Шумит натяжной ролик грм как исправить - Исправление ошибок и поиск оптимальных решений проблем

Здравствуйте дорогие подписчики, и гости!
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как я наконец избавился от этого противного пищания в районе ГРМ, при прогреве холодного двигателя. После прогрева звук полностью исчезал. Длился по времени он по разному, в зависимости от того, насколько сильно остывал двигатель за ночь. Этот шум прекращался примерно на 50 градусах прогрева. Я думаю многие это наблюдают по утрам. В интернете на форумах очень много созданных тем по этому вопросу, но практического решения я нигде не нашёл. Многие обращаются к официалам, но проблема в том, что этот звук можно услышать только лишь после ночной стоянки. То есть даже продемонстрировать этот шум на СТО не представляется возможным, т. к. двигатель горячий. В принципе выход есть: оставить авто на ночь на стоянке у официалов, и на утро завести мотор. Или можно заснять запуск холодного двигателя на камеру и предоставить её ремонтникам. Но многие по описанию на форумах так уже делали. Результат: Мастера говорят что это нормальный звук, что почти каждую новую приору или гранту завести, и будет всё точно так же один в один. И вслед ещё говорили, мол когда мотор загнётся, вот тогда и приезжайте). Я лично наблюдаю это с первой сотни километров пробега. Это жуть как напрягает, тем более страшновато что мотор то у нас «втыковый». И ждать пока этот самый «втык» произойдёт я не собираюсь.))))
Чтобы наглядно продемонстрировать этот звук, я решил заснять на камеру пуск холодного двигателя. Звук слышен почти сразу, а к концу видеосъемки он прекращается. У нас сейчас тепло, и мотор сильно не успевает остыть за ночь. Поэтому звук недолго продолжает надоедать. Но при минусовых отметках температуры это всё длилось более 5 мин.
Просмотрите это видео, и прислушайтесь. Если Вы наблюдаете такой же звук на своём двигателе, то читайте дальше решение по его устранению).

Я решил снять натяжной и обходной ролики для проверки их состояния, а также для наполнения их консистентной смазкой на литиевой основе. Это всё я задумал после снятия ролика натяжителя ремня генератора. Там смазки было мало, и она была высохшая.

Ну чтож, давайте начнем…))
Итак, что нам понадобится для начала работ:

1. Консистентная смазка. на литиевой основе. Я выбрал смазку фирмы «CRC», которую использовал для ролика натяжителя ремня генератора. Её описание можно посмотреть в моей теме про смазку этого ролика вот здесь.

Смазка для подшипников

2. Накидной ключ на 15 мм.
3. Ключ для натяжки ролика ГРМ. Ключ старого образца (для ролика без автоматического натяжения) не подходит. Я его изготовил из подручных материалов за 15 мин. Берётся металлическая планка шириной 15 мм. и толщиной 2-3 мм. В ней делаются два отверстия диаметром 4 мм., с межцентровым расстоянием 18 мм. В эти отверстия вставляются два бота 3,5 мм. х 15 мм., и затягиваются гайками. Затем эта планка немного подгибается в тисках.

Самодельный ключ для натяжки ролика

Также для натяжки можно использовать круглозубцы с изогнутыми концами. Но ими не очень удобно подлезть, мешает трубка кондиционера.
4. Головка со звёздочкой Т-30 для откручивания болтов крышки ГРМ.
5. Головка на 17 мм. с трещёткой, для проворачивания коленчатого вала.

Подготовив всё заранее, приступаем к работе:

1. Для удобства снимаем бачок омывателя. Чтобы его снять, откручиваем гайку М6.

Крепление бачка омывателя

Отсоединяем клеммы от насоса омывателя и шланг. Снимаем бачок и откладываем его в сторону.

2. Снимаем верхнюю крышку ГРМ. Для этого необходимо открутить 5 болтов головкой Т-30. Два из них находятся сверху крышки.

Верхние болты крепления крышки

Ещё три болта находятся снизу.

Нижние болты крепления крышки

Откручиваем болты крышки ГРМ

3. Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на крышке. Для этого используем головку на 17 мм. и трещётку. Вращаем коленчатый вал за болт шкива храповика по часовой стрелке до совмещения меток.
Вращать коленчатый вал за болты распределительных валов категорически запрещено. Также нельзя его вращать против часовой стрелки, то есть против его вращения!

Вращаем коленчатый вал для совмещения меток

Обратите внимание на фотографию. Именно в моём случае с завода был неправильно установлен ремень. Пропущен один зуб. Так как на фото плохо видно под углом, я провёл линии от центра болтов шкивов, до меток. После всех проведённых мной процедур, и правильной установкой ремня по меткам, я избавился от ещё одной проблемы. Заключалась она в том, что при старте горячего мотора, приходилось довольно долго крутить стартер. Иногда даже с первого раза завести не получалось. Теперь он заводится моментально, как говорится с «пол оборота»

Метки на шкивах и крышке

Так же я обнаружил ещё один косяк, ремень был перетянут опять же с завода. На фотографии совершенно остывший двигатель. По БК температура двигателя 21 градус. При этой температуре метки на натяжном ролике должны совпадать. При рабочей температуре двигателя 90 градусов, метка должна сместиться вправо на 5-6 мм. А это значит, что при рабочей температуре у меня натяжитель был почти в максимальном положении натяга, почти до упора.

Метки на автоматическом натяжном ролике

4. Откручиваем болт натяжного ролика. Для этого берём накидной ключ на 15 мм. Болт имеет обычную «правую» резьбу, поэтому тянем его против часовой стрелки.

Откручиваем болт натяжного ролика

5. Откручиваем болт опорного ролика. Болт опорного ролика также как и болт натяжного ролика имеет такую же обычную «правую» резьбу.

Откручиваем болт опорного ролика

Опорный ролик снимайте аккуратно, чтобы исключить вращение коленчатого вала ремнём.

6. Далее берём два ролика, и проверяем их состояние. На что следует обратить внимание: проверьте ролики на люфты в подшипниках. Также проверьте их на посторонний шум, вращая внутреннюю обойму. При любом замеченном дефекте, замените их на новые. Если ролики в отличном состоянии, без ощутимых люфтов и каких — либо дефектов, вскрываем в них подшипники и смазываем их нашей литиевой смазкой. Эту процедуру выполняем точно так же, как в моей статье про смазку натяжного ролика генератора Вот здесь.

Теперь немного отвлекусь от темы и изложу свою историю. Я напомню, что пробег моего автомобиля на данный момент 3500 км. После проверки своих заводских роликов я был ошарашен. Начнём с самого печального: обводной ролик имел огромный люфт. Смазки внутри почти не было, только на бортах подшипника. При вращении он издавал щелчки. А причина этих щелчков — отломанный кусок сепаратора О_о. Да что я Вам рассказываю, смотрите сами:

С натяжным всё не так печально, как с обводным. Стуков не было, но люфтил он прилично.

Я думаю что причина не в плохом качестве изготовления подшипников, а в изначальном отсутствии смазки в подшипниках. А также в перетянутом с завода ремне ГРМ.
Мне пришлось искать новый комплект роликов с ремнём Gates. Отдельно ролики к сожалению можно встретить только от Китайских производителей просто жуткого качества. Я взял оригинальный комплект с ремнём у проверенных поставщиков.

Комплект из ремня и двух роликов от фирмы Gates

Теперь я хочу Вам показать главные отличия оригинала который идёт с завода, и оригинального комплекта от Gates:

Чуть ниже фотографии Немецких роликов Gates, установленных именно с завода. Подшипники в обоих заводских роликах Gates применяются от Японской фирмы NSK.

Заводской натяжной ролик Gates

Заводской обходной ролик Gates

Теперь давайте рассмотрим ролики из комплектов от Gates, которые продаются в магазинах. Они немного другие. Отличия у них следующие:
Отсутствует выбитый оригинальный номер на натяжном ролике.
В натяжном ролике применяется подшипник другого производителя, фирмы «CW».

