Шпаклевка волнами как исправить

Продолжаем тему 

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива. 

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки. 

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

Решение принято.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Тут важно учитывать следующее:

Если стены шпаклевались (финишная шпаклевка) перед покраской, то штукатурить по шпаклевке нельзя.

Каждый последующий слой должен быть менее прочным в сравнении с предыдущим.

То есть удалять полностью нужно не только краску, но и шпаклевку.

Если Ваши работники красили по штукатурке (что неправильно) то удалять нужно только краску, штукатурить по краске, убирая «волны» нельзя.

Поверхность нужно выравнивать штукатуркой.

Убираем старую краску, так как стена это вертикальная поверхность, «обычная» смывка будет стекать, то я использую вот такую универсальную смывку-гель

(удаляет любое лакокрасочное покрытие и не стекает из-за густой консистенции).

Наносится кистью на поверхность.

Далее краска набухнет, удаляем её шпателем, затем промываем и сушим поверхность.

Далее при помощи отвеса определяемся с вертикальным отклонением стены (определяемся с толщиной слоя штукатурки).

ПравИлом и уровнем пробиваем горизонталь.

грунтуем поверхность с просушкой.

Далее устанавливаем маяки, если «волны» (неровности0 значительные, то штукатурка будет многослойной.

Первый слой обрызг, разводим штукатурную смесь до жидкой консистенции (речь о цементно-песчаной штукатурки).

Кельмой набрасываем смесь на поверхность и не затираем.

Далее чуть ждем, но не полного высыхания.

Затем второй слой «грунт» (не путаем с грунтовкой).

Если толщина слоя значительная, то после первого «грунтовочного» слоя острием кельмы делаем насечки (борозды) сеткой.

Набрасываем последующие слои от маячка до маяка и протягиваем правИлом.

Последний слой накрывка окончательно выравниваем поверхность перед нанесением финишной шпаклевки.

Далее шпаклевка (маяки штукатурные убираем предварительно, борозды от маяков заделываем этой же штукатуркой), перед шпаклевкой грунтовка с просушкой.

Далее зашкуриваем (шлифуем) шпаклевку и лучше использовать прожектор, чтобы видеть все огрехи поверхности.

Далее грунтовка с просушкой и можно красить, я красил в 2 слоя с просушкой.

Вместо «мокрого» метода выравнивания поверхности, можно использовать ГКЛ, если это помещение с повышенной влажностью, то ГКЛВ.

Если неровности незначительные, то ГКЛ можно приклеить к поверхности (не забываем о зазорах ГКЛ-пол, ГКЛ-потолок).

Далее заделываем (после грунтовки с просушкой) шпаклевкой швы между листами ГКЛ, головки саморезов.

Затем шпаклевка сплошным слоем, грунтовка с просушкой и можно красить.

Вывод:

Работу нужно переделывать полностью, иначе «волны» Вы никак не уберете.

Это недопустимо, странно что такой дом вообще приняли в эксплуатацию (если Вы не ошиблись и речь действительно о сантиметрах, а не миллиметрах).

Поможет многослойная штукатурка (см. выше), возможно с использованием штукатурной сетки.

Или выравнивание стен ГКЛ по каркасу.

Любая интерьерная краска (она же краска для внутренний работ) смывается смывками (см. выше, универсальная смывка-гель).

Насчет шпаклевки все правильно, по краске не шпаклюют, краску нужно удалять.

Такие неровности (6 см) выравниваются штукатуркой, только шпаклевка и даже стартовая, тут не поможет.

Процесс шпаклевания несложен даже при небольшом опыте. Этот вид ремонтных работ доступен и новичку, но, тем не менее, следует знать самые распространенные ошибки.

