Srs lancer 9 ошибка mitsubishi

Подобных постов уже много: парк девятых лансеров не молодеет. Поэтому как обычно постараюсь акцентироваться на тех моментах, которые мало описаны в других бортжурналах.
Начну с истории неисправности
Это моё обычное лирическое вступление, которое смело можно пропустить.
У меня ошибка возникла внезапно. И так уж совпало, что после кривого включения магнитолы. О магнитоле я напишу в блоге — если кому-нибудь интересно, почитаете там. А о том, что в нём было кривого, пожалуй, стоит упомянуть здесь. Покуда я включал магнитолу дома на столе, сделал перемычку между проводами аккумалятора и зажигания, о которой потом забыл.
Как только магнитола была подключена к разъёмам в автомобиле, она тут же включилась, и вместе с ней включилась подсветка перчаточного ящика, что должно происходить только при положении ключа «ACC». Я немного удивился, но быстро понял, в чём дело и устранил перемычку.
А когда я завёл авто, значок SRS на приборке не погас — первый раз за всё время моего владения машиной. И, видимо, вообще первый раз за всю её 14-летнюю жизнь на дорогах России.
Уже потом, когда подрулевой шлейф был разобран, я не обнаружил никаких намёков на то, что описанные выше события могли быть связаны. Тем не менее, как и большинство подобных совпадений, они наводят на мысли о том, что «the Matrix has you». Например, на работе неоднократно было замечено, — и не только мной, — как монитор тестового ПК уходит в спящий режим и гаснет именно в тот момент, когда вы подошли к столу и опёрлись на него рукой.
И если раньше рептилоиды наблюдали за нами из розетки электросети, то теперь они перебрались и в наши автомобили…
А если серьёзно
Я стал слишком стар, чтобы ездить с огоньком.

Ошибка SRS может загораться по разным причинам. В моём случае всё было очевидно: при повороте налево ошибка гасла на короткое время, а потом появлялась снова. Нестабильность ошибки при повороте руля — верный признак того, что вышел из строя подрулевой шлейф, или улитка.
Что делать ?
Нарушу классическую постановку этих двух вопросов. Сначала разберём три базовых варианта выхода из ситуации.
Первый вариант — купить другую такую же улитку. И тут, опять же, есть три варианта.
Пункт 1.1 — купить с разбора. Вариант плох тем, что состояние улитки с разбора, скорее всего, тоже близкое к критическому. Даже если она работает — вы не можете проверить её остаточный ресурс.
Пункт 1.2 — купить оригинал. Наверное, не нужно пояснять, сколько это стоит.
Пункт 1.3 — купить улитку на алике. Кроме того, что нужно ждать неопределённое количество времени, вы покупаете кота в мешке неизвестного качества. Хотя возможно, этот вариант сейчас является оптимальным. Уж на несколько лет её всяко должно хватить.
Все вышеперечисленные варианты, кроме прочего, сохраняют главный неустранимый недостаток родной улитки: шлейф в ней меняет направление накрутки с помощью системы роликов, и по этой причине имеет маленький радиус изгиба. В результате дорожки переламываются в том месте, где шлейф находится изогнутым больше всего времени — при центральном положении руля.

Собственно, это обещаный ответ на вопрос «Кто виноват?»
И тут мы плавно приходим ко второму варианту — поставить «вечный шлейф»
«Вечный шлейф» — это улитка от цедии. Отличается он тем, что там шлейф скручен во много колец вокруг щентральной оси, и радиус изгиба его значительно больше. Дорожки в таком случае никогда не переламываются. Механически по креплениям улитка встаёт 1 в 1.
Ходят легенды, что шлейфы от паджеро или галанта имеют такую же конструкцию и механические размеры. Но это неточно )))
Есть очевидный недостаток варианта: нужно искать разборку цедии, заказывать, ждать. Неочевидный недостаток — другие разъёмы. Вам придётся искать не только улитку, но заказывать и перепаивать разъёмы на баранке и со стороны рулевого вала.
Ну и третий вариант, как вы, наверное, уже догадались — «починить» свой шлейф.
Вариант для тех, у кого руки не только растут из плеч, но и иногда чешутся.