Натяжной ролик из комплекта Gates

Обходной ролик отличий не имеет.

Обходной ролик из комплекта Gates

Перед установкой новых роликов, я вскрыл подшипник, чтобы убедиться в наличии смазки. К моему удивлению, смазкой был забит полный подшипник. Почему же с завода эти подшипники были сухие? Для меня это остаётся загадкой.

Новый вскрытый подшипник натяжного ролика

Ну чтож, теперь необходимо установить новые ролики на место.

7. Сначала устанавливаем на место обводной ролик. Затягиваем его необходимым моментом затяжки. Накидываем на ролик ремень ГРМ, и одеваем его на оба шкива распредвалов. Обязательно контролируем ТОЧНОЕ совпадение меток на шкивах и меток на крышке ГРМ.
8. Затем устанавливаем натяжной ролик. Затягиваем болт не до конца. Берём ключ для натяжки и вставляем в пазы на натяжном ролике.

Натягиваем натяжной ролик

Крутим ключом натяжной ролик против часовой стрелки, до совпадения меток. Не отпуская этот ключ, затягиваем болт ролика нужным моментом.
Учтите очень важный момент: Двигатель во время натяжения ремня должен иметь ТОЖ 20-25 градусов. Именно в этом тепловом режиме метки на натяжном ролике должны совпадать. При ТОЖ 80-90 градусов, метка должна уйти вправо на 5-6 мм. (в сторону радиатора). И напротив, при ТОЖ -10-0 градусов, метка должна отклониться влево на 3-4 мм.
9. Проверяем правильность натяжки ремня ГРМ. Для этого нужно прокрутить в ручную ключом два оборота коленвала, для того чтобы ремень стал в своё положение. После прокрутки коленвала, проверяем метки на ролике. Если они сместились, нужно повторить процедуру натяжки. Также после короткого пуска двигателя, нужно сделать контрольную проверку меток.

Ну а дальше всё собираем в обратной последовательности.

Выводы о проделанной работе:
1. Я на своём примере заранее предотвратил так называемый «гарантийный случай» и «втык мотора». Тем самым избавил себя от многих проблем в будущем.
2. Теперь я уверен в долговечности роликов ГРМ. И не нужно теперь ездить и бояться, что они поймают клина, затем порвётся ремень, и т. д и т. п. Дальнейшие последствия Вы наверно знаете…
3. Устранил заводской косяк, и избавил ремень ГРМ от перетяжки.
4. Установил правильно метки на распредвалах. Благодаря этому, мотор на горячую стал заводиться с «пол оборота».
5. Избавился от ужасного шума и писка при запуске холодного двигателя.

Ну а теперь посмотрите и послушайте как работает мой двигатель после ночной стоянки:

Правда сделал это всё за свой счёт. Комплект двух роликов с ремнём мне обошёлся не много, не мало — 2570 руб.

Очень надеюсь, что всё вышеизложенное поможет многим людям, в решении некоторых вопросов, связанных с ГРМ.

Всем от души желаю терпения, удачи во всём, ну и всего — всего!
Если статья полезная для Вас, не забывайте нажимать кнопочку «нравится»)

Источник

Устанавливать новый натяжной ролик необходимо при каждой замене ремня привода ГРМ двигателя.

Для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это раз в 75.000 км пробега. Обычно он спокойно выхаживает этот срок.

Но, в ряде случаев, например, когда попалась некачественная деталь или если при замене ремня было принято решение оставить старый ролик, так как он вроде бы еще ни чего и возможно походит один срок (а ролик взял и не оправдал ожидания), возможно возникновение его неисправности.

Основные его неисправности: ослабление крепления, вытекание смазки, подклинивание и установка с перекосом.

Разберемся какие признаки указывают на неисправность натяжного ролика ГРМ чтобы при их появлении быстро провести его замену и предотвратить неприятные последствия поломки. На примере двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня привода ГРМ двигателя автомобиля

1. Шум со стороны привода ГРМ.

Если при работе двигателя на холостом ходу со стороны защитной крышки привода ГРМ слышен гул и шум приблизительно в одной тональности и даже с некоторым повизгиванием, то вполне возможно его источник — неисправный натяжной ролик. Конечно понять, что шум издает именно ролик простому человеку практически невозможно, поэтому нужно исключить других возможных виновников из списка.

Аналогичный шум могут издавать подшипник помпы, ремень привода ГРМ, подшипник и ремень привода генератора.

Генератор можно исключить просто сняв с него ремень привода. С помпой сложней. Придется демонтировать защитную крышку привода ГРМ и рукой, усилием, покачать ее шкив. Если есть заметный люфт (а возможно даже имеется подтекание ОЖ из под шкива), то шумит скорее всего именно подшипник на валу помпы.

Ремень ГРМ осматриваем на предмет истирания. Чаще всего он трется о защитную крышку привода ГРМ, так его сгоняет со шкива и при этом появляется отчетливый шум. Либо он может быть плохо натянут и от того издавать шум при вращении. Проверить натяжение ремня можно рукой. Натяжение считается достаточным если пальцами с усилием удается провернуть его вокруг оси на 90 градусов.

Проверка ремня привода ГРМ двигателя 21083 поворотом его на 90 градусов вокруг оси

Ну и сам ролик. Осматриваем его. Если есть следы выдавленной из его корпуса смазки, значит ремень перетянули при установке и на ролик пришлась слишком большая нагрузка. Лишенный смазки ролик будет однозначно шуметь. Помимо этого необходимо ослабить натяжение ремня ГРМ и рукой приложить усилие к ролику в разных направлениях проверив люфт, а так же покрутить его, оценив плавность хода. Ролик с люфтом или со слишком свободным ходом при вращении лучше всего заменить. Даже не смотря на то, издает он шум или нет.

Ослабление крепления натяжного ролика

Подробности замены натяжного ролика и натяжения им ремня подробно изложены в статье «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

2. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

Из-за того, что ролик плохо закреплен и несколько сместился, ослабив натяжение ремня ГРМ возможно некоторое смещение фаз газораспределительного механизма, клапана будут открываться и закрываться не вовремя и двигатель затрясет.

В худшем случае ремень может перескочить на зуб-другой и тогда к неустойчивому холостому ходу добавятся проблемы с запуском, попытки заглохнуть, снижение мощности и приемистости, выстрелы в глушитель или карбюратор.

Необходимо проверить совпадение установочных меток ГРМ и натяжение ремня.

3. Износ ремня привода ГРМ.

Ремень «сжирается» с одной или с другой стороны если натяжной ролик установлен с перекосом (погнута его шпилька) или у него есть сильный люфт. В таком случае ремень просто сгоняется со шкива и истирается, например, о переднюю защитную крышку привода ГРМ.

Ремень ГРМ согнало со шкива и «съело»

Для решения проблемы иногда достаточно заменить натяжной ролик, а иногда нужно в придачу менять погнутую шпильку ролика.

Момент затяжки гайки крепления натяжного ролика 33,2 – 41,2 Н.М (3,4-4,2 кгс.м). Большее усилие прилагать не стоит, так как тогда наверняка можно погнуть шпильку ролика и получить проблему с истиранием ремня.

Примечания и дополнения

— На двигатели 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 устанавливается натяжной ролик с номером 2108-1006120.

Еще статьи по неисправностям двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Признаки смещения фаз газораспределения двигателя автомобиля

— Неисправности газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя автомобиля

— ГРМ, что это и для чего?

— Неисправности маховика двигателя автомобиля

— Проверка исправности двигателя автомобиля листом бумаги

Подписывайтесь на нас!

Источник

Газораспределительный механизм представляет собой достаточно сложное устройство. Чтобы механизм всегда работал в нормальном режиме, необходимо время от времени осуществлять его диагностику и замену необходимых элементов. В этой статье вы узнаете, почему свистит ремень ГРМ, каковы на это могут быть причины и что делать, если произошла эта проблема.