Шпаклевание в ненужных местах

Очень важно понять, что такое шпаклевание и на какие места наносят раствор шпаклевки. Это завершающая обработка поверхности под декорирование стен обоями или покраску. Ни в коем случае не наносят шпатлевку на неподготовленную поверхность или стены с крупными дефектами. Предварительные работы со стенами включают полное очищение поверхностей от старых обоев, штукатурки или краски. После этого можно приступить непосредственно к выравниванию стен. Важно запомнить, что шпаклевка бесполезна на стенах с неровностями свыше 2 мм. Большие дефекты и кривые стены выровняет только штукатурка. Шпатлевку наносят на подготовленную начерно и загрунтованную поверхность. Если вы планируете наклеить на стены плитку или обшить панелями, шпаклевание вообще не требуется. В этом случае нет необходимости в совершенно ровной поверхности, поэтому нанесение раствора бессмысленно и приведет только к лишним денежным затратам.

к содержанию ↑

Грязные инструменты

Любое мельчайшее загрязнение или соринка, попавшие под шпатель, не дадут покрыть стену ровным слоем, оставив царапины на поверхности. Поэтому ведро и инструменты должны быть идеально чистыми. Для шпаклевания необходимо завести отдельную емкость и не использовать ее для других видов работ. Особенно нежелательно присутствие в ведре частиц песка. После окончания процесса ведро тщательно промывают. Инструменты тоже нужно мыть после каждого использования. А миксер — сразу после замешивания.

к содержанию ↑

Неправильно выбран шпатель

Выбор этого инструмента может значительно облегчить или усложнить процесс шпаклевания. Необязательно выбирать самый дорогой инструмент. Для новичков в ремонте подойдет гибкий и широкий шпатель, потому что жесткий при слишком сильном нажиме оставляет канавки по раствору. Широкий шпатель хорош еще тем, что с его помощью остается намного меньше разводов на обрабатываемой поверхности. Лучше всего использовать в работе два гибких инструмента — 40 и 12 см. Узкий используют в труднодоступных местах. С его помощью также забирают раствор из емкости.

к содержанию ↑

Инструмент поврежден или с браком

Типичные дефекты: загнутые углы или неровное, изогнутое полотно. Такие шпатели оставляют много следов на стенах. Полотно можно проверить, приложив инструмент к стене: между ним и поверхностью не должно быть зазоров. Ровный шпатель — обязательное условие для успешно проведенных работ.

Раствор шпатлевки слишком жидкий или густой

Очень важно замешать раствор правильной густоты. Слишком густой или жидкий даст много трещин и просадок. Правильная консистенция шпатлевки — средней густоты, как сметана, чтобы она не стекала со шпателя, а инструмент, погруженный в нее, не падал. Но нужно различать стартовый и финишный слои — второй делают жиже первого. Иначе раствор не ляжет на поверхность и осыплется. Идеальным решением в этом случае будет загрунтовать поверхность перед нанесением финиша. И ни в коем случае нельзя разводить раствор олифой, скипидаром и подобными средствами.

к содержанию ↑

Сухая поверхность стены

Слишком сухие стены обезвоживают раствор, и он становится комковатый, наносится неровно, цепляясь за инструмент. Если материал стены пористый и впитывает воду, ее поверхность усиленно обрызгивают из пульверизатора и грунтуют за несколько минут до начала отделочных работ.

Шпаклевка наносится тонким слоем

Люди, впервые занявшиеся шпаклеванием, часто сильно прижимают шпатель и наносят слишком тонкий слой раствора. Идеальная толщина должна быть не менее миллиметра. Лучше проводить работу в несколько этапов. Каждый слой наносят, дождавшись высыхания предыдущего. Желательно при этом использовать армирующую ленту. Финишную обработку разрешается проводить более толстым слоем. Но если перестараетесь, в нем могут образоваться пузырьки. Максимальную толщину раствора обычно указывают в инструкции на упаковке. Игнорировать эти рекомендации не стоит.

к содержанию ↑

Большой перерыв между грунтованием и шпаклеванием

Типичная ошибка — оставить грунтовку высыхать сутки и только после этого шпаклевать. Такой перерыв приведет к тому, что стена высохнет. А на сухую стену невозможно равномерно нанести раствор, так как она будет вытягивать из него всю влагу. Поэтому правильно грунтовать непосредственно перед шпаклеванием — за 3–4 часа.