Инструкция по лечению шлейфа
Внимание! Все описанные действия у меня оказались почти бесполезными — смотрите дополнение!

Снимаем подрулевой шлейф.
Определимся с терминами: я расписываю процедуру для стокового рестайлового руля. Если у вас дорестайл — процедура может быть другой (опять же: есть легенда, что баранку там можно снять, не снимая подушку безопасности).

Как «отче наш»: при любом вмешательстве в систему активной безопасности необходимо всё обесточить, то есть снять клемму с аккумулятора. Да, японцы всё предусмотрели. При отключении разъёма контакты пиропатрона замыкаются специальной пластиной, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил всей цивилизации не было подано активирующее напряжение. Кстати, не забудьте об этой перемычке, когда будете прозванивать шлейф. Но всё же: шлейф у нас уже переломан, мало ли…

Снимаем подрулевой кожух — он держится на трёх винтах, закрученных снизу (крестовой шлиц, у одного — очень длинная шахта), и защёлках. Фиксатор регулировки руля по высоте будет мешать — его нужно отщёлкнуть вниз, и не забыть о нём при обратной сборке. Я вернул его в исходное положение и долго не мог понять, почему кожух не становится на место.
Попутно рассоединяем все разъёмы улитки: два соединения клаксона и два — подушки безопасности. Найти довольно легко.

Снимаем подушку безопасности — два винта-«звёздочки» симметрично с двух сторон руля.

Открутить обычным ключом у меня не получилось — не хватает силы прижать его так, чтобы он не выскакивал. Затяжка адская. Воспользовался сетевым шуруповёртом с заблокированной трещёткой. При этом ещё помогал поворотом корпуса сорвать затяжку.

Теперь есть доступ к гайке крепления баранки.

Гайка также затянута от души. Чтобы сорвать — нужен либо помощник, который будет держать баранку, либо придётся выкрутить руль в крайнее левое положение. Естественно, после того, как гайка пошла, нужно вернуть руль в среднее положение. После откручивания гайки руль легко снимается со шлицов.

Улитка крепится двумя винтами — они на виду — и двумя защёлками сверху и снизу. При разборе запоминаем, а лучше фотографируем положение всех пипочек. При обратной сборке нужно будет вернуть всё в то же состояние.

Разбираем подрулевой шлейф.
Шлейф собран на защёлках, рад по внешней окружности и три по внутренней. Снова запоминаем/фотографируем, как стоят фиксаторы относительно корпуса, и количество витков лапши по внутреннему и внешнему радиусу.

Перебитый шлейф вы уже видели выше. Когда я стал его зачищать, из дорожки вывалился кусочек длиной миллиметра полтора, что означает перелом не в одном месте. А также обнаружилась ещё не открывшаяся трещина в соседней дорожке.

Способы восстановления (мифы в бортжурналах):

1. Запаять перемычки в месте перелома

Несмотря на то, что я применил этот метод — это вообще не метод ))) Это было сделано для прибавления 0,1% к надёжности. Видел, что кто-то на драйве так делал, но думаю, что долго такая штука не продержится, поскольку шлейф уже потерял эластичность в данном месте, и пайка тоже очень быстро переломится.

2. Использовать шлейф от печатающей головки принтера.

Разобрал валявшееся в хламовне МФУ. Не обнаружил достойного шлейфа на замену. Во-первых, в МФУ формата А4 они все короткие: и на печатающих головках, и на сканере. Во-вторых, дорожки на шлейфах МФУ в 3-4 раза тоньше. Единственное, что я взял из МФУ — кусок шлейфа с клеевым слоем, чтобы подлечить больной родной шлейф в месте перелома, где он и так уже потерял прочность.

В общем, вариант с МФУ — тоже не вариант. Конечно, кроме случая, когда в вашем распоряжении есть плоттер, который не жалко разобрать. Но сомневаюсь, что там дорожки толще…

3. Самый распространённый вариант — использовать резервные дорожки шлейфа. Их там две. Честно говоря, я надеялся на то, что использую одну, а ещё по одной заколхожу кнопочку управления звуком на руль. Но вскрытие показало…
Перемычки паять необходимо с двух сторон, если кому-то это не очевидно.

