Скрипят доски пола как исправить

Дощатые полы имеют свойство скрипеть при малейшей деформации покрытия или лаг. Если проблему вовремя не устранить, полы придется менять гораздо раньше, чем планировалось. Чтобы избежать больших затрат на ремонт, следует внимательно осмотреть доски и лаги, определить причину скрипов и воспользоваться наиболее подходящим способом устранения дефекта.

Причины скрипа

Существует много причин, по которым полы начинают скрипеть, и часть из них можно устранить еще на этапе строительства.

Кроме перечисленных причин, вызывать скрип половиц может нарушение правил эксплуатации, проседание грунта под лагами, использование гвоздей или саморезов меньшего размера, чем нужно, и даже неплотно закрепленный плинтус.

Итак, чтобы определить, чем именно вызван скрип, следует внимательно осмотреть проблемный участок, надавить на половицы и проверить плотность крепления. Положите на пол уровень и посмотрите, есть ли просветы. Если доски ходят под ногами, прогибаются, над поверхностью выступают шляпки гвоздей, значит, настил из досок плохо закреплен. Если само покрытие держится плотно, но проседает при надавливании, причина кроется в лагах.

В этом случае необходимо снять 1-2 доски и заглянуть под настил, чтобы определить степень изношенности брусьев. Если пол скрипит у стены, необходимо проверить плотность крепления плинтуса, а заодно убедиться, есть ли зазор между стеной и полом.

Как избавиться от скрипа

Таблица способов устранения скрипа

Протягивание пола

Этот способ применяется в случаях, когда скрип вызван неплотным прилеганием настила к опорным лагам, а древесина в хорошем состоянии. Для закрепления досок понадобятся саморезы с антикоррозийным покрытием и диаметром 3,5 мм. Длина саморезов должна быть на 2 см меньше, чем общая толщина половицы и лаги. Чтобы точно определить эту толщину, необходимо аккуратно снять одну доску или плинтус, и через зазор сделать замеры. Измерять нужно от поверхности пола до бетонного основания.

Шаг 1. Находят участки пола, не прилегающие к основанию. По шляпкам в доске определяют расположение лаг.

Шаг 2. Рядом с гвоздями просверливают 2-3 отверстия так, чтобы сверло насквозь прошло половицу и вошло в лагу на 3/4 ее толщины. Желательно сверлить не вертикально, а слегка под уклоном, чтобы увеличить площадь соединения и избежать расщепления доски. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра самореза на 0,2-2 мм.

Шаг 3. В подготовленные отверстия вкручивают саморезы, утапливая шляпки в дерево на 1-2 мм.

После этого еще раз наступают на доску и проверяют, слышен ли скрип. Если звук стал тише или совсем исчез, укрепляют точно так же все остальные проблемные участки, а затем замазывают углубления от шляпок водостойкой шпаклевкой.

Совет. Крепко сидящие гвозди удалять не нужно, а выступающие шляпки можно просто забить глубже в доски. Если же гвозди свободно ходят внутри отверстия, оставлять их в досках нецелесообразно.

Цены на саморезы по дереву

саморезы по дереву

Использование клиньев и деревянных шкантов

Очень часто скрип вызван трением половиц друг о друга. Доски усыхают от времени, деформируются, между ними появляются щели. Устранить эту проблему можно при помощи деревянных клиньев или шкантов.

 1 вариант

Берут деревянные планки и выстругивают клинья по размеру щелей. Для коротких небольших зазоров удобнее использовать маленькие клинышки треугольной формы, а вот длинные и широкие щели нужно забивать продольными клиньями соответствующего размера. Щели очищают чем-нибудь острым от накопившегося мусора, протирают поверхность пола тряпкой.

Далее обмазывают клинья со всех сторон столярным клеем и вбивают между досками киянкой. Оставшиеся зазоры по краям щели замазывают смесью столярного клея и опилок, в пропорции 1:4. После высыхания клея рубанком снимают выступающую над полом часть клина, ошкуривают поверхность и обрабатывают доски водоотталкивающей пропиткой.

2 вариант

Находят проблемный участок, и на стыке досок просверливают отверстие под деревянный шкант. Диаметр отверстия – 8 мм, сверлить нужно под углом 40-45 градусов. Шкант обмазывают столярным клеем, забивают в отверстие до упора, выступающую часть срезают, поверхность шпаклюют. Этот способ достаточно эффективен, но не подходит для поврежденных и сильно изношенных досок.

При слабом скрипе пола и отсутствии больших зазоров в щели можно насыпать тальк или графитовый порошок. Но этот способ не подходит для парной и моечной, где порошок сразу же смоет водой.

Цены на деревянные шканты

деревянные шканты

Крепление анкерами

Если причиной скрипа является неплотное прилегание лаг к бетонному основанию, устранять проблему нужно с помощью анкеров.

Шаг 1. Сначала находят проблемный участок, определяют расположение несущей балки по шляпкам гвоздей, отступают в сторону 4-5 см и просверливают в доске маленькое сквозное отверстие.

Шаг 2. В отверстие просовывают кусок проволоки или спицу до упора в бетон и замеряют расстояние от поверхности пола до стяжки. Затем прибавляют 3-4 см. Полученное значение равняется длине анкерного болта, которым будет крепиться лага.

Шаг 3. Ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают доску над балкой, желательно по ее оси. Берут сверло по диаметру болта и просверливают насквозь половицу и лагу, заглубляясь на 4 см в стяжку. После этого сверлом большего диаметра делают в доске углубление для головки болта.

[adrotate group=»5″]

Шаг 4. Вставляют в отверстие анкер и крепко закручивают болт, притягивая доску и несущую балку к основанию.

Точно так же закрепляют все остальные проблемные места, углубления от болтов замазывают водостойкой шпаклевкой под цвет пола. Отверстие для замера глубины в доске забивают смесью древесной пыли и столярного клея.

Цены на анкеры

анкеры

Стягивание пола

Для старых изношенных полов применяется более эффективный метод – стягивание, или переборка. Он заключается в замене гвоздей саморезами и тщательной проверке всех деревянных элементов. Сам процесс весьма трудоемкий, но результат дает отличный.

Шаг 1. Снимают плинтусы, потом при помощи гвоздодера демонтируют настил. Чтобы проще было укладывать половицы обратно, следует их пронумеровать, отмечая цифры мелом. Оставшиеся в досках гвозди обязательно вынимают – они здесь не понадобятся.

Совет. От гвоздодера на поверхности досок могут оставаться вмятины, поэтому рекомендуется в точке упора использовать подкладку из дерева.

Шаг 2. После демонтажа настила все лаги хорошо видны, поэтому можно без труда их осмотреть. Следует поочередно проверить состояние каждой балки, прочность основания под ними, расположение по горизонтали. Лаги со следами гнили или с большими трещинами необходимо убрать, а на их место уложить новые. Обязательно нужно измерить расстояние между лагами, чтобы знать, соответствует ли шаг толщине досок. При необходимости укладывают дополнительные балки и ровняют их по горизонтали.

Шаг 3. Если лаги были уложены не на стяжку, а на грунт с использованием кирпичных или бетонных стульев, необходимо убедиться, что грунт под ними не просел. В случае обнаружения осевших участков или трещин, часть грунта из-под стула выбирают, подсыпают шлак или отсев и заливают бетон. Такие бетонные подушки не позволят стульям проседать и будут их удерживать на нужном уровне.

Шаг 4. Снятые доски также проверяют на прочность, заменяют гнилые и растрескавшиеся, мелкие вмятины и щели замазывают смесью столярного клея и опилок, в соотношении 1:4.

Шаг 5. Еще раз проверяют расположение лаг по уровню и приступают к укладке покрытия.

Поскольку доски были пронумерованы, уложить их обратно не составит труда. Саморезы обязательно вкручивают под углом, можно в отверстия от гвоздей, если они не разбитые. Не забудьте оставить по периметру стен зазор шириной 10-15 мм. При качественном выполнении каждого этапа, вы избавитесь от скрипа на долгие годы.

Сплачивание досок

Этот способ похож на предыдущий, но имеет свои отличия. Применяется он в тех случаях, когда доски пола еще достаточно крепкие, но заметно усохли, и между ними появились широкие щели. Для устранения скрипа половицы нужно вплотную подогнать друг к другу, а освободившееся пространство закрыть новыми досками. В процессе работы потребуются деревянные клинья, равные по толщине доскам пола, и строительные скобы.

Шаг 1. Снимают плинтусы и вытягивают гвозди из половиц.

Шаг 2. Первую доску укладывают у стены, оставляя зазор 10 мм, и прикручивают ее саморезами к лагам.

Шаг 3. Возле первой доски укладывают следующие 5-7 досок, соединяя их способом «шип-паз».

Далее на лаге нужно закрепить скобу: отступают от края последней доски столько, чтобы можно было вставить два клина узкими сторонами, и забивают концы скобы в лагу. Точно так же фиксируют скобу с клиньями еще на одной лаге, а если длина половиц больше 4 м, то ставят и третий крепеж.

Шаг 4. Зафиксировав клинья между крайней доской и скобой, молотком подбивают их с двух сторон. Делать это нужно осторожно, следя за тем, чтобы дощатый настил не вспучивался. Как только стыки максимально уплотнятся, в половицы вкручивают под углом саморезы, обязательно утапливая шляпки в дерево. После этого скобы вытаскивают, убирают клинья и переходят к следующему участку пола.

Шаг 5. После сплачивания старых досок в образовавшийся зазор укладывают новую доску, подгоняют ее в местах соединения, фиксируют саморезами.

Профессионалы вместо скоб используют специальные сжимы разных типов, но для разового ремонта пола приобретать подобные устройства нецелесообразно. Можно для этих целей использовать и обычный винтовой домкрат, а также струбцины. После сплачивания половиц скрип исчезает полностью и надолго.

Замена отдельных досок

При неравномерном высыхании пола после банных процедур отдельные участки могут портиться сильнее, чем остальные. Такая же ситуация и с теми досками, на которые оказывается более интенсивное воздействие, например, у порога. Половицы выгибаются, изнашиваются, начинают громко скрипеть под ногами. Саморезы и шканты здесь не помогут, а менять весь пол слишком затратно. В этом случае избавиться от скрипа поможет замена испорченных досок.

Шаг 1. Ориентируясь по шляпкам гвоздей в доске, определяют расположение лаги. Высчитывают примерное нахождение краев бруса, отступают 1-2 см и просверливают небольшое сквозное отверстие в половице. Слегка расширяют его так, чтобы прошло лезвие электролобзика, и делают в испорченной доске поперечный разрез. Еще один разрез делают с другого края доски.

Шаг 2. Так как пол чаще всего делают из шпунтованных досок, вытянуть отпиленную часть не так легко. Чтобы упростить задачу и не повредить гребни соседних досок, в половице дополнительно делают два продольных пропила, ближе к краям. Теперь испорченную доску вытягивают, убирают остатки половицы с пазом и гребнем, очищают края досок слева и справа от опилок и пыли.

