Сколы на электрогитаре как исправить

Ремонт и реставрация гитар

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Ремонт и реставрация гитар своими руками актуальны при выходе из строя ладов и других элементов конструкции музыкальных инструментов. Судя по отзывам, даже опытные владельцы редко знают о том, каким составом можно заклеить трещины на корпусе или скрыть сколы. Разобраться во всех важных моментах поможет подробный обзор способов устранения различных неисправностей в акустических гитарах и электрогитарах.

Что может понадобиться?

Существует определенный набор инструментов и материалов, которые могут понадобиться при самостоятельном ремонте гитар. Сюда входят аксессуары — кисти или емкости для расходников. Заделывать глубокие повреждения лучше эпоксидной смолой или клеем на ее основе. Для поверхностного восстановления покрытия используются прозрачные лаки, предназначенные для работ по дереву.

Основной список необходимых компонентов для ремонта гитар выглядит так:

• струбцина;
• отвертка;
• пинцет;
• надфили малого размера;
• наждачная бумага мелкой зернистости;
• колки соответствующего типа;
• комплект струн;
• столярный клей;
• эпоксидная смола;
• паста ГОИ для полировки.

Заклеить корпус гитары можно только при незначительных повреждениях. Серьезные повреждения устранить вне специализированной мастерской не удастся. Также при работе с лакокрасочными составами может пригодиться хлопчатобумажная ветошь.

Как ремонтировать акустические гитары?

При поломке акустической гитары самостоятельный ремонт, если верить отзывам владельцев таких музыкальных инструментов, вполне может увенчаться успехом. В домашних условиях можно решить многие задачи — заменить струны и колки, восстановить корпус, если отходит часть деки. Прежде чем приступить к выполнению ремонта классической гитары, стоит провести тщательную диагностику, установить локализацию поврежденных участков, а также запомнить порядок сборки ее элементов, если предстоит их демонтаж.

Замена струн, колков и колодок

Основной вид самостоятельного ремонта гитар — замена внешних элементов, не связанных с конструкцией корпуса. Своими руками можно выполнить следующие действия.

• Замена струн. Даже если из строя вышла всего 1, переустанавливать придется полный комплект. Связано это с тем, что материалы для их создания варьируются у разных производителей. При несовпадении неизбежны потери в качестве звучания. Струны берутся из одного набора, с учетом рекомендаций по их расположению регулируются и натягиваются на нужном уровне.
• Замена колков и колодок. Она всегда начинается с полного удаления струн. Затем колки и колодки ослабляются в местах крепления — в некоторых случаях понадобится отвертка. После этого можно приступать к замене. При подборе новых элементов важно убедиться, что диаметр стержня в них будет чуть больше, чем в старых, иначе колки будут болтаться.

Справиться с этой работой вполне по силам каждому владельцу акустической гитары. В процессе выполнения замены элементов важно соблюдать порядок действий. Например, струны проще снимать и заменять по 1, особенно если это делается впервые.

Уплотнение металлических порожков

При длительной эксплуатации музыкального инструмента металлические порожки могут утратить плотность посадки. Исправить положение помогут эпоксидная смола и надфили. Приклеить нижний или верхний элемент не составит труда, если действовать по инструкции.

• Аккуратно вынуть порожек из гнезда. Важно не прилагать слишком много силы, иначе рассохшаяся древесина может пойти трещинами.
• Обработать место крепления детали надфилями треугольного сечения. Начинается шлифовка инструментом с более грубой зернистостью, завершается подпиливанием с самым мелким.
• Готовится порция эпоксидной смолы. Важно соблюдать рекомендованные пропорции отвердителя и основы, чтобы время схватывания состава соответствовало заявленному производителем.
• Подготовленное гнездо для порожка наполняется эпоксидной смолой. Металлическая планка устанавливается на место, плотно фиксируется струбциной.
• После застывания клеевого состава держатель удаляют. Излишки, наплывы смолы удаляются путем шлифовки. Крупные дефекты снимаются надфилем, мелкие — наждачной бумагой.

При появлении на поверхности металлического порожка зазубрин и других повреждений, их зашлифовывают. Выполнить работу можно наждачной бумагой мелкой зернистости. Затем обработка производится с использованием пасты ГОИ до блеска. Финишная обработка выполняется мягкой фланелью или шерстяной материей. Если при обработке поверхности древесины на клеевом слое появляются белесые пятна, их можно просто закрасить подходящим по составу градиентом.

Наносить смесь можно кистью или ватным тампоном.

