Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
Почему подняло краску?
- Более дешёвые краски имеют тенденцию поднимать старое покрытие чаще.
- Растворители наносимой краски воздействуют на старое покрытие. Это химическая реакция растворителя, размягчающая нижележащую поверхность и поднимающая её. Причиной может быть нанесение базы краски слишком толстым слоем. Это может произойти из-за пропитывания старого покрытия или попадания под его края или через протиры от шлифования. Никогда не наносите толстый (мокрый) первый слой. Первые слои наносите тонкими, полумокрыми (ближе к сухим, но слишком сухие слои тоже плохо, так как они ухудшат адгезию последующих слоёв). Это снизит вероятность «поднятия» краски. В помещении должно быть достаточно тепло, чтобы растворитель успевал испаряться до того, как будет воздействовать на поверхность.
- Первый слой не просох, как следует. В этом случае материалы могут быть качественными и совместимыми. Растворители в базе краски воздействуют на наносимое покрытие. Это ведёт к сморщиванию. Если Вы наносите базу на недавно загрунтованную и подготовленную поверхность и возникает поднятие краски, значит, грунт не достаточно хорошо просох или не до конца активирован. Если шлифовальная бумага «забивалась», когда вы подготавливали поверхность к покраске, то это признак не затвердевшего грунта. Если был нанесён однокомпонентный грунт, то он не твердеет, а только высыхает и растворители из краски могут пропитать его.
- Нанесение слишком толстых слоёв, которые не дают нижнему слою испарить растворитель и сохнуть с той же скоростью, что и верхний слой.
- Поверхность может быть слишком горячая для нанесения покрытия.
- Неправильная чистка и подготовка поверхности. Если на окрашиваемой поверхности остались не подготовленные под покраску места (не шлифованная область). Нужно помнить, что перед шлифованием старое покрытие нужно тщательно отмыть, так как слой защитного покрытия или загрязнения могут остаться в рисках и ухудшить адгезию новой краски. Пользуйтесь матирующей пастой, она обладает как матирующими так и очищающими свойствами. Также можете прочитать статью “подготовка машины к покраске”.
- Недостаточное время сушки между покрытиями. Растворитель не успевает испариться из первого слоя. Важно хорошо просушивать нижний слой, перед нанесением на него последующего слоя.
- Слишком большой промежуток времени между слоями. Существует период (окно), в которое можно нанести второй слой или перекрасить окрашенную недавно поверхность. Если этот период прошёл, то может возникнуть дефект «поднятия» краски. Обычно, краска должна наноситься несколькими тонкими слоями, с периодом в 15–20 минут и не позже 1–2 часов. Если этот срок прошёл, то нужно подождать сутки и подготовить поверхность заново.
- Иногда, краска может сморщиваться, при нанесении на бампер. Так может происходить, если на бампере есть участки с «голым» пластиком. На бампере может оставаться антиадгезионная смазка, которая используется на заводе при их производстве, которая будет «поднимать» краску. Подготавливайте бампер к покраске правильно (см. статью подготовка бампера к покраске).
- Не совместимость покрытий. Не подходящий нижний слой (к примеру, нитроцеллюлозная краска или грунт).
- Неправильная сушка. Ускорение сушки верхнего слоя ведёт к тому, что нижний слой остаётся непросохшим и запечатывается верхним. Не сушите свежеокрашенную поверхность сушками сразу же после нанесения краски. Дайте поверхности немного подсохнуть самостоятельно, после чего можно уже ускорять затвердевание.
- Если поверхность обезжиривалась при помощи растворителя, вместо специального обезжиривателя, то это может вызвать реакцию “поднятия” краски. Даже если использовалось специальное средство, убедитесь, что обезжириватель полностью испарился до начала нанесения краски.
Что делать, если подняло краску?
- Производители лакокрасочных материалов рекомендуют снимать дефектное покрытие до металла, перегрунтовывать и перекрашивать панель. Это, конечно же, самый надёжный способ избавиться от «поднятия» или сморщивания краски. При сильном сморщивании краски в нескольких местах именно так и нужно поступить. Если же «подняло» краску не сильно на небольшой площади, то можно решить проблему несколькими способами, приведёнными ниже.