Разбираемся в устройстве

Чтобы понять, почему появляется свист ремня ГРМ после его замены или длительного срока эксплуатации, при запуске двигателя или просто при его работе, нужно разобраться в устройстве. Вопрос шума является насущным для многих отечественных автомобилистов.

Демонтаж ремешка ГРМ

ГРМ представляет собой устройство, обеспечивающее впуск горючей смеси в цилиндры мотора и дальнейшее удаление отработанных газов из камеры сгорания. Этот механизм, как сказано выше, является одним из наиболее сложных устройств мотора, поскольку он должен не только открывать и закрывать клапана. ГРМ должен делать в специально отведенный промежуток времени. Работа узла в любом случае должны быть синхронизирована с функционированием зажигания и системы впрыска.

Когда водителю нужно увеличить скорость движения, он жмет на педаль газа, таким образом обеспечивая поступление большего количества бензина и горючей смеси в мотор. Это устройство состоит из нескольких групп деталей. Клапана двигателя предназначены для открывания и закрывания впускных и выпускных каналов. Приводные устройства двигателя обеспечивают вращение валов с определенно заданной скоростью. А предназначение распределительных шкивов заключается в управлении клапанами.

Над блоком цилиндров ДВС установлена головка, на которой можно увидеть распределительный шкив, клапана и устройства-толкатели. Диск распределительного шкива расположен за пределами ГБЦ. Для того, чтобы моторная жидкость не вытекала из-под клапанной крышки, на распределительном валу установлен специальный сальник. Ремень ГРМ, который после замены вдруг засвистел, одевается на диск распределительного шкива и начинает функционировать при вращении шестеренок коленчатого шкива.

Чтобы ремень ГРМ всегда был хорошо натянут, используются натяжные ролики. Сам ремешок обеспечивает функционирование устройства, а приводной ремешок — работу дополнительного оборудования. Так вкратце выглядит система работы газораспределительного механизма. Но почему появился шум на холодную при запуске двигателя? И почему свистит ремень ГРМ после замены? Как этот шум может быть связан работой двигателя?

Возможные причины шума и завывания ремня

На самом деле такая проблема, когда водители не знают, почему появился шум на холодную при запуске двигателя или после замены ремня ГРМ, является распространенной. Далее мы постараемся дать ответ, почему свистит ремень и с чем это может быть связано. Итак, почему появляется свист ремня ГРМ после замены и почему шум возникает при запуске двигателя на холодную? На это есть несколько причин:

Первая и самая распространенная причина — это износ элемента. Свист ремня ГРМ характерен для тех элементов, в которых уже износились зубья и которые проскальзывают при вращении шкивов. При этом вполне возможен скорый его выход из строя, то есть обрыв ремешка. Если вы хотите не столкнуться с проблемой обрыва элемента в будущем, то его желательно заменить на новый. Иногда в таком случае может помочь дополнительно натяжение компонента, но, как правило, оно ликвидирует только проблему свиста, но если элемент уже изношенный, то кроме замены ему ничего не поможет.
Также часто свистит ремень после замены в том случае, если на него попадают жидкости. Если шум появился на холодную при запуске двигателя или после замены, то, возможно, это говорит автомобилисту о протечке моторной или охлаждающей жидкости. В принципе, это может быть любая жидкость, а не только масло или антифриз. Возможно, «тормозуха» также попала на элемент по каким-то причинам. Кроме того, расходный материал может попадать и на диск одного из шкивов. Необходимо ликвидировать причину утечки, после чего также заменить компонент.
Если шум появился сразу же после замены, то это может говорить о слишком низком качестве элемента. Возможно, вы приобрели его за малые деньги и ремешок является низкокачественным. Здесь кроме того, как поменять элемент, не поможет ничего. Разумеется, он может проработать определенное время и не свистеть, если его смазать. Но в этом случае следует периодически производить его диагностику, чтобы вовремя пресечь его обрыв.
Также одной из частых причин, по которым появляется шум после замены, является износ натяжных роликов. Возможно, они уже просто отработали свой ресурс эксплуатации и их уже пора заменить. Скорей всего, помимо замены детали в данном случае не поможет ничего.

Поэтапная инструкция по устранению дефекта

Если шум появился при запуске двигателя после замены элемента, то путей ликвидации проблемы есть несколько. Каждый из них будет рассмотрен поочередно. Если качество ремешка слишком низкое и он уже износился, то его необходимо будет заменить, других вариантов нет. Рассматривать этот процесс мы не будем, поскольку для каждого автомобиля он индивидуален.

Воспользуйтесь поиском по нашему сайту, чтобы найти поэтапную инструкцию по замене элемента для своего авто. Больше информации об этом вы найдете здесь. Далее же мы рассмотрим варианты устранения проблемы без демонтажа ремешка.

Смазка ремешка

Смазка элемента является одним из решением проблемы, если после замены компонента появился шум при запуске двигателя.

Для смазки компонента необходимо приобрести специальный аэрозоль, который продается в любом магазине. Кроме того, для данных целей можно использовать универсальную WD-40. Естественно, это решение является временным, но оно займет всего несколько минут, после чего шум не будет вас больше доставать.

Смазанный натяжной ролик

Возьмите ваш аэрозоль и откройте капот авто.
Снимите защитную накладку механизма, которая крепится на болтах, используйте соответствующий гаечный ключ.
Будьте осторожны, ведь вам нужно будет завести автомобиль, чтобы он работал. Так смазывание будет более эффективным. После запуска двигателя вам нужно будет прицелиться, чтобы жидкость попала на внутренние части ремешка, то есть на зубчики. Смазывайте элемент в течении пяти-десяти секунд, чтобы жидкость гарантировано попала на все зубья.
Заглушите мотор и поставьте на место крышку механизма. Наслаждайтесь результатом.

Устранение утечки

Если причиной, по которой появился свист, является попадание моторного масла или другой жидкости, то необходимо ликвидировать все возможные места протечки:

Если попадает моторное масло, то в первую очередь проверьте герметичность головки блока цилиндров. Если головка пусть даже незначительно отходит от самого блока и оттуда выходит масло, то вам потребуется осуществить демонтаж головки и произвести ее шлифовку. Также вам нужно будет поменять прокладку, так как на практике именно она является причиной протечки масла.
Если течет антифриз, то также проверьте место соприкосновения ГБЦ с самим блоком. Вполне возможно, что охлаждающая жидкость попадает в мотор из-за пробитой прокладки. Также проверьте все патрубки системы охлаждения, чтобы они не протекали и не сочились.
Если дело в «тормозухе» или, к примеру, жидкости для кондиционера, то вам необходимо выявить все возможные места утечки. Проследите за механизмом ГРМ при работающем двигателе. Возможно, вам удастся выявить проблему без демонтажа ремня.

Видео «Самый простой способ натяжения ремня»

О наиболее легком и простом методе натяжки ремешка вы можете узнать из этого видео.

Транспортное средство постоянно требует должного ухода и постоянного обслуживания основных узлов. Часто неисправности в работе авто обнаруживаются исходя из звука, который характерен для тех или иных поломок. Так, к примеру, легко определить, когда свистит ремень грм.

Эта проблема считается серьёзной для транспортного средства, поскольку она может повлечь за собой критические последствия. Обрыв ремня, как показывает практика, может стать причиной проведения капитального ремонта. Но не всегда свист газораспределительного механизма связан именно с выходом его из строя. Существует несколько причин, по которым не стоит бояться характерных звуков работы ремня.

4 главных причины свиста ремня

Зачастую, когда возникает подозрительный звук при заведённом двигателе, автомобилисты ссылаются на плохое качество запчастей. На самом деле причины свиста могут заключаться и не в износе изделия. Есть ряд факторов, которые так или иначе могут влиять на работу механизма газораспределения. Перед тем как отправляться за покупкой нового комплекта, следует вспомнить, что есть как минимум четыре возможные причины возникновения шума:

Износ деталей

Эта проблема возникает в большинстве случаев, когда слышен характерный звук. Это означает, что начали проявляться признаки износа ремня или специального натяжителя. На ремне постепенно стираются зубья. Вследствие этого они проскакивают по поверхности шкивов.