Шаг 3. Подготавливают новую доску и вставляют ее вместо старой. Подгоняют стыки, проверяют правилом на просвет, затем прикручивают саморезами к лагам. Головки саморезов углубляют на 1-2 мм и зашпаклевывают углубления.

Заливка пеной

Этот способ один из самых быстрых и удобных, хотя и применяется не часто. С его помощью можно устранить скрип без особых усилий примерно на пару лет, но пол должен быть в хорошем состоянии. Итак, если в полу образовались щели и появился скрип, берут обычную монтажную пену и задувают через щель пространство под половицами. Расширяясь, пена прочно фиксирует расшатавшиеся доски, и скрип исчезает. Выбирая этот способ, помните, что пена имеет свойство усаживаться под воздействием нагрузок, и чем они интенсивнее, тем быстрее полы снова начнут скрипеть.

[adrotate group=»5″]

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Устранение скрипа пола монтажной пеной

Укрепление прогибающихся досок саморезами

Доски могут прогибаться из-за недостаточной толщины или большого шага несущих балок. В результате таких прогибов также появляется неприятный скрип. Чтобы его устранить, вам понадобятся анкеры, длина которых соответствует расстоянию от поверхности покрытия до бетонного основания. Если основанием для пола служит утрамбованный грунт, данный способ не подходит. Анкеры нужно брать с резьбой на всю длину, иначе они не смогут эффективно удерживать доску.

Шаг 1. Мелом размечают на доске местоположение лаг, чтобы при сверлении не зацепить их. Берут сверло меньшего диаметра, чем саморез, и просверливают половицу насквозь.

Шаг 2. Анкеры необходимо вкручивать по центру прогиба, на равном расстоянии от лаг. Если длина прогиба больше 40 см, потребуется 2 анкера, больше 60 см – 3 самореза на доску. Анкеры выполняют роль дополнительных опор, устраняя прогибы и, соответственно, скрипы в полу. При воздействии больших нагрузок концы анкерных болтов постепенно протирают бетон и уже не могут поддерживать половицы.

Вкручивают анкер, заглубляя шляпку на пару миллиметров в доску. Углубления от шляпок замазывают шпаклевкой.

Видео – Устранение скрипа саморезами

Описанные способы не требуют ни специальных навыков, ни профессионального оборудования. Все это можно выполнить своими руками за считанные часы. Подобрав наиболее оптимальный вариант, вы сможете эффективно и надолго устранить неприятные скрипы в деревянном полу.

Видео – Как устранить скрип деревянного пола

Деревянные напольные покрытия долго сохраняют эстетичный вид, хорошо переносят нагрузки и предупреждают утечки тепла.

Но при неправильном монтаже или износе половые доски смещаются относительно друг друга и опорных брусьев (лагов), что приводит к появлению громкого скрипа.

Чтобы убрать посторонние звуки, перестилать покрытие необязательно: достаточно устранить подвижность соединений.

В этой статье расскажем, как убрать скрип деревянного пола в квартире, не разбирая его.

Почему скрипит покрытие из досок?

Скрип возникает при трении элементов покрытия друг о друга, о брусья или попавшие в стыки и трещины инородные предметы.

Причинами свободного движения половиц могут стать:

• трещины в дереве, попадание мелкого мусора внутрь конструкции;
• ошибки при укладке пола, плохая фиксация покрытия;
• ржавление или расшатывание металлического крепежа;
• использование влажной древесины при изготовлении половиц и лагов, что приводит к гниению и короблению досок;
• поражение дерева насекомыми или грибком из-за высокой влажности, неправильной уборки, несвоевременной обработки защитными составами и др.;
• прогиб обрешетки, износ прокладок между лагами и досками;
• высокая механическая нагрузка.

Как определить место?

Выяснить, где располагаются изношенные половицы, можно несколькими способами:

1. Спуститься на этаж ниже и внимательно прослушать, где при ходьбе поскрипывает пол. Перекрытия усиливают звук, поэтому под лагами его будет слышно лучше всего.
2. Обследовать половицы на предмет щелей, трещин и загрязнений. Деформацию досок из-за влажности можно обнаружить с помощью строительного уровня.
3. Пройти по всем половицам в разном темпе, обращая внимание на амплитуду движения досок.

Как устранить звук без разбора половиц, не вскрывая пол?

Чтобы устранить неприятный звук, нужно ограничить амплитуду движения досок при нагрузке. Сделать это можно методом расклинивания, повторной фиксации или созданием дополнительного слоя настила.

Монтажной пеной

С помощью строительной пены можно заполнить щели между половицами и полости под лагами. Это делает конструкцию более жесткой и исключает взаимное трение досок.

Для устранения скрипа необходимо:

1. Убрать рабочий участок, удалить забившийся мусор из щелей между половицами.
2. Опрыскать щель изнутри пульверизатором. Встряхнуть баллон с пеной, заполнить дефект на 30% объема.

   Ремонтировать деревянные полы рекомендуется при температуре +5…+25°С. Если пена хранилась в холодном подвале или погребе, ее рекомендуется прогреть в ведре с теплой водой.

3. Подождать застывания, повторить. Если задуть щель сразу, то при отверждении пена расширится и выступит на поверхности пола.
4. Срезать избыток монтажной пены. Замазать поверхность шпаклевкой для дерева и лаком.
5. Для экономии материала нижнюю часть крупных щелей можно заполнить разведенным алебастром или цементом. По консистенции раствор должен напоминать затирку для плитки или густой клей.

Во время ходьбы пена постепенно растрескивается, поэтому скрип может возникнуть снова. При появлении проблемы процедуру повторяют. Задувку пеной нужно проводить в перчатках, очках и респираторе.

Если заполнение щелей не помогло решить проблему, то причиной скрипа может быть движение лагов. Для фиксации опорных брусьев используют цементный раствор.

Чтобы уменьшить подвижность лагов, нужно:

• определить места скрипа, просверлить в них несколько отверстий до бетонного пола;
• развести цемент до консистенции жидкой сметаны;
• с помощью большого шприца без иглы ввести небольшую порцию раствора в каждое отверстие;
• закачивать цемент в полости под лагами, пока раствор не перестанет входить в сделанные проемы.

После отвердения раствора отверстия заполняют штукатуркой или мастикой для дерева. Чтобы застывание было равномерным, вливать цемент нужно небольшими порциями, давая им просохнуть не менее 24 часов.

Используя саморезы

Жестко зафиксировать половицы на лагах можно с помощью саморезов:

1. Найти подвижные половые доски. Определить положение лагов под ними по шляпкам гвоздей, нанести отметки. Если шляпки утоплены в половицы, то найти крепеж можно с помощью магнита.
2. Просверлить отверстия в местах прикрепления досок к брусьям. Отверстия должны располагаться в середине половиц.
3. Подготовить саморезы с неполной резьбой. Если толщина доски больше 40 мм, то для фиксации можно использовать и полнорезьбовой крепеж.
4. С помощью шуруповерта ввинтить саморезы в отверстия, утопив их в дерево на 2 мм. Если под половицей нет лаги, то шляпка останется на поверхности.

   Причиной отсутствия опоры может стать разрушение древесины или использование укороченного бруса. В этих случаях нужно вывернуть крепеж и продолжить фиксацию на других участках.

5. Заделать выемки в половицах мастикой или лаком для дерева. После высыхания состава проверить пол на скрип.

Отверстия должны быть на 1-2 мм меньше диаметра самореза, чтобы крепеж вкручивался с натягом.

Если подвижность приобрели не доски, а сами лаги, то можно прикрепить их к бетонному основанию анкерами. Высота крепежа должна соответствовать толщине всего напольного покрытия с учетом глубины погружения в бетон.

В половицах сверлят отверстия, вставляют в них пластиковые оболочки анкеров, а затем – металлические шпильки. Крепеж вкручивается в доски с заглублением. Выемки в половицах заполняют шпаклевкой или мастикой.

Как устранить скрип, не вскрывая деревянный пол, подскажет видео:

Методом расклинивания

Если скрип пола спровоцирован щелями и зазорами между досками, то для фиксации можно применить небольшие клинья-распорки. При расклинивании доски плотно прижмутся друг к другу, что исключит их движение при нагрузке.

Как устранить скрип с помощью клиньев:

1. Подготовить молоток-киянку, столярный клей и тонкие деревянные рейки длиной 10-15 см. Количество реек зависит от площади комнаты, количества скрипящих половиц и частоты размещения клиньев.
2. Очистить щели, стыки и трещины напольного покрытия.
3. Обмазать несколько клиньев клеем. Его слой должен быть тонким, чтобы при расклинивании на поверхность выдавливалась минимальная часть клея. Для более надежной фиксации столярный клей можно смешать с ПВА в пропорции 1:2 или 1:3.
4. Забить обработанные клинья в зазоры с промежутком 20-25 см. Обмазать клеем новую партию распорок и повторить процедуру.
5. После фиксации всех скрипящих досок оставить их до полного высыхания. Когда клей затвердеет, срезать торчащие концы клиньев рубанком.
6. Мелкие щели и зазоры вокруг распорок замазать смесью столярного клея и мелких опилок. После просыхания состава ошкурить заполненные щели, покрыть краской и лаком.

С помощью шкантов

Если доски разошлись в местах стыков и двигаются при нагрузке, то их можно закрепить с помощью шкантов. Они представляют собой небольшие деревянных стержни, которые соединяют две соседние доски.

Как решить проблему с помощью шкантов:

• определить и отметить все скрипящие половицы;
• подготовить электродрель, киянку, клей и по 2 шканта на каждый стык подвижной доски;
• просверлить отверстия в половицах под углом в 45 градусов — направления сверла должны быть перпендикулярны друг другу, поэтому одно отверстие делают со стороны подвижной доски, а другое – с противоположной;
• обмазать шканты столярным клеем или его смесью с ПВА;
• вбить крепеж небольшой киянкой;
• вытереть выступивший на поверхности клей;
• после застывания состава обрезать конец шканта вровень с половицей, ошкурить и зашпатлевать;
• ошкуренный участок окрасить и покрыть лаком.

Метод не требует поиска лагов, но эффективен только в тех случаях, когда причиной скрипа является подвижность половых досок.

Дополнительным настилом

Дополнительный слой поверх половиц помогает равномерно распределить нагрузку и заглушить скрип.

Для укрепления пола необходимо:

1. Рассчитать площадь комнаты, подготовить необходимое количество крупноформатных листов фанеры или ДСП толщиной не менее 12 мм.
2. Определить расположение скрипящих половиц, закрепить их на лагах саморезами;
3. Уложить на пол подложку, а затем – 1-2 слоя фанеры.
4. Для жесткой фиксации листов нужно промазать их клеем для древесины.
5. Зафиксировать все древесно-стружечные листы саморезами через равные промежутки в 25-30 см.

Спланировать укладку ДСП или фанеры нужно так, чтобы стыки листов не совпадали с расшатанными досками.

Недостатки метода – высокая стоимость в сравнении с фиксацией саморезами или пеной, а также небольшая эффективность. При износе лагов и досок листы смогут лишь приглушить скрип, но не устранят его причину.