- Если дефект не сильный, то можно подсушить его, отшлифовать, сняв выступающие части и перекрасить. Перед шлифованием дефектного покрытия нужно дать ему подсохнуть не менее часа. Далее отшлифовать бумагой P600-P800, так, чтобы поверхность стала ровной. Сморщивания можно избежать, если наносить каждый слой очень тонко (сухо), не задерживаясь на одном месте при нанесении. Можно также обдувать нанесённую краску воздухом из краскопульта, ускоряя испарение растворителя. Таким образом, Вы создадите слой-основу на «чувствительной зоне», на которую потом можно нанести полноценный слой краски или лака.
- Дефект «поднятия» краски можно перекрыть лаком. Так как содержание растворителя там гораздо меньше. Лак нужно распылить тонкими, сухими слоями. Он создаст плёнку и изолирует дефектную поверхность от воздействия растворителей. Далее, после высыхания лака, распылите базу.
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
Эпоксидный грунт также может быть изолятором (см. статью “Эпоксидный грунт, применение”). Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
Печатать статью
Уважаемые форумчане!
Я столкнулся со следующей проблемой.
Пол на застекленной лоджии покрыл на 1 слой Belinka Base, затем на 3 слоя Belinka Toplasur для получения нужного оттенка.
Далее покрыл слоем Яхтного лака Sadolin Celco Yacht 90 (глянцевый), не разбавляя его уайтспиритом. Через 15 часов (на банке написано между слоями 8-10 часов) нанес второй слой лака. Когда лак начал застывать, то в некоторых местах поверхность стала немного сморщиваться. При этом первый слой, который наносил кистью абсолютно также и такой же толщиной высох очень даже ровно.
Чем это сморщивание может быть вызвано? Не до конца просох первый слой? (хотя по ощущениям все высохло нормально). Слишкой толстый слой? (наносил равномерно и 90% все-таки не сморщились).
Чувствую, что придеться теперь покрывать третьим слоем, но хотелось бы избежать подобного результата.
Заранее благодарю за помощь!
Регистрация: 26.02.2009
Славянск
Сообщений: 14
Mihasus написал :
Через 15 часов (на банке написано между слоями 8-10 часов)
Заливал, небось, от души и первый слой и второй? 8 ,10,а там и все 12часов это для тонкого слоя
Mihasus написал :
Слишкой толстый слой? (наносил равномерно и 90% все-таки не сморщились).
Лучше 4 тонких слоя, чем 1 толстый
dr. Knauf написал :
Заливал, небось, от души и первый слой и второй? 8 ,10,а там и все 12часов это для тонкого слоя
Большое спасибо за ответ! Ну не заливал конечно 
Просто кистью наносил и старательно распределял по поверхности. При такой консистенции лака я если честно, то не знаю как его кистью наносить тонко 
В магазине сказали что для лака нужен велюровый валик. Попробовал им, но что-то совсем плохо наносится им
Теперь сохнуть будет дней 5-6 прежде чем снова смогу пролачить.
Скроет ли третий слой такие огрехи второго? Или эти места (а может и весь пол) надо будет прошкуривать? (я прошкуривал после нанесения первого слоя пропитки чтобы снять поднявшийся ворс)?
Регистрация: 26.02.2009
Славянск
Сообщений: 14
На тех местах, где поморщился, тщательно зашкурь, а остальную поверхность слегка, что бы сделать матовой и вскрой лаком. Перед тем как будешь ошкуривать поверхность должна на ощупь быть пластмассовой, а не резиновой. Если резиновая значит ещё надо сушить
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
2Mihasus 1) вероятно лак недосох вследствие толстого слоя и/или отн. низкой температуры, выс. влажности на лоджии
2) лак не разбавляли — имхо зря, надо было сделать пожиже
3) остальное см. пост 4
dr. Knauf написал :
На тех местах, где поморщился, тщательно зашкурь, а остальную поверхность слегка, что бы сделать матовой и вскрой лаком.
Еще раз огромное спасибо! Через неделю попробую! Слой все-таки как можно тоньше стараться наносить? А есть ли для этого какие-либо хитрости?
iale написал :
лак не разбавляли — имхо зря, надо было сделать пожиже
Большое спасибо! Видимо сыграла совокупность факторов
А когда буду наносить третий слой — его нужно разбавлять? или разбавляют только первый слой лака?