На разъёме 1 контакты справа — налево:
1 — клаксон
2 — подушка безопасности 1
3 — подушка безопасности 2
4 — резерв
5 — резерв
Как легко убедиться по фото, перемычки я сделал между контактами 2 и 4, 3 и 5.
Так же нужно запаять с другой стороны шлейфа.

На разъёме 2 контакты шлейфа имеют те же функции при нумерации сверху — вниз.
Даже если вы не паяете перемычки в середине дорожек шлейфа, его не мешает укрепить в месте перелома. Главное — чтобы он не оказался слишком жестким, иначе он переломится в месте начала/окончания укрепляющей пластины.

Вспоминаем положения всех пимпочек, а также количество витков и собираем всё обратно.
Итог
Лампа SRS, конечно, погасла. Но уж наверное леченый шлейф не продержится ещё 14 лет, и менять его придётся очень скоро.
Надеюсь, что крепко укоренил в вас сомнения: купить задорого оригинал и забыть на 10+ лет, или купить задёшево у китайцев и менять каждые год — два, — как повезёт. По крайней мере, сам я в сомнениях.

Приветствуется опыт лечения или замены шлейфов в комментариях: как, чем, на что, сколько продержался.

Надёжных проводников и красивых проводниц!

ДОПОЛНЕНИЕ
Продержался шлейф неделю. После этого переломилась в том же самом месте ещё одна из резервных дорожек. Внешне она продолжала выглядеть нормально, повреждений изоляции не было. Но прозванивалась она толко при установке «прокольной» перемычки на 3 мм до и 3 мм после предполагаемого места перелома. Не помогло даже «усиление» данного места куском другого шлейфа.
Пришлось срочно заказывать из Китая шлейф на замену — и эта срочность приедет примерно через месяц.
На это время буду колхозить какую-то другую замену.

Считывание диагностических кодов неисправностей

1. Переведите ключ замка зажигания в положение «OFF»(BЫКЛ).

2. При проверке с помощью тестера:

• а) Подсоедините тестер к диагностическому разъему под панелью приборов.

Внимание: при подсоединении или отсоединении тестера «зажигание» должно быть выключено (ключ замка зажигания в положении «OFF»(ВЫКЛ)).

• б) Включите зажигание.

3. Считайте и запишите коды неисправностей.

4. После завершения проверки переведите ключ замка зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛ) и затем отсоедините тестер от диагностического разъема.

1. Проверьте работу индикатора SRS на комбинации приборов:

• а) Убедитесь, что индикатор загорается при включении зажигания.
• б) Убедитесь, что после включения зажигания индикатор гаснет примерно через 7 секунд.
• в) Если индикатор не гаснет, считайте коды неисправностей.

2. Считайте диагностические коды неисправностей системы SRS с помощью тестера, затем сотрите диагностические коды из памяти блока управления SRS.

3. Проверьте наличие признака неисправности. Запустите, и через несколько секунд остановите двигатель, затем снова считайте диагностические коды неисправностей системы SRS.

а) Если коды неисправностей отсутствуют, то неисправность была временной (периодически возникающей).

б) При наличии кода неисправности произведите проверку системы SRS в соответствии с подразделом «Диагностические коды и вероятные причины неисправностей».

Диагностические коды и вероятные причины неисправностей

Внимание: в каждый разъем цепи электрозапала модуля подушки безопасности интегрирован предохранительный механизм, который предотвращает случайное закорачивание положительного провода на «массу», когда разъем отсоедини (например, из-за статического электричества). Поэтому, если разъем поврежден или подсоединен неправильно, то предохранительный механизм может оставаться в заблокированном состоянии при подсоединенном разъеме.

Примечание:

• — Диагностические коды помеченные «*¹» автоматически стираются из памяти при возвращение системы в нормальное состояние. В этом случае, индикатор SRS переходит в обычный режим работы.
• — Диагностические коды помеченные «*²«, при устранении неисправностей вызвавших их, остаются в памяти блока управления (сохраняется история неисправностей), но индикатор SRS в этом случае также переходит в обычный режим работы.
• — Если произошел разряд аккумуляторной батареи автомобиля, то в памяти будут записаны коды неисправностей №41 или №42. Проверьте аккумуляторную батарею при появлении на этих кодах неисправностей.

