Steering субару что означает ошибка - Исправление ошибок и поиск оптимальных решений проблем

Добрый день!
Однажды ехал спокойно, ничего не предвещало сюрпризов и при крутом повороте налево, руль стал очень тяжело вращаться и появилась ошибка STEER-ING.Немного испугался, ну как немного…Остановился, перезапуск решил проблему и как ни в чём не бывало.Начал искать инфу почитал, статью www.drive2.ru/b/1619824/.Думаю, подожду еще немного, вдруг глюк был. Второй раз ошибка появилась через дня 3-4 на скорости 110 км/ч была небольшая неровность пролетел и смотрю ошибка вылезла спокойно снизил скорость, припарковался, опять перезапуск и в путь. Итог- не глюк, надо делать.
Затем вновь начал искать инфу и нашел статью www.drive2.ru/l/513727017942778009/ после которой всё стало понятно, почему это происходит и я точно не исключение.Спасибо vllll, за статью.
Итак меньше слов ближе к делу.
Ремонт делал по статье legacyyalta www.drive2.ru/l/9980419/.Очень подробно и самое главное у него в конце БЖ написано как делать калибровку.В данной ситуации 1мм решает многое.
Процесс вкратце:
— покупаем рейку контрактную(Есть вариант отдельно датчик(даже есть, кто от аутбека ставит, принцип один, только нужно смотреть на длину провода) и еще вариант есть найти контакт человека с Новосибирска, который делает уже рейки и за 15к, при условии отправки Вашей нерабочей он Вам продаст.) я купил рейку с номером 34110SC020. Прикладываю как выглядит датчик и в каком жгуте он идет

Полный размер

Как проходит проводка датчика

— снимаем колеса,
— скидываем клеммы(обязательно)
— закрепляем положение руля.

Полный размер

Крепление положения руля

Это необходимо, чтобы после работ при первом запуске если Вы не так установите датчик, а Вы точно не так установите датчик, руль с бешенной скорость не улетел в одну из сторон.
— затем отсоединяем от блока управления рейкой фишки и разбираем все что можно под машиной.У меня пришлось открутить много чего.Все защиты, выпускной коллектор, рычаги от самой рейки, соединение рейки с рулевым карданчиком, даже втулки стаба снимал, так как и там защита, чтобы рейка упала и можно было открутить старый и поставить новый.
Кто-то убрал пыльник и у него появился доступ и он рейку не скидывал- не мой случай у меня рука не пролезла для установки контрактного вместо старого.Пробуйте и по ходу разберетесь.
— рейка упала, демонтировал старый и вкрутил новый, контрактный, делал я метки и шилом и фломиком-фигня это все.Ставьте как поставите на глаз примерно чтобы одинаково было.
— подключил проводку, кстати гофра с завода уже разрезана и просто убираем слой изоленты и вуаля просовываем провод.
— собираем теперь все в обратно.
— подключаем фишки к блоку, накидываем клеммы на аккум.
-заводим…
У тех кому везет- все сразу хорошо, сел-поехал.
У меня вылезла ошибка STEER-ING и не гасла

И тут начался мозговой штурм, какого хрена все же по статье делал.
Не волнуйтесь, это значит мм в мм не попал)
Необходимо немного проехать, развернуться будет достаточно, можно почувствовать себя за рулем уаза без гидроча. и паркуемся и делаем перезапуск машины и будьте готовы, к резкому вращению руля и дальше делаем калибровку как в этой статье www.drive2.ru/l/539234588195553768/.
Все получилось!
и финальная процедура.

Итог:
18000р- рейка
1200- сход развал.
Вопрос на сколько хватит всех этих манипуляций, остается открытым.
Всем удачи и ровных дорог.

Источник

Всем здравствуйте. Помогите мудрые субароводы. Кипул месяц назад Форика 2011 года 2.0 Автомат(SH). Алтайский край, сейчас темпер от 15 до 35. Машину с вечера поставил в железный гараж. Утром пришел завожу как обычно, жду когда лампочка синяя погаснет, погасла начинаю трогаться руль чуть в лево а он тяжелый и загорается лампочка steering, глушу авто завожу такая же хрень. сбрасываю клемы, жду все проблемы нет. Езжу пару дней все ОК. Подскажите мудрецы че дальше делать то.

Так у тебя ЭУР, так что готовь деньги. Скорее всего датчик положения руля.
Погугли или поищи решение на драйв2, там чего то пристраивали наше, так как
в ориге его отдельно нет.

Неисправность блока управления электроусилителем(какое-то там периферийное замыкание)но это уже не важно))).На драйве нашел пару историй SH с такой ошибкой,у обоих людей вода затекала в мозги рейки,в результате один чел блок поменял а у второго обошлось чисткой сушкой и герметизацией крышки.Кстати у обоих это случилось после мойки моторного отсека.

Спасибо большое, ездил к диллеру так и сказал, ошибка 32 дословно переводится как : неисправность блока управления усилителя рулевого управления. Сам я двигун не мыл, но купил помытый, мож в этом причина. Пока ошибка не повторяется. 2 недели на колесах каждый день.

Добавлено через 13 минут 53 секунды
Kulibin,
СПАСИБО

рад если чем-то смог помочь:idea:

Источник

Создавать различные ситуации, а потом из них выходить, стало уже традицией. Уж что-что, а это мы умеем. Поэтому просто опишу три примера. Вариантов значительно больше, но думается, что этого будет достаточно, чтобы понять суть.