В общем дело такое. Красил авто ваз 21099 металликом, база мобихель, лак ю-пол (hs), температура в помищении 20 по цельсию, воздух от компрессора очишеный и осушеный, пульвик hvlp давление ставлю для базы 3 атм., для лака 2.5 атм. Порядок покраски таков: сначала припылил загрунтованые места, жду 10 минут, далее полусухим слоем пылю всю машину, жду 15 минут, далее ложу последний укрывочный мокрый слой базы, жду примерно 15-20 минут до поматовения поверхности, далее крою лаком, 1 слой полусухой, жду примерно 35 минут и пробую на отлип — не липнет, ложу 2 слой мокрый и тут после того как только его положил начинается какая-то шняга, лак местами начинает скукоживатся, местами наблюдается больше, местами меньше, на вертикальных поверхностях проявляется в большей степени, задняя левая дверь и крыло полностью покрывается этой хернёй, остальные частично, в центре крыши и на «клюве» капота тоже проявления вспучивания но не такие критичные. До этого момента по такой же технологии сделал не одну машину, ничего нигде не пучило, только вот лак я тогда лил ms. Из всех причин повлекших это я выделил 3. Либо это несовместимость материалов, либо первый слой лака был не досушен, либо он-же был пересушен. Может кто сталкивался с такой-же проблемой. Дело в том что я на днях этими же материалами и такой-же технологией покрасил кусок железки и там ничего не произошло, всё прекрастно затвердело и лак хорошо растянулся.В чём-же всё-таки причина, где я накосячил, или может hs лаки как-то по другому ложатся (дело в том что с ними не идёт растворителя как с ms лаками) ? И что делать дальше ? Я стал тереть лак и не увидел никаких отслоений ни лака от базы ни базы от старого лкп и грунта, можно ли просто перетереть лак а не снимать его полностью вместе с базой, высушить и покрасить заново ? И ещё один вопросик, извиняюсь что не по теме, ну в общем, при покраске не хватило базы-остались просветы, можно ли перетерев базу скотч-брайтом (красный (ЗМ)) спустя 48 часов при 20 градусов по цельсию покрывать засохшую базу свежей, ну и соответственно лаком ? 
На последней фотке уже попробывал затирать
Дефекты покраски автомобиля: виды, методы устранения, описание всех технологий покраски автомобилей + фото
Покраска автомобиля — достаточно трудоемкий процесс, который требует соблюдения множества условий и правил для получения качественного результата.
Наличие дефектов в конечном лакокрасочном покрытии кузова может быть вызвано множеством причин.
Подготовка автомобиля перед покраской
Подготовка деталей кузова к нанесению лакокрасочного покрытия – это один из важнейших этапов, требующий очень ответственного подхода.
- Грамотная подготовка позволит избежать множества проблем при дальнейшей покраске автомобиля.
- Детали, подготовленные к нанесению покрытия, предварительно должны пройти через матирование, мойку, сушку и обезжиривание.
- Подготовленная поверхность обязательно должна быть полностью высушена и избавлена даже от малейшего конденсата.
- Помещение покрасочного цеха должно иметь температуру воздуха в пределах от +10 до +25 С.
- Нанести краску с минимумом дефектов позволит корректно настроенный краскопульт.
Дефекты могут возникать как во время, так и после покраски автомобиля.
ТОП-дефектов покраски автомобиля
Рассмотрим самые частые из проблем встречающихся мастерам.
Подтеки краски
Каждый профессионал когда-то был начинающим мастером и сталкивался с появлением подтеков на лаке и краске.
Причины:
- Краскопульт направлен слишком близко к поверхности окрашиваемой детали;
- Слишком медленные движения пистолетом при распылении красителя;
- Нанесение покрытия на одну зону несколько раз подряд без предварительной сушки;
- Превышено количество разбавителя в краске;
- Слишком низкая температура воздуха в покрасочной камере.
Предотвращение дефекта: выдерживание положенной дистанции при покраске, движения краскопультом лучше начинать после появления глянца, контроль температуры помещения.
Устранить подтеки на поверхности элемента можно либо заново покрасив его, либо отшлифовав подтек после засыхания краски с дальнейшей полировкой.
«Рыбий глаз»
Дефект выглядит как маленькие круглые кратеры, которые становятся заметны сразу же в процессе нанесения краски.
Причины:
- Отсутствие качественной предварительной очитки поверхности, на которой остались частицы масла, жир или воска;
- Использование некачественного обезжиривателя на этапе очистки;
- Попадание на окрашиваемую поверхность с воздухом из компрессора частиц воды или масла;
- Применение некачественного разбавителя для красящего состава.
Для предотвращения проблемы следует максимально тщательно проводить обезжиривание окрашиваемой детали. Допустимо прибавление в краску антисиликоновой добавки.