Код №14: Аналоговый датчик ускорения и его цепи

Примечание: данный код неисправности появляется при обнаружение неисправности датчика (расположенного внутри электронного блока управления SRS), ненормальных характеристик датчика ш ненормального выходного сигнала датчика.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №15 и №16: Предохранительный датчик удара фронтальных подушек безопасности и его цепи

Примечание: данные коды выводятся, когда значение сопротивления между выводами датчика внутри электронного блока управления SRS не соответствуют диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

1. Код неисправности №15:

• Короткое замыкание в предохранительном датчике удара.

2. Код неисправности №16:

• Обрыв цепи в предохранительном датчике удара.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №21*¹, №22*¹, №61 и №62: Цепи модуля фронтальной подушки безопасности водителя (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля подушки безопасности (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствуют диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

1. Код неисправности №21:

• Короткое замыкание в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности водителя.
• Короткое замыкание в спиральном проводе.
• Дефект предохранительного механизма разъема, неправильно подсоединен или поврежден разъем жгута проводов.

2. Код неисправности №22:

• Обрыв в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности.
• Обрыв цепи спирального провода.
• Плохое соединение или обрыв из-за некорректного нейтрального положения спирального провода.
• Отсоединен разъем модуля (электрозапала) фронтальной подушки безопасности водителя.
• Отсутствие контакта в разъеме |жгута проводов.

13. Код неисправности №61:

• Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности водителя.
• Дефект спирального провода.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

14. Код неисправности №62:

• Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности водителя.
• Дефект спирального провода.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность спирального провода или неправильная его установка (некорректное нейтральное положение).
• 2. Неправильное подсоединение, дефект или повреждение разъемов. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
• 3. Неисправность модуля фронтальной подушки безопасности водителя (электрозапала).
• 4. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №24*¹, №25*¹, №64 и №65: Цепи модуля фронтальной подушки безопасности переднего пассажира (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля фронтальной подушки безопасности переднего пассажира (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствует диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

1. Код неисправности №24:

• Короткое замыкание в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира или в жгуте проводов.
• Дефект предохранительного механизма разъема, разъем поврежден или неправильно подсоединен.

2. Код неисправности №25:

• Обрыв в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира или обрыв в жгуте проводов.
• Отсутствие контакта в разъеме жгута проводов.

3. Код неисправности №64:

• Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

4. Код неисправности №65:

• Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неправильное подсоединение, дефект или повреждение разъемов. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
• 2. Неисправность модуля фронтальной подушки безопасности пассажира (электрозапала).
• 3. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №26*¹, №27*¹, №66 и №67: Цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля преднатяжителя ремня безопасности водителя (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствует диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

1. Код неисправности №26:

• Короткое замыкание в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
• Дефект предохранительного механизма разъема, разъем поврежден или неправильно подсоединен.

2. Код неисправности №27:

• Обрыв в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
• Отсутствие контакта в разъеме жгута проводов.

3. Код неисправности №66:

• Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

4. Код неисправности №67:

• Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
• 2. Неисправность модуля преднатяжителя ремня безопасности водителя (электрозапала).
• 3. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №28*¹, №29*¹, №68 и №69: Цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля преднатяжителя ремня безопасности пассажира (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствует диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

1. Код неисправности №28:

• Короткое замыкание в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
• Дефект предохранительного механизма разъема, разъем поврежден или неправильно подсоединен.

2. Код неисправности №29:

• Обрыв в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
• Отсутствие контакта в разъеме жгута проводов.

3. Код неисправности №68:

• Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

4. Код неисправности №69:

• Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
• 2. Неисправность модуля преднатяжителя ремня безопасности пассажира (электрозапала).
• 3. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №31 и №32: Конденсатор электронного блока управления и его цепь

Примечание: данные коды выводятся, когда напряжение на выводах конденсатора остается выше (код №31) или ниже (код №32) заданной величины в течение 5 секунд или дольше.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Примечание: код №32 не появляется, если присутствуют коды №41 и №42, свидетельствующие о падении напряжения аккумуляторной батареи.

