1. Загрузочная флешка с OS X (Так как будем загружаться с неё, и работать в терминале);
2. Файл boot1h2 для изменения загрузочного сектора;
3. Флешка (любого размера, на которую будем закидывать файл boot1h2).

После того, как скачали файл boot1h2, копируем его в корень нашей флешки. Загружаемся с флешки, переходим в Утилиты-Терминал.

В терминале прописываем команду “Diskutil list” , чтобы просмотреть все диски и разделы, которые есть в системе. Должно получиться что-то вроде такого:

Далее, смотрим на каком диске установлена OS X, и на каком разделе у вас установлен загрузчик.

На моём примере у меня загрузчик на disk0 и разделе EFI, и имеет идентификатор disk0s1

Далее нужно отмонтировать тот диск, куда будет прописываться загрузочный сектор. Для этого в терминале набираем команду:

diskutil unmount идентификатор диска

Например: diskutil unmount disk0s1

Далее вам выдаст сообщение – disk0s1 unmount , то есть отмонтирован.

Затем, необходимо в терминале прописать последнюю команду, которая и перезапишет сам загрузочный сектор!

dd if=/Volumes/имя флешки/boot1h2 of=/dev/ваш идентификатор

Где “имя флешки“-соответственно имя вашей флешки,на которой в корне лежит файл boot1h2, а “ваш идентификатор” – соответственно идентификатор раздела,на который установлен загрузчик

Например: У меня имя флешки “Kingston“, а идентификатор disk0s1 ,соответственно команда будет такого вида:

dd if=/Volumes/Kingston/boot1h2 of=/dev/disk0s1

После ввода команды,нажимаем Enter, терминал запросит пароль – вводим пароль, и снова Enter.

Если всё сделано правильно – увидим запись, вроде такой:

2+0 records out

1024 bytes transferred in 0.001129 secs (982245 bytes/sec)

Выходим с терминала, перезагружаемся. Ошибка boot0: error должна исчезнуть!

После успешной установки хакинтоша может возникнуть ошибка при загрузке с жесткого диска, вот такая:

Loading Operating System …

boot0: GPT
boot0: test
boot0: test
boot0: GPT
boot0: test
boot0: test
boot0: error

В чем заключается проблема:
Т.к. объем жестких дисков с каждым годом увеличивается, производители вынуждены менять стандартный размер блока диска с 512 байт до 4096 байт. Эти жесткие диски известны как «Advanced Format» или 4K. Сначала размер увеличивали на дисках больше 1 ТБ, однако в скором времени изменения затронут все выпускаемые диски. Из-за этого загрузчик Chimera не может загрузиться как положено.

Прим.: Chimera не грузится, а вот разработчики Clover-загрузчика уже давно исправили эту проблему и загрузка происходит автоматически, без изменений.

Решение №1: Использовать флешку с UniBeast

Решение очень простое, но потребует наличие флешки с установщиком Mac OS.

Прим.: я советую всегда хранить флешку с установщиком Mac OS, в случае, если потребуется распаковать бэкап или выполнить доп. настройку, например, при апгрейде оборудования

Как исправить:
1. Загрузиться в установку Mac OS с флешки с UniBeast
2. Не запуская установку, запустить из меню сверху Дисковую Утилиту (Disk Utility), в ней размонтировать жесткий диск, на который установлена Mac OS X.
3. Запустить Терминал и выполнить следующую комманду:

Содержание статьи

Введение

Если SMART показывает проблемы, чаще всего это означает одно: диск вот-вот начнет сыпаться, и повлиять может даже лишняя загрузка ОС. Следующее, что нужно понять, — это софтверные на нем «бэды» или хардварные. Если хардварных не так много, то диск еще можно попытаться вернуть к жизни.

Думаю, ты слышал о таких продуктах, как MHDD и Victoria. Они незаменимы для низкоуровневой работы с жестким диском и помогут тебе совершить великие подвиги в восстановлении и диагностике. О Victoria «Хакер» уже писал пару выпусков назад, теперь настало время разобраться со второй — архаичной, но по-прежнему мегаполезной утилитой.

MHDD — это небольшая, но мощная бесплатная программа, которая предназначена для работы с накопителями на самом низком уровне (насколько это возможно). Первая версия была выпущена Дмитрием Постриганем в 2000 году. Она могла сканировать поверхность накопителя с интерфейсом IDE в режиме CHS. Сейчас MHDD — это значительно больше, чем диагностика. С MHDD ты можешь делать все что угодно: диагностировать накопители, выполнять чтение и запись произвольных секторов, управлять системой SMART, парольной системой, системой управления шумовыми характеристиками, а также изменять размер накопителя.