Пример первый. Звонок по телефону: сможете ли вы поменять рулевую рейку на автомобиле Subaru?»- был дан утвердительный ответ. На дополнительный вопрос:-«сколько это займет времени?», был дан ответ:-«при наличии рейки, утром машина- в обед заберете». Вот так и не иначе. Чтобы чувствовал, с кем дело имеет. Клиент прибыл в назначенное время. Прибыл во всеоружии. Автомобиль на эвакуаторе, новая рейка в машине. Для того чтобы закатить машину в бокс, прошлось отсоединить рулевые тяги, чтобы можно было изменять направление колес каждого в отдельности. Собственно это было то, что привлекло мое внимание сразу. Может причиной является замок? Оказалось, нет. Второе, что вызвало смутные и отрывочные воспоминания, клиент из машины достал блок управления. А это могло означать только одно — на данном авто не гидроусилитель. А машина Subaru…да, эта опция появилась и что-то было…что ?И именно с рулевым, были какие-то нюансы. А вот какие именно? Но машина была уже на яме, поднята на траверсе и работы по снятию шли полным ходом. Поэтому, посчитав сомнения запоздалыми, пошел заниматься своими делами. Замена произведена. Результат нулевой — не работает. Выход из такой ситуации простой-рейка контрактная, не работает — давай другую исправную. А что касается работ, их стоимость будет умножена на два. Все просто и понятно. Да не все…Клиенту, что было обещано? Вот так мы становимся заложниками ситуаций, которые сами и создаем. Автомобиль Subaru Forester SH 2008 года рождения. Не работает электроусилитель руля. А точнее руль просто заклинило. (С подобным проявлением неисправности я столкнулся впервые.). Рассказ клиента не дал особо ничего ценного. Стало понятно, что ездил он достаточно долго с неисправностью. Лампочка периодически его предупреждала, да « руль становился тяжелым», стоило заглушить мотор и потом завести — ошибка уходила, и система начинала работать штатно. Правда, это приходилось делать не единожды за поездку. Дальше – хуже. Лампочка отказывалась тухнуть категорически, руль стал тяжелым, но автомобиль не утратил способность передвигаться. Поэтому клиент продолжал ездить, с той лишь оговоркой, что от хорошего нужно отвыкнуть. Так и ездил. Пока в один прекрасный день, выезжая со двора дома, повернул руль, а обратно уже вернуть его не смог. Хочу упредить скептиков, которые скажут — ерунда это все, не реально…. Реально, еще и как реально. Это не Москва, не Сибирь, не Дальний Восток, где сто граммов не выпивка, а сто километров не расстояние. Есть в районном центре СТО – это 15 км. Областной центр – это еще 110км. Да и менталитет у людей другой.

Все, что нужно было проверить, проверил быстро и результат получил. А вот в отношении дальнейших действий вышла заминка и не малая. Клиент пытался, внести предложения типа, давайте одну из двух соберем. Это как, из двух неисправных. Нет, это не пойдет, категорически – нет. Данное изделие либо меняется в сборе, либо модулями и никакая замена отдельных деталей механизма не предусмотрена. А еще не хватало информации. На поиски которой ушло три четверти от общего затраченного времени. А помимо основной задачи, теперь придется решать сопутствующие, непредусмотренные. И надо подумать, что можно сделать в данной ситуации. И если можно, то сделать. Причем сразу, с первой попытки. Ибо «зависший» автомобиль прибыли не приносит. Принятию решения мешало отсутствие информации. В своих архивах ничего не нашел. (Удивился если бы нашел. Там такой порядок, что черт ногу сломит. Сколько раз собирался….). Почему-то всплывало в памяти, что это была информация в виде TSB. Может на форуме кто выкладывал. Нашел. Правда, не в том виде, который мне представлялся. Это была статья, написанная одним из коллег, очень подробная основательная. Вот ссылка. Рекомендую прочесть, полезная информация. Не буду повторять то, что уже написано. Не все там взаимозаменяемо. А поскольку память не дала нужную информацию, возникла такая заминка. Рейка и блок, контрактные и не факт, что стояли в паре. Поэтому дальше просто даю фото с номером рейки.

Теперь можно работать. Что имеем: — две рейки, обе неисправны. Первая заклинившая. Ее, кстати, расклинили, зажав тисках и провернули за хвостовик редуктора газовым ключом, но при этом там явно что-то сломалось . И хотя после этой манипуляции ее можно было вращать уже за хвостовик редуктора от руки, смысла работать с ней не было. Вторая рейка контрактная. С ней два варианта:- либо обмотка сгорела и сидит на корпусе; либо в блоке, где располагается эл. мотор, вода. Вообще вода- это бич для элктроусилителей руля. Мегомметр прибор хороший, для проверки сопротивления изоляции. Но определить, что послужило причиной, он не может. Нужно вскрывать. А на контрактных узлах и агрегатах, продавцы замазывают краской все, что можно открутить, дабы обезопасить себя от хитроумных покупателей. Решение принимать клиенту. «Я вам верю, вскрывайте». Подобное заявление, частично сглаживает неприятное послевкусие от той бравады, которая имела место быть. Будем оправдывать.

Это место, через которое рейка сосет воду как насос, если пыльник порвется или будет плохо обтянут хомутом. Здесь все нормально.

На среднем фото видны уже следы попадания воды в смазку.

Ну вот, на левом фото уже четкие следы, а из электромотора просто потекло. Такое состояние механизма невозможно на авто которое ездит. Окислившаяся поверхность, вода ржавая. Данный узел контрактный, все песни продавца о том, что он рабочий и снят с машины перевертыша, всего лишь желание реализовать товар. Это результат хранения на открытом воздухе без пыльника редуктора. Все это было разобрано, смазка заменена ,просушено. Что мешало это сделать сразу? Ведь на этом авто для того чтобы проверить работоспособность EPS не нужно изгаляться. Проверку всей системы можно провести, что называется «на столе.» Неисправную рейку снимать и ставить другую не нужно было. Нужно было поднять капот, положить лист фанеры, на него рейку и блок управления, предназначенные для замены подключить их, завести машину. И все стало бы понятно.