При таком раскладе свист становится громким, и эта проблема требует немедленного решения. Если не заменить изношенную деталь своевременно, обрыва изделия не избежать. Для того чтобы устранить проблему хотя бы на некоторое время увеличьте натяжение ремня. Появление характерного свиста частично не будет наблюдаться. Работа детали станет менее шумной, но этот подход эффективен только для одной цели – чтобы доехать до ближайшего сервисного центра или к себе в гараж.

Попадание жидкости

Немало хлопот доставляет ремень в случае, когда на него попадают различные жидкости. На самом деле проблем с его работой не возникает. Но практически у каждого водителя, который слышал, как свистел грм, сразу же возникали подозрения о неисправности элемента.

Как правило, такой звук возникает по причине попадания на приводную деталь либо охлаждающей жидкости, либо моторного масла. Проблема является распространённой среди владельцев подержанных авто. Когда ремень газораспределительного механизма издаёт шум, проверьте целостность патрубков и соединительных элементов. Вполне вероятно, что система смазки или охлаждения двигателя дала течь.

Но масло и тосол являются не единственными жидкостями, которые иногда попадают на деталь. Часто поверхность элемента может быть вымазана в тормозную жидкость. Помимо этого, она может попасть изначально на один из шкивов. Когда диск вымазывается в тормозную жидкость, также требуется срочно устранять данную проблему, поскольку она нарушает оптимальную работу всего механизма.

Свист при холодном двигателе

При постоянной эксплуатации транспортного средства многие автомобилисты становились свидетелями того, как у них свистел ремень грм на холодную. Ощущение не из приятных, когда заводишь двигатель, и слышишь шум, который ассоциируется с грандиозными ремонтными работами.

Причина этому явлению предельно проста – ремень проскальзывает. Проблема такого характера нуждается в неотложном решении, поскольку если не принять меры вовремя, можно значительно износить все зубья.

Шкив генератора должен раскручиваться до указанных производителем показателей. Достигается это благодаря большому моменту коленчатого вала.

Когда звук и вибрация заметны при первых же минутах работы двигателя, необходимо установить одну из двух причин возникновения данной неисправности:

Подшипник генератора смазан не наилучшим составом, либо и вовсе смазка подобрана неправильно. При достаточно низких температурах консистенция масла изменяется. Оно уплотняется. Таким образом, генератор перестаёт раскручиваться до оптимальных показателей. Разморозка смазки произойдёт, только когда силовая установка прогреется до рабочей температуры.

Ремень на генератор слабо натянут. В случае с грм все выглядит также – пока силовой агрегат не наберёт необходимых оборотов и температуры, ремень не будет раскручиваться. Попущенные натяжители не дадут ему разогнаться на шкиве.
Обратите внимание! Отчётливый свист может быть слышен также и по причине неисправности шкива на генераторе, который может элементарно заклинить. Диагностируйте работоспособность генератора, и если проблема все же будет обнаружена – почините или полностью замените преобразующее устройство.

Качество деталей

Последней, среди основных причин, считается использование недоброкачественных деталей, из которых состоит весь механизм. Разобраться, почему свистит ремень, становится проще, если изучить запчасти, которые устанавливались на авто.

Многие автолюбители, когда приходит время менять основные элементы двигателя, по каким-то причинам отдают предпочтение более дешёвым эквивалентам. Они работают недолго и могут подвести в самый неподходящий момент. Поэтому для того чтобы избежать непредвиденных поломок и последующего дорогостоящего ремонта, специалисты советуют покупать только проверенные оригинальные запчасти. Качество является показателем надёжности.

Как избавиться от свиста

Если Вы услышали свист стоит разобраться что именно в автомобиле издаёт звук. Это может быть и ремень ГРМ, и ремень генератора, и ролики.

Наиболее частая причина свиста – недостаточное натяжение.

Проверка натяжения

Первым делом проверьте натяжение ремней.

Исключите то, что свистит ремень генератора. Нажмите на него, он должен прогибаться с усилием 10 кг на 10–15 миллиметров.

После этого проверьте ГРМ. Он должен поворачиваться до 90 градусов с усилием 1–2 кг. А также в продаже имеются специальные натяжители, с помощью которых выставляется штатное значение.

Свист помпы или ролика ГРМ

В некоторых случаях можно услышать слышится ролика ГРМ или даже помпы. Рекомендации производителей – произвести замену данных запчастей. Лучше не откладывать ремонтные работы, а заменить детали сразу после появления свиста.

Спрей от свиста

Существуют специальные аэрозоли, которые могут помочь в возникшей ситуации. Её принцип заключается в том, что при попадании на поверхность, изделие становится более эластичным. Хотя существует мнение, что применение подобных спреев – временное явление. Например, его можно использовать, когда заменить ремень получится по финансовым возможностям только через несколько недель.

Замена ремня

Самым надёжным методом избавления от свиста является замена ГРМ на новый, при этом мы советуем также заменить ролики. Стоит помнить, что данные расходы составят приблизительно 20% затрат на ремонт двигателя в случае обрыва.

Последствия для автомобиля

К сожалению, не все хозяева транспорта контролируют состояние узлов своего авто. Если не устранить выраженный свист ремня может произойти обрыв ГРМ. На некоторых моторах это приводит также к загибанию клапанов, а следовательно, и дорогостоящему ремонту.

Поэтому не стоит проверять ремни на прочность и впоследствии приступать к капитальному ремонту двигателя. Меняйте запчасти вовремя и авто будет радовать на протяжении всего срока службы.

Проблема, связанная со странными звуками после замены ремня грм знакома многим владельцам машин. Шум после замены ремня грм появляется какой-то ритмичный, странный и шоркающий, как будто что-то трется об что-то. Попробуем выяснить, из-за чего появляется шум, в чем причины и что надо сделать.

ГРС механизм: принцип работы

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Начнем с азов. ГРС система выделяется своей архисложной структурой. Чтобы она периодически функционировала в правильном режиме, надо своевременно осуществлять проверку и заменять определенные детали.

Для понимания того, почему появился шум, надо вникнуть в устроение системы подробнее.

Итак, ГРС механизм являет собой устройство, обеспечивающее впуск топливной смеси в цилиндры силовой установки, а также отвечающее за последующее устранение газов.

Считаясь архисложным устройством ДВС, ГРС механизм отвечает за правильное функционирование клапанов двигателя. При этом все должно осуществляться строго в определенные промежутки времени. Функционирование системы обязано сочетаться с работой остальных механизмов.

Понять работу системы можно и так. Например, в процессе движения водитель, чтобы увеличить скорость машины, нажимает на педаль акселератора. В результате этого топливная смесь начинает поступать в большем количестве в ДВС.

Мотор – это еще более сложное устройство, состоящее из клапанов, приводов, валов и т.д. Задача клапанов – открываться и закрываться в свое время, а приводов – создавать условия для автовращения валов по намеченной траектории и с конкретной амплитудой.

Шкив распредвала находится прямо над БЦ силовой установки. Здесь же расположены клапана и спецустройства-толкатели. За пределами ГБЦ можно найти диск распредшкива.

Примечание. Чтобы двигательная смазка не выбивалась из крышки, инженеры предусмотрели особую манжету-сальник.

Важно понимать, что новый ремень, который вдруг начал шуметь, одевается на диск распредшкива и движение свое получает при вращении маховика коленвала.

Для хорошей, а вернее сказать, правильной натяжки ремня, используются ролики. Надо все время следить за их нормальным функционированием, как и ремень, надо менять их своевременно.

Потенциальные факторы возникновения шума

Итак, многие автовладельцы, жалующиеся на шум ремня грм, отметили, что свистит ремень чаще на холодный мотор. Другими словами, при запуске мотора.