Прикрепление деревянных перемычек внутри барабана

Распространенной поломкой акустических гитар является происходящее со временем рассыхание материала, сопровождающееся ослаблением и выпадением из мест соединения внутренних деревянных перемычек. Успешное восстановление инструмента в этом случае тоже возможно в домашних условиях, без посещения мастерской. Разумеется, при условии, что кисть руки достаточно узкая, чтобы пройти в отверстие в деке. В остальных случаях потребуется сложный и долгий демонтаж элементов корпуса, который при неумелом обращении негативно повлияет на звучание гитары.

Порядок самостоятельного прикрепления деревянных перемычек в барабане на место будет таким.

• Удалить струны с поверхности деки. Это необходимо для свободного доступа к отверстию в ней.
• Вооружившись наждачной бумагой, произвести шлифовку точек крепления деревянных перемычек внутри барабана.
• Ацетоном или другим совместимым растворителем обработать поверхность.
• Приготовить столярный клей. Нанести его в точке крепления. Плотно прижать планку, оставить ее в таком положении до полного высыхания клея.
• Установить струны на место.

Стоит учесть, что гитары с регулируемой высотой струн требуют перед проведением такого ремонта полного демонтажа грифа. В классических инструментах с клееным типом конструкции бруски отсутствуют.

Решение других проблем

Среди прочих поломок, с которыми может столкнуться владелец акустической гитары, можно выделить повреждение пружины или головки колков, неправильное положение ладов, образование трещин и вмятин на поверхности корпуса. Заделать «косметические дефекты» в конструкции гитарной деки правильно и аккуратно вполне можно без особых усилий. А вот починить инструмент, если сломался гриф, или заменить треснувшую накладку на него будет сложнее, но эти работы тоже вполне по силам домашнему мастеру.

Самые распространенные проблемы и способы их решения заслуживают более пристального внимания.

• Деформация грифа. Она напрямую связана с нарушением условий эксплуатации музыкального инструмента. Повышенная влажность приводит к тому, что гриф перестает сохранять свою форму. Решить проблему поможет регулировка его положения анкером или полная замена детали.
• Слишком высокое или низкое расположение струн. Проблема решается путем регулировки положения анкера грифа. Если это не помогает, можно заменить металлический порожек на более низкий или высокий. Кроме того, может помочь шлифовка углублений в нем. Если струны находятся слишком высоко, обработка отверстий под них мелкозернистой наждачной бумагой может решить проблему.
• Образование заусенцев на ладах. Они создают серьезный дискомфорт во время игры. Если при касании грифа ладонью отчетливо ощущаются шероховатости, их можно легко убрать путем механической обработки надфилем или обычной пилкой для ногтей с алмазным напылением.
• Повреждение, необходимость замены ладов. Их извлекают при помощи кусачек, действовать нужно аккуратно, стараясь не нарушить лаковое покрытие накладки. Затем подготавливается новый комплект ладов, места их установки зачищаются. Монтаж новых элементов осуществляется при помощи киянки. По бокам поверхность стачивается под уровень грифа.
• Образование трещин в накладке. Заделать такое повреждение можно при помощи мелкой древесной пыли, остающейся после шлифовки материала. Перед началом работ необходимо демонтировать струны. Затем накладка увлажняется, чтобы трещина лучше раскрылась, поврежденный участок аккуратно заполняется древесными компонентами, покрывается тонким слоем клея на цианоакрилатной основе, по завершении отвердения состава выполняется шлифовка.

Это основные работы, которые можно провести при ремонте гитары в домашних условиях. Все перечисленные способы устранения проблем применимы только к акустическим инструментам.

Можно ли отремонтировать электрогитару?

Устранение своими руками неисправностей в электрической гитаре требует от мастера куда больше опыта и знаний. Впрочем, некоторые манипуляции все же можно выполнить самостоятельно. Стоит заранее подготовить паяльный инструмент и необходимые расходные материалы к нему, выделить рабочее место. Наиболее часто ремонт требуется при выходе из строя звукоснимателей.

Порядок действий в этом случае будет следующим.

• Найти на задней стенке инструмента закрытый отсек. Снять его крышку с крепления.
• Включить паяльник. Нагреть его до заданной температуры.
• Распаять звукосниматели в местах подключения, поднося жало инструмента к ним. Может потребоваться легкое надавливание.
• Удалить с гитарной деки все ненужные элементы. Снять установленные ранее звукосниматели после распайки.
• С усилием протянуть кабели, оставшиеся от них, в отсек для электронных компонентов. Это позволит сделать процесс работы более комфортным.
• Установить новые звукосниматели путем их пайки к проводам.
• Проверить правильность выполнения работ. Для этого гитара подключается к сети, совершается постукивание по датчикам. Из динамиков в этом случае должен идти звук.