Индикатором неисправности является лампочка. И ни каких текущих параметров, и ни каких ошибок.

И в подтверждение слов, информация из программы МоторДата Профессионал. Сканер не нужен, ничего не нужно. Подкладка на капот нужна. Так что виноват в создавшейся ситуации не клиент. И не тот, кто браво ответил по телефону. А тот, кто не выполнил свои обязанности, нарушил порядок приема в ремонт авто, а смутные сомнения….. Да ладно, Бог не выдаст, свинья не съест, тем более что меняется не отдельный элемент системы, а система целиком. А что касается обещания, так его выполнили. Обещали — сделали. Сказали после обеда, машину заберешь – забрал после обеда…. на третий день.

Продолжение очень интересной статьи вы можете найти в следующих частях…

Маркин Александр Васильевич
© Легион-Автодата
(ник на форуме Легион-Автодата — A_V_M)
г. Белгород, Таврово мкр 2, пер.Парковый, д.29-б.
Союз автомобильных диагностов

Источник

это шлейф — это сейчас он уже в собранном состоянии, делать фотокарточку его в том виде, когда он впервые увидел свет на деревенской земле, не было ни желания ни возможности…

так вот, продолжим…сперва я не придал значению, как он правильно собирается, подумал смотаю его обратно, конечно не с 1 и не с 5 раза сразу мне этого не удалось, но собирать то нужно было, с настойчивостью и желанием, что свои ошибки нужно устранять, я его собрал, покрутил, вроди крутится без проблем, что уж там, фигня оказалась)…пошел заниматься рулём…

Сохранить в Альбом

так он выглядит раздельно

потом не меньше 5 раз соединял датчик со шлейфом, чтобы метка не сбилась, потом ходил к авто несколько раз, так как так переключатель поворота должен был сесть как положено, в общем всё собрав, ошибка не ушла(((((( и уже, думаю надо цеплять сканер и искать причину в компе авто, живя в деревне и ближайший населённый пункт — Амурск Хабаровского края, приехав к человеку, который вроди как электрик, не знакомый не товарищ, просто по рекламе банера приехал, он подключился и увидел только кузовные какие то ошибки и удалил их, но ошибки:
С0071 — неисправность системы блока стабилизации
С0041 — датчик руля,
не удалились, ибо человек попросту не смог ничего сделать, обратился через товарища к другому человеку, приехав к нему — он со своим сканером даже не видел вращение руля у меня, был им сделан вывод — датчик уже спит вечным сном…ладно, начал обзванивать сервисы Комсомольска-на-Амуре, но, задавая вопрос о своей проблеме, по их голосу я сразу понимал, что не ближе Хабаровска ( это 450 км от деревни, где я был) чтото конкретное мне могут сказать и помочь, так же через знакомых людей я звоню одному такому человеку, мне была поставлена сумма в 2500 и то, толи уйдёт причина толи нет…лечить то надо, так как у меня у меня не работало изза этой ошибки — курсовая устойчивость, при пробуксовке колес, не работало третье колесо ( врать не буду, не знаю, как точно называется, когда большая лампа антиюза горит ), ну и соответственно круиз!
То бывали проблемы с финансами, возможностью, уже в конце февраля разговаривая с человеком, владея турбо форём и у него подобная ошибка, я вышел через него на электрика, который ему пытался удалить эту ситуацию, поехав к нему, он, не захотел говорить, что за сканер у него, сумма больше 100 000 деревянных, он и увидел, что датчик живой, вращая рулём, всё показывал, попросту удалил мне ошибку, проверив и буксуя и всё остальное работало, кроме круиза(ранее написал, что датчик педали тормоза поменять надо, он уже имеется у меня, поставить и всё гуд будет), взяв за работу 500р, я конечно был очень доволен!
Ещё раз спасибо огромное, всем кто помог в моей ситуации!

Источник

Ошибка STEER-ING исправляем самостоятельно и делаем ровней руки.

— снимаем колеса,
— скидываем клеммы(обязательно)
— закрепляем положение руля.

Итог:
17000р- рейка
1200- сход развал.
Вопрос на сколько хватит всех этих манипуляций, остается открытым.
Всем удачи и ровных дорог.

Источник

Категорически приветствую Всех подписчиков и гостей своего скромного бж!

Собственно в данной записи расскажу про свою версию борьбы с ошибкой отключения ЭУРа … конечно пока все ещё на стадии проверок 🙂 потому что после «ремонта» прошло ну 6 часов на данный момент 🙂 расстояние пройдено не большое … но в случае чего дополню данный пост.

-Приехал на место ремонта.
-Налил кофе 🙂
-Пью … осматриваю че снимать … как снимать …

— Скинул клеммы АКБ
— Открутил 2 гайки крепления блока
— Сдернул все разъемы
— Понёс на трепанацию

Вскрытие показало:
В блоке влаги нет … но прокладка пропускает мало-мальское количество влаги.

Ну посмотрел на плату — окислений не нашёл … проблемных мест … ну в принципе тоже … хмм … думаю ну ладно чего делать то … собрал … иду к машине … вспомнил что на данном блоке есть массовая клемма 🤔 хм … немного окисленна … взял напильник — почистил … и потом мой взгляд упал на «уши крепления» блока … не ну а че … тоже масса … 🤔почистил … установил на Авто.