Другие средства

Помимо перечисленных методов, для борьбы со скрипом можно:

• заполнить щели в стыках шнуром, обработанным клеем;
• зафиксировать стыки шпаклевкой по дереву или герметиком из лака, опилок и краски;
• заполнить трещины порошком на основе талька.

Профилактика поломок

Чтобы предупредить появление скрипа, нужно выполнить несколько простых правил:

1. Уложить поверх лагов подложку из вспененного полиэтилена, резины или другого нетканого материала.
2. Соблюдать рекомендованное расстояние между опорными брусками. Проверять горизонтальность всех досок с помощью пузырькового уровня.
3. Оставить зазоры между крайней половицей и стеной.
4. Использовать для монтажа пола только высушенную древесину (влажность брусьев и досок – не более 12%). В сухих помещениях применяют клен и хвойные породы, а во влажных – лиственницу, ольху и ясень.
5. Обеспечить естественную вентиляцию, поддерживать невысокую влажность в помещении.
6. Ежегодно обрабатывать полы антисептическими и водоотталкивающими составами.

Для профилактики преждевременного износа промежуток между опорными брусьями подбирают в соответствии с размерами досок.

Половицы толщиной 20-30 мм можно укладывать на лаги с шагом 300-500 мм, а 45-50 мм – с шагом 800-1000 мм. На участках, где планируется установить тяжелую мебель, можно уменьшить это расстояние на 50-100 мм.

Полезные советы

При устранении проблемы будут полезны следующие рекомендации:

• для закрепления досок использовать только анодированные, а не черные саморезы;
• отверстия в полу должны быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа;
• перед вкручиванием крепежа затупить конец каждого самореза, чтобы предупредить повреждение бетонного настила;
• чтобы избежать сильной усадки, вместо монтажной пены можно использовать для заполнения трещин эпоксидный или полимерный клей;
• при негромком скрипе щели на стыках досок можно натереть мягкой восковой свечой.

Заключение

Скрип деревянного пола может быть результатом неправильного монтажа, заражения дерева или износа крепежа и досок. Для устранения проблемы элементы нужно прочно зафиксировать на лагах или заполнить зазоры, которые позволяют им свободно двигаться.

Чаще всего для этой цели используют монтажную пену или саморезы. При сильном износе или поражении дерева грибком рекомендуется полностью поменять полы.

Большинство, наверное, владельцев домов или квартир, где настелены деревянные полы, сталкивалось с проблемой скрипящих половиц. Это явление может быть вызвано различными причинами, причем проявляться способно как в старых, так и в новых постройках. Вроде бы мелочь – но действует раздражающе. А для людей с особо чувствительной психикой скрип вообще может стать причиной малоприятного невроза.

Избавиться от неприятных, действующих на нервы звуков можно разными способами. При этом совсем необязательно затевать капитальный ремонт. Как убрать скрип деревянного пола своими силами, не прибегая к услугам мастера, и будет рассмотрено в этой публикации.

Возможные причины возникновения скрипа

Перед тем как приступить к ремонту деревянного пола, необходимо определить причину появления неприятных звуков. А возникают они чаще всего из-за трения деталей конструкции друг об друга:

• Ослабление крепежных элементов. Если доска закреплена на лагах с помощью гвоздей, то со временем отверстия в древесине вокруг них могут расшириться. Способствуют тому и воздействие нагрузок, и высыхание дерева. Чтобы появился скрип при хождении по полу, порой бывает достаточно, чтобы всего один из гвоздей неплотно прижимал доску к основанию.
• Если при монтаже досок мастер экономил на гвоздях, прибивая их только посередине, то половицы могут начать «гулять» в поперечном направлении. При этом – тереться о соседние доски, вызывая неприятный звук.

• Еще одна ошибка, допущенная при монтаже пола. По периметру комнаты между стеной и настилом оставлен недостаточный зазор. При перепадах температур и влажности происходит расширение материала. А если технологический (деформационный) зазор мал или отсутствует вовсе, доски упираются в неподвижную поверхность стены. Начинается их, пусть даже незаметная визуально, но все равно деформация. То есть возникают новые узлы трения и, соответственно, скрип.

• Если по каким-либо причинам доска деформировалась — выгнулась наружу или внутрь, то при воздействии нагрузки также возникает неприятный звук. Еще один довод к тому, что доски надо крепить максимально надежно.
• Если доски надежно закреплены и не цепляют друг друга, а полы все равно скрипят, то дело может быть и в лагах. Брус со временем мог рассохнуться и покоробиться, в результате чего возникает трение о плиту перекрытия.
• Если полы старые, то вполне возможно, что балки или лаги могли на отдельных участках подгнить. При этом доски, закрепленные на них, проседают и задевают соседние ряды настила, создавая очаги трения.
• Если полы настелены недавно, то причиной скрипа чаще всего является несоблюдение технологии монтажа. Или же – использование для обустройства пола некачественного пиломатериала — досок или бруса. Например, были приобретены и без надлежащей обработки пущены в дело недостаточно просушенные доски. При просыхании они деформируются, крепеж ослабляется и возникает трение.
• При монтаже лагов они не были выставлены точно по уровню. Из-за перепадов их высоты образуются прогибы при нагрузке на покрытие. Другая причина – шаг между лагами выбран слишком большой, не соответствующий толщине половиц.
• Если для крепления использованы гвозди или саморезы недостаточной длины, то фиксация доски со временем ослабевает. Половица отходит от лагов, а при нагрузке опускается. Результатом этого также становится скрип.
• Раздражающие звуки могут появиться и в том случае, если при укладке лаг под них были уложены мягкие выравнивающие прокладки. Они со временем спрессовываются, что приводит к неравномерному проседанию всей конструкции.
• В старых зданиях деформация полов может возникнуть из-за проседания фундамента дома. В таких случаях уже никак не обойтись без масштабного капитального ремонта.

Узнайте причины, почему скрипит ламинат, и методы устранения их, из нашей новой статьи на нашем портале.

Возможные причины, наверное, ясны. Но как выявить конкретную?

Как самому определить причину скрипа

Прежде чем применить один из способов устранения проблемного звука, необходимо определить, почему он возник. Для этого придется провести ревизию дощатого покрытия, осмотрев места, где локализуется скрип. Также следует проверить надежность фиксации доски к лагам, приложив нагузку.

• Если доска прогибается, оголяя шляпку и часть ножки гвоздя, или же отдельные половицы «гуляют» по горизонтали, то проблема возникла из-за ослабления крепежа настила.
• Если доски сбиты надежно, но при нагрузке на них конструкция прогибается, то это свидетельствует о деформации лагов или проседании основания под ними.
• При проверке покрытия стоит использовать строительный уровень. Скрипящие звуки чаще всего появляются в областях перепадов высоты досок.
• Бывает, что по поверхности полов не удалось определить причину скрипа. Тогда лучшим вариантом будет демонтировать несколько половиц и проверить состояние лагов. Ну и заодно, конечно, основания, на котором они закреплены.
• Если все покрытие прогибается при хождении по нему, то, скорее всего, лаги под досками расположились со слишком большим шагом. Или же для настила использованы доски недостаточно большой толщины. В этом случае чтобы устранить проблему придется произвести полную реконструкцию пола. То есть или с заменой половиц, или с установкой дополнительных лагов.
• При обследовании пола необходимо интенсивно понажимать на доски, расположенные вдоль стены, и на плинтусы. Возможно, в этой области образовались трещины в плинтусе или же рассохлась древесина. В этом случае, придется демонтировать плинтус.

После выявления причин можно выбирать способ их устранения.

Кратко – о некоторых способах устранения скрипа деревянного пола

Итак, если области и причины скрипа определены, можно наметить способы устранения неприятных звуков. Далее будут рассмотрены несколько методов, которые не раз были проверены на практике и давали положительные результаты.

Чтобы лучше ориентироваться в выборе способа ремонта, стоит их перечислить:

Используемые материалы	Причины возникновения скрипа и метод устранения	Некоторые особенности выполнения работ
	Недостаточно плотное соединение досок может быть устранено с помощью установки деревянных шкантов.	Способ мало затратный и простой, занимающий небольшое количество времени, но достаточно эффективный.
	Небольшие зазоры между досками можно заделать с помощью специального уплотнительного шнура, подобрав нужный диаметр.	Работа достаточно длительная, но результат надежен.
	Если дощатый настил стал проседать из-за образовавшегося зазора между лагами и бетонным основанием, то для укрепления настила можно применить анкеры.	Этот метод более затратный, но и достаточно надежный. Анкеры будут выполнять роль жесткой подпорки для покрытия в проседающих областях.
	В случае если доска неплотно примыкает к лагам, то ее фиксируют с помощью саморезов по дереву. Их длина выбирается в зависимости от толщины доски с учетом того, что саморез должен войти в лаг на 40÷50 мм. В случае если доска выгнулась, и ее невозможно притянуть к лагу, вкрученные в нее саморезы могут служить опорой.	Этот способ простой, быстрый в выполнении и мало затратный. Если доска и лаги имеют крепкую неповрежденную структуру, то они надежно будут стянуты между собой.
	При неплотном прилегании досок между собой и образовании щелей иногда применяется монтажная пена.	Способ недорогой и быстрый в исполнении. Проведя такую работу, о скрипе можно забыть как минимум на пару лет.
	Возникновение широких щелей в дощатом настиле — это результат усыхания древесины. В этом случае, половицы необходимо стянуть между собой, используя для этого специальное приспособление.	Это способ, решающий несколько проблем, в том числе и утепления пола. Использовав его, можно окончательно избавиться от скрипа. Однако, его исполнение требует определенного времени и соответствующего опыта.

Самостоятельное устранение причин скрипов пола

Все названные выше способы могут быть использованы для самостоятельного ремонта дощатого покрытия. Для этого, понятно, потребуется определенный инструмент. А руководствоваться можно инструкции, которые будут представлены далее.

Заделка зазоров между половицами шнуром или клиньями

Этот метод устранения скрипа подойдет в тех случаях, когда конструкция пола крепкая, а его поверхность ровная. Но за время эксплуатации между досками образовались зазоры.

Заделать щели и устранить скрип можно, использовав деревянные клинья или же шнур.

Если для работы выбираются клинья, то подготавливаются деревянные рейки, имеющие толщину, соответствующую ширине зазоров, в которые они должны входить очень плотно. Желательно, чтобы рейки имели ширину, равную толщине доски настила.

Перед монтажом рейки, зазоры между досками необходимо сначала очистить от мусора, а затем освободить от пыли с помощью пылесоса. Влажную очистку делать нельзя, так как при установке клиньев древесина должна быть совершенно сухой.

Подготовленные и примеренные к щелям клинья необходимо покрыть со всех сторон столярным клеем.

После этого рейки забиваются в зазоры между досками. Рекомендуется использовать в этом процессе отрезок бруска или доски сечением 70×20 мм. Эта «наковальня» укладывается сверху рейки плашмя, а уже по ней производятся удары молотком.

Это приспособление равномерно распределит удар по всей рейке. И, стало быть, поможет сохранить область вокруг заполняемой щели в неповрежденном состоянии.