По завершении ремонта можно собрать гитару, поместив звукосниматели в отсек, а затем установив на место крышку. Все работы ведутся при отключенном от сети приборе. Затем можно вернуть на место струны и другие демонтированные ранее элементы.

Особенности реставрации

В отличие от локального ремонта, реставрация предполагает более глобальное обновление внешнего вида или элементов конструкции музыкального инструмента. Восстановить старую гитару вполне можно даже при значительных повреждениях. Например, если она рассохлась, начали отходить порожки. Более серьезная реставрация потребуется при отделении обечайки от передней или задней стенки корпуса.

Не получится справиться с задачей самостоятельно, если древесина расслоилась, растрескалась в районе голосника или отломана пятка грифа.

Сколы на лакированной поверхности, образование мелкой паутины трещин на лакировке — вот основные проблемы, с которыми может столкнуться мастер при домашней реставрации гитары. В этом случае старое покрытие необходимо бережно удалить при помощи подходящего растворителя. Работать с химическими составами нужно только в хорошо вентилируемых помещениях.

Новые покрытия на подготовленный деревянный корпус могут наноситься по-разному. Например, непрозрачные берсты (градиенты) в этом плане мало отличаются от обычных эмалей. Достаточно просто покрыть древесину грунтом, дать высохнуть, потом в 1 или 2 слоя наложить декоративную эмаль нужного цвета. Финишная лаковая отделка будет прозрачной.

Совсем иначе ведется работа с более сложными градиентами. Они имеют полупрозрачную структуру с разной степенью плотности, накладываются более тонким слоем. Покрытия варьируются от темных до светлых, поверхность после отделки становится матовой или глянцевой. Специальные составы обеспечивают не только сохранение необходимого уровня влажности в деке, но и качественную акустику, распространяя звук, а не поглощая его.

К реставрации средней сложности, доступной для проведения в домашних условиях, относят следующие виды работ:

• полную покраску корпуса;
• устранение мелких сколов;
• заделывание трещин малого размера.

Даже небольшие повреждения на корпусе музыкального инструмента требуют многочасовой реставрации. Справиться с этой работой может далеко не каждый мастер. При более серьезных повреждениях — короблении, расслоении деки — придется обращаться к специалистам.

Следующее видео подробнее расскажет о процессе реставрации и ремонта акустической гитары.

Источник

Есть один бас. Тонирован в серый цвет, щедро залит матовым лаком. Это на фабрике. А у меня этот бас оказался, потому что хозяин уронил на него какую-то другую гитару. В результате образовалось несколько сколов на лаке, которые надо попытаться исправить. Метод более-менее стандартный: заливка скола подходящим веществом (лак, цианоакрилат), выравнивание поверхности, тонирование, покрытие лаком (последние две процедуры — по необходимости).

NB: Косметические ремонты в большинстве случаев — очень нервная работа с не слишком предсказуемым результатом: толщина верхнего слоя лака бывает очень разной, даже в разных местах одного и того же инструмента, а ведь лак приходится шлифовать и полировать! Поэтому я вообще не берусь за такой ремонт, если не уверен на 100%, что не сделаю ХУЖЕ, чем есть. В конце концов, это всего лишь сколы.

Радикальный способ решения проблемы — перекраска гитары — чрезвычайно дорог и сложен, а потому до него не доходит практически никогда. Но в случае очень сильных повреждений ЛКП, сложных тонированных поверхностей (скажем, гитара крашена в санберст, и повреждена область градиента) или стремления к идеальному внешнему виду — это единственный вариант.

Тут же следует заметить, что при точечной реставрации крайне редко получается ПОЛНОСТЬЮ устранить тот или иной дефект, особенно на прозрачных и полупрозрачных покрытиях. При некотором направлении освещения, либо под определенным углом зрения, какие-то следы повреждения остаются заметными почти всегда. Другое дело, что обычно они сливаются с мелкими царапинками лака, с текстурой дерева и т.д., так что постороннему человеку заметить их непросто.

Вернемся к басу. Вот самый мелкий из сколов. Фотографировать его трудно, но некоторое представление можно получить:

Ерунда, думаете? Вовсе нет. Эта мелкая трещинка отлично видна с любого ракурса и ОЧЕНЬ бросается в глаза на слегка изогнутой матовой поверхности. Кстати, это на самом деле не совсем трещина, и не скол — это вмятина, т.е. лак не отвалился, а просто вдавился вниз. Попутно следует заметить, что толщина верхнего слоя лака достаточно большая (т.е. где-то 0,2 мм там точно есть).