-Накинул клеммы …
-Произвёл адаптацию дросселя
— Завёл
-Лампочка не загорелась (Steering)
— Думаю ну хз … так се решение проблемы … до этого тоже не сразу загоралась …
— Поехал домой — лампочка не загорелась 🙂

Вообщем к чему я все это … к тому что даже банальная влажность может повлиять на корректную работу блоков … (пока это не точно … но пока я рад что Steering не горит уже 6 часов 😁😁😁)

Данный пост буду дополнять если лампочка загорится снова …

Всем спасибо за внимание 😊

Upd: 08.02.2019 проехав около 70 км. Лампочка опять таки загорелась 😒

Думаем дальше. Но для начала все таки соберу блок управления по нормальному — на герметик и смажу все точки крепления … все таки 3 дня отъездил без проблем 😄

upd: 10.02.2019
Уши крепления блока эура зашкурены до блеска. С кронштейна крепления убраны следы окисла … на точки соприкосновения — нанесена консистентная смазка для предотвращения попадания кислорода (и дальнейшего окисления). Блок собрал на герметик … продолжаем наблюдение 🙂

12.02.2019 — признаю данный эксперимент провалом. Steering так и загорается. Буду наверно искать датчик крутящего момента в рейку.

Источник

Power f@King steering

Все знают про больное место у атмо лесников sh5 это электроусилитель руля (ЭУР). Рано или поздно он начинает греметь. Эта проблема решается (ненадолго) заменой втулки либо заменой ЭУР. И самый true вариант это переход на гидроусилитель руля (ГУР).
В общем еду я по трассе и в какой то момент чувствую что руль потяжелел и на приборке загорелась интересная лампочка (ощущение внутри себя мягко говоря не самое приятное):

Легко пробую поворачивать вправо-влево, колеса поворачивают, но без помощи ЭУР. Плавно паркуюсь у обочины, глушу, завожу, steering погасла, ЭУР работает. Ну ок поехал дальше. В этот и следующий день еще как минимум раз пропадал ЭУР. Записался на сканер в Субару клуб (СК). Определили ошибку датчика крутящего момента рулевого колеса. В этом датчика стираются дорожки по которым ходит контакт во время кручения руля, контакт теряется и следствие — пара кирпичей когда на трассе резко теряется усиление руля. Надо менять, но у них такого датчика нет и хз вообще когда он появится (цена замены датчика в СК — 2500 руб.). Поехал переваривать варианты… Попутно заехал в и позвонил в пару контор по ремонту реек. Как работают наши конторы это отдельная история. Если коротко то при упоминании слов ЭУР и субару в одном предложении сразу рисовали цену за ремонт от 15 до 25 тысяч. На что мой резонных вопрос к ним был — зачем ремонтировать электрорейку если переход на ГУР стоит 20-22 тысячи… И только в одном сервисе (рядом с моей работой что удобно т.к. можно оперативно все починить и не затягивать все это дело на неделю) мне сразу сказали что требуется замена датчика, который показал сканер в СК, но нужен сам датчик. Но в этом сервисе замена стоит 4т.р.
Отдельно спасибо SH_Generation, датчик нашелся в сборе с моторчиком у одного из одноклубников который ранее перешел на ГУР. Привез все в сервис, оставил машину и стал жать будучи уверенным что отделался легкой кровью.

Под вечер звонят с сервиса и говорят что поставили датчик (причем вместе с моторчиком который я привез, типа нафига вытаскивать датчик отдельно из общей косы…) и ЭУР не работает, та же ошибка “steering”. По телефону попытались прикинуть в чем причина, ну общий итог что привезенный датчик мертвый и типа нужен новый, а это еще +3000р. за установку… И того в прикупе уже 7000р. набегает… Короче приезжайте в сервис. Ребята в сервисе придумали тестовый стенд чтоб показать что датчик не рабочий:
завели тачку, в рейке стоит привезенный датчик. Горит ошибка, ЭУР не работает
Глушат тачку, отключают фишку от мозга и втыкают фишку от моего старого датчика. Заводят. ЭУР работает, ошибки нет. Вывода привезенный датчик неисправен.
Почему не догадались сразу проверить датчик таким способом одному аллаху известно…Стоим обсуждаем варианты, хозяин мастерни говорит что разговаривал с субару сервисом (мусорщиками), и у них есть такие датчики. Мусорщики — относится исключительно к географическому расположению сервиса, бокс находится рядом с мусоросжигательным заводом. Звоню туда, говорят что есть но либо 3000р за датчик и без гарантии возврата либо установка у них в сервисе и те-же 3000р. но с гарантией что они поставят датчик и если он не рабочий то подберут другой из тех что у них есть. Но по их опыту после замены разброс времени живучести варьируется от недели до месяцев или пары лет. Короче как повезет.
Прикинув варианты, записываюсь к мусорщикам на замену датчика. Забираю тачку из сервиса первого сервиса. Хозяин в принципе нормальный мужик, всю сумму за неудавшийся ремонт с меня не взял, сказал что самому неприятно когда не получается положительного результата а работника все же работали (относится не только к моему случаю а в общем случае).
Короче вечер пятницы, начинается снегопад, я как камазист без усилителя прорываюсь домой) Попутно размышляю, есть ли смысл мутить с этим датчиком. Так или иначе другой контрактный датчик скончается а в скором времени застучит рейка (и так уже шестой год пошел как я владею форем и рейка проблем не доставляла). Перезваниваю в субару сервис и переобуваюсь со смены датчика на переход на ГУР (свап комлект у них есть, наготове так сказать). Бюджет 22т.р., и естественно я блин ну ни как не планировал такие траты, но делать нечего — Alea iacta est.