К счастью или к сожалению, но проблема данного рода, это очень распространенная. Ниже приведены самые популярные причины, из-за которых возникает шум ремня.

Износ компонентов системы ГРС. Не удивительно, что те элементы, которые работают в тандеме с ремнем грм, после изнашивания уже не справляются со своими задачами, как раньше. Например, если износились зубья колесиков валов.
Износился сам ремень, а вернее, его зубья. В этом случае уже принято говорить не о свисте ремня после замены, а о шуме изношенного изделия. Однозначно, замена ремня на новый элемент поможет решить эту проблему, если не имеется никаких других неисправностей.
Слабое натяжение. Если ролик НТЖ неисправен или натяжение осуществлено слабо, возможен свист ремня грм.
Шуметь ремень может и в случае попадания на него смазки или другого состава. Например, если шум появляется на холодную при заводе силовой установки, то это свидетельствует, как правило, о протечке ОЖ или смазки ДВС.

На ремень также может попасть тормозная жидкость по каким-нибудь причинам. Также агрессивная жидкость может попасть на механизм какого-либо вального диска.

Свист, появившийся сразу после замены, также может свидетельствовать о плохом качестве изделия. Скорее всего, этот ремень был приобретен за малые деньги. Поможет только замена ремня на более качественный вариант, и ничего более.

Примечание. В некоторых случаях ремень смазывают, и тогда он больше не свистит, но только определенное время. Потом «свистопляска» с шумом начинается заново.

Ременной шум возможен и по причине износа ролика. Если он уже отработал свой эксплуатационный срок, и не был заменен вместе с ремнем, свист – его последствия. Чтобы устранить шум, придется заменить ролик.

Способы ликвидации шума

Шум, появившийся сразу после завода мотора, можно ликвидировать несколькими способами. Все они будут подробно рассмотрены ниже.

Смазка

Как и говорилось выше, смазка элемента, хотя и ненадолго, но устраняет свист и шумность ремешка. Это самое популярное решение проблемы, если после установки нового ремня появился свист.

Смазка в данном случае представит собой особый вид аэрозоли, продающийся в каждом магазине. Помимо этого, для данных целей подойдет также универсальный ВД-40.

Пошаговая инструкция по смазыванию:

Надо открыть капот автомашины.
Снять крышку-защиту, зафиксированную на болтиках.
Завести мотор.

Примечание. Смазывание элементов ГЗР механизма на работающем моторе намного эффективнее, чем на стоящем ДВС. Да, это потребует определенной сноровки, сводящейся к тому, что надо суметь точно прицелиться и попасть жидкостью на внутренние части ремешка.

Смазывать нужно в течении 5-10 секунд, чтобы этого времени вполне хватило на обработку всех зубьев ремня.
Затем надо заглушить ДВС, водрузить на место крышку и проверить на шум.

Утечка и ее устранение

Первая причина утечки масла кроется в прокладке ГБЦ. Если она пробивается, то провоцирует шум ремня грм. Обязательно, если на ремень попадает масло или жидкость, начинается шум.

Вот, что нужно сделать:

Проверить герметичность ГБЦ.
Если верхушка отступает от БЦ даже на незначительное расстояние, следует вынуть головку и провести шлифовку.
Обязательно заменить прокладку, так как именно она в большинстве случаев становится предлогом для вытекания смазки.

Если наблюдается утечка антифриза:

Диагностировать зону, где соприкасается ГБЦ с блоком. Вероятнее всего, что ОЖ проникает в ДВС из-за пробитой манжеты. Рекомендуется также проверить все навесное оборудование, включая шланги и патрубки. Они не должны быть изношенными, и ни откуда не должно ничего вытекать.

Если наблюдается утечка других жидкостей:

Если вытекает ТЖ или жидкость для автокондиционера, в первую очередь диагностируются возможные места утечки. При функционирующем ДВС полезно будет диагностировать ГРС механизм, а если не поможет выявить причину, разобрать механизм, снять ремень.

Износ ремня

Ремень ГРС механизма обеспечивает синхронное вращение валов, обеспечивающих своевременное открывание/закрывание клапанов. Изношенный ремень в конце концов оборвется, но он может функционировать в полурабочем состоянии еще некоторое время. Этим самым также можно объяснить свист или другой шум, идущий от ГРС механизма.

Ниже приведены распространенные признаки, свидетельствующие об износе ремня.

Если ремень с виду выглядит «лохмаченным».
На ремне видны микро- или макротрещины.

Основные следы «старения» ремня грм можно увидеть с изнаночной стороны изделия. Эта самая зубчатая внутренняя часть несет следы грязи или результат плохих дорожных условий.

Чтобы хоть как-то повысить профилактические мероприятия по уходу за ремнем, следует периодически следить за состоянием кожуха-защиты. Именно отсюда, если крышка закрыта не хорошо, попадает больше всего грязи и пыли. Важно понимать, что целостность кожуха-защиты, это надежность ремня и длительный срок его эксплуатации.

Существуют также косвенные признаки износа ремня. Например, один из таких признаков подразумевает изнашивание приводного ремешка. В данном случае, зная о схожести обоих ресурсов и примерно одинаковом их изнашивании, владелец диагностирует приводной ремень. Если последний выглядит явно изношенным, то практически на 90 процентов можно судить также об изношенности грм ремня.

Износ ролика

При появлении шума со стороны приводных ремней грм, выявить причину надо обязательно. Только вот шуметь способны различные узлы и установки, их много, как определить точно, что это НТЖ?

Эндоскоп – превосходный и полезнейший инструмент для проверки характерного шума разного свойства. Звуковая мезомерия, в большинстве случаев, диагностируется отверткой или металлическим стержнем, но можно и без этого обойтись, используя современные эндоскопы.

Если сыскать причину шумности через эндоскоп не удастся, придется демонтировать ремни и запускать ДВС без них. При исчезновении характерного шума, сомнение мгновенно падает на ролики. Надо будет опять взять эндоскоп и продиагностировать шум.

Специалист сразу же определит характерный шум, идущий от вышедших из строя подшипников роликов. В этом случае звук идет отчетливо, шум слышен очень хорошо.

Менять желательно все ролики одновременно, чтобы не делать одну и ту же работу дважды. Другими словами, если зашумит 1 подшипник, то вскоре жди выхода из строя остальных подшипников роликов.

Все подшипники служат соразмерное время, так как они имеют схожую конструкцию и испытывают, как правило, одинаковую нагрузку.

В некоторых случаях профессионалы рекомендуют обратить внимание на резиновый демпфер колеса коленвала. Когда он изнашивается, шкив коленчатого вала начинает тереться об крышку-защиту, что провоцирует сильнейший шум, передающийся на все навесное оборудование.

Важно проверять демпфер не только на внешний вид, но и на правильный зазор.

Стук распредвала

Очередной непредусмотренный стук пугает опытного автовладельца, заставляет его нервничать. Особенно часто возникает стук при запуске мотора, на «холодную».

Сам по себе шум взяться ни откуда не может. Это понимают абсолютно все. Интересно, что шум может исчезнуть, как только силовая установка разогреется.

Распредвал – это деталь автомашины, назначение которого сводится к простому: вовремя поднимать клапан для подачи горючего в камеру, а также выпускать отработавшую смесь. Другими словами, распредвал можно назвать основной деталью ГРС механизма.

Звездочка вала, с помощью ременного или цепного привода интегрируется с коленвалом. Предусмотрено для него особое место вверху ГБЦ.

Шум от распредвала может идти по следующим причинам:

Если отработались основные элементы вала. В такой ситуации стук будет идти вначале только при запуске, а после – и во время работы прогретого ДВС.
Если износились подшипники распредвала.
Если налицо механические неисправности месторасположения распредвала.

Замена этого вала или ремонт – способ все исправить.