Если после установки клина в зазор, между ним и доской останутся небольшие щели, то их стоит заполнить столярным клеем, добавив в него небольшое количество опилок. После того как клей просохнет, излишки необходимо убрать с помощью шлифовальной машинки, установив на нее насадку с крупным зерном.

Вместо клиньев, многие мастера предпочитают использовать уплотнительный шнур. Если используется шпагат из натуральных материалов, то его так же, как и рейки необходимо пропитать столярным клеем. Синтетический вариант уплотнительного шнура не требует проклейки. Он изготавливается из эластичного состава, который при монтаже может сжаться. А попав в зазор между досками, расширяется и заполняет собой все пространство.

Шнур укладывают на зазор, который планируется заделать, и с помощью стамески и молотка углубляют в щель так, чтобы сверху него осталось пространство размером, примерно в 4÷5 мм. После этого сверху шнура, используя узкий шпатель, наносят шпаклевку по дереву. Лучше, если это будет состав на масляной основе. Заполнив зазор, излишек шпаклевки, который останется на досках, рекомендуется сразу же удалить мягкой тканью.

В завершение работ, дождавшись высыхания шпаклевки, все заделанные щели, необходимо обработать наждачной бумагой. После этого – очистить от пыли и покрыть водоотталкивающим грунтом. Ну а затем, при необходимости – окрасить.

Укрепление примыканий досок шкантами

Этот способ устранения скрипа подойдет для полов, обустроенных из обычной, то есть не шпунтованной доски. Со временем древесина усыхает, и доски начинают «гулять». Поэтому их и необходимо стянуть между собой шкантами.

Для укрепления покрытия в соседних досках просверливаются отверстия под углом в 45 градусов. Размер сверла подбирается под диаметр выбранных шкантов – чаще всего это 8 мм.

Получившееся отверстие необходимо хорошо очистить от опилок. Затем шкант смазывается столярным клеем или ПВА и вбивается в просверленное отверстие до упора.

Следующий шкант монтируется таким же образом, но со стороны соседней доски. Шаг установки шкантов – примерно 250÷300 мм.

Завершив монтаж крепежных элементов, необходимо дождаться просыхания клея. После этого выступающие части шкантов очень аккуратно срезаются с помощью ручного лобзика по дереву. Затем эти области шлифуются – вручную или шлифмашинкой, А после удаления пыли – покрываются водоотталкивающим составом и закрашиваются. На поверхности доски срез шканта будет выглядеть, как небольшой сучок.

Укрепление досок с помощью анкеров

Этот способ ликвидации скрипа подойдет в тех случаях, когда лаги неплотно прилегают к черновой стяжке. Однако, его реализация возможна, только если стяжка надежная. То есть анкер будет способен упираться в нее жестко, поддерживая доски, беря на себя основную нагрузку. Кроме этого, доски пола должны иметь толщину не менее 25 мм и быть достаточно прочными. Поэтому прежде чем выбрать этот способ ремонта, придется демонтировать несколько досок и проверить состояние стяжки и дощатого покрытия, а также расположение лагов.

Если нет возможности демонтажа досок, то местонахождение лаг можно легко определить по шляпкам гвоздей, который располагаются рядами перпендикулярно половицам. Замер расстояния от поверхности доски до бетонного основания можно осуществить с помощью длинного гвоздя, опустив его через просверленное в дощатом покрытии отверстие, до упора в стяжку.

Для проведения этого процесса потребуется электрическая дрель, широкое сверло, примерно 25÷28 мм, тонкое сверло, соответствующее диаметру анкера, бита-«шестигранник» для вкручивания анкерного болта, а также шпаклевка, смешанная с опилками. Анкеры должны иметь длину, равную высоте пространства от черновой стяжки до внешней поверхности пола, минус 5 мм, на углубление шляпки анкера в древесину.

Ремонтные работы проходят в следующем порядке:

• В области, где проявляется скрип пола, отступив от лага 10÷50 мм, в доске необходимо широким сверлом сделать углубление, примерно на 8 мм.
• Затем, в центре углубления просверливается отверстие для установки анкера и вкручивания в него болта.
• Далее, в отверстие вставляется анкер, который должен упереться в стяжку и в него вкручивается болт. Анкеры вкручиваются на расстоянии друг от друга в 150÷200 мм, чтобы они смогли выдержать вес человека, так как они будут выполнять функцию подпорок.
• Углубления в досках необходимо хорошо очистить от пыли и заполнить шпаклевкой или столярным клеем, смешанным с древесными опилками.
• После высыхания клея или шпаклевки, поверхность зачищается, грунтуется и окрашивается.

Другой вариант применения анкеров — это вкручивание их через дощатое покрытие и лаги в бетонное основание и притягивание к нему всей деревянной конструкции. Для выполнения такой задачи потребуются более длинные анкерные крепления, так как их придется заглублять в бетон.

Притягивание досок к лагам саморезами

Если крепление досок на лагах в процессе эксплуатации ослабло, и гвозди перестали притягивать настил к лагам, необходимо произвести дополнительное крепление. В качестве крепежных элементов в данном случае используются длинные саморезы, которые должны войти через доску в брус лаги не менее, чем на 40÷50 мм. Лучше всего выбрать крепеж, у которого резьба не доходит до шляпки. Такие саморезы плотно зафиксируют доску на брусе.

Укрепление дощатого настила производится в следующем порядке:

• Первым шагом определяется месторасположение лагов. Их, как правило, определяют по шляпкам гвоздей. Если гвозди в отверстиях «гуляют», то их следует удалить с помощью гвоздодера.

• На участках пола, где доска прогибается, так как не удерживается на лаге, просверливаются отверстия. Сверло должно быть меньше диаметра самореза на 1÷2 мм, так как он должен войти в отверстие плотно. После этого в верхней части их зенкуют «под потай», чтобы шляпка самореза после его вкручивания углубилась в древесину на 3÷4 мм. Каждая доска закрепляется к одному лагу двумя саморезами.

• После вкручивания саморезов оставшиеся углубления очищаются от пыли и замазываются шпаклевочным составом для дерева. После высыхания шпаклевки производится зачистка, шлифовка, обеспыливание и, при необходимости – окрашивание.
• В случае если на дощатый пол покрыт листами фанеры, то скрип может исходить не только по причине проблем с досками и лагами, но и из-за недостаточно хорошо закрепленного покрытия. Поэтому прежде чем поднимать фанерный настил, его необходимо проверить на прогибы и скрип, пройдясь по его поверхности. Определив место прогиба, стоит попробовать вкрутить в этой области саморезы, которые притянут фанеру к доскам. Вполне возможно, что этого будет достаточно, и скрип больше беспокоить не станет.

Если же этот вариант не подойдет, то придется демонтировать весь фанерный настил и искать причину в дощатом покрытии или лагах.

Ремонт пола клеем-пеной

Сегодня в продаже можно найти много новых составов, предназначенных для ремонта пола. Они часто позволяют легко устранить скрип досок, возникший от рассыхания деревянной конструкции.

Одной из таких новинок является клей-пена «Fix-A-Floor», который отлично справляется с устранением различных дефектов деревянного пола.

Работать с подобным составом совсем несложно. И для этого достаточно иметь специальный пистолет-шприц для выдавливания массы из тубы.

• Первым шагом определяется область скрипа. Обычным мелом отмечается зона наибольшей вероятности его возникновения.

• Далее, в зазоре между скрипящими досками просверливаются два – три отверстия. Их количество будет зависеть от длины ремонтной зоны. Расстояние между отверстиями – примерно 200÷300 мм.

• Теперь отверстия и зазор между досками необходимо заполнить небольшим количеством клея-пены. Этот состав при высыхании прочно свяжет соседние доски между собой.

• В завершение работ излишек клея до его застывания стирается с поверхности обычной губкой.
• При необходимости отверстия маскируются шпаклевочным составом, близким по цвету к оттенку напольного покрытия.

Этот простой вариант ликвидации скрипа может выполнить любой собственник жилья, приложив минимум усилий. За неимением специального клея-пены, вместо него можно использовать обычную монтажную пену с небольшим расширением. Если используется последний вариант, то излишек пены следует удалять только после ее расширения и застывания. В застывшем виде она легко срезается канцелярским ножом.

Сверху зазоры между досками можно промазать масляным шпаклевочным составом, добавив в него колер, близкий к основному напольному покрытию по оттенку.

Переборка пола

Если после опробования всех доступных способов поверхностного ремонта пол продолжает издавать скрип, значит, проблема кроется в дефектах его внутренней конструкции. Поэтому придется произвести демонтаж дощатого покрытия для ревизии лагов. При этом необходимо проверить ровность их установки и прочность древесины.

Кстати, если принимается решение о переборке пола, то заодно можно решить проблему его утепления и шумоизоляции.