Растрескивание краски
Проявляется в разных по ширине и длине трещинах, возникающих на поверхности окрашенного элемента.
Причины:
- Слишком толстый слой нанесенного покрытия;
- Недостаточное время высушивания каждого слоя краски;
- Излишне быстрое просушивание первого слоя с помощью фена;
- Использовано слишком много отвердителя.
Единственно возможный способ устранить этот дефект – снять все растрескавшиеся слои и нанести краску повторно.
Появление морщин
Поднятие краски и ее сморщивание возникает из-за реакции старой краски, которая деформируется при нанесении свежего покрытия или при сушке лака.
Причины:
- Влияние растворителя в составе нового покрытия на старую краску;
- Недостаточное затвердевание покрытия;
- Нанесение второго слоя краски на абсолютно сухой первый слой;
- Несовместимость компонентов старого и нового лакокрасочного покрытия.
Для устранения сморщившейся краски необходимо полностью избавиться от старого покрытия либо нанести слой изолирующего грунта.
Цветное пятно
На свеженанесенном покрытии порой может проявиться красное или желтое пятно.
Это происходит из-за взаимодействия растворителя новой краски с пигментами предыдущего покрытия, которые появляются на поверхности окрашенного элемента.
Также подобное воздействие на свежую краску может оказать плохо размешанный отвердитель шпатлевки.
- Для устранения данного дефекта нужно дождаться полного высыхания поверхности с проявившимся пятном.
- Затем следует нанести один слой изолирующего грунта, дать ему высохнуть, подготовить поверхность детали и снова окрасить ее.
Матовость
На глянцевой окрашенной поверхности после ее высыхания могут проявиться матовые участки.
Возможные причины:
- Мастер не выдержал необходимое количество времени после распыления первого слоя краски;
- Плохая или недостаточная вентиляция покрасочного помещения или ее полное отсутствие, из-за чего частицы испарившегося растворителя находятся в воздухе и оказывают влияние на незастывшее покрытие;
- Использование в работе дешевых и некачественных разбавителей;
- Недостаточное время, прошедшее между сушками слоев;
- Слишком толстый слой финишного покрытия.
Предотвратить появление матовых участков можно, обеспечив помещение хорошо работающей вентиляцией и соблюдая все требования нанесения и сушки краски. Решить уже существующую проблему позволит дальнейшая абразивная полировка.
«Апельсиновая корка»
Шагрень является очень распространенным дефектом покраски автомобиля и выглядит как мелкозернистая поверхность с частыми бугорками, похожая на апельсиновую корку.
Причины:
- Слишком густая консистенция лакокрасочного покрытия;
- Слишком низкое давление в краскопульте при распылении или его неправильные настройки;
- Нанесение покрытия излишне толстым слоем;
- Слишком сухое нанесение первичного слоя.
Дефект устраняется путем абразивного шлифования с дальнейшей полировкой. Для кардинального решения проблемы следует полностью перекрасить поверхность заново смешанной краской, отрегулировав настройки покрасочного пистолета.
Проявление контура
Вокруг ремонтируемой области могут возникнуть легкие морщинки, создавая очертания окрашенной зоны.
Причины:
- Воздействие растворителя в составе свежей краски на загрунтованную часть окрашиваемой поверхности;
- Плохая подготовка краев детали;
- Наличие крупных царапин возле участка, покрытого грунтовкой.
При необходимости грунтовки части поверхности перед покраской лучше применять двухкомпонентный грунт. Если элемент имеет несколько мелких загрунтованных участков, то лучше объединить их и загрунтовать большую часть поверхности.
Проявившийся контур на краске зашлифовывают, наносят слой изолирующего грунта и перекрашивают.
Воздух под краской
Под слоем лакокрасочного покрытия могут оказаться закупоренными пузырьки воздуха, которые позже приводят к появлению небольших кратеров на поверхности краски.
Возможные причины:
- Не было выдержано время, необходимое для оседания в краске или лаке воздуха после их взбалтывания;
- Наличие конденсата на поверхности под слоем краски;
- Неверные настройки покрасочного пистолета;
- Наличие в воздухе из компрессора частиц воды.
Мастер может выбрать для устранения дефекта шлифовку поверхности с полировкой или ее полную перекраску. Это зависит от степени серьезности дефекта.
Царапины
Риски от шлифования, появляющиеся на этапе подготовки поверхности к покраске, могут в дальнейшем проявиться как линии на высохшем покрытии.