Срабатывание диска коленвала

Большинство автовладельцев современных авто вообще не рассматривают замену коленвального диска, как вариант обязательной сервисной процедуры. Оно и понятно, ведь по расчетам инженеров, сроки эксплуатации детали должны быть почти такими же, как и гарантия на сам мотор автомобиля. Только вот это верно для стран Запада, где дорожные условия практически идеальные. В России, к сожалению, повод для замены данного узла возникает чаще.

Замена шкива, как правило, в автосервисах стоит около 350 рублей за операцию на отечественном авто, и от 650 рублей – на иномарках.

Поводом для замены могут послужить следующие признаки износа:

Если заметно, что колесо расслаивается.
Если заметны последствия перекаливания на треках шкива.
Когда сползает наружная втулка к пластиковой крышке мотора.

Все эти признаки отчетливо видны при осмотре невооруженным глазом. Как правило, уже к 120-тысячному пробегу в условиях российских дорожных условий шкив потребует замены.

Плохое состояние шкива – это лишняя причина для возникновения шума. Узел работает уже не так, как нужно, испытывает непосильные нагрузки, что в итоге грозит его обрывом. Если случится последнее, то это может привести к большущим проблема, особенно при поломке в дальней дороге.

Нами были рассмотрены возможные причины шума, идущего от ГРС механизма, и способы их устранения.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Источник

28.06.2014 23:51

#1

шум, ролик ГРМ

Всем добра!
Нужен совет, кому не трудно, подскажите.
Примерно тыс 10 назад начал «подшумливать» какой-то ролик, толи натяжной, толи обводной, точно не могу понять. Сначала не придал этому значения, подумал что шелестит ролик компрессора, но сбросив ремень с него, понял, что это не он. Пробег 172 тыс км 1G-FE vvti, до замены ремешка еще около 30 тыс км. Ремень пока не «шлифованный», то есть ролик пока не клинит видимо и ремень пока не шлифует, на счет второго ролика не знаю, зубья все целые на ремне пока что.
Собственно вопрос, собираюсь далеко поехать от дома, стала одолевать мысль о перетертом посреди дороги ремне и гнутых клапанах. В нашем регионе о замене думать уже поздно, через месяц только привезут железки, еще неделю чтоб найти грамотных ребят, знающих не только жыгуары. Я не знаю можно ли эти ролики забить новой смазкой, если конечно они разбираются (думаю что шумит именно обводной) Звук как будто «на сухую» вертится и на оборотах около ХХ. Менять ремень не планировал пока, да и он вертится около 60 тыс только на моторе.
29.06.2014 01:33

#2

Не знаю какой там у тебя ролик (визуально не видел). А подшипник можно выбить и забить туда другой купленный на каком нито местном базаре, что нибудь типо 6203 rs (закрытый подшипник для генератора).

Toyota Mark II 2,5 л (D-4) JZX 110 Grande
29.06.2014 04:30

#3

Автор, на твоем моторе три ремня обслуживания. Ты все их снимал и заводил мотор?

Suzuki Grand Vitara (2.0) 12
TOYOTA Mark II (2.0) 03
BMW R1100GS 98
29.06.2014 05:33

#4

Нужно поочерёдно поскидывать ремни с навесного оборудования,для более точной диагностики проблемы.Не думаю что это ролик грм свистит.
29.06.2014 08:24

#5

Седня скину все ремни. Не хотелось бы думать чтоб подшумливал подшипник насоса. У товарища была подобная проблема, менял ролик обводной, он говорит звук один в один.
29.06.2014 16:43

#6

Слушалку докторскую в аптеке купи,через обшелушенный электрод всё прекрасно прослушивается
30.06.2014 09:02

#7

У меня на бемсе тарабанил натяжной ролик ГРМ, особенно в нагрузке в районе 800-900 оборотов. Стрекот стоял не хилый. Когда снял ролик он уже люфтил. А вся эта канитель из-за заклиненного натяжителя. Шток не вдавливался даже. Этот ролик с натяжителем прошел всего тыщи 1500км.)

Toyota Mark II GX-110 БЫЛ
Toyota Mark II IRV JZX110 Уехал
Scion xB
Infiniti ex35 появилось
30.06.2014 14:36

#8

Сообщение от hennesy

У меня на бемсе тарабанил натяжной ролик ГРМ, особенно в нагрузке в районе 800-900 оборотов. Стрекот стоял не хилый. Когда снял ролик он уже люфтил. А вся эта канитель из-за заклиненного натяжителя. Шток не вдавливался даже. Этот ролик с натяжителем прошел всего тыщи 1500км.)

Да что-то неохото снимать его. Звук скрежечущий на как раз на ваших оборотах 800-900. Ремень натянут нормально, повернуть его на 90 градусов с усилием можно. Если собака в дороге заклинит — продам к чертовой матери без сожаления)
30.06.2014 14:59

#9

Логика интересная, из за того что тыщарублевый ремень «всего» 60 тыщ прошел, человек размышляет, а не поехать ли на дальняк с перспективой где нить между мухосранском и малыми пи/ськами перегнуть клапана…..:)
30.06.2014 20:36

#10

Сообщение от BSP

Да что-то неохото снимать его. Звук скрежечущий на как раз на ваших оборотах 800-900. Ремень натянут нормально, повернуть его на 90 градусов с усилием можно. Если собака в дороге заклинит — продам к чертовой матери без сожаления)

ничего не заклинит. Два месяца ездил с заклиненным штоком в ролике. Потом кое как выяснили, что произошло. А так ездил бы пока сам подшипник не разбило.

Toyota Mark II GX-110 БЫЛ
Toyota Mark II IRV JZX110 Уехал
Scion xB
Infiniti ex35 появилось
30.06.2014 22:03

#11

Сообщение от hennesy

ничего не заклинит. Два месяца ездил с заклиненным штоком в ролике. Потом кое как выяснили, что произошло. А так ездил бы пока сам подшипник не разбило.

Ладно, захвачу с собой немного литола, пока в гостях будем, разберу гляну. Может удасться выявить что не так в грм.
01.07.2014 10:21

#12

Сообщение от BSP

Ладно, захвачу с собой немного литола, пока в гостях будем, разберу гляну. Может удасться выявить что не так в грм.

литол не поможет) только замена натяжного ролика.

Toyota Mark II GX-110 БЫЛ
Toyota Mark II IRV JZX110 Уехал
Scion xB
Infiniti ex35 появилось
02.07.2014 00:28

#13

Сообщение от hennesy

литол не поможет) только замена натяжного ролика.

Это точно. Но менять пока не хотелось бы, потом через 20-30 тыс менять ремень, заодно и ролики подкину новые.
02.07.2014 04:25

#14

Сообщение от jz:Store

Логика интересная, из за того что тыщарублевый ремень «всего» 60 тыщ прошел, человек размышляет, а не поехать ли на дальняк с перспективой где нить между мухосранском и малыми пи/ськами перегнуть клапана…..:)

Интересней логика, что он из-за 1000 рублевого ролика тачку собирается продавать. Это 5+!!! Этож вам не ракету в космос запустить тут ролик менять надо…)))
07.07.2014 13:24

#15

Сообщение от max353

Интересней логика, что он из-за 1000 рублевого ролика тачку собирается продавать. Это 5+!!! Этож вам не ракету в космос запустить тут ролик менять надо…)))

Да поднадоел он мне немного за 7 лет просто…

Источник

Ну что же, вчера больше 3х часов убил на поиск проблемы, ставил старый ролик, опять менял на новый, вот основные мысли:
1. Вой уходит при ослаблении натяжки ремня, но резонанс остается.
2. Звук воя не совпадает с оборотами ремня и ролика. (Ролик вращается медленнее)
3. Вой скорее всего связан не с самим роликом а с резонансом ремня в зоне натяжки. Просто ролик-это единственное место на котором проявляется резонанс.
4. Есть предположение что люфт в трамблере (а он у меня ощутимый) передается на ремень, и при сильной натяжке это вылазит на ролике.
В общем на очереди проверка теории с трамблером.