Код №34²: Контрольная цепь фиксатора электрического разъема электронного блока управления SRS

Примечание: данный код неисправности выдается при плохом контакте в разъеме электронного блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме блока управления SRS или обрыв цепи в жгуте проводов.
• 2. Неисправность электронного блока управления SRS.

Код №35: Электронный блок управления SRS (при сработавшей подушке безопасности)

Примечание: данный код неисправности выводится после срабатывания подушки безопасности водителя (код №35) или подушки безопасности пассажира (код №46). Если срабатывания подушек безопасности не происходило, а данный код присутствует, то причина неисправности находится внутри электронного блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Код №41²: Цепь питания замка зажигания IG1 (А).

Примечание: данный код неисправности выводится, если напряжение между выводом IG1 (А) (соответствующий вывод разъема блока управления SRS) и «массой» остается меньше заданной величины (9 В) в течение 5 секунд или дольше. Однако, если напряжение возвращается в норму, то код неисправности №41 будет автоматически стерт из памяти, и индикатор SRS погаснет.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
• 2. Неисправность электронного блока управления SRS.

Код №42 ²: Цепь питания замка зажигания IG1 (В).

Примечание: данный код неисправности выводится, если напряжение между выводом IG-i (В) (соответствующий вывод разъема блока управления SRS) и «массой» остается меньше заданной величины (9 В) в течение 5 секунд или дольше. Но, если напряжение возвращается в норму, то код неисправности №42 будет автоматически стерт из памяти, и индикатор SRS погаснет.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме, жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
• 2. Неисправность электронного блока управления SRS.

Примечание: если одновременно отображаются коды №41 и №42, то необходимо, прежде всего, проверить состояние аккумуляторной батареи.

Код №43²: Цепь управления индикатором SRS (Индикатор не загорается)

Примечание: электронный блок управления SRS управляет работой индикатора SRS и выводит данный код неисправности, если наблюдается обрыв цепи в течение 5 секунд и индикатор не горит.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
• 2. Перегорела лампа.
• 3. Неисправность электронного блока управления SRS.
• 4. Неисправность комбинации приборов.

Код №43²: Цепь управления индикатором SRS (Лампа не выключается)

Примечание: данный код неисправности выводится, когда происходит короткое замыкание на «массу» провода между индикатором SRS и электронным блоком управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
• 2. Неисправность электронного блока управления SRS.
• 3. Неисправность комбинации приборов.

Код №44²: Цепь управления индикатором SRS

Примечание: данный код неисправности выводится, если присутствует короткое замыкание в цепи управления индикатором SRS, либо вышел из строя управляющий транзистор внутри блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность электронного блока управления SRS.
• 2. Неисправность в разъеме жгута проводов.

Код №45: Цепи нестираемой памяти (EEPROM) внутри электронного блока управления SRS

Примечание: данный код выводится при неисправности нестираемой памяти (электрически программируемого постоянно запоминающего устройства (EEPROM)) внутри электронного блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №51 или №52: Цепь модуля фронтальной подушки безопасности водителя (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выдается, если происходит короткое замыкание (№ 51) или обрыв (№ 52) в цепи управления электрозапалом модуля фронтальной подушки безопасности водителя.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №54 или №55: Цепь модуля фронтальной подушки безопасности пассажира (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выводится, если происходит короткое замыкание (№54) или обрыв (№55) в цепи управления электрозапалом модуля фронтальной подушки безопасности пассажира.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №56 или №57: Цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выводится, если происходит короткое замыкание (№56) или обрыв (№57) в цели управления преднатяжителем ремня безопасности водителя.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №58 или №59: Цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выводится, если происходит короткое замыкание (№56) или обрыв (№57) в цепи управления преднатяжителем ремня безопасности пассажира.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Признаки неисправностей при отсутствии кодов неисправностей

В следующих случаях вероятной причиной неисправности является: либо неисправность (плохой контакт) в разъеме или. обрыв цепи в жгуте проводов, либо неисправность электронного блока управления SRS.

1. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) для всех электронных систем автомобиля, то, вероятно, отсутствует электропитание в цепи диагностики (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

2. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) только для системы SRS, то, вероятно, присутствует обрыв цепи выходного сигнала линии диагностики SRS, либо обрыв цепи электропитания (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

3. Если индикатор SRS не выключается, то, вероятно, произошло короткое замыкание в проводке между индикатором SRS и электронным блоком управления SRS.

Признаки неисправностей при отсутствии кодов неисправностей

В следующих случаях вероятной причиной неисправности является: либо неисправность (плохой контакт) в разъеме или обрыв цепи в жгуте проводов, либо неисправность электронного блока управления SRS.

1. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) для всех электронных систем автомобиля, то, вероятно, отсутствует электропитание в цепи диагностики (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

2. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) только для системы SRS, та, вероятно, присутствует обрыв цепи выходного сигнала линии диагностики SRS, либо обрыв цепи электропитания (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

3. Если индикатор SRS не выключается, то, вероятно, произошло короткое замыкание в проводке между индикатором SRS и электронным блоком управления SRS.

990x.top

Простой компьютерный блог для души)

SRS на панели приборов — что это такое? (Митсубиси, Хонда, Мерседес)

Современную машину нельзя представить без функций безопасности, к которым относится например технология против заноса автомобиля, автоблокировочная функция, а также система подушек безопасности.

SRS на панели приборов (Митсубиси, Хонда, Мерседес)

SRS (Supplementary Restraint System) — система запуска подушек безопасности (Airbag), преднатяжителей ремней.

При отсутствии поломок индикатор SRS высвечивается, мигает несколько раз, после чего затухает до очередного запуска двигателя. При наличии проблем — индикатор остается гореть.

При отображении SRS — предположительно были обнаружены некоторые проблемы в работе подушек безопасности. Возможно плохой контакт (покрылся коррозией) или отсутствуют вовсе. Необходимо посетить сервисный центр, где проверят сканером.

После первого тестирования и обнаружения ошибки — система через некоторое время повторяет тест, при отсутствии признаков проблемы — удаляет ранее записанный код ошибки, индикатор выключается, машина функционирует в обычном режиме. Исключение — критические ошибки, когда код хранится в постоянной памяти длительное время.

Важные моменты

Полезная информация и некоторые причины:

Возможно будет полезно:

PS: ссылка на комментарий.

Источник

Ошибка SRS Лечим…

Всем известная болячка это ошибка SRS, т.е. подушек безопасности. Как вылечить данную болячку много где описано, но не нашел ни одного описания с рулем МОМО. Хотя процедура почти одна и та же.
Решил рассказать это от себя как с этим справиться.

Начнем…
Скидываем клемму аккумулятора, дабы не сигналить на весь двор.
После чего начинаем разборку и снятие руля.
Нам понадобиться отвертка «звездочка», и откручиваем 2 винта расположенных за рулем с двух сторон.

Далее снимаем накладку на пибикалке, крепиться она на 3х защелках. После моего снятия она уже держится на 2х защелках ))))

Далее снимаем заглушку (за рулем) и отключаем два штекера ведущие к пибике и подушке безопасности

ОПАНА! и тут я понимаю что с инструментами я пролетел… ((( Во всех отчетах был руль стандартный и для снятие можно было обойтись накидной головкой.
Тут же руль крепиться иначе. Пришлось пару раз бегать в магазин (первый раз не тот ключ купил) в итоге нужен шестигранник на 8.
В качестве усилителя использовал ключ на 19 (накидной-рожковый) после чего погнул (((
Пришлось идти домой за трубой, и после 20 минут мучений мне удаётся открутить данный болт.
Вытаскиваем боль полностью и снимаем руль

Далее разбираем обшивку рулевой колонки. Для этого откручиваем 3 самореза под рулем, и разбираем пополам (остальное на защелках).

Видим бублик с желтой наклейкой. Он то нам и нужен.
Откручиваем два маленьких самореза и отстегиваем 2 защелки маленькой отверткой. После чего разъединяем 2 штекера снизу и тащим этот бублик домой.

До начала разбора прозваниваем с помощью микрометра эту цепь. И тут понимаем что дело именно в нем, один контакт не разорван.