Итак, чтобы не совершать ошибок и не осложнять работу, стоит рассмотреть пошаговую реконструкцию пола. Необходимо сразу отметить, что сегодня существует достаточно много инструментов, которые способны значительно облегчить строительные работы. Однако в данном случае, мастер использует для сплачивания досок подручные приспособления, которые каждый может изготовить самостоятельно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом идет демонтаж дощатого покрытия. Сначала необходимо удалить плинтусы. Если их планируется использовать вторично, то снимать их необходимо очень аккуратно. Лучше всего не тянуть за сам плинтус, а, найдя крепежные гвозди, извлечь их гвоздодером. Чтобы определить месторасположение гвоздей, плинтус необходимо аккуратно поддеть от стены монтировкой. При отделении рейки гвозди сразу же обнаружат себя. Еще проще, если плинтус закреплен саморезами – их просто выкручивают шуруповертом.
	Далее, с помощью той же монтировки с лагов снимаются доски. Если они в хорошем состоянии, и их планируется уложить обратно, необходимо постараться их не повредить. Доски также слегка приподнимаются от лагов, то есть гвозди тоже будут немного вытаскиваться вместе с ними. Когда они станут заметны, их легко можно будет выдернуть гвоздодером. Таким образом, доска останется целой. При снятии досок их рекомендуется сразу пронумеровывать, чтобы после ремонта лагов уложить на место в той же последовательности. Треснутые и подгнившие доски тоже необходимо нумеровать, но откладывать в сторону. Это для того, чтобы затем изготовить по ним новые и уложить их на место пришедших в негодность.
	Когда доски будут удалены с каркаса, необходимо произвести тщательную уборку основания. Иначе будет очень непросто определить причину скрипа. Далее, проводится тщательная ревизия основания и лагов. Если в бетонной основе обнаружатся трещины, их рекомендовано расширить, очистить, загрунтовать и заделать цементно-песчаным раствором или специальной ремонтной шпатлёвкой. Следующие работы можно будет производить только после застывания ремонтной смеси. Если при осмотре обнаружатся поврежденные лаги, то их необходимо заменить, так как, возможно, именно из-за них полы издавали скрип. Если лаги расположены со слишком большим шагом, то лучше всего добавить в каркас дополнительные элементы. Шаг между лагами должен быть не более 600 мм. При их установке от стены следует отступить 80÷100 мм.
	Старые лаги или новые, в любом случае они должны быть выставлены по уровню в одну плоскость. Для их выравнивания потребуется длинный, порядка 1.5÷2 м строительный уровень, или более короткий и правило. Лаги проверяются на ровность установки, как по ширине, так и по длине помещения. При необходимости их поднятия можно использовать жесткие прокладки необходимой толщины или же специальные регулируемые анкеры. После того как лаги будут выставлены в одну плоскость, их необходимо жестко закрепить к основанию. Для этого в лагах и прокладках, а также бетонном основании просверливаются отверстия, через которые вкручиваются или вбиваются анкерные или дюбельные крепежные элементы.
	Если пришлось производить полную реконструкцию пола, то есть смысл произвести утепление и звукоизоляцию конструкции. Для этого на поверхность пола настилается и закрепляется на лагах гидроизоляционный материал.
	Сверху изоляционной мембраны укладывается утеплитель — это может быть минеральная вата, пенопласт, шлак или керамзит. Кстати сказать, для частного дома керамзит станет оптимальным вариантом, так как в нем не живут грызуны. Особенно хорошо использовать керамзит мелкой фракции. Сверху утеплитель закрывается паропроницаемой мембраной, которая позволит влаге уходить из утеплителя и не даст проникать в помещения ворсинкам от минеральной ваты или пыли от других утеплительных материалов. Все пленочные покрытия фиксируются на лагах с помощью скоб и степлера.
	Теперь можно переходить к возвращению на место старых досок, и заменяющих некоторые из них новых. Доски необходимо монтировать так, чтобы между ними оставалось минимальное расстояние. Начинается монтаж с доски под номером один. Ее укладывают перпендикулярно лагам и хорошо выравнивают, так как они задаст направление всем остальным доскам покрытия. Между первой доской (как по ее длине, так и с торцов) и стеной должен оставаться технологический зазор в 8÷10 мм. Это расстояние поможет сохранить покрытие в целости при температурном расширении материала.
	Если крепление доски к лагам будет осуществляться гвоздями, то их рекомендовано забивать под углом к поверхности доски, так фиксация будет надежнее. Саморезы вкручиваются вертикально. Для обустройства досок пола следует выбирать саморезы, имеющие резьбу, не доходящую до их шляпки. Они надежнее будут удерживать элементы конструкции между собой.
	Чтобы не расколоть доску при вкручивании саморезов, рекомендовано просверлить для них заранее отверстия тонким сверлом. Верхнюю часть отверстия необходимо расширить (раззенковать) так, чтобы шляпка винта была расположена заподлицо или на 1÷2 мм ниже основной поверхности. Доска прикручивается двумя — тремя саморезами к каждому из лаг.
	Вторую и последующие доски, перед их закреплением, необходимо стягивать между собой. В данном случае мастер применил методику уплотнения настила распорным клином. Клин можно изготовить самостоятельно из бруса, спилив его под углом. Кроме него, потребуется отрезок доски (толстой фанеры), в которую будет упираться клин. Этот упор прикручивается к лагу на расстоянии 20÷25 мм от уложенной доски четырьмя саморезами.
	Далее, между закрепленным упором и доской вставляется клин. К его широкой стороне приставляется брус, по которому ударяют молотком. Брус необходим для того, чтобы не разбить молотком древесину клина, так как он потребуется для уплотнения всех досок настила. Клин при его подбивке будет продвигаться вперед, приживая последнюю доску к предыдущей. Когда они будут максимально соединены между собой, последнюю доску фиксируют к лагам саморезами. Таким же образом происходит сплачивание всех половиц.
	Если последняя половица не входит в пространство между предпоследней доской и стеной, ее необходимо разметить и отпилить лишнюю часть по всей ее длине. Разметку доски следует производить по месту ее установки, учитывая то, что между нею и стеной должен образоваться технологический зазор.
	Срез желательно производить под углом, чтобы нижняя поверхность доски была меньше верхней плоскости на 8÷10 мм. Таким образом, между стеной и доской будет создано вентилируемое пространство.
	Уложив последнюю доску на место, ее также необходимо притянуть к основному покрытию. Этот процесс производится с помощью притягивающей скобы и молотка. После того как между досками останется минимальный зазор, последнюю половицу необходимо сразу же зафиксировать к лагам саморезами. Теперь можно произвести проверку полов на скрип. Для этого по нему необходимо походить и понажимать на поверхность ногами, прилагая усилие, особенно в ранее проблемных местах. Если монтаж произведен правильно, то скрипа быть не должно.
	После того как все доски будут возвращены на место, полы рекомендовано отшлифовать. Этот процесс особенно актуален в том случае, когда на половицах за период эксплуатации собрался толстый слой краски, который придает поверхности неаккуратный вид. Шлифовку, а вернее сказать — циклевание лучше всего производить с помощью специальной машины. Этот прибор можно на время арендовать, или же пригласить для работы мастера с его оборудованием. Желательно очистить поверхность пола от краски полностью, до чистой древесины.
	Далее, полы необходимо обработать антисептической грунтовкой, которая защитит материал от биологических повреждений и создаст хорошую адгезию для окрашивающего слоя. Даже если планируется настелить на доски фанеру или ОСБ, грунтовка все равно не будет лишней.
	Монтаж плинтуса производится после настила фанеры и декоративного покрытия или же перед окрашиванием дощатого пола. Как правильно выполнить этот этап работ — подробно описано в специальной публикации нашего портала «Монтаж деревянного плинтуса».

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, зная варианты ликвидации неприятных скрипучих звуков, возникающих при передвижении по полу, можно начать проверку дощатого покрытия. Затем, определив причину их возникновения, можно смело приступать к ремонтным работам, выбрав наиболее подходящий способ.

Необходимо также заметить, что полная реконструкция деревянного пола — это длительный и трудоемкий процесс. И особенно в тех случаях, когда не знаешь, что ожидает после демонтажа досок. Поэтому если хозяива решают произвести капитальный ремонт, то следует правильно оценить свой опыт в этой сфере работ, взвесить свои возможности. Возможно, разумнее будет поручить эту задачу профессионалам, которые гораздо быстрее и со знанием дела справятся с такой проблемой.

В завершение – предлагаем посмотреть небольшой видеосюжет, в котором домашний умелец делится свои быстрым и эффективным методом избавления пола от скрипа.

Видео: Как самому устранить скрип деревянного пола

Деревянный пол со временем начинает скрипеть, что действует раздражающе на домочадцев. Ежедневно слышать неприятные звуки после каждого шага по полу становится просто выносимо.

Многие принимают решение самостоятельно произвести работы по устранению скрипа без разборки деревянных полов. Задача непростая, но, если правильно действовать, – вполне осуществимая. Начинают с выяснения причин возникновения звуков и того, какие работы по ремонту деревянного пола надо выполнить, чтобы их устранить.

Скрип и места, его вызывающие

Скрип – это физическое явление, возникающее от трения в результате движения, которое сопровождается звуком. «Музыка» пола возникает в результате деформации в деревянных конструкциях пола, возникающих в разных местах и по разным причинам.

Вероятные места возникновения трения.

1. Расхождение в соединении досок пола между собой.
2. Ослабление крепления досок.
3. Места установки и крепления лаг пола.
4. Закрепление плинтусов с полом.

Причины, вызывающие скрип деревянных полов

Существует несколько вероятных причин, по которым деревянный пол издает скрипучие звуки. При обследовании поверхности пола обращают внимание на такие моменты.

1. На состояние основания, на которое установлены лаги пола. Это перемычки с поперек закрепленными на них досками, образующими поверхность пола. Лаги изготавливаются из дерева и по мере старения, от ежедневных нагрузок основание пола под ними деформируются, становится не ровным, уровень обретает уклон, что может вызывать колебания и скрипучие звуки.
2. При изначальном выравнивании пола по уровню используются специальные подкладки, которые устанавливаются на лаги. Они состоят из деревянных брусков, которые со временем стареют, рассыхаются, доски пола в этих местах проваливаются, начинают шататься, издавая скрип.
3. Большое значение имеет правильное соблюдение расстояния между лагами. При несоблюдении параметра в 50 см и установке на них тонких досок покрытие будет колебаться.

Также многое зависит от качества древесины, которую применяют при выборе досок и лаг:

• плохо просушенный материал при укладке на пол будет досыхать, в местах крепления его будет коробить, что нарушит ровность покрытия;
• крепление досок зависит от плотности древесины. Если этот показатель низкий, соединение досок с лагами, гвоздями быстро расшатывается.

Скопление влаги на основании пола под лагами приводит к размножению грибков в дереве и его гниению. Качество соединения досок с лагами ухудшается, пол в некоторых местах провисает. В связи с этим все деревянные составляющие пола для профилактики обязательно обрабатываются антисептиком.

Мелкие жучки-древоточцы – настоящее бедствие для древесины. Они в короткие сроки могут проесть дерево и испортить лаги до такой степени, что доски пола провалятся.

Важно! Биоцидные растворы, которыми пропитываются все деревянные конструкции, предотвращают порчу и сохраняют дерево от вредных насекомых.

При монтаже пола нужно обязательно следить за такими моментами:

• между лагами и досками должно быть надежное скрепление;
• должен быть технологический зазор между поверхностью пола и стенами;
• важно соблюсти надежную фиксацию плинтуса к полу;
• нельзя допускать крепление пола к лагам через доску, что практиковалось в былые времена в целях экономии. Это неудачный метод, приводящий к скрипу неприбитых досок.

Длительная эксплуатация пола приводит к его естественному старению. Износу подвергаются все части конструкции пола. Растет зазор между досками из-за ослабевания крепления – он забивается мусором и грязью.

Не все перечисленные причины можно самостоятельно устранить без вскрытия пола. Для надежного и долгого служения пола необходимо изначально предусмотреть устройство лаг в бетонном основании, надежной конструкции с хорошей вентиляцией с креплением шпунтованных досок.

Для устранения причин скрипа сначала приступают к нахождению источника звука и изучению состояния, степени изношенности пола. При обнаружении проблемного места на доски с силой надавливают. В случае прогиба из-за расшатавшегося крепления при помощи длинного самореза усиливают крепление досок к лагам. При неустранении причины пол продолжит скрипеть. Для выяснения обстоятельств придется вскрыть пол частично и обследовать его изнутри, на наличие причин скрипа по вышеперечисленным пунктам.

Возможные способы восстановления пола

Для правильного ремонта пола с целью избавления от скрипа существуют такие рекомендации.

1. В целях профилактики изменения состояния деревянных конструкций пола при усыхании, деформации от повышенной влажности, перед укладкой все части обрабатываются антисептиком. Также требуется периодическое повторение пропитки в процессе эксплуатации пола.
2. Обеспечивается жесткая фиксация лаг к основанию с максимально полным закреплением досок с использованием саморезов или гвоздей, имеющих винтовую насечку.
3. Использование деревянных клиньев ушло в прошлое. Теперь применяют комплект, имеющий по два клина с рифленой поверхностью из полимерных материалов.
4. Расстояние между лагами (шаг укладки) строго рассчитывается в зависимости от нагрузок, толщины используемых досок, что защитит пол от прогибов.
5. Для надежной фиксации каждой доски к лагам используются по два самореза, что позволит создать надежное крепление в поперечном направлении.