Добавлено спустя 8 дней 7 часов 9 минут 33 секунды:
Ну что же, в результате очередной разборки выяснилось что трамблер на вой не влияет. Остаются шестерни коленвала, маслонасоса и сам ремень. Бывалые товарищи с СТО имели опыт устранения воя заменой ремня, и мне посоветовали, но мне не очень верится, ремень в любом случае будет притираться, а у меня стабильный, качественный вой, уже 2 тысячи без изменений. Будем искать дальше..

Добавлено спустя 1 месяц 10 дней 16 часов 48 минут 39 секунд:
ИТАК ТОВАРИЩИ, Я ПОБЕДИЛ ВОЙ!
Но самое плохое что причина так и не выявилась. Короче вчера все разобрал, все проверил, протер, промыл. Шкив коленвала оказался очень грязным, ручейки забиты грязью, на направляющих слой гудрона от истирания ремней, я все это почистил наждачкой, теперь шкив как новый. Взял старый оригинальный ремень ГРМ, поставил, провернул несколько раз коленвал и удивился как четко натяжной ролик устанавливается в максимальное натяжение (напомню что вой был на новом неоригинальном ремне CONTITECH, и там с натяжкой было все не так прозрачно). Затянул ролик, накинул ремень генератора, заве, прогрел — воя нет, встал ухом на обводной ролик — все чисто, даже намека нет на посторонние звуки.. В общем попробую поставить обратно неоригинальный ремень, если завоет снова — значит причина в неоригинальном ремне (точнее в его упругости), если воя не будет- значит каким-то образом повлияла чистка шкива коленвала.

Добавлено спустя 1 день 22 минуты 7 секунд:
Вчера снова все разобрал, поставил неоригинальный ремень — сразу стало выть. Вернул оригинал — тишина. Еще заметил что неоригинал если его щипнуть издает звук как струна, а оригинал вибрирует, но звука не слышно. Короче похоже что что дубовый неоригинальный ремень просто резонирует, он не эластичен, хотя когда сравниваешь ремни в руках, разницы не чувствуется. В общем причина моего воя — плохое качество ремня.

__________________

Chaser Avante 1G-FE «94

Источник

Многие уже столкнулись с данной проблеммой… Я т вообще Лох бамбейский. Ща объясню почему.

Короче пару недель назад появился странный свист со стороны ремня ГРМ… свист напоминает сверчание сверчка… Ну я на измену подсел. Звоню в сервис, так мол и так, ну они мне приезжай. Приехал, посмотрели, да все в норме говорят. Ну я есественно на своем стою. как в норме?! Вы че?! Я че псих по вашему в рабочий день, ехать из области к вам, а не на работу, тока ради того что бы прокатиться, в пробках постоять, да бензин пожечь. ну они мне, ты не переживай, мы стука не слышем, и свистов тоже. Ну я им говорю, так хлопцы, давайте ка мне ТО делай те. Они мне, да ты че? опух чтоль? ТО на 30000 делается, а у тя всего 24600… Ну я то мертвому мозг вынесу естественно… ТО сделали. причем по полной. И ремень ГРМ поменяли и Ролики ( Для инфы про грм и ролики в 30000 пробега. С Ижевска спустили бумагу по всем сервисам что ГРМ и ролики менять на 30000 км. и владелец авто должен поставить подпись что согласен с данным распоряжением) ну так вот, выложил я нормальную сумму за ТО и поехал домой. утром зщаводить чих пыха, а звук то есть, тока характер чуть поменял, но все в том же районе. Ну тут идет парнишка знакомый, у него Ауди а 6 в последнем кузове 4.2 твинтурбо двигло полноприводная бомба короче. Ну я к нему, так мол и так, ехать что то сыкловато мне, малоли ролик клинанет или ремень оборвет и все, хана двиглу… А он смотрит на меня, так наивно наивно, жаласливо джаласливо и говорит. Лох ты бамбейский Илюшенька, это у тя просто ролики смазку гоняют, зима на дворе. ты бы еще в майке и шортах вышел бы ко мне и сказал бы что холодно как то. и тут до меня дошло… Лох я думаю это слабо сказанно… хуже… отвалить за то бешенных баблосов, да еще к тому же заставил сам же механика сменить все запчасти… причем в сервисе меня отговаривали, а я сам же настоял…ой думаю дурак… ой дурак… луче бы усилок еще 1 воткнул бы на машину за эти бабки…

Причиной появления свиста в моторном отсеке является проскальзывание какого-либо ремня по шкиву.

Где происходит проскальзывание?
Как правило на том шкиве, где длинна дуги касания ремня и шкива наименьшие. Если один шкив имеет диаметр 100мм, а другой 200мм, то проскальзывание всегда будет на шкиве меньшего диаметра, за исключением шкивов натяжителей ремней.

Когда ремни могут свистеть?
1.«Кратковременно, всего несколько секунд после запуска двигателя». Перед запуском двигателя все ремни как бы «застыли». Если их снять в этот момент и положить на стол, то они полностью повторят свою траекторию положения, как если бы они продолжали находится на своих шкивах. Такой застывший «деревянный» ремень, да еще в мороз просто не хочет сразу обрести эластичную гибкость и не может начать работать с первых секунд вращения. А тут еще и потребители не хотят вращаться без сопротивления. Вот и появилась первая причина для кратковременного проскальзывания и свиста, как правило, всегда на ведущем шкиве. Чем холоднее становится на улице, тем вероятнее появление этого свиста. Такое явление вполне нормально и совершенно не опасно, поэтому не стоит ломать себе над этим голову. Ездите спокойно.
2.«Сразу после запуска и до небольшого прогрева двигателя». Это верный признак начала ослабления натяжения ремня. Пока задеревеневший ремень не нагреется и не обретет нужную пластичность, он способен проскальзывать и будет свистеть. Бросаться сломя голову на СТО не стоит, но и откладывать натяжение ремней тоже не нужно.
3.«При включении кондиционера, или при включении мощных эл. потребителей.» Любой ремень со временем растягивается, натяжение его ослабевает и он уже не в состоянии полностью передавать вращение от ведущего шкива к ведомому. На ведомом шкиве всегда находится потребитель энергии вращения. Это может быть генератор, помпа, гидронасос, кондиционер. Все потребители сопротивляются принудительному вращению, каждый со своей силой. Эта сила тоже не постоянна и зависит от функционального назначения потребителя. Если ехать днем и не включать никаких электро-потребителей, то сопротивление вращению генератора будет минимальным. Но если его нагрузить головными фарами, противотуманками, обогревом заднего стекла, музыкой, эл. вентилятором салона, то провернуть генератор будет намного труднее. Тоже происходит и при включении кондиционера. Если ремень растянулся еще не очень сильно, то он может засвистеть именно в момент увеличения нагрузки на ведомом шкиве. Это уже серьезный признак для срочного посещения СТО. Ведь такое проскальзывание на ремне генератора может привести к недозарядке аккумулятора, а в дальней дороге это может дорого стоить, особенно ночью.
4.«Постоянно и всегда». Это уже клиника. Натяжение ремня настолько ослабело, что он уже не в состоянии всегда передавать вращение на ведомый шкив даже при малых нагрузках на нем. Езда с таким признаком чревата серьезными последствиями, вплоть до слетания ремня со шкивов.
5.«Через несколько сотен километров после замены ремней». Банальное «приживание» новых ремней на старых шкивах. Любой новый ремень со временем должен «улечься» в канавки шкивов, после чего его натяжение естественно ослабевает, и он начинает свистеть. Страшного ничего нет, но и тянуть с посещением СТО для профилактической подтяжки ремней не стоит.