Начало шпаклевания от углов

Шпаклевание должно заравнивать дефекты поверхностей, а именно углы наиболее кривые. Поэтому начало обработки стен от них только усугубит неровности. Начинать работу следует, отступив от угла минимум на 5, а лучше на 15 см. Углы обрабатывают в конце, после полного высыхания самого первого раствора. Начиная от выровненного участка и ориентируясь на него, не спеша доводят угол до того же уровня. Если углы в помещении закруглены, это убирается перфоратором. Иначе ровным угол не получится.

к содержанию ↑

Формирование углов сразу в двух плоскостях

Новички часто совершают ошибку — добираясь до углов, они шпатлюют одновременно обе их стороны. Таким образом повышается вероятность задеть не успевшую высохнуть часть смеси на одной из сторон угла и повредить ее целостность. Сначала раствор наносят на одну сторону, а после ее полного высыхания переходят на другую плоскость.

Нанесение второго слоя без зачистки первого

Перед тем как наносить второй слой смеси, необходимо тщательно зачистить первый слой для максимального закрепления финишного раствора. По нему можно пройтись чистым широким шпателем — инструмент уберет все неровности и удалит неизбежно появившиеся в процессе работы пузырьки на стенах. Помимо шпателя, можно использовать для заравнивания стены терку. Финальным этапом поверхность зачищается пемзой или шкуркой. Тряпку при этом использовать категорически не рекомендуется. Образовавшуюся пыль аккуратно сметают щеткой, иначе не будет держаться финальный слой.

к содержанию ↑

Неверно выбрана шпаклевка

Обязательно обратите внимание на качество и срок годности шпаклевки. Под обои подойдет практически любой тип. Под покраску необходима финишная, но ее наносят на загрунтованную поверхность.

Типы шпаклевки:

1. Гипсовая. Считается стартовым видом. Подходит под обои и другую декоративную отделку. Выравнивает даже глубокие трещины и не оседает при высыхании.
2. С полимерами. Продается в жидком виде нужной консистенции. Структура мелкозернистая, этот вид можно использовать под краску. Такое покрытие очень эластично и не боится сырости.
3. Цементная. Крупнозернистая, не подойдет для отделки стен перед окрашиванием, так как будет проступать сквозь слой красителя и подчеркнет все недочеты.

Чтобы избежать комков в растворе, его обязательно нужно замешивать с использованием специального инструмента — миксера или венчика.

Следуя всем правилам, можно выровнять стены до идеального состояния и сделать дома самостоятельно качественный ремонт.

Итак, прошлый раз я закончила на снятии старого красочного покрытия. Сейчас, когда вся краска со стен удалена, могу поделиться личным впечатлением – самый лучший инструмент для снятия краски (если, конечно, под ней есть хоть пару миллиметров шпатлевки или штукатурки), это цикля.

Я промучилась две стены со шпателями, пока в какой-то момент не потеряла их в царившем вокруг хаосе, и случайно для продолжения работы не схватила то, что первым попалось под руку. Этим предметом оказалась старая отцовская цикля, тупая для циклевки, но достаточно заточенная для отшкрябывания стен. Всю оставшуюся работу я практически полностью проделала ей. Самые сложные места, плюмбы и лепешки из бетона, сбивала стамеской или молотком.

Следующий этап – шкурка. Для ошукривания очищенной поверхности я, как цивилизованный человек, заблаговременно приобрела в ОБИ специальный агрегат для ручной шкурки, на который шкурка натягивается, защемляется зажимами, и – вперед… Заплатила больше 200 рублей. Сломался, при первом же натягивании шкурки:(

Удобно, практично. Шкурка крепится саморезиками. При наличии шуруповерта, замена производится за 40 секунд.

При нанесении грунтовки главный секрет – вести валик снизу вверх. Если будете наносить сверху вниз, жидкая грунтовка мало того, что тут же ручьем стечет на пол, так еще и обрызгает вас с ног до головы. Пробовала:) Смешно, но КПД нулевой.