Причины:
- Ошибка на этапе подготовки, заключающаяся в выборе неподходящей шлифовальной бумаги;
- Шлифовка непросохшего грунта;
- Недостаточно толстый слой нового покрытия.
Порой, после высыхания покрытия, проблему можно устранить с помощью абразивной полировки. Убрать царапины под лаковым покрытием нельзя, следует перекрашивать всю деталь.
Отслоение краски
Дефект проявляется в потере сцепления между поверхностями слоя краски или лака и подложкой. Обычно происходит из-за плохого обезжиривания или некачественной шлифовки поверхности перед покраской.
Но также может случиться из-за несовместимости краски с материалом детали или пересушивания первого слоя нанесенной краски. Если не нарушать логику этапов подготовки и нанесения покрытия, то дефект не образуется.
Полости краски
Сверху и внутри шпаклевки могут образоваться отверстия, которые в дальнейшем переходят на краску.
- Во время перемешивания шпаклевки в ней могут накапливаться пузырьки воздуха.
- После шлифовки они превращаются в небольшие полости.
- Верхний слой краски в таких местах поднимается и возникают неглубокие кратеры.
Чтобы избежать подобного, следует наносить шпаклевку очень тонкими слоями.
Пыль в краске
Мелкий мусор и пыль на застывшей поверхности краски является, пожалуй, одной из самых распространенных проблем.
Причины:
- Некачественно подготовленная для покраски поверхность;
- Большая концентрация пыли в покрасочном помещении;
- Пыльная одежда мастера;
- Частицы мусора в краске не прошли фильтрацию.
Для того, чтобы избежать появления данного дефекта, мастеру необходимо регулярно тщательно пылесосить покрасочный цех и проводить в нем влажную уборку, сделать хорошую вентиляцию, а все поверхности закрыть полиэтиленом.
Устранить пыль с окрашенной поверхности возможно отшлифовав ее после полного высыхания покрытия с последующей полировкой.
Мягкая поверхность
Случается, что лакокрасочное покрытие затвердевает очень медленно, остается мягким на ощупь и реагирует на воду.
Причинами могут выступать:
- Излишние по своей толщине слои покрытия и недосушенные слои;
- Закончился срок годности у применяемой краски;
- Неподходящее количество отвердителя в составе покрытия;
- Примененный разбавитель не подходит к температурным условиям;
- Недопустимо низкая температура в покрасочном цеху;
- Слишком высокая влажность в помещении.
Инфракрасная сушка поможет досушить все внутренние слои и избавиться от дефекта.
Фото всех дефектов при покраске автомобиля
Неприятностей после выполнения кузовных работ можно избежать, если учитывать факторы, которые ведут к браку. К тому же многие проблемы проявляются не сразу, а спустя некоторое время.
Дефекты при покраске автомобиля бывают у начинающих и опытных маляров. Даже при использовании качественных материалов, правильном нанесении жидкой смеси, нет гарантии, что покрытие машины получится гладким и без изъянов.
Дефекты покраски автомобиля: виды и причины
Неприятностей после выполнения кузовных работ можно избежать, если учитывать факторы, которые ведут к браку. К тому же многие проблемы проявляются не сразу, а спустя некоторое время.
Просадка материала
Эти видимые следы царапин под слоем лака. Они появляются на базовой краске при окончательной полимеризации жидких составов.
Сопутствующие факторы:
- Нарушение правил обработки рисков.
- Превышение толщины грунта или шпатлевки.
- Плохая сушка слоев.
- Несоблюдение пропорции разбавителей или отвердителей.
- Использование продуктов низкого качества.
Просада обычно наблюдается через несколько недель после ремонта.
Закипание лака
Проблема выглядит как маленькие белые точки на поверхности кузова. Происходит это из-за того, что при испарении растворитель застыл в виде пузырьков.
Такая проблема характерна в следующих случаях:
- нанесение большого количества лака;
- использование нескольких его типов в одном месте;
- ускоренная сушка при помощи специальной камеры или ламп.
В результате в верхнем слое образуется непроницаемая пленка, а остальной материал сохнет вместе с неиспарившимся растворителем.
Кратеры
Эти дефекты покраски авто представляют собой углублениями в форме воронки, которые могут достигать размеров до 3 мм. Иногда на их дне проглядывает грунтовка. Брак еще называют «рыбьим глазом».