Ездить искать запчасти не стал, времени и опыта в контрактных рейках не много. Что входит в свап комплект перехода с ЭУР на ГУР подробно расписано в других бортовиках. Если коротко:
Подрамник от SH турбо или от легаси BL/BP. В первом случае нужно доработать подрамник, во втором все болт-он но нет крепления под корректор фар, надо мастрячить.
Рейка от sh турбо
Бачок для жижи ГУР со шлангами от sh турбо
Сам ГУР с креплением к мотору от sh турбо
Передний стабилизатор от sh турбо

Огромное спасибо сервису за оперативность, все сделали как обещали. ГУР прижился, не гудит. На следующий день сделал развал и выставил руль ровно (после свапа он стоял криво и в поворотах загоралась лампочка VDC) Руль нужно было выставить его рычагами при прохождении развал-схождения. По развалу одноклубники посоветовали два места в городе: Тандем и Белый сервис. Выбрал тот в который был ближайший по записи. Сделали норм, с рулем не угадали ну на пол градуса, не критично.

В заключении ощущения от вождения: Руль стал более аналоговым, потяжелее и информативнее. Само усилении послабже чем на ЭУР. Морда стала как то собраннее или увесистее что ли. Ощущение что как бы мощности в моторе поубавилось. В целом можно сказать что я доволен.
PS в багажнике катается почти рабочий ЭУР ))

Источник

Subaru Legacy — Vehicle Dynamics Control ошибка C0071

Subaru Legacy B4 2006 года выпуска приехал в наш автосервис по нескольким причинам. Однако сегодня мы расскажем лишь об одной из них — ремонт системы контроля динамики автомобиля VDC (Vehicle Dynamics Control).

Включаем зажигание, видим, что индикатор отключенной системы VDC, гаснуть не собирается. Значит в блоке управления присутствуют коды неисправностей.

Подключаем диагностический прибор к автомобилю, соединяемся с блоком управления VDC и считываем коды неисправностей. Которых оказалось два:

— C0047 — Improper CAN communication
— C0071 — Датчик угла поворота рулевого колеса — неисправность

Первая ошибка удалилась и больше не появилась, а C0071, по датчику поворота руля, была текущей. Кроме того, в данных, значение датчика угла поворота руля было равно нулю и не изменялось при вращении рулевого колеса.

Добрались до разъёма датчика и померили напряжения на нём.

— 1 и 2 pin — цифровая шина CAN, у нас это белый и синий провода (переплетены косичкой). На них, при включенном зажигании, относительно массы, 2.4-2.6В.
— 3 pin — масса, у нас это чёрный провод.
— 4 pin — питание датчика, у нас это красный провод. На нём при включенном зажигании, относительно массы, 12В.

Всё было в норме, поэтому было решено снять датчик и посмотреть что там к чему ))

Для того чтобы снять датчик, нужно снять подушку безопасность водителя. Затем снимаем руль и шлейф. И откручиваем от шлейфа сам датчик, который на фото выше.

После того как мы разобрали корпус датчика, обнаружился «рассинхрон между шестернёй и задающей пластиной». По всей видимости, кто-то что-то уже тут настраивал…

Устанавливаем метки друг напротив друга и собираем всё в обратной последовательности.

Теперь осталось лишь обучить датчик. Для этого запускаем дилерскую программу SSM3 — Subaru Select Monitor III, соединяемся с ЭБУ VDC и выбираем Режим настройки датчика угла поворота рулевого колеса и нулевой точки датчика бокового ускорения.

Процедура инициализации прошла успешно, ошибка C0071 тут же ушла, датчик начал реагировать на вращение руля, система VDC заработала в штатном режиме.

Традиционно, больше информации по этому вопросу, можно получить в оригинальной статье на нашем сайте — г.Томск, Автоэлектрика Сервис.

Источник

Содержание

Тема: Steering! горииииит!
Steering! горииииит!
Re: steering! горииииит!
Датчик крутящего момента субару форестер

Тема: Steering! горииииит!

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Steering! горииииит!

Такая вот х..ня, загорелся и не хочет тухнуть. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Что в первую очередь посмотреть/проверить?

Смотреть систему гидроусилителя, уровень жидкости в бачке в первую очередь

Re: steering! горииииит!

Ага!
Это индикатор работы механизмов рулевого управления.

Кроме уровня жидкости ГУР может быть че-нть с ремнем.

Кроме того, есть еще датчик, который регулирует усилие ГУР в зависимости от скорости авто. У меня один раз вывалились провода из фишки на этот датчик.
Вылечил, разобрав фишку и вставив туда провода (идиотское занятие, надо было соеденить провода клеммной колодкой, фишки для разборки не предназначены).

Спасибо большое за развернутый ответ, пойду искать

Источник

Датчик крутящего момента субару форестер

Друзья, проблема! Сажусь в машину начинаю ехать как вдруг руль тяжелеет и красная лампочка на приборке огорчает надписью steering.
Путем компьютерной диагностики в FIT сервисе было выяснено, что проблема связана с датчиком крутящего момента, который находится на рейке. А опытным путем было выяснено, что датчик замерзает на морозе. Если за окном около 20 с минусом, то минут 20 с плюсом нужно мотору чтоб отогреть датчик. Ну или отогреть скорей всего воду в нем.
Дак вот, прочел здесь на драйве, что форики 08 года все страдают этим (датчик) недугом. Вроде как рейка 34110SC030 имеет косяк датчика и рано или поздно он ломается. Вот теперь в раздумьях, что делать: Покупать контрактную рейку? Покупать датчик? Искать электронщика? Снимать датчик и сушить как-то?
Никто с таким не сталкивался? Что посоветуете?