Несмотря на то что работа с MHDD возможна и через установленную Windows, я крайне рекомендую записать образ на флешку или внешний (или второй загрузочный) диск и загрузить оттуда голый DOS. Поверь, в хардварном вопросе лучше максимально исключить все звенья цепи, которые могут привести к глюкам или зависанию компьютера во время работы.

Ох уж эти интерфейсы

Не каждый интерфейс может корректно распознаваться программой.

Интерфейс SATA. Есть вероятность, что диск не определится в MHDD. Причина может заключаться в режиме работы SATA-контроллера (IDE и AHCI) в BIOS. MHDD, увы, не поддерживает режим AHCI. Необходимо менять настройки BIOS. Хуже всего то, что нынче не все матплаты поддерживают этот режим. Выходом может стать только использование машины с подходящей материнкой или отказ от MHDD.

Интерфейс IDE. Для данного интерфейса характерно распределение устройств на шлейфе — master/slave. По умолчанию MHDD скрывает все устройства в режиме slave. Исправить это можно двумя способами. Первый — изменить расположение жесткого диска (переключить перемычку на master) и проверить соответствие настройки в BIOS. Второй способ — попробовать в MHDD сменить номер диска на 2 или 4. Ну и не забывай про конфигурационный файл mhdd.cfg , который лежит в папке CFG. В данном случае важен параметр PRIMARY_ENABLED=TRUE .

Интерфейс SCSI. Может не определиться драйвер SCSI-контроллера.

Интерфейс USB. Подключить диск через USB теоретически возможно с помощью дополнительного драйвера и настройки программы. Драйвер эмулирует режим работы через SCSI. Также необходимо отключить все лишние USB-накопители. Целевой диск должен быть подключен до загрузки MHDD. В config.sys потребуется прописать: device=X:USBASPI.SYS /w /v , где X: — путь к диску.

Итак, я беру с полки один из сломанных дисков (я обычно клею на них этикетку broken) и сейчас попробую воскресить его, чтобы показать тебе, как это работает на практике. У меня на руках оказался винт WDC WD7500BPVX-60JC3T0 с винегретом вместо системы и всех файлов на нем.

SMART подопытного диска

Раз уж ситуация настолько печальна, я могу с чистой совестью форматировать диск вдоль и поперек, что заметно упрощает мою задачу. Но для начала давай разберемся с небольшой теорией и планом восстановления.

Готовимся

Первоначально диск должен инициализироваться программой, что вполне логично. После этого производится сканирование поверхности, которое дает понимание текущего положения дел: MHDD покажет состояние поверхности харда. Затем нужно будет отформатировать диск и провести проверку еще раз. Обычно на этом этапе софт-бэды пропадают, и остаются только хардварные. Далее можно будет выполнить процедуру REMAP, чтобы бэд-блоки переназначить в служебную область.

Главная проблема в том, что служебная область не резиновая, и даже после всех операций за диском нужно смотреть. Если бэд-блоки продолжают появляться, то диск, как ни старайся, уже не жилец. Но в более удачных случаях этот способ должен помочь. Как показывает практика, после ремапа диск может проработать еще очень много времени и даже пережить соседей по корзине. В другие разы он умирает сразу же после перезагрузки — тут уж как повезет, и предсказать эффект практически невозможно.

Не убий

Угробить диск значительно проще, чем восстановить его. К примеру, каждому известно (или должно быть известно), что к печальным последствиям ведет отсоединение шлейфа во время работы. Также крайне не рекомендуем бездумно переключать флаги и выполнять команды в MHDD. Внимательно читай документацию и не начинай что-то делать, если до конца не понимаешь, к чему это может привести.

Что ж, можно приступать к делу! Для начала создаем загрузочную флешку. Для этого я рекомендую USB Tools — полная инструкция и сам DOS есть вот здесь. Когда носитель готов, остается только бросить в его корень MHDD, чтобы лишний раз не лазить по директориям из командной строки.

Чтобы диск, подключенный на первый канал, точно отображался, нужно подредактировать конфиг mhdd.cfg, который лежит в папке CFG.

USB Tools

Как я уже говорил, сканирование любого устройства возможно, только если оно определяется командами ID или EID (или нажатием F2).

Определяем наш жесткий диск

Сканируем

Чтобы выполнить сканирование, набираем SCAN и жмем ENTER или используем F4. Появится меню, из которого можно изменить часть настроек. По умолчанию начальный сектор равен нулю (стартовый сектор). Конечный сектор равен максимально возможному (конец диска). Все деструктивные по отношению к пользовательским данным функции (Remap, Erase Delays) по умолчанию выключены.

Начинаем сканирование

Давай пройдемся по параметрам сканирования.