Сопутствующие факторы:
- недостаточно тщательное обезжиривание кузова;
- применение неподходящих чистящих средств (например, шампуня);
- попадание частиц масла и воды из компрессора для распыления ЛКМ;
- неправильные настройки воздушного краскопульта;
- остатки силикона на старом покрытии.
В результате частицы воска, жира или полировок прилипают к автоэмали. Кратеры образуются во время распыления ЛКП или после финальной обработки.
Эффект голограммы
Данный брак отчетливо виден при ярких солнечных лучах. Он возникает из-за использования ротационной машинки на высоких оборотах и неподходящих материалов (изношенные полировальные круги, крупноабразивная паста). К побочному эффекту голограммы также ведет ручная обработка поверхности грязной микрофиброй.
Точечные проколы
Эти дефекты ЛКП автомобиля после покраски выглядят, как небольшие отверстия на поверхности. В отличие от кратеров дырки имеют ровные и острые края.
Локальная покраска кузова
Проколы появляются из-за использования плохих полиэфирных герметиков или при игнорировании шлифования пористой поверхности.
Появление пузырей
Это может происходить во время окрашивания или в конце этого процесса. Если вздутия единичные, то они вызваны микрорисками на металле. Когда пузырьков очень много, то основная причина их появления — это вода, жир, влага на поверхности или работа со шпатлевкой по «мокрому» методу.
Эффект «сморщивания»
Краска может подняться и скукожиться на любой поверхности автомобиля. «Пожеванные» участки имеют песчаную структуру и явно выраженные ореолы, где произошла полимеризация материалов. Проблему вызывает несовместимость компонентов старого и нового растворителя, недостаточная сушка «подложки», нанесение толстых слоев ЛКП.
Пятна воды
Данная неприятность проявляется в виде круглых следов на поверхности кузова. Происходит это вследствие попадания жидкости на лак до высыхания, или в автоэмаль был добавлен отвердитель.
Изменение цвета
Это явление может произойти сразу или спустя некоторое время после ремонта. Причины:
- грунтование некачественными продуктами;
- несоблюдение пропорции при добавлении отвердителя;
- неправильная колеровка;
- отсутствие должной герметизации шпатлевки и реактивных праймеров;
- неочищенная поверхность от битума, смол, птичьих экскрементов и других реагентов.
В результате базовый оттенок покрытия сильно отличается от нанесенного ЛКП.
Крупная шагрень (апельсиновая корка)
Такое покрытие имеет плохой разлив краски, множество мелких углублений и шершавую структуру. Проблема возникает при использовании:
- густой консистенции;
- легколетучего растворителя;
- избыточного или недостаточного количества лака;
- ЛКП с низкой температурой.
- пульверизатора на слишком большом расстоянии от объекта;
- распылителя с большим соплом и низким рабочим давлением.
Данный брак довольно тяжело полностью устранить. Он бывает даже у автомобилей с заводской покраской.
Потеки лака или базы
Явление характеризуется утолщениями на кузове со стеканием ЛКП по наклонным и вертикальным панелям транспортного средства. Причины:
- Эмаль или база на грязном покрытии.
- Вязкая краска.
- Избыток медленно испаряющегося растворителя.
- Близкое расстояние распыления.
- Неравномерное нанесение смеси.
Потеки возникают при сильно охлажденной поверхности или наносимого материала (ниже 15 градусов).
Растрескивание ЛКП (эрозия)
Проблема случается, когда высохший лак деформируется. Предпосылками трещин на пленке лака являются несоблюдение температурного режима, ускоренная сушка с помощью подручных средств и использование отвердителя в большем количестве.
Облачность («яблоки»)
Дефект представляет собой не ярко выраженные помутнения на поверхности. При освещении на кузове видны вместо глянца матовые полосы и пятна. Причины:
- нарушение правил покраски;
- нанесение лака на «мокрую» смесь;
- избыток растворителя;
- неправильные параметры оборудования;
- сквозняки в помещении или недостаточная вентиляция.
Матовость происходит только при использовании зерновой базы. Это довольно частое явление на смесях с оттенком «серый металлик».
Отслоение краски или лака
Проблема обусловлена слабым прилипанием покрытия. Причины:
- непродолжительная сушка поверхности;
- нарушение градации абразивами;
- обработка пластика без праймеров;
- несоблюдение пропорции растворов.
Из-за плохой сцепляемости ЛКП начинает «облезать» и даже отваливаться при движении машины.
Сорность
Эти дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля после покраски возникают при отделке на улице, в мастерской или в гараже.