Может неправильно выразился. Не у всех от мороза и воды, и вообще не у всех датчики эти козлят. Но случаев достаточно. Чтоб не быть голословным, вот — ТЫНЦ

Продолжение приключений. На улице потеплело, руль полегчал. Мнения СТОшников сводятся к одному — забей.
Но забивать как-то не хочется. Не люблю когда едешь и думаешь, отвалится сегодня или нет. Нашел в интернете рейку 032 с датчиком. Продавец согласен отдать датчик отдельно за 4000р. И даже готов взять назад, если он не будет работать. По моему цена вообще подарок. Наверное буду брать.

Руль напрягает все чаще. Начал иногда сам жить соей жизнью ( заводишь машину, руль 7-10 секунд бьет влево, потом успокаивается), через несколько дней это прошло и ЭУР стал просто выключаться через 2 секунды после запуска. Теперь уже и мороз особо не нужен. Купил датчик крутящего момента. Попробую поменять на простом СТО, к официалам ехать далековато (200км).

Проблема решилась заменой датчика. Старый датчик был сухой и визуально выглядел лучше контрактного.
Рейка не понятно какая на машине стоит, вся затерта мет. щеткой, все наклейки стерты. Мастер который менял датчик, выставил «по ощущениям». Поднимал машину крутил датчик, опускал, пробовал крутить руль и так до тех пор, пока не стало одинаково вращаться влево-вправо.

Итого за все:
1000 — диагностика
4000 — датчик бу
4000 — замена датчика, сход-развал

Приветствую Вас граждане Субаристы. У меня для Вас много новостей. Есть хорошие, есть не очень.

Прошу прощения что долго не писал. На то были причины. Детальки были в разработке, а сам я провел и отсудил 3 зимних слалома от Субару клуба. Естественно такие мероприятия в одиночку было провести просто невозможно, поэтому я занимался трассой и регламентом, а остальные вопросы взяли на себя Антон, Юля, Катя, а также Иван, Павел, Стас, Сергей и многие другие. Имея небольшой опыт участия в детских гонках, мною была подготовлена конфигурация трассы, при которой основополагающим фактором победы, была не мощность и прокаченость авто, а навыки водителя. Мероприятие получилось зрелищным. Фотки и видео есть в нашей группе VSC Subaru34 Волгоград.

Теперь о главном:

Первое. Втулки с демпфером обкатаны и скоро появятся в продаже. Ждем только материал. Заграница нам поможет))). Материал кстати подорожал, но не сильно. Так что цена старых комплектов изменится максимум на 15%.

Выглядит сия штуковина вот так и будет продаваться отдельно с 1-го апреля. Полезная вещь для старых реек 2008-2009 года с пробегом более 150 000 км.

Второе. Всем у кого авто на данный момент прошло более 150 000 км, а таких подавляющее большинство, я рекомендую заказывать ремкомплект с номиналом 26.45 мм. Такая втулка плотнее встает в корпус, получивший эллиптичность благодаря разбитой втулке и биению вала. Втулка передает ударные нагрузки на алюминиевый корпус и растягивает его по ходу движения на несколько десятых миллиметра. Кто думает что это не значительно, ошибается. Грохот от просадки втулки на 0.6 мм выглядит так, будто Вас отвалились колеса, и вы передвигаетесь под дороге, отталкиваясь рычагами подвески, от булыжника.
Чтобы заказать такой комплект, просто указывайте в заявке, что Вам нужен комплект меньшего размера 26.45.

Третье О возрадуйтесь владельцы Forester и Outback.
Датчик крутящего момента рулевой рейки Subaru, побежден!

В течении 2-3 недель мы закончим разработку и проверку нового датчика крутящего момента Subaru, основанного на бесконтактной схеме и практически не подверженного износу. За основу взяты работы Андрея по замене датчика крутящего момента. Если все получится запустить в серию, то цена сей штуковины будет в пределах замены масла с фильтром. Так как обращений ко мне очень много, то присутствует желание закончить как можно быстрее, еще и потому, что бу рейки практически пропали из продажи, а то что есть, уже не подлежит ремонту. Будем стараться, ждите обновлений.

Самое интересное Четвертое
Товарищи, владельцы автоматых и вариаторных авто с подключаемой системой полного привода. Скоро мы предложим Вам клевую штуковину. За основу была взята схема жесткого подключения полного привода, найденная на просторах сети, в каком-то из форумов субаристов. Однако схема сильно дработана, с учетом электроники Subaru. Сия штуковина позволит Вам принудительно управлять системой полного привода и силой подключения задней оси. Причем работать это будет не по жесткой схеме, а плавно, с безопасным постепенным подключением муфты принудительно, в том числе возможно будет изменение работы муфты в движении. Теперь у владельцев автоматных субарей будет «крутилка» как на STi. Ждите новостей!

Едем дальше. Печалька. Пятое.

Владельцам реек 34110SC060, а также владельцам Forester SJ, Impreza и XV.

Ремкомплект для реек Hitachi на Subaru есть. Проблема в том, что установить его, не реально в гаражных условиях. Нужен сервис, который может позволить себе инструмент. Эксперимент с пружинными кольцами потерпел фиаско. После установки такого кольца рейку уже не разобрать. Поэтому пошли путем восстановления родного кольца и его дальнейшей вальцовки.
Инструмент состоит из двух приспособлений.
1-е это специальный корпус-фиксатор для выпрессовки. Он позволит избежать повреждений экрана управления датчиком поворота и повреждения шестерени. Такую штуковину можно собрать при наличии токарного и фрезерного станка. Применение этого инструмента позволит Вам избежать вот этого.