• Start LBA — начальный сектор для сканирования, по дефолту 0, то есть начало диска.
• End LBA — сектор завершения сканирования, по дефолту конец диска. Иногда удобнее сканировать не всю поверхность (особенно когда объем диска переваливает за несколько терабайт), а только рабочую область, где лежит ОС. К примеру, диск С равен 50 Гбайт, тогда конечная область будет равна 2 * 50 * 1024 * 1024 = 104 857 600-й сектор . Можно посчитать проще: (объем * 2) * 1 000 000 , итого 100 000 000.
• Remap помечает сектор как сбойный в специальной служебной области, после чего диск к нему не обращается.
• Timeout — время задержки на чтение сектора, после которого проверка переходит к следующему сектору.
• Spindown after scan — остановить жесткий диск после сканирования.
• Loop test/repair — проводить сканирование или проверку циклично.
• Erase Delays — стирать сектора, в которых обнаружены задержки чтения.

Снова нажимаем F4 для запуска сканирования. MHDD сканирует накопители блоками. Для накопителей IDE/SATA один блок равен 255 секторам (130 560 байт).

Процесс сканирования

Вот как работает сканирование:

1. MHDD посылает команду VERIFY SECTORS с номером LBA (номер сектора) и номером секторов в качестве параметров.
2. Накопитель поднимает флаг BUSY.
3. MHDD запускает таймер.
4. После того как накопитель выполнил команду, он опускает флаг BUSY.
5. MHDD вычисляет затраченное накопителем время и выводит соответствующий блок на экран. Если встретилась ошибка (bad block), программа выводит букву, которая описывает ошибку.

MHDD повторяет шаги 1–5 до конечного сектора. Если нужен протокол сканирования, его всегда можно найти в файле log/mhdd.log. Во время сканирования ты можешь увидеть много прямоугольников разного цвета. Чтобы ты не сильно пугался, привожу выдержку из справки:

Первое, что должно быть сделано, — это полная очистка поверхности командой erase. Если это не помогло, то scan с включенной опцией EraseWaits. Если bad-блоки так и не исчезли, следует запустить scan с включенной опцией Remap.

Восстанавливаем

Если сканирование выявило ошибки, первое, что необходимо сделать, — скопировать все данные с накопителя (если они, конечно, тебе нужны). В моем случае это было неактуально. Затем нужно полностью очистить поверхность при помощи команды ERASE , которая стирает каждый сектор на накопителе.

Выполнение команды ERASE

Накопитель пересчитает поля ECC для каждого сектора. Это помогает избавиться от так называемых soft-bad-блоков. Если стирание не помогло, запускаем сканирование с включенной опцией REMAP.

Процесс ремапа

Если видишь, что каждый блок содержит ошибку, не пытайся стирать накопитель или сканировать с включенной опцией REMAP. Скорее всего, у накопителя повреждена служебная область, и это не может быть исправлено стандартными командами MHDD.

Внимательный читатель, посмотрев на картинки сканирования диска, вероятно, присвистнул и сокрушенно покачал головой. Да, мой диск, пока я писал статью, умер окончательно. Количество хардварных бэдов превысило все допустимые пределы, и к набиванию последних строк статьи он уже хрустел, как трактор «Беларусь». Это к слову о том, что если диск начинает сыпаться, то доверять ему нельзя, особенно если появляются хардварные бэды. Ремап сможет помочь тогда, когда диск еще не начал активно сыпаться, но на поверхности возникли дефекты. В любом случае, даже если починить удалось, используй такой диск только для некритичных данных и ни в коем случае не как основной.

О чем сигнализируют индикаторы

• BUSY — накопитель занят и на команды не реагирует;
• WRFT — ошибка записи;
• DREQ — накопитель жаждет обменяться данными с внешним миром;
• ERR — возникла ошибка в результате какой-либо операции.

Когда загорается ERR, смотри в правую верхнюю часть экрана: там будет отображен тип последней ошибки:

• AMNF — Address Mark Not Found — обращение к какому-то конкретному сектору не удалось. Скорее всего, означает, что сектор поврежден. Однако сразу после включения накопителя как раз наоборот — свидетельствует об отсутствии проблем и сообщает об успешном выполнении внутренней диагностики;
• T0NF — Track 0 Not Found — не найден нулевой трек;
• ABRT — Abort, команда отвергнута;
• IDNF — Sector ID Not found;
• UNCR — Uncorrectable Error, ошибка, не скорректированная кодом ECC. Скорее всего, в этом месте логический бэд-блок.

Вверху могут появляться еще два индикатора: PWD сигнализирует об установленном аппаратном пароле, HPА появляется в том случае, если размер накопителя был изменен с помощью команды HPA (обычно используется для скрытия бэд-блоков в конце диска).