Покраска и рихтовка авто
Сопутствующие факторы оседания мусора:
- пыльное помещение;
- отсутствие вентиляции;
- грязная одежда;
- пренебрежение фильтрацией материала через ситечко.
Полностью избавиться от сорности невозможно даже в герметичных камерах.
Устранение дефектов покраски автомобиля своими руками: мнение эксперта
В таблице представлены варианты решения для каждого случая.
| Брак | Исправление проблемы |
| Просадка | Новое грунтование + нанесения свежей эмали |
| Закипание лака | Окрашивание с «медленным» разбавителем |
| Кратер | Полировка с антисиликоновой смазкой + нанесение новой базы |
| Голограмма | Участок покрыть лаком |
| Точечные проколы | Повторная окраска |
| Пятна воды |
Нанесение новой базы или полная замена ЛКП при коррозии |
| Изменение цвета | |
| Пузырьки | |
| Сморщивание | Перекрашивание с использованием герметиков |
| Шагрень | Обработка крупным абразивом + полировка |
| Подтеки | Шлифование бруском или мелкой наждачной бумагой |
| Растрескивание | Полная замена грунта и ЛКП |
| Отслоение лака | Удаление поврежденных слоев, располировка дробеструем или наждачкой, нанесение новой эмали |
| Сорность | Пыль в лаке — полирование, в базе — покраска |
В этом списке основные неприятности, с которыми сталкивалось большинство маляров.
Наиболее распространенные дефекты лакокрасочного покрытия кузова автомобиля
При отделочных работах встречаются чаще всего определенные проблемы.
Подтеки. Они возникают из-за неравномерного нанесение ЛКП, неправильной консистенции растворов, избытка краски на поверхности и некорректных настроек малярного аппарата.
Зернистость. Она появляется после оседания пыли на обработанный участок. Для предотвращения проблемы, отделку осуществлять в помещении без сквозняка. Смесь наносить пульверизатором с высоким давлением (200-500 Бар). Использовать фильтры тонкой очистки.
Долгое затвердевание ЛКП. Такое происходит при добавлении излишков растворителя или из-за охлажденной поверхности. Проблема устраняется через сушку допустимой для эмали температурой.
После покраски автомобиля появились матовые пятна
Они могут образоваться на любой поверхности, но чаще возникают на участках со шпатлевкой. В этих местах эмаль впитывается гораздо сильнее, чем в других зонах.
Причины:
- Тонкий слой ЛКП.
- Высокая атмосферная влажность.
- Сквозняки.
- Низкая температура в рабочей зоне (менее +15°C).
- Бракованная смесь.
- Излишек растворителя.
Пятна могут вздуться, если их не удалить через полировку, повторное сглаживание и нанесение жидкого состава.
Технология устранения дефектов покраски автомобиля
По рекомендациям специалистов лучше исправлять проблемы спустя месяц, чтобы не делать повторно работу. Связано это с тем, что ЛКП к этому времени закончит полную полимеризацию с поверхностью. Некоторые дефекты окраски автомобиля по ГОСТу (например, просадка) проявятся после полного высыхания лака.
Затем приступать к исправлению проблем. Процедура состоит из шлифования, абразивной и защитной полировки.
Шлифовка осуществляется «мокрым» и «сухим» методом. В первом случае обработка делается при помощи воды, наждачной бумаги, терки и подручных средств. Сухой способ осуществляется при помощи орбитальной машинки. Обязательно соблюдается правило градации (сначала применяются материалы с крупным зерном, затем с меньшим).
Читайте также: Как убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2108-2115 своими руками
Технология покраски
Абразивная полировка осуществляется при использовании 2-3 паст и кругов из поролона. Сначала удаляют всю пыль от шлифовки. После этого на участок наносится слой пасты размером 40х40 см и совершаются круговые движения.
Финальный этап — защитное полирование с применением пасты из воска и тефлона. Для максимального эффекта рекомендуются использовать специальную машинку. Сперва наносится полироль безворсовой тряпочкой. Когда поверхность станет матовой, приступить к располировке.
Если знать, какие бывают дефекты при покраске автомобиля и способы их устранения, то водитель сбережет свои средства, время и нервы. Не придется обращаться в ремонтную мастерскую, так как проблему можно исправить своими руками.
Дефекты при покраске ЛКП. Как избежать?
При окрашивании поверхностей иногда происходит неприятная ситуация — ЛКМ вспучивается, сворачивается или поднимается. Причиной сворачивания краски может быть применение некачественного материала, хотя это не единственная предпосылка для подобного явления.
