Сила тяги уменьшена на 36 часов вольво ошибка что делать

Опубликовано: 12.02.2023

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Volvo FH12 , давление в шинах Volvo FH12 , неисправности Volvo FH12 , подготовка к зиме Volvo FH12 , тормоза Volvo FH12 , масляный фильтр Volvo FH12 , топливный фильтр Volvo FH12 , фильр салона Volvo FH12 , регулировка фар Volvo FH12 , номер кузова Volvo FH , давление в шинах Volvo FH , неисправности Volvo FH , подготовка к зиме Volvo FH , тормоза Volvo FH , масляный фильтр Volvo FH , топливный фильтр Volvo FH , фильр салона Volvo FH , регулировка фар Volvo FH

24. Временное снижение мощности

В сложных условиях эксплуатации, например при высокой температуре, повышенных оборотах двигателя и нагрузке, система выпуска может перегреться. Это приведет к срабатыванию системы защиты двигателя, в результате чего мощность двигателя временно падает. Двигатель снова начнет развивать прежнюю мощность, как только температура снизится.

Обратитесь в фирменный сервисный центр Volvo, если двигатель не возобновляет работу с прежней мощностью.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

• Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
• Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
• PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
• WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Все той или иной части все было лучше, но машина все равно не хотела ехать. Едет на холодную( валит) и не Едет на горячую.

Машина жила с VIDAй — они просто уже как сиамские близнецы. Куда машина туда и VIDA.

В ходе истории вы подумаете почему не отдали Диллеру? Потому что Роботают с Овощами и только. Ни каких переделок не принимают и не воспринимают.

Сначала мы сначала нашли проблему в зависании педали газа — по диаграмме через VIDA. ЕЕ поменяли — ничего не изменилось.
Актуатор перебирался и даже ставился с другой машины — но все оставалось так же.
Нашли проблему зависания лямбды — его заменили, но все равно ЗАВиСАЕТ.

По смеси заметили что исправная машина поглощает больше воздуха, чем не исправная.
Меняли изменение геометрии Турбины — т.к. думали она заклинивает.
Снимали турбину и возили на стенд.
Меняли все датчики. ДВРМ, Датчик надува и т.п
Делали опрессовку патрубков, и интеркуллера.
НУ все хорошо… и С*** не едет. Хоть убейся.

Уже в сентябре поднималась раздражительность. Ну как так проблема есть, а ошибок нет и нет причины. Не можем найти. в Октябре улетая из МСК приехали к ребятам в сервис вольво. Рассказывали мы долго что делали и все что заменили в машине.

Нам приговаривают АКТУАТОР — на слова что он в идеале, нам сказали что вы его просто восстановили, а мотор в нем старый и все равно надо менять. НАМ БЫЛО все равно надо чтоб она ехала!
Поставили новый АКТУАТОР
НЕ ЕДЕТ, , ну едет. хоть с обрыва толкай…
Заводится, трахтит, катиться — но не едет.

Появилась лишняя ЗАПЧасть АКТУАТОР Если что пишите в личку.

Дальше познакомился с cbetlove отправил на диагностику туда… тоже ничего не нашли. Не знаю рассказывал ли ему Брат всю историю, но я предупредил бери кофе и садись будет большая история.

Пришли к мнению надо проверять чистить разъем СЕМ.

Вечером разобрали, все продули купили баллончик чистки — промывки контактных клемм.
Собрали все обратно и НЕ ЕДЕТ … Но перестала зависать лямбда.

Потом когда покупал кнопку DSTC. Познакомился с swedmegapolis начал делиться проблемой, которая не решается уже полгода. Приехал за кнопкой на 5 минут, а в итоге завис на час Рассказывая все.

Он рассказал историю мне про турбину, про ее ремонт и в итоге о покупке б.у турбины и машина уехала счастливая.

Дома анализируя все что мы сделали с машиной с водилось к тому, что да турбину то мы не меняли и кислорода не хватает. Поэтому не тянет, дымит и т.п.
Мы снимали турбину 4 раза уже норматив есть 2-5 часа и турбина снята) — сердечник без люфтов, без повреждений и т.п

Плюнули на все и купили Сердечник и собрали новую турбину поставили и НЕ едет и дымит !