Компания Subaru, начиная с 2008 года серийно устанавливает на свои автомобили рулевые рейки производства Kayaba с электрическим усилителем рулевого управления. Во первых, это позволило уменьшить потерю мощности двигателя на вращение гидравлического насоса усилителя руля, а следовательно уменьшить расход топлива, а во вторых, позволило при помощи электродвигателя, вращать рулевой вал без участия водителя, что в дальнейшем позволит оснащать автомобили системами автоматической парковки, поддержания курсовой устойчивости и удерживания автомобиля в пределах полосы, предотвращение наезда на пешехода и контроль расстояния до впередиидущего автомобиля (EyeSight Limitations). Также компанией Subaru ведутся работы по оснащению новых моделей автопилотом.

Рулевые рейки серии KYB c электрическим усилителем рулевого управления для автомобилей Subaru представлены с 2008 на моделях Forester SH и с 2010 на Legacy/Outback BM/BR. Принцип действия такой рейки довольно прост. Водитель поворачивая руль, создает усилие, скручивая торсионный элемент рулевого вала на котором установлен датчик крутящего момента (на первых выпусках аналоговый реостатный далее цифровой) . Блок управления усилителем контролирует два контура датчика крутящего момента, в зависимости от изменения напряжения от датчика изменяется направление и напряжение на электромоторе. Также блок рулевого управления основывается на командах ЭБУ двигателя и системы курсовой устойчивости, корректируя мощность эл. мотора усилителя руля. При возможных неисправностях или некорректной работе рулевого управления, система отключает электромотор усилителя руля и выводит на приборный щиток информацию в виде включения лампы о неисправности системы усилителя рулевого управления. Рулевые рейки с электрическим усилителем являются рейками «сухого» типа. Рейки с гидравлическим усилителем руля, где жидкость демпфирует удары передаваемые рулевому механизму от подвески, менее подвержены передаче вибрации на руль автомобиля при проезде неровностей. В рулевых рейках с электроусилителем, такого демпфера нет. Поэтому все удары от дорожных неровностей отлично передаются на руль. Вследствие отсутствия дополнительного демпфирующего элемента, увеличивается износ всех элементов рулевого управления.

Виды износа деталей и неисправность элементов рулевых реек серии KYB.
1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля;
2) Отказ или износ резистивного слоя на аналоговом датчике крутящего момента;
3) Некорректная работа ЭБУ усилителя руля;
4) Отсутствие смазки в подшипниках электромотора усилителя руля;
5) Отсутствие или недостаток смазки в редукторе усилителя руля;
6) Изменение структурной целостности демпферов вала рулевой передачи;
7) Износ ползунка положения аналогового датчика крутящего момента;
Износ торцевой втулки рулевого вала;
9) Износ или изменение формы корпуса рулевой рейки;
10) Уменьшение жесткости пружины опорного башмака;
11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг;
12) Износ рулевых тяг и рулевых наконечников.

В связи с тем, что многие части рулевой рейки в каталоге запасных частей представлены только узлом или модулем, то ремонт некоторых элементов возможен только заменой на оригинальный узел в сборе или рулевую рейку в сборе. Рассмотрим каждый вид износа или неисправности отдельно.

1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля, приводит к тому, что блок ЭБУ выключает электромотор усилителя. Как правило, это происходит от попадания в корпус воды и на рейках первых серий, в которых последняя цифра заводского номера – «0»(ноль). Тут возможна замена блока электромотора в сборе, на блок с реек более позднего выпуска в которых последние цифры заводского номера – «1»(один), «2»(два), «3»(три),

2) Отказ или износ резистивного слоя на датчике крутящего момента, приводит к тому, что блок управления получает от датчика нестабильный сигнал, либо не воспринимает некорректные показания. По каждому из двух контуров на датчик приходит 5 вольт. При нейтральном положении руля на ЭБУ возвращается 2.50 вольта с каждого контура. При отклонении руля, крутящий момент отклоняет датчик и изменения вольтажа должны быть примерно одинаковые. Например если на одном контуре оно стало 2.57 вольт, то на другом должно стать 2.43 вольта. Если же показания будут слишком разными (2.65/2.43) то ЭБУ выключит электромотор. Датчик совместим со всей линейкой реек KYB как машин праворульной серии так и леворульной, и подходит от любой из реек этой серии. Более долговечные датчики на рейках в которых последние цифры заводского номера «2»(два), «3»(три), «4»(четыре).

3) Некорректная работа ЭБУ усилителя руля возможна на автомобилях 2008-2009 года с рулевыми рейками в которых последняя цифра заводского номера – «0»(ноль), а ЭБУ усилителя руля имеет последние цифры заводского номера – «00»(ноль ноль), Как правило датчик еще исправен, но ЭБУ периодически отключает мотор электроусилителя. Рекомендуется замена датчика и блока ЭБУ в паре, причем ЭБУ должен быть более поздней серии например иметь последние цифры заводского номера например: – «20»(два ноль). Датчик и ЭБУ одинаковы для праворульной и леворульной серии автомобилей Subaru.

4) Отсутствие достаточной смазки в подшипниках электромотора усилителя руля приводит к подклиниванию и отключению мотора усилителя руля. Рекомендуется периодически проверять эту систему на наличие защитной пробки на торце электромотора и на наличие в открытом подшипнике достаточной смазки. В связи с тем, что мотор расположен рядом с выхлопной системой, то его регулярный нагрев вызывает образование конденсата.
5) Отсутствие достаточной смазки в редукторе усилителя руля приводит к повышенному износу в механизме. Так, как шестерня вала рулевой передачи имеет пластиковый венец, то при отсутствии смазки изнашивается быстрее чем стальной вал червячной передачи. Узел не ремонтируется и меняется в сборе. Для предупреждения повышенного износа, нужно полностью заполнить смазкой всю полость редуктора.