Совет! Для избегания трудоемкого полного вскрытия пола, для ревизии его состояния изнутри достаточно вырубить отверстие в виде люка, чтобы разглядеть степень повреждения лаг и основания.

Методы устранения скрипа заключаются в следующем.

1. Укрепление фиксации деревянных досок к лагам саморезами.
2. Увеличение сцепления деревянных конструкций с помощью штифтов и клиньев.
3. В крайнем случае – использование монтажной пены для скрепления и увеличения площади опоры.
4. Укладка поверх существующего пола нового настила из листовой фанеры или ДСП, что позволит распределить нагрузку на большую поверхность.

Как определить место скрипа?

Дерево – популярное покрытие пола, особенно в частных домах. Главный недостаток такого пола в том, что он очень часто скрипит. Это может исправить самостоятельно любой хозяин, имея самый простой набор инструментов без вскрытия покрытия, но важно точно определить место и причину неприятных звуков. Для поиска подключают домочадцев, внимание и слух.

1. Хозяин спускается в подвал, при его наличии, а сверху кто-то тяжело ходит по всем половицам. Снизу хорошо будет слышно место скрипа.
2. Проходят по каждой половице, прислушиваясь к источнику скрипа, обращая внимание на движение досок под ногами. Обследуют доски на наличие щелей и больших зазоров. Если хорошо заметны провисания досок, их можно проверить уровнем.
3. Снимают плинтус и в зазоре между стеной и лагами рассматривают состояние бруса и основания.

Когда пол тщательно обследован и помечены проблемные места, приступают к ремонту. Методов решения проблем разработано много, главное – соблюдать технологию работ.

Методы устранения скрипа пола без снятия покрытия

Деревянные полы стареют и начинают скрипеть, но не всегда есть возможность произвести капитальный ремонт и полностью вскрыть пол. В некоторых случаях применяют наработанные методики устранения скрипа без таких кардинальных вмешательств.

Провисание половиц пола

Для решения этой проблемы недостаточно жесткого крепления досок к лагам. Берут длинные саморезы с большой резьбой. Если гвозди в полу крепко забиты, не торчат наружу, не имеют искривлений, то их не вытаскивают. Рядом с ними ввинчивают приготовленные саморезы, длина которых подбирается по толщине лаги вместе с доской, примерно на 2 см короче. Для точного измерения снимают одну доску от пола.

Для точного определения количества необходимых саморезов, мест их ввинчивания достаточно снять плинтус у поперечной стены. В зазоре между стеной и полом хорошо видны все уложенные лаги без необходимости разбирать все покрытие. Для облегчения вкручивания длинных саморезов заранее подготавливают небольшие отверстия в досках. Этим обеспечивают более крепкое сцепление покрытия с лагами с помощью вкручивания саморезов с утоплением их шляпок вглубь доски, чтобы исключить цепляние за них при ходьбе.

Важно! Если скрип исчез, а пол приобрел некоторые неровности, сверху поверхность накрывают листами фанеры. Она прикручивается к полу саморезами с шагом 15-20 см, шляпки которых также потопляются.

Укрепление клиньями

Между досками образовались щели, и они начали тереться между собой, издавая звуки? Это можно устранить, если закрепить половицы с помощью клиньев-распорок. Их забивают в образовавшиеся зазоры. Для работы понадобятся киянка и добойник.

Для изготовления клиньев берут тонкие рейки из дерева длиной до 15 см. Предварительно их промазывают столярным клеем и ПВА, для надежного закрепления, чтобы они не оказались выдавленными половицами при хождении. Забивают распорки в расстоянии через 20 см друг от друга. Чтобы клинья не выступали над поверхностью пола, их срезают рубанком, а оставшиеся щели зашпаклевывают смесью клея с мелками опилками. После высыхания места заделки щелей ошкуривают и покрывают водоотталкивающим раствором.

Заделка щелей жгутом

Заделку щелей можно провести быстро и качественно с использованием жгута. Для этого можно применить материал из льняного, пенькового, синтетического состава, который предварительно смазывается клеем. Любым острым предметом жгут с усилием вносится в щель на всю ее длину, чтобы материал не торчал над поверхностью. Когда клей просохнет, щель будет надежно забита, ее шпаклюют, покрывают лакокрасочными материалами в тон основного пола.

Заделка щелей графитом, опилками

Если щели небольшие, а скрип исходит от трения досок между собой, то вполне достаточно будет засыпать зазоры порошком из графита или талька. Небольшие зазоры, в которые невозможно вбить клинья, заделывают приготовленной смесью столярного клея с мелкими опилками. Их плотно наносят в щель с помощью шпателя.

Заделка щелей монтажной пеной

Для заделки щелей можно использовать монтажную пену, которая при заполнении пространства надежно схватывает и фиксирует доски, пол приобретает дополнительную жесткость. Но пену используют локально, когда нужно устранить скрип нескольких досок. Недостаток пены в том, что она под нагрузкой будет сжиматься, и со временем скрип возвращается.

Уменьшение расстояния между лагами

Если изначально на пол положены доски небольшой толщины или расстояние между брусками лаг неправильно рассчитано, то покрытие пола со временем прогибается, половицы начинают скрипеть.   Такую причину можно устранить, не вскрывая пол, с помощью саморезов, у которых резьба нанесена по всей длине.

Выбирают их размер так, чтоб они от начала покрытия доставали до основания бетонного пола.

Около лаги, не задевая ее, просверливается отверстие, в него вкручиваются саморезы или шурупы до самого основания, которые будут дополнительной опорой для покрытия. У шурупов отламываются шляпки, чтоб не торчали над полом, а у саморезов убирается острый кончик, чтоб не повредить бетон.

Старинный метод

Старинный метод устранения скрипа проверен временем и дает ощутимый результат на несколько лет, но при условии, что полы сохранили ровность. Для этого берут длинные полоски плотной толстой ткани, напоминающей шинельное сукно. Куски с шириной около 30 см раскладывают по полу на расстоянии 40 см между ними. Сверху накладывают листы ДВП, их соединяют с полом с помощью саморезов.

Важно! Это довольно простой и недорогой способ.

Устранение прогиба досок монтажной пеной

При прогибании пары досок также можно воспользоваться монтажной пеной как временной мерой устранения скрипа. В месте изгиба между доской и лагами делается отверстие, в которое вставляется трубка от баллона. Перед закачкой пены доски скрепляются бруском, чтобы при расширении она не выдавила доски. Заполненное пространство между половицей и лагами после высыхания пены скрепляется, прогиб устраняется. Закрепляющий брус убирают, а отверстия в половице затирают.

Ослабление стяжки

Если скрип происходит из-за ослабления стяжки между доской и лагами, то их укрепляют с помощью саморезов. Для точного определения места укладки лаги снимают плинтус с двух сторон. В щели, образованной между досками и стеной, хорошо просматриваются места, где расположены лаги.

Берут два металлических прута и вбивают их в основание пола для отметки центра лаг с двух сторон от каждой стены. Между прутьями протягивают шнур для обозначения бруса на всем протяжении. Для выбора длины самореза проводят измерения суммарной толщины доски и лаги и уменьшают ее на 2 см. Вкручивают в каждую доску не менее 3-х саморезов, строго по центру лаги, отмеченной натянутым шнуром. Шляпки саморезов потопляют, чтобы не торчали над поверхностью пола. Если на доске имеются выступившие гвозди, их удаляют. Все отверстия зашпаклевывают под цвет пола.

Цементирование проседания досок

С использованием цементирования устраняют проседание досок, которое спровоцировано пустотами между напольным покрытием и бетонным основанием. Для этого в том месте, где возникает скрип, делают сверлом небольшое отверстие в доске, с помощью шприца постепенно заливают цементный раствор, делая временные промежутки для затвердения массы. Заполняют до тех пор, пока цемент не появится снаружи отверстия. После застывания цемента половица выпрямляется, пол на некоторое время перестанет скрипеть.

Дополнительное закрепление анкерами

Если при использовании разных методов все равно устранить скрип не получилось, тогда применяют способ дополнительного закрепления половиц к бетонному основанию. Для этого применяют фиксацию досок металлическими анкерами. Это специальные крепежные изделия, предназначенные для закрепления к несущему основанию всю деревянную конструкцию. Высоту анкера вымеряют от поверхности пола до бетонного пола с прибавкой на погружение в бетон.

Для их установки через метр друг от друга просверливают мощной дрелью сквозные отверстия через доски, лаги до самого бетона. В него вставляют оболочку анкера, а в нее вкручивают металлическую шпильку. Деревянная поверхность получает дополнительное крепление и опору.

Важно! Все отверстия в полу зашпаклевываются, шлифуются, красятся в цвет пола.

Установка шкантов

Если простые обрезные нешпунтованные доски без специального соединения по системе шип-паз между собой не соединены, они будут со временем усыхать или расходиться в зависимости от влажности. Для устранения этого недостатка используют установку шкантов. Это цилиндрическое деревянное изделие, которое обмазывается со всех сторон столярным клеем или ПВА. Шкант с клеем вбивается при помощи киянки, специального молотка для работ по дереву, в специально подготовленные отверстия. Просверливаются сразу две рядом лежащие доски в двух направлениях навстречу друг другу, под углом 45 градусов, образуя символический крест. Концы недобитого шканта обрезаются вровень с поверхностью пола, ошкуриваются, шпаклюются и подкрашиваются в цвет пола. После такого ремонта доски будут надолго скреплены и не разойдутся.

Покрытие фанерой

Когда деревянный пол ровный, но сильно потрескался и скрипит во многих местах, помогает простой, но затратный способ настелить поверх него листы фанеры с толщиной не менее 12 мм или ДСП. Нагрузка на пол будет равномерно распределена по всей поверхности, что избавит от скрипа, исходящего от некоторых досок. Листы укладываются под углом к направлению досок и приклеиваются столярным клеем. При укладке учитывают, чтобы стык листа не попал на проблемное место, издающее скрип – в противном случае он усилится. После укладки пол декорируется.

Укрепление дополнительными брусками

Что делать, если ни один из методов не помог? Возможно, без хотя бы частичного вскрытия верхней поверхности пола не обойтись. В таком случае можно провести ремонт обрешетки, а также укрепление дополнительными брусками, которые просто вставляют между лагами. Это создаст дополнительную опору.

Важно! Если доски слишком тонкие, расстояние между лагами слишком большое, то они будут прогибаться под тяжестью веса при ходьбе. При ремонте обрешетки ее укрепляют, вставляя дополнительные бруски.

При расчете расстояния между лагами учитывают толщину доски.

Для дальнейшего сохранения укрепленной обрешетки и предотвращения появления скрипа все детали обрабатываются водозащитными растворами, а между деталями и поверх бруса прокладываются тканевые подкладки типа геотекстиля.