Я начинаю с того, что капаю на трещину каплю спирта. Пока она не испарилась, я могу увидеть, как будет выглядеть поврежденная область, если ее залить прозрачным текучим веществом. Часто трещины «пропадают», сливаясь с поверхностью. Но иногда белые края остаются видимыми — тогда надо подумать, как с ними быть. В данном случае трещина практически полностью пропадает, т.е. ее можно спокойно заливать прозрачным thin-цианоакрилатом. Вытираю спирт и жду несколько минут, чтобы его остатки испарились.

Наношу цианоакрилат (язык не поворачивается называть его суперклеем!) в несколько очень тонких слоев. Первый:

Видите, как он просел по трещине? Жду пять минут, кладу следующий слой:

В качестве кисточки я пользуюсь пластиковым хомутом для проводов — он не впитывает клей. Тонкие слои thin-цианоакрилата сохнут очень быстро, так что через десять минут клей уже выглядит застывшим. Для уверенности капаю сверху пару капель активатора. Вот что получается:

Теперь нужно вышлифовать цианоакрилат вровень с поверхностью. Задача не самая простая: маленький шлифовальный брусок трудно контролировать при таком перепаде высот, можно случайно прошлифовать дырку где-нибудь на лаке. Поэтому лучше всего применить маленькую циклю — например, сделанную из тонкого острого лезвия (в массовой культуре такими лезвиями делают дорожки из кокаина).

Для начала лучше прочесть вот этот текст Форда:
http://www.frets.com/FretsPages/Luthier/Technique/Finish/RazorScrape/razorscrape1.html
Там подробно рассказывается о подготовке лезвия.

В моем случае область очень узкая, так что я откалываю от лезвия примерно одну треть, предварительно достав его из жестяной оправы. Осторожнее! Сталь очень хрупкая, края очень острые. Я это делал двумя плоскогубцами.

По заветам Форда наклеиваю на неиспользуемые области лезвия изоленту:

И медленно, плавно циклюю клей (на самом деле, я держу лезвие двумя руками, просто надо еще как-то фотографировать

Несколько проходов спустя:

Можно заметить тонкие царапинки чуть выше лужи клея. Значит, край лезвия уже продрал изоленту и коснулся лака. Царапины очень маленькие и не страшные, но с этим надо поаккуратней.

Дальнейшее рукоблудие показало, что поверхность деки слегка вогнута внутрь (в сторону струн), поэтому плоским лезвием там можно ничего не ловить- края в любом случае будут касаться деки. Осторожно обтачиваю края лезвия на точиле (буквально пара движений):

Видите? Центр остался без изменений, а края слегка обточены. Такой циклей легко снять лишний клей даже с вогнутой поверхности:

Обратите внимание на белую полосочку снятого клея. Загнутое на конце лезвие цикли (см. статью Форда, он подробно об этом пишет) снимает самую настоящую СТРУЖКУ — длинную и ровную. Оно действует не как скребок, а как рубанок.

Еще немножко пошкрябал циклей и все, краев лужи клея уже не видно:

Кстати, я проверяю поверхность не глазами, а пальцем: все серьезные отклонения на лаке легко ощутить тактильно.
Есть какие-то царапины, следы цикли, которые выглядят довольно-таки страшно. На самом деле, они совсем не глубокие, и снимаются буквально за два-три движения 800й шкуркой с керосином:

Керосин лучше подходит для мокрой шлифовки, чем вода, потому что он более скользкий и испаряется быстро, но не слишком быстро. Я шкурил маленьким тонким ластиком, обмотанным шкуркой. На верхней фотографии царапину вообще не видно, а с другого ракурса кое-какой след все же остался:

Вот этот белый катышек — ЕДИНСТВЕННОЕ свидетельство существования царапины. Неплохо, я считаю.

Если бы лак на гитаре был глянцевым, я бы зашкурил поверхность не 800й, а 1000й или даже 1500й шкуркой, после чего слегка потер бы 2000й и располировал пастой до зеркального блеска. Но тут лак матовый, так что я чуть-чуть тру поверхность шкуркой на губке Indasa Microfine, затем убираю мусор спиртом и обдаю ретуширующим лаком Borma с 20% блеска. Тонкого слоя оказывается вполне достаточно — матовый лак отлично маскирует мелкие царапинки, оставшиеся от микрофайна.

Итак, вот что получилось:

Я хотел обвести на этой фотографии отреставрированную область, но не нашел ее. Это лучшее доказательство того, что работа сделана хорошо. Хотя, справедливости ради, если смотреть на гитару снизу, от крышки темброблока, и освещать сверху ярким светом — то трещинка все-таки видна. Но так ли это важно?

С остальными сколами на этом инструменте все гораздо серьезней и хуже. О них — в следующий раз.

Страницы: [1]   Вниз

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Страницы: [1]   Вверх