- Причины свертывания краски
- Что делать, если краска свернулась
- Изоляция старого покрытия от растворителей новой краски
Причины свертывания краски
Высохший слой краски представляет собой пленку определенной толщины, имеющую разные физико-химические свойства и прочность, тесно взаимодействующую с окружающей средой. Иногда на старых покрытиях либо при покраске автомобиля или иных изделий в несколько слоев основа начинает подниматься. Вот основные причины такого явления:
- Конфликт с растворителем. Лучше всего для разведения материала пользоваться теми средствами, что рекомендует производитель. В противном случае в жидкости могут содержаться вещества, которые не сочетаются с компонентами лакокрасочного покрытия. Случается, что неподходящий растворитель вызывает отслойку или усадку пленки уже во время эксплуатации изделия. Также растворители нового ЛКМ могут отрицательно воздействовать на слой старой краски: химическая реакция вызывает размягчение пленки и ее подъем.
- Противоречие между слоями. Нередко при повторном окрашивании покрытие начинает свертываться и отслаиваться. Также высока вероятность подъема материала, если второй слой был нанесен еще до окончания сушки первого (степень высыхания должна быть как минимум «на отлип»). В холодном помещении растворитель может не успеть выветриться, и пленка останется влажной, тогда итоговый слой начнет сморщиваться.
- Нарушение технологии. Если поверхность изделия нагрета, а материал не предназначен для работы при повышенных температурах, он станет свертываться. При плохой предварительной подготовке — оставлении неотшлифованных зон, грязи, жира — лакокрасочный материал также не будет держаться надежно. Некоторые краски не терпят отсутствия предварительного грунтования, особенно при работе по металлу. Грунт тоже должен отлично просохнуть, иначе вспучивание краски произойдет с высокой вероятностью.
- Порча краски. Когда ЛКМ теряет вязкость, расслаивается, выходит срок его годности, последствия нанесения могут быть непредсказуемыми. Краска может портиться при вливании в нее слишком большого объема растворителя — она становится похожей на воду и свертывается.
- Неправильная сушка. В целях ускорения высыхания краски некоторые используют нагрев строительным феном или тепловой пушкой. Перед проведением таких работ надо внимательно ознакомиться с инструкцией — возможно, для конкретного вида ЛКМ нагревание во время высыхания запрещено.
к содержанию ↑
Что делать, если краска свернулась
Если вздувшийся дефект небольшого размера, можно попытаться обойтись мелкими реставрационными работами:
- подсушить материал, если он еще влажный;
- произвести шлифование мелкой наждачкой;
- убрать все выступающие кусочки, сравнять границы;
- покрасить участок заново;
- высушить изделие, еще раз отшлифовать проблемное место.
В ряде случаев можно перекрыть вздутие краски лакировкой. Такой способ подходит лишь при минимальном отслоении краски. Лак надо распылить тонким слоем, подсушить, повторить работу еще 2–3 раза. Созданная пленка покроет дефект, и он не будет расширяться.
Когда отслоившееся покрытие довольно обширное, придется снимать его полностью, до голого металла. Надежнее всего поступить так, а затем заново перегрунтовать поверхность и покрасить ее. В дальнейшем сморщивание удастся предотвратить, если каждый слой делать тонким и дожидаться его высыхания. При нанесении краскопультом не стоит задерживаться на одном месте — надо проходить участки быстро, чтобы пленка получилась равномерной по толщине.
к содержанию ↑
Изоляция старого покрытия от растворителей новой краски
Иногда на обрабатываемой поверхности присутствует несколько разновидностей отделочных материалов — грунтовка, шпаклевка, лак, краска. Чтобы финишный слой не испортился, рекомендуется применять специальный грунт-изолятор. В этом случае основание станет ровным, однородным, будет впитывать краску одинаково, и риск ее поднятия уменьшится. Также изолирующая грунтовка выравнивает цвет, отчего изделие смотрится привлекательнее.
Обычно в качестве изоляторов выступают эпоксидные грунты или средства на основе полиуретана, полиэфирных смол. Подобные продукты выпускают многие производители ЛКМ. Такие грунты наносят на подготовленное основание краскопультом, и через полчаса поверхность можно окрашивать. Химически непроницаемый слой, который создает грунт, будет замечательной основой для большинства видов красок. Это практически исключит свертывание покрытия в будущем и серьезно увеличит срок его эксплуатации.