Точечный ремонт паркета

Паркетная доска – это элитный вариант деревянного покрытия пола. Как и все деревянные полы, паркет может издавать скрип при трении. В целом, он состоит из деревянных элементов, собранных в один общей настил. Устранение повреждений, вызывающих звуки при ходьбе, производят точечно, локально. Ремонт паркета проходит в несколько этапов.

1. Внимательно осматривают каждую доску, выявляя, отмечая дефектные и скрипящие части.
2. Приготавливают необходимый инструмент и материалы: дрель, объемный шприц, цемент или полиуретановый клей.
3. Находят середину планки со скрипом, просверливают отверстие дрелью с тонким сверлом.
4. Разводят цементный раствор до жидкого состояния.
5. Набирают раствор цемента или полиуретанового клея шприцем.
6. Вставляют шприц в подготовленное отверстие и медленно вводят состав, давая возможность для выхода воздуха.
7. Порции вводятся постепенно, давая возможность составу закрепиться и застыть.
8. Проверяют работу на отсутствие скрипа.
9. При положительном результате ремонта одной плитки приступают к устранению скрипа на остальных.
10. Последний этап – заделка отверстия мастикой и шлифовка паркета.

Устранение скрипа ламината

Ламинат становится самым востребованным напольным покрытием. У него много преимуществ: стоит он недорого, при соблюдении технологии правильно уложить покрытие несложно, красиво смотрится, практически нет сложностей с уходом за ним.

Но и он в процессе эксплуатации может начать скрипеть. Причин бывает несколько.

1. Неправильно подобранная подложка. Синтетическая прокладка со временем стареет, уплотняется в местах наиболее подвергающиеся давлению. Пластины в этих местах прогибаются, при ходьбе издают скрип. Подложка из пробки самый дорогой, но устойчивый материал – он не поддается деформации.
2. У недорогой ламинированной доски замки, как правило, неудачной конструкции. Устраняют скрип с помощью смазочных материалов на силиконовой основе. Промазывая замки скрипящих пластин ламината, наносят смазку аккуратно на шов и ждут 15 минут, пока она затекает внутрь замка. Лишнюю смазку убирают микрофибровой тряпкой, не оставляя пятен в ламинированной поверхности.
3. Скрип возникает при несоблюдении технологии укладки ламината, когда зазор по периметру между покрытием и стеной меньше 5 см. Пластины упираются в стену, создается трение, которое рождает звуки. Для устранения часть покрытия у стены срезают при помощи болгарки.
4. Ламинат начинает скрипеть из-за неровного основания пола, неправильно выбранной подложки и неучтенного класса ламината во время покупки. Исправить это можно только после разборки всего покрытия.

Скрип досок, поврежденных грибком

Влажность под напольным покрытием и плохая вентиляция приводят к образованию и размножению грибка, который, повреждая деревянную обрешетку пола, приводит к его деформации и может быть причиной возникновения скрипа досок. Покрытие может поражаться несколькими видами грибка:

• подвальный гриб образует большие желтые грибницы, покрытые белыми пятнышками. Со временем они чернеют;
• домовая губка появляется в виде белой пушистой массы, переходящей в серую плесень. Она имеет свойства быстро разрастаться под полом;
• белый домовой грибок в виде мицелиев, образующих ватную массу, сосредотачивается в одном месте в виде белой подушки.

Эти грибы не только поражают напольное покрытие, но и вредны для человека.

Если не начать борьбу, то лаги и доски разъедаются, теряют прочность, и пол может сгнить и провалиться. Самое правильное – это демонтировать пораженные конструкции, заменить их новыми. Но при незначительном поражении плесень и грибковый налет соскабливают до чистого места. Всю конструкцию обрабатывают раствором железного или медного купороса, который разводят в пропорции 50 граммов на литр воды. Хороший эффект дает смазка конструкции пола смесью глины с купоросом. Для профилактики поражения грибковыми образованиями древесину по китайскому методу солят, пропитывают маслом.

Важно! Существует в продаже много эффективных противогрибковых средств для обработки деревянных изделий.

Заключение

Лучшее средство борьбы со скрипом – это профилактика и соблюдение технологии укладки пола.

1. При укладке хорошо вымеряют расстояние между лагами, соизмеряя его с толщиной доски.
2. Оставляют зазор между напольным покрытием и стеной по всему периметру.
3. Все деревянные конструкции обрабатывают водоотталкивающими и противогрибковыми растворами.
4. На соприкасающиеся деревянные части укладывают демпфирующие прокладки, которые будут полезны как амортизирующие слои для исключения появления скрипучих звуков.
5. Предотвратить появление влаги под полом можно, обустроив естественную вентиляцию.

Чаще всего избавиться от скрипов получается без разборки пола, но в некоторых ситуациях это невозможно.

Видео – Как самостоятельно избавиться от скрипа в полу

Деревянный пол используется человеком с незапамятных времен. Покрытие из натуральной древесины выдержало конкуренцию с постоянно появляющимися на рынке новыми видами отделки. Более того, несмотря на развитие инновационных технологий, позволяющих производить различные отделочные материалы практически из всего, именно деревянный пол сегодня является явным признаком достатка и хорошего вкуса. Нельзя не выделить еще один параметр: деревянный пол – это очень красиво. Однако рано или поздно перед хозяином жилища встает вопрос о том, как устранить скрип деревянного пола.

Почему вообще деревянный пол начинает скрипеть?

В принципе ответ на этот вопрос довольно прост. Если рассуждать логически, то пол в здании является неотъемлемой частью общей целостной конструкции. При любых условиях рано или поздно эта конструкция естественным путем сдвигается, что провоцирует появление механического напряжения.

Кроме того, не лучшим образом отражаются на деревянном напольном покрытии такие факторы:

• нарушение правил эксплуатации;
• повышенная влажность воздуха в помещении;
• ослабление гвоздевых соединений;
• отсутствие зазоров возле стен;
• уменьшение в размерах (усыхание) досок или лаг;
• возраст.

Что предпринять для устранения скрипа?

Залить монтажной пеной

Как правило, подпольное пространство имеет высоту в 90 мм. А это значит, что можно попытаться придать жесткость напольному покрытию, заполнив ненужные щели монтажной пеной. По идее она после расширения должна надежно зафиксировать деформированные половицы. На практике же оказывается, что эффективность этого способа не очень велика – в процессе эксплуатации пена может подминаться и разрушаться. То есть устранение скрипа достигается только на определенный отрезок времени. Получается, что деньги были потрачены фактически зря.

Подбить клинья

Решить проблему «музыкальности» деревянного пола можно путем забивания деревянных клиньев между слабо закрепленными досками и балками или же между соседними досками. Таким образом, будет нейтрализовано трение половиц друг об друга или об балки. Если доски сильно подвержены износу, то это такой способ может быть малоэффективным.

Внимание! Чтобы выполнить подобные ремонтные мероприятия под рукой должны быть: молоток, деревянные клинья и добойник.

Применить металлические анкеры

Этот вид метизных изделий может быть использован для устранения скрипа деревянного пола только в том случае, когда покрытие уложено поверх бетонной плиты. Подобный подход  в принципе очень эффективен, однако характеризуется высокой затратностью. Безусловно, все зависит от масштабов проблемного участка, но в некоторых случаях при ремонте может быть использовано порядка 150-200 анкеров. Минимальное расстояние между соседними анкерами вдоль лаги не должно превышать 1 м. А это значит, что стоимость такого ремонта будет ощутимой.

Важно! Для выполнения работ понадобится мощная дрель, а в идеале – перфоратор. С помощью такого оборудования без труда можно будет сделать сквозное отверстие через половицу, лагу в бетон. Затем загнуть туда дюбель, а саму лагу закрепить анкером.

Стянуть (перебрать) пол

В этом случае речь идет об очень трудозатратном методе борьбы с дефектами. Хотя нельзя не отметить его экономичность. В процессе работы перепроверяется состояние лаг. Те, которые деформировались, подправляются или вообще заменяются. Также выполняется полная ревизия всех досок.

Внимание! При переборке пола необходимо все гвозди заменит на саморезы. Практика эксплуатации деревянных полов показывает, что обычно скрип появляется именно в тех местах, где соединяются древесина и гвоздь. Саморезам же, подобные недостатки несвойственны.

Уложить фанеру

Устранение скрипа деревянных полов можно путем укладки листовой фанеры поверх основания полового пирога. Здесь важно учесть, что фанера должна быть не тоньше 12 мм, поскольку тонкий материал ситуацию исправить вряд ли сможет. Что касается эффективности данного способа, то 100% гарантии, что скрип вообще не возобновится, нет, однако на длительное время об этой проблеме забыть удастся.

Протянуть саморезами

Устранить неприятность можно попытаться и, не прибегая к разборке основного покрытия. Однако отдавать предпочтение именно этому способу борьбы со скрипом деревянного пола целесообразно только в том случае, если неприятные звуки возникают в результате соприкосновения доски и лаги. То есть это «точечный» ремонт.

Важно! Очень важно правильно найти лагу. Как только это условие будет выполнено, в доску закручиваются 2-3 самореза. В подавляющем большинстве случаев это устраняется скрип пола.

В заключении

Какому бы способу закрепления половых досок вы не отдали предпочтение, на завершающем этапе необходимо будет еще раз внимательно изучить поверхность пола на предмет выявления щелей. Их необходимо замазать с использованием мастики для деревянных полов. Отшлифовать места ремонта. Затем вскрыть отремонтированный пол олифой, что также позволит забыть о скрипах на длительное время. Ну, и в завершение решаются проблемы визуального восприятия пола. Если пол состоит только из досок, то на них сверху наносится слой лака или краски, а если актуальна укладка другого покрытия – то стелим его. Все, таким образом, деревянный пол получил еще один срок жизни!

Деревянные полы – отличный вариант обустройства дома. Такое напольное покрытие практично, экологично, а с учетом популярности эко-стиля еще и модно. Тем не менее у деревянных половиц есть существенный недостаток – с течением времени они начинают скрипеть. Чтобы звук скрипа не раздражал жильцов, необязательно сразу же перестилать пол. Проблему можно решить менее сложными способами.

Почему скрипит пол?

Для начала нужно обязательно выяснить, с чем связан скрип пола, что является причиной этого явления. Обычно звук появляется из-за трения отдельных элементов друг о друга в следующих ситуациях:

1. Ослабление крепежа. После высыхания деревянные доски принимают ровную форму и несколько уменьшаются в размерах, поэтому отходят от лаг. Под воздействием веса человека доска прогибается и при трении о металлический крепеж издает скрип. Особенно часто по этой причине начинают скрипеть старые полы.
2. Фиксация досок гвоздями. Нередко гвозди отходят от древесины, начинают двигаться в ее толще при ходьбе. Доски в таком случае «гуляют» в поперечном направлении, задевают соседние элементы и скрипят.
3. Давление на лаги. Со временем лаги тоже начинают проминаться, прогибаться. Крепеж на них ослабляется, разбалтывается, бруски трутся о стяжку или бетонную плиту перекрытия. В результате слышится характерный скрип (обычно он трескучий и приглушенный).