Далее отщелкиваем 3 защелки внутри бублика и он у нас разбирается пополам.

Осматриваем шлейф на разрывы в цепи и находим тот самый косяк.

Зачищаем контакты с помощью паяльника

Спаиваем аккуратно контакты и изолируем все это дело изолентой

Проверяем цепь с помощью микрометра! вауля! Цепь восстановилась 🙂

Собираем все в обратном порядке. ВАЖНО когда разбираете шлейф сделайте маркиром отметку его положения, т.к. он должен быть закручен ровно, чтобы хватило оборотов руля до упора в обе стороны. Если не правильно и не равномерно закрутить шлейф, то когда вы выкрутите руль до упора вы его порвете.

Идем в авто ставим все как было, подключаем клему и проверяем.
ВАУЛЯ! Все работает, ошибка пропала SRS пропала 🙂

Вот и все.
Всем спасибо
Будут вопросы пишите 🙂

Источник

Устранение ошибки SRS / подрулевой шлейф (улитка)

Подобных постов уже много: парк девятых лансеров не молодеет. Поэтому как обычно постараюсь акцентироваться на тех моментах, которые мало описаны в других бортжурналах.
Начну с истории неисправности
Это моё обычное лирическое вступление, которое смело можно пропустить.
У меня ошибка возникла внезапно. И так уж совпало, что после кривого включения магнитолы. О магнитоле я напишу в блоге — если кому-нибудь интересно, почитаете там. А о том, что в нём было кривого, пожалуй, стоит упомянуть здесь. Покуда я включал магнитолу дома на столе, сделал перемычку между проводами аккумалятора и зажигания, о которой потом забыл.
Как только магнитола была подключена к разъёмам в автомобиле, она тут же включилась, и вместе с ней включилась подсветка перчаточного ящика, что должно происходить только при положении ключа «ACC». Я немного удивился, но быстро понял, в чём дело и устранил перемычку.
А когда я завёл авто, значок SRS на приборке не погас — первый раз за всё время моего владения машиной. И, видимо, вообще первый раз за всю её 14-летнюю жизнь на дорогах России.
Уже потом, когда подрулевой шлейф был разобран, я не обнаружил никаких намёков на то, что описанные выше события могли быть связаны. Тем не менее, как и большинство подобных совпадений, они наводят на мысли о том, что «the Matrix has you». Например, на работе неоднократно было замечено, — и не только мной, — как монитор тестового ПК уходит в спящий режим и гаснет именно в тот момент, когда вы подошли к столу и опёрлись на него рукой.
И если раньше рептилоиды наблюдали за нами из розетки электросети, то теперь они перебрались и в наши автомобили…
А если серьёзно
Я стал слишком стар, чтобы ездить с огоньком.

Собственно, это обещаный ответ на вопрос «Кто виноват?»
И тут мы плавно приходим ко второму варианту — поставить «вечный шлейф»
«Вечный шлейф» — это улитка от цедии. Отличается он тем, что там шлейф скручен во много колец вокруг щентральной оси, и радиус изгиба его значительно больше. Дорожки в таком случае никогда не переламываются. Механически по креплениям улитка встаёт 1 в 1.
Ходят легенды, что шлейфы от паджеро или галанта имеют такую же конструкцию и механические размеры. Но это неточно )))
Есть очевидный недостаток варианта: нужно искать разборку цедии, заказывать, ждать. Неочевидный недостаток — другие разъёмы. Вам придётся искать не только улитку, но заказывать и перепаивать разъёмы на баранке и со стороны рулевого вала.
Ну и третий вариант, как вы, наверное, уже догадались — «починить» свой шлейф.
Вариант для тех, у кого руки не только растут из плеч, но и иногда чешутся.

Инструкция по лечению шлейфа
Внимание! Все описанные действия у меня оказались почти бесполезными — смотрите дополнение!

Снимаем подрулевой шлейф.
Определимся с терминами: я расписываю процедуру для стокового рестайлового руля. Если у вас дорестайл — процедура может быть другой (опять же: есть легенда, что баранку там можно снять, не снимая подушку безопасности).