Как продиагностировать свистящий ремень?
Безопаснее для любого резинового ремня брызнуть на доступный шкив этого ремня немного аэрозольной силиконовой смазки. Она не устранит проскальзывание, скорее наоборот, усилит его, но в первые несколько минут после брызгания, СВИСТ ИСЧЕЗНЕТ. На каком ремне свист пропал, — тот ремень и нуждается в натяжении. Очень нежелательно брызгать смазкой WD40, но если другой нет, то разок брызнуть допустимо. Как устранить проскальзывание? Самое большое заблуждение, — это попытка смазывать ремни и шкивы WD40, или любой другой минеральной смазкой, или даже силиконовой. Свист пропадет, но резиновый ремень от смазки станет еще больше растягиваться, только усугубляя проблему. Это метод страуса, прячущего голову в песок. Луче уж заткнуть уши ватой. Самое радикальное и единственное средство, — это натяжение ремня. Если вы знаете процедуру грамотного натяжения для всех ремней в вашей машине, сделайте это не откладывая, или посетите СТО. Если свист появился в дальней дороге и до ближайшей СТО довольно далеко, — можно применить временную, но довольно эффективную меру. Для этого понадобиться небольшой кусочек обычной паяльной канифоли, которая не займет много места в вашем «бардачке». Её необходимо растолочь в пыль и нанести на внутреннюю поверхность свистящего ремня. Пыль хорошо прилипнет даже при нанесении снизу на поверхность ремня. Чем длиннее участок ремня, обработанного канифольной пылью, тем лучше. После нескольких минут работы двигателя поверхности шкивов и ремней окажутся полностью обработанными канифолью, и свист исчезнет довольно на продолжительное время. Учтите, что натяжение ремней от этого не улучшится, но вы будете спокойны, что все потребителя некоторое время станут работать штатно. Не следует обрабатывать канифолью ремень сразу после его диагностики силиконовой смазкой. Нужно дождаться возобновления свиста, что будет означать высыхание смазки, и только после этого обработать канифолью. В любом случае натяжения ремня вам все равно не избежать. Вы только на время вышли из положения. И так. Свист ремней вызывается ТОЛЬКО ослаблением их натяжения и лечится только их натяжением.

Сайт по автомобилям и ремонту.

ГДЕ ИСКАТЬ ИСТОЧНИК ШУМА?

Многие автовладельцы стыкаются с такой проблемой, как резкий свист (визг) из-под капота при заведенном моторе. Появиться он может как на «холодную», так и на полностью прогретом моторе, при разных нагрузках.

Обычно все начинают списывать появление такой проблемы на генератор и его ремень. При этом не обращают внимание на второй ременной привод – газораспределительного механизма.

А ведь появления свиста в нем – более опасная проблема, чем в ремне привода навесного оборудования.
Многие не ищут проблему в ремне ГРМ по одной простой причине – чтобы обеспечить полноценную передачу усилия от коленчатого вала, используется ремень с зубчатой рабочей поверхностью. И наличие зубьев исключает вероятность проскальзывания по шестерне и зубчатом колесе.
А раз нет проскальзывания, то и визг под капотом (один из признаков повышенного трения между поверхностями) появиться не может. Чего не скажешь о ремне привода навесного оборудования.

Для передачи усилия на генератор и другие элементы используется клиновидный или многоручьевой ремень без каких-либо зубьев. То есть, проскальзывать по шкивам он вполне может, поэтому и ищут причину свиста в первую очередь именно в этом приводном элементе.

Но многие не учитывают, что ремень ГРМ передает усилие не только на распределительный вал, но еще и на водяной насос.

К тому же, чтобы исключить перескакивание зубьев по зубчатому колесу, привод должен быть хорошо натянутым, и для этого в конструкцию добавлен натяжной ролик.

А у двигателей с двумя распределительными валами зачастую используется еще один ролик – обводной, он же паразитный.
То есть, получается, что в приводе ГРМ дополнительно имеется еще ряд элементов, которые зачастую и становятся причиной появления нехарактерных шумов.

В общем, если появились резкие сторонние звуки при заведенном моторе, следует смотреть все приводные ремни. Поскольку чаще свистит привод генератора, то обращать внимание в первую очередь стоит на него.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ СТОРОННИХ ЗВУКОВ В ПРИВОДЕ ГРМ

В целом, выяснить, в каком из приводов появились проблемы – несложно. Достаточно демонтировать с авто ремень генератора и запустить двигатель.

Пропавший или продолжающий звучать писк даст понять, где искать причину.

Если даже со снятым ремнем визг имеется, однозначно проблемы в приводе ГРМ.

Чтобы более точно выявить, что именно стало его причиной без какой-либо разборки, можно воспользоваться техническим фонендоскопом.

С помощью него можно выявить область, где возникает звук, что позволит после заборки сразу определить, какой из элементов неисправен.
Основных причин свиста ремня ГРМ не так уж и много:

Издавать звуки может сам ремень. Если он предельно изношен, изготовлен из низкокачественного материала, недостаточно натянут, то проходя через ролики (а он с ними контактирует гладкой поверхностью), будет проскальзывать, издавая неприятные звуки;
Визжать могут ролики из-за перетяжки ремня;
На привод попали технические жидкости (масло, антифриз). В результате они выступают в рои смазки, снижая трение между поверхностями роликов и ремня, что становиться причиной проскальзывания;
Износ подшипников. Для обеспечения легкости вращения роликов и помпы, в их конструкции установлены подшипники. Если эти элементы предельно изношены или недостаточно смазки, то в них возникает повышенное трение, сопровождающееся визгом;
Неаккуратность проведения работ по замене ремня, в результате чего произошел изгиб оси одного из роликов. Это приводит к тому, что положение ролика несколько меняется, и из-за небольшого перекоса трение между приводом и натяжным или обводным элементом возрастает.
Каждая из причин имеет свои характерные особенности. К примеру, в случае с использование ремня из низкокачественного материала, не обладающего достаточной эластичностью, то в зимний период после стоянки на морозе резина будет «дубеть».

В результате этого причиной свиста на «холодную», который исчезает после нагрева, будет именно приводной элемент.

При повышении температуры ремень становиться более эластичным, и трение пропадает.

Примерно то же происходит и при попадании технических жидкостей, но в таком случае звук может доноситься дольше (пока масло или антифриз не затрутся).

А вот износ подшипников или изгиб оси роликов сопровождается визгом на всех режимах работы мотора и при любых температурных условиях.

Часто звуки появляются после замены приводного элемента. Здесь уже причиной может стать как сам ремень, его недостаточная натяжка или изгиб оси.

Также следует отметить, что многие пытаясь сэкономить, меняют только приводной элемент, хотя в обязательном порядке заменяться должен и натяжной ролик. И это нередко приводит к возникновению сторонних звуков.
ВЫЯВЛЯЕМ ПРИЧИНУ

Как более точно определить, что стало причиной появления визга, рассмотрим на примерах разных авто.

Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2109. Эти авто комплектовались силовыми установками с одним распредвалом (то есть 8-клапанные).

Описанное ниже подойдет и для других машин с таким типом ГРМ — ВАЗ-2110, ВАЗ-2114.

Итак, появился свист под капотом, и чтобы найти его причину действуем так:

Снимаем ремень генератора и запускаем мотор, чтобы точно удостовериться, что звуки издаются из-под крышки привода ГРМ;
Демонтируем крышку газораспределительного механизма, оцениваем состояние ремня. На нем не должно быть следов значительного износа, следов технических жидкостей. Если отмечен односторонний износ – однозначно есть перекос в роликах или помпе, и можно сразу снимать приводной элемент для проверки остальных элементов;
Оцениваем натяжку ремня (на участке между коленчатым валом и зубчатым колесом ГРМ пальцами провернуть вокруг оси. Нормально натянутый ремень не должен провернуться более чем на 90 град.). При надобности регулируем натяжку и проверяем, исчез ли звук;
Снимаем ремень и проверяем состояние подшипника натяжного ролика и помпы. В этих элементах не должно быть никаких люфтов, а при проворачивании – заеданий и подклиниваний.