1. Дефекты брусков. От излишней влаги лаги могут сгнить на отдельных участках, на них появляются трещины, а подкладка теряет свою устойчивость. Это тоже провоцирует скрип.
2. Нарушения правил монтажа покрытия. Если при укладке пола были допущены недочеты, то проблема с надоедливыми звуками может возникнуть уже спустя короткое время после ремонта. Такое случается при наличии перепадов на полу, при отсутствии технологических зазоров у стен, при укладке покрытия на грязное основание.

Не менее часто скрипит пол, отделанный ламинатом, паркетом, инженерной доской. Это означает, что покрытие имеет скрытые дефекты, которые требуют устранения. В противном случае замковые соединения начнут разрушаться.

В данной ситуации причиной неприятного явления может быть неровное основание, неправильно подобранная подложка. К примеру, если в качестве подложки выбран дешевый вспененный полиэтилен, он быстро истончается, сплющивается, обнажая ямки и выпуклости стяжки. В итоге скрип становится слышен уже через несколько недель после ухода строителей.

к содержанию ↑

Домашние способы устранения скрипа

Если причиной скрипа пола являются серьезные проблемы с лагами, то сможет помочь только радикальный подход – капитальный ремонт настила. В некоторых ситуациях можно воспользоваться народными методами избавления от неприятного явления без разбора пола.

Воск

Берут восковую свечу и натирают ею швы между теми половицами, которые скрипят. Это уменьшит звук или вовсе избавит от него.

Графит и тальк

Со скрипом можно бороться при помощи порошка на основе талька и измельченного графита. Компоненты соединяют в равных пропорциях, после засыпают средство в щели между половицами. Такой метод не подходит для работы со старым, гнилым полом.

к содержанию ↑

Самодельный герметик

Для приготовления состава смешивают 4 части опилок, 1 часть лака и 1 часть любой краски. Данное средство заливают под скрипящие доски, предварительно сняв их и очистив основание.

Шнур и ПВА

Прочный шнур подходящей длины хорошо смазывают клеем ПВА, заделывают его в щель между отдельными элементами напольного покрытия. Сверху замазывают шнур клеем с опилками, накладывая смесь выше уровня пола. После высыхания срезают наплывы вровень с покрытием.

к содержанию ↑

Цемент

Готовят жидкий цементный раствор на основе любого плиточного клея или строительной смеси. В области скрипящей доски перфоратором делают отверстие диаметром около 2 см, через него большим шприцем заливают раствор.

Совет! Лучше, если отверстие достанет до лаг, и цемент протечет непосредственно до основания пола.

Спустя сутки закрывают дырку подходящим деревянными колышком, сверху заделывают проблемное место шпаклевкой по дереву. Цемент можно заменить жидкими гвоздями или битумной мастикой.

к содержанию ↑

Монтажная пена

Пеной заполняют пустоты под полом прямо через щели. После увеличения в объеме и застывания она зафиксирует доски и предотвратит скрип в будущем.

Как ремонтируют скрипящий пол профессионалы

Практически все способы избавления от неприятных звуков, исходящих от половиц, сводятся к дополнительному закреплению отдельных элементов.

Основные методы ремонта, которые рекомендуют профессиональные строители:

1. Саморезы. Если лаги сохранили свою целостность, можно усилить их сцепление с покрытием (для сгнивших или сильно усохших брусьев этот способ не годится). Для фиксирования толстых досок используют саморезы с полной резьбой, которые обеспечивают наибольшую силу скрепления. Их закручивают в доску насквозь, потом достают и стачивают кончики, вкручивают повторно, упирая в основание. Когда разболталась широкая и не слишком толстая доска, ее фиксируют саморезами с неполной резьбой.
2. Клинья. Если доски усохли от времени, между ними появились щели, помогут деревянные клинья. Их выстругивают из планок по размеру щелей. Отверстия чистят от мусора, клинышки смазывают столярным клеем и забивают киянкой. Оставшиеся зазоры промазывают смесью клея и опилок, а по мере высыхания шлифуют. Также можно произвести ремонт пола расклиниванием от стены – вбиванием клиньев между несущей стеной и настилом, что приведет к уплотнению ссохшихся досок и устранению щелей.
3. Анкеры. Находят проблемный участок, выясняют расположение несущей балки по шляпкам гвоздей. Отступив 5 см в сторону, делают небольшое сквозное отверстие, в него засовывают спицу или проволоку до бетона. Измеряют проволоку, прибавляют 3 см и получают размер анкера, который нужно приобрести. Готовят отверстие и вводят анкер, притягивая доску к основанию.

Указанные методы ремонта позволяют быстро и без особых затрат справиться с проблемой скрипящего пола. Они увеличивают срок его службы и помогают предотвратить дальнейшие проблемы с эксплуатацией напольного покрытия.

Еще издавна человечество использует дерево в качестве напольного покрытия, и на протяжении всего этого времени оно не теряет своей актуальности. Потребители любят его за роскошный внешний вид, поскольку именно пол из дерева является одним из признаков высокого достатка владельца. Его любят за его экологичность, так как материал этот стопроцентно натуральный, и за отменные характеристики. Однако хотя дерево и отличается долговечностью, все же время может на нем сказаться крайне негативно. Например, может возникнуть характерный скрип, избавиться от которого вам захочется уже через пару дней. О том, какие есть способы устранения скрипа пола, поговорим далее.

Причины возникновения скрипа

О позитивных характеристиках деревянного пола мы уже вспоминали. Например, они красивые, удобные и теплые, кроме того, абсолютно безопасные. Однако вместе с этим они также могут довольно сильно подвергаться внешним негативным воздействиям. В свою очередь, это часто приводит к образованию трещин (при механических нагрузках), гниению дерева (при высокой влажности), иссыханию и прочему. Все это можно и нужно исправить, поскольку причины определенно ясны. Однако, если наши обычные шаги сопровождает весьма неприятный скрип, то это жутко раздражает. Как же устранить скрип пола самостоятельно? Если говорить в общем, то скрип  — это звук, возникающий тогда, когда определенные предметы или их части трутся друг об друга.
Потому и причин появления столь неприятного явления можно выделить несколько:

• раскол паркетных планок;
• рассыхание паркетного покрытия;
• отслаивание паркетного пола от его основания;
• слом гребня покрытия или его паза;
• разбалтывание шурупов и гвоздей;
• выход шурупов и гвоздей от необходимых гнезд;
• отсутствие у стен зазора;
• смещение и движение  торцов и лаг паркетного пола относительно друг друга и так далее.

Избавиться от скрипа пола, конечно, можно путем полной замены деревянного пола. Но никто не будет спорить с тем, что такие действия весьма накладны как в отношении финансов, так и времени. Однако есть и другие способы. Они во всех отношениях менее затратные и так сказать «узконаправленные», но также помогают избавиться от проблемы.

Подбивка клиньев

Во многих случаях причина возникновения неприятного звука – это некачественно закрепленные доски к балкам или лагам. Если это именно тот случай, то в результате трения досок друг от друга и возникает нежелаемый скрип, доставляющий множество неприятных эмоций. Для того чтобы устранить это трение, между балками и досками забивают клинья. Если же доступа к нижней части полки нет, то необходимо зафиксировать доски сверху по отношению к лагам. Если же причина скрипа – это трение досок между собой, тогда, чтобы избавиться от него, можно вбить в щели клинья с шагом около 15-20 см. Тут очень важно проследить за тем, чтобы они не выступили на уровень пола. Для процедуры этой вам будут нужны деревянные клинья, молоток, двобойник либо же кусок металлического прутка.

Как устранить скрип деревянного пола можно еще? Например, засыпать графитовый порошок или тальк в щели, находящиеся между досками.

Заливка монтажной пеной

Как правило, подпольное пространство имеет высоту около 9 см. Поэтому, чтобы устранить характерного рода скрип, можно применить монтажную пену. Она расширяется и тем самым обеспечивает высокий уровень жесткости вашего напольного покрытия.
Но при использовании пена может начать проминаться, а в дальнейшем – и разрушаться, что снова приведет к возвращению скрипа. Таким образом, этот способ, может считаться недостаточно эффективным.

Применение металлических анкеров

Если в основании вашего деревянного покрытия лежит бетонная плита, то устранение скрипа может быть осуществлено за счет использования металлических анкеров. Крепиться они могут только вручную. Вначале нужно сделать отверстие небольшого размера, после этого установить металлическую оболочку, а затем закрутить шпильку анкера вручную.
Данный способ отличается высокой эффективностью, поскольку он действительно позволяет устранить скрип пола. Но при этом является весьма затратным в финансовом плане. Для ремонта пола вам может потребоваться до 200 металлических анкеров, каждый из которых стоит около 10-15 рублей. Поэтому итоговая сумма может выйти вовсе не маленькой, да и времени проведения таких работ требуют достаточно.

Укладка фанеры поверх деревянного пола

Если пол, который доставляет вам неудобства скрипом, имеет ровную поверхность, то для того, чтобы устранить проблему, поверх основания можно уложить листы фанеры. Укладка должна производиться на клей, а толщина фанеры в идеале должна быть 12 миллиметров. Эти листы рекомендуется укладывать под углом по направлению основной укладки досок.

При этом говорить о том, что данный метод навсегда поможет вам удалить скрип, нельзя, но на некоторый период вы точно о нем забудете.

Протяжка саморезами

Также весьма эффективным вариантом, который поможет убрать скрип пола в месте соприкосновения половой доски и лаги, станет протяжка саморезами. В этом способе, однако, основной проблемой может стать местонахождение самой лаги. Также от вас требуется определить, нет ли под половицей, которая имеет дефект, прохождения каких-либо коммуникаций.
Вся эта процедура состоит из закручивания в испорченную доску двух или трех саморезов. С помощью дрели с одной стороны половицы через доску в балку или лаг нужно просверлить отверстие. Далее в него необходимо вбить гвоздь или ввинтить шуруп правильного размера. Внимание стоит уделить и шляпке применяемого шурупа или гвоздя. Она должна быть целиком утоплена в доске.

Стягивание деревянного пола

Устранение скрипа путем стягивания или переборки пола — это процесс трудоемкий, но экономически выгодный и надежный. Каждое из названий данного метода отражает немаловажную стадию ремонтного процесса. Такой вариант предполагает предварительную проверку состояния половых досок и лаг путем их перебора. Если дефект обнаружен, то элементы полового покрытия нужно подправить, или вовсе убрать и заменить.

Данный метод признается одним из наиболее эффективных способов устранения скрипа пола. Это связано с тем, что заменяются абсолютно все гвозди на саморезы. Они лишены характерного для гвоздей скрипа в местах их соединения с древесиной.

Гвоздь держится в древесине благодаря ее расщепленным слоям, которые могут крепко обхватить металл. Однако со временем по причине ослабления хватки, металл может начать ржаветь и заметно уменьшиться в диаметре. Результатом этого неприятного процесса и является тот самый скрип. Ну, а замена неудобных гвоздей на более практичные саморезы — эффективный способ устранения скрипа пола.