Как «отче наш»: при любом вмешательстве в систему активной безопасности необходимо всё обесточить, то есть снять клемму с аккумулятора. Да, японцы всё предусмотрели. При отключении разъёма контакты пиропатрона замыкаются специальной пластиной, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил всей цивилизации не было подано активирующее напряжение. Кстати, не забудьте об этой перемычке, когда будете прозванивать шлейф. Но всё же: шлейф у нас уже переломан, мало ли…

Снимаем подрулевой кожух — он держится на трёх винтах, закрученных снизу (крестовой шлиц, у одного — очень длинная шахта), и защёлках. Фиксатор регулировки руля по высоте будет мешать — его нужно отщёлкнуть вниз, и не забыть о нём при обратной сборке. Я вернул его в исходное положение и долго не мог понять, почему кожух не становится на место.
Попутно рассоединяем все разъёмы улитки: два соединения клаксона и два — подушки безопасности. Найти довольно легко.

Снимаем подушку безопасности — два винта-«звёздочки» симметрично с двух сторон руля.

Источник

мигает SRS

Сегодня днем прокладывал проводку в двери, для динамиков. Кто прокладывал провода тот знает какая это ебл*я пропустить их из салона в дверь, можно спокойно какой нибудь провод задеть. И я не стал исключением. После протяжки с водительской стороны проводов заметил что одна фишка болтается и не подключина «папа»

я нашел также и другую фишку» мама»

После чего до делал свою работу. Затем включил зажигание чтобы проверить все ли работает.
И вот проблема загорелась SRS и не просто загорелась а стала мигать с частотой в одну секунду. Я сначало не понял в чем проблема, начал искать на форумах решение проблемы, так как на драйве такой проблемы я не нашел. Многл кто писал про концевик водительской двери и про разшифровку ошибок srs при его нажатии, и еще про замыкание проводов. Мне это не чем не помогло хоть я и нашел протертый провод SRS ведущий к пиропатрону с водительской стороны, там была протерта изоляция провода все жилки целы. Потом я почему-то решил отключит синюю фишку и вуала SRS перестала мигать. Все стало как и раньше включаешь зажигание и последним гаснет srs.
и еще

и всего замыкаются только два провода,
остальные стоят в разных позициях и не пересикаются друг с другом.
У кого нет проблем с SRS в машине снимите облицовку и посмотрите у вас подключина синяя фишка и куда. Кто дружит с электрикой в лансах объясните что это за фишка и куда она идет, также под водительскими сиденьями под ковром есть фишки но только красного цвета, а они для чего нужны. Спасибо что дочитали до конца.

Источник

Почему горит srs?

Здравствуйте, почему ещё кроме шлейфа может гореть лампа srs на панели приборов lancer 9
шлейф менял, сигнал работает.

Комментарии 31

Тоже свой шлейф отремонтировал. Позвонил тестером. Так и горит лампа srs. Как у Вас решилась проблема? Или все же нужно ехать к диагностам?

Съездил к диагносту, оказалось проблема в каком-то резисторе. Он поменял мне резак, и всё стало работать.

Спасибо, будем копать дальше.

Также горел. Сигнал перестал работать. Купил на разборке, убрал ошибку и все заработало.

Сигнал работает, похоже контакт какой-то пропал. Тут подсказали провода и разьёмы посмотреть.

А мне на руку было то что у меня ошибка горела!)))) Две недели назад машину одну догнал и подушка не сработала.Слава богу))))

У меня по другому. Сначала лампа загорелась, независимо от положения руля, затем потухла, через пару месяцев снова загорела, тоесть не моргала.Шлейф новый, но с али с положительными отзывами.Сигнал работает. Поеду к диагносту наверное, лишь бы не зря.

Я с Али на девятый Ланцер поставил — хватило на 10тыс.
Починил и поставил на место родной, там есть две, точно такие же, свободные дорожки и я перепаялся на них.

Сигнал ты имеешь в виду гудок?

У меня тоже эта ошибка горит.Все никак руки не дойдут, блин

Наверное потому, что сечение дорожек на AirBag побольше, соответственно они не такие гибкие, как остальные и быстрее переламываются от изгибания.

Ошибку скинь, я тоже думал что после замены шлейфа потухнет, а х.й там))

Источник