6) Изменение структурной целостности демпферов подшипников вала рулевой передачи приводит к тому, что вал получает некоторую степень свободы, относительно подшипников, на которые опирается, появляется стук в рулевом механизме при проезде мелких неровностей. Также биение рулевого вала увеличивает износ пары шестерня-рейка. Следует заменить узел в сборе на новый, или заменить резиновые демпферы на полимерные элементы.

7) Износ ползунка положения датчика крутящего момента приводит к смещению положения «нуля». Это ведет к разности усилий при вращении влево-вправо. Рекомендуется откорректировать датчик. Если зазор в направляющей втулке положения датчика значительно превышает размер ползунка, следует восстановить ползунок датчика. Если восстановить ползунок датчика не представляется возможным, следует заменить датчик. Перед установкой другого датчика крутящего момента, следует обильно смазать направляющую втулку положения датчика

Износ торцевой втулки рулевого вала приводит к биению вала внутри корпуса. При увеличении зазора в торцевой втулке сверх нормы предусмотренной заводом изготовителем, начинается повышенный износ пары шестерня-рейка, а также начинается постепенное увеличение диаметра (эллипсность) в корпусе рейки в месте фиксации торцевой втулки.

9) Износ и изменение формы корпуса рулевой рейки возникает при постоянной езде по плохим дорогам. Корпус рулевой рейки принимает форму эллипса . Ускоряют процесс деформации корпуса – торцевая втулка с зазором превышающий установленный норматив завода изготовителя, а также не правильно выставленный момент на опорном башмаке или прослабленная пружина. Такой дефект корпуса не подлежит ремонту и требуется замена корпуса рулевой рейки.

10) Постепенное уменьшение жесткости пружины опорного башмака приводит к стуку в рулевом механизме за счет контакта опорного башмака и прижимной гайки, а также износу пары шестерня-рейка. Рекомендуется раз в 60 000 км пробега менять пружину и производить регулировку рулевого механизма.

11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг приводит к попаданию влаги в механизм рулевой рейки из окружающей среды. Так как рулевая рейка имеет каналы для прокачки воздуха внутри механизма, то при нарушении целостности пыльника туда втягивается вода из окружающей среды. За счет постоянного нагрева от расположенного рядом выпускного коллектора коррозия внутри рейки протекает очень быстро. Рулевой вал и механизмы рейки становятся неремонтопригодными. Рекомендуется применять только оригинальные пыльники и хомуты.

12) Повышенный износ рулевых тяг и рулевых наконечников является нормой для автомобилей с рулевой рейкой с электрическим усилителем. Рекомендуется при каждом Техническом Обслуживании проводить диагностику и регулировку узлов и элементов рулевого управления. Рулевые рейки, аналогичные установленным на автомобили 2008-2013 года, отлично передают все удары от неисправных элементов на руль автомобиля. Многие водители воспринимают это как неисправность рулевой рейки, однако не всегда это является истиной. Изношенный наконечник или рулевая тяга, будет «отзываться» на руле ударом или вибрацией, причем интуитивно они воспринимаются как стук в рулевой рейке.

Некоторые неисправности возможно устранить либо самостоятельно, либо в непрофильном автосервисе. Однако есть неисправности, которые возможно определить только при наличии диагностического сканера. Также специальный инструмент потребуется для регулировки рулевой рейки или ее разборке-сборке. Рекомендуем проводить обслуживание и диагностику только в квалифицированном профильном сервисе. Не рекомендуется отдавать на ремонт рулевые рейки в сервисы занимающиеся ремонтом гидравлических рулевых реек. Технологии ремонта у них различны. Замена изношенных элементов на самостоятельно изготовленные, может привести к неправильной работе рулевого механизма и к выходу его из строя. Оригинальные элементы рулевой рейки рассчитаны на минимальные допуски. Например на биение вала в торцевой втулке допуск 0,15 мм. Биение 0,6 мм и более это рекомендация производителя к замене рулевой рейки. По этой причине в условиях автомастерской довольно проблематично изготовить детали из пластика или полимера с допусками 0.10-0.15мм. Также некоторые пластики и полимеры обладают свойствами, которые затрудняют работу рулевого механизма в зависимости от внешних факторов. Например, возможно сужение или расширение некоторых материалов при изменении температуры. Также некоторые из пластиков подвержены химическим реакциям со смазками, которые используются в рулевом механизме. Еще одним фактором влияющим на срок службы рейки после ремонта, являются устаревшие технологии ремонта. Настоятельно не рекомендуется проводить шлифовку вала. При этой процедуре сошлифовывается тонкий слой с повышенным содержанием углерода, который препятствует повышенному износу вала. Однако процедура шлифовки возможна, но лишь в том случае, если в дальнейшем вал будет восстановлен напылением до номинального значения. Рекомендуем Вам перед ремонтом предварительно проконсультироваться с мастерами о предстоящих работах.

Рулевой механизм с электрическим усилителем руля оказался менее долговечным, и менее надежным, нежели автомобили с гидравлическим усилителем. Особенно это проявляется на автомобилях первых годов выпуска. Однако рулевые механизмы Subaru постоянно модернизируются. На новых автомобилях уже нет тех неисправностей, которые были на автомобилях первых серий, но и ремонтопригодность рулевых реек снизилась.

Источник