У всех уже нет ни мыслей ни предположений. Думали что мозги может спалились или еще что.

Нельзя Сдавать это был уже принцип, что за ФИгня не дает машине работает. Было уже всем интересно.

Начали рассуждать, благо с детства в машине с головой сидим собираем и разбираем моторы. Пришли к мнению, что скорее всего разбиты Гидрики и не работают. От этого раньше закрытие клапана и позже открытие.

Заказали все как у volver-xc90 в бж. Только купили все рокера еще чтоб избежать любого зазора.

Пришел день Х

Сняли клапанную крышку и я высмотрел кое что подозрительно. После того как я вытащил деталь руками мы поняли, что приплыли.

И ОНА ЕЗДИЛА… не знаю сколько с того момента как сломалась, но ездила не меньше 2 месяцев))

А ЭТО ФОТОГРАФИЯ СДЕЛАНА в Феврале

Сняли распредвалы нашли по 3 удара ( по краям кулачка) парных на валу об кулачок.

Убитые 6 гидриков, 1 валялся, 1 рассыпался в момент разборки.

После разборки, отдали головку на ремонт в сказали делают хорошо.
Там работаю РУКА*ОПЫ.

Дали им Гидрокомпенсатор показали что нужно сделать и как должно вставляться. В итоге Гидрик можно просто с высоты 5 см бросить и он четко сам упадет в лунку и болтать в своем месте.

Будем думать что делать дальше.

Начали отмывать головку в гараже и рассухаривать ее дома и увидели трещины — 2 ШТ в 1 и 2 цилиндре.

Был у моего пепелаца замечен несколько раз за всё время эксплуатации с 2018 г такой глюк: пропадала тяга.
Лечился сбросом ошибок ECM на продолжительное время.
Пару-тройку месяцев назад период нормальной работы стал стремительно сокращаться и сейчас стремится к нулю.
Ситуация есс-но заставила меня начать исследование данной проблемы, т.к. подозреваю, что задолбал уже Петровича своими визитами, раз он стал говорить «вот помрёт, тогда и приезжай» (паруса подниму, ога ). В общем, одна надежда на коллективный разум.

Фабула: машина переключается из обычного режима «бешеный трактор» в режим «пенс-подснежник» — давим тапку в пол и типа поееееееехали.
При диагностике вылезают следующие ошибки:
ECM-P000100 Обрыв цепи регулятора расхода топлива
ECM-P000102 Обрыв цепи регулятора расхода топлива — Общая ошибка сигнала
ECM-P000200 Регулятор расхода топлива вне порогового значения
ECM-P008985 Неправильные рабочие характеристики регулятора давления топлива — Ошибки сигнала / сообщения шины — Сигнал выше допустимого диапазона

Петрович предложил 1. поменять клапан и 2. распотрошить косу на предмет науки о контактах.
Я поотрывал все разъёмы до которых дотянулся, получил прекрасный букет всевозможных ошибок, кроме описанных выше.
В виде же по каждой написано сначала проверять подачу топлива.
Нагуглил следующие яркие случаи с такими ошибками (во всех дело было не в регуляторе):
Latvian Volvo Club • Глохнет на ходу — ближе к концу, замена насоса в баке
Долгий старт на горячую — вылечено! — Volvo XC60, 2.4 л., 2014 года на DRIVE2 — форсунки
Предпродажная эпопея. Глохнет на ходу. Замена ТНВД. Наверное, последняя запись о Саге. — Volvo XC70, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2 — ТНВД

Форсунки вряд ли по приказу сержанта сбросу ECM построятся, держась за сфинктеры, и перестанут гадить. Хотя попробовал повтыкать шприц в обратку — вроде примерно одинаково.
А тут ещё обнаружилась пакость: когда жара только наступила — стала плохо заводиться и даже глохнуть утром, после ночи стоянки. Глохнет один раз, жду 5 мин, запускаю — всё пучком. На горячую — ни разу, а последнее время такого замечено вообще не было. Однако, я успел поймать момент на графике.