Итак, валиком на длинной ручке, снизу вверх, подбирая боковые ручейки, ряд за рядом грунтуем все стены. Уголки (как боковые, так и стыки с потолком) отдельно потом прогрунтовываем кистью.

Грунтовка сохнет ночь.

Штукатурить стены я не стала. Во-первых – они у меня более-менее ровные, сильных перепадов нет. А во-вторых – честно, морочиться не хочется.

Так как мне не нужно было сразу все 25 кг, я разводила малыми дозами, стараясь просчитать сколько, согласно инструкции, мне нужно сухой смеси на 3 литра воды. Инстукцию можно выбросить. Не работает. Разводим «на глаз»!

Для нанесения шпаклевки были приобретены 2 вида шпателей – узкий маленький и большой широкий. Как вот в этом видеоуроке.

НО! В отличие от техники, предложенной в видеоуроке, я практически сразу же отказалась от работы в горизонтальном режиме. Возможно, девушка в кадре суперпрофессионал, и знает какой-то секрет, который она не выдала в камеру. На поверку же, если шпатель вести не в вертикальном направлении (не снизу вверх, и не сверху вниз), то ОБЯЗАТЕЛЬНО слой шпатлевки ляжет волнами. А если при этом вы начнете стараться сгладить волны и заново станете водить шпатель в том же направлении — под углом, или вдоль горизонта – волны будут только углубятся.

Я так обожглась несколько раз. Плюнула на все эти профессиональные премудрости, и начала шпатлевать исключительно в вертикальном направлении. Выходило просто отлично! Единственное место, где допустимо горизонтальное направление – это работа «от угла». Но так только вы отходите от угла дальше, чем на расстояние одного мазка шпателя, снова переходите в вертикальный режим. Иначе (это я к дилетантам, как сама, обращаюсь) – «амурских волн» не избежать.

Еще один важный момент. Стараясь класть шпатлевку как можно равнее, мы (дилетанты) снова и снова замазываем неровно положенные, выступающие поверх уровня шпатлевки слои, зазубринки, катышки, капельки, следы от шпателя и т.д. и т.п.

Плюньте на них! А то вы так будите неделю возиться.

На то, что бы ошпатлевать первым слоем всю комнату у меня ушло 5 дней. Работала не спеша, вечерами, периодически с напарницей.

После первого слоя, без грунтовки, но пройдясь шкуркой, пошла по второму кругу. Этот круг дался намного быстрее. Полностью всю комнату я окончательно зашпатлевала за один день – с утра и до вечера.

Следующий этап, после полного просыхания шпатлевки, ошкуривание.

Шкурила все тем же самопальным агрегатом. Ошкурка финишного слоя шпатлевки – очень ответственное дело. Как бы ни была положена шпатлевка, ее неровности всегда можно сгладить шкуркой. А вот если этого не сделать, или сделать не качественно, выбор обоев у вас будет крайне ограничен.

Для финишной ошкурки я пользовалась 80й шкуркой. Более крупные «шлепки» шпатлевки (они обычно образуются в самом низу стены, там где должен прилегать плинтус), я снимала более крупной шкуркой.

Всю комнату я зашкурила за 4 часа.

Конечно, в процессе ошкуривания, когда дотошно разглядываешь покрытие, начинают «выплывать» недочеты. Где-то осталась «дырочка», где-то слой кривой… Эти места я отметила карандашом, и уже после окончания ошкуривания, буквально капнула на них немного шпатлевки, выровняла, и через 30 минут снова зашкурила. Идеально!

Итак, наши стены уже очищены от старого покрытия, загрунтованы, покрыты двумя слоями шпатлевки. Теперь мы повторно их грунтуем, так же как и в прошлый раз отдельно промазывая уголки и стыки.

Все, стены готовы! Можно выбирать обои.

Короткое резюме, для закрепления:

1. Очищаем поверхность от старого покрытия
2. Хорошенько шкурим
3. Грунтуем
4. Шпатлюем первый раз
5. Шкурим
6. Шпатлюем второй раз
7. Шкурим тщательно и дотошно. Если есть «ляпы» — устраняем
8. Грунтуем