а это на горячую

Резюмэ.
Прошу совета где копать в первую очередь. Ещё прикладываю график езды — всё ли там так, как должно быть, или из него уже ясно какой узел сбоит ?

Если надо ещё что-то померить, г-но вопрос — Dice мой собственный, сделаю как только так сразу.

Столкнулся еще прошлой осенью с таким вот эффектом, чем жарче на улице и чем лучше прогрета машина, тем эффект сильнее:

На 3500-4500 оборотах (зависит от передачи, чем выше передача, тем ниже обороты) сначала плавно пропадает тяга, потом, если продолжать душить, идет короткое торможение двигателем, как если бензонасос воздуха хапнул, ну или отсечка срабатывает.

Зимой все ок, крути куда хошь, валит.

В прошлом году эффект проявлялся на, примерно, +20 и выше, в этом году уже от 0.

Температура двигателя в рабочем диапазоне, комп подключали, лямбды и прочее — смотрели, правда, не на ходу.

Попутно: есть еще тема с бензонасосом: машина начинает себя плохо вести (глохнуть после торможения, например) когда в баке еще литров 20 плещется. Причем я проверял, это не датчик врет, действительно можно еще 60 сверху влить.

Пока на очереди:
— Замена термостата (100% не он, но новый уже купил, а регламентная замена у них есть)
— Замена датчика температуры на блоке двигателя (второй датчик, на термостате, уже поменян)
— Поменять бензонасос и вообще посмотреть в бак, может, там какая межпланетная слизь завелась

А вот дальше у меня варианты всё.

Помогите кто чем может

Потеря тяги на высоких оборотах

frasl писал(а): Столкнулся еще прошлой осенью с таким вот эффектом, чем жарче на улице и чем лучше прогрета машина, тем эффект сильнее:

На 3500-4500 оборотах (зависит от передачи, чем выше передача, тем ниже обороты) сначала плавно пропадает тяга, потом, если продолжать душить, идет короткое торможение двигателем, как если бензонасос воздуха хапнул, ну или отсечка срабатывает.

Зимой все ок, крути куда хошь, валит.

В прошлом году эффект проявлялся на, примерно, +20 и выше, в этом году уже от 0.

Температура двигателя в рабочем диапазоне, комп подключали, лямбды и прочее — смотрели, правда, не на ходу.

Попутно: есть еще тема с бензонасосом: машина начинает себя плохо вести (глохнуть после торможения, например) когда в баке еще литров 20 плещется. Причем я проверял, это не датчик врет, действительно можно еще 60 сверху влить.

Пока на очереди:
— Замена термостата (100% не он, но новый уже купил, а регламентная замена у них есть)
— Замена датчика температуры на блоке двигателя (второй датчик, на термостате, уже поменян)
— Поменять бензонасос и вообще посмотреть в бак, может, там какая межпланетная слизь завелась

А вот дальше у меня варианты всё.

Помогите кто чем может

Именно такое было у меня — сначала на10 литрах переставал тянуть если на газ нажать (даже на 1200-2000обмин), затем через месяц на 20, а затем и на 35л. Доливаешь безн из запаски — и без проблем снова едешь до заветных 10-20-35л. — В итоге была засорена всасывающая сеточка в баке. Промыл обратным потоком и отлично всё стало — 5 лет уже без проблем езжу.

Еще такое может быть и у меня было — если насос в баке соскочил с места и плавает — такое у меня тоже было (если неудачно поставить горловину в бак) — затем подогнул плоскую пружину чтоб жеще держала и главное очень аккуратно вставил всю горловину в бак. Затем проверить по кочкамвыраотать 2-3 бака (имея 1-2 канистры по 20 л в багажнике же с бензом!).

А также я Выключал (случайно) подкачивающий насос в баке на 10 литрах топлива в баке (и ездил пару баков — у меня там отдельный провод протянут, заколхозили до меня — потому что штатный в обрыве) — вообще не влияет никак, зачем он там — не знаю.

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Читайте также:

  

• Ошибка 17733 ауди а4 б5

  

• Ошибка p20ee ситроен спейс турер

  

• P1876 ошибка мерседес w211

  

• Ошибка климат контроля 11 тойота авенсис

  

• Ошибки самодиагностики климат контроля тойота