Струны далеко от грифа как исправить анкер

Самая распространенная «доводка» гитары в домашних условиях – опускание струн.
Мало кто довольствуется стандартным значением 3,7 мм по 12 ладу. Всегда хочется меньше, еще меньше, еще и еще – покуда струны не начинают «ладить». И тогда доводка начинается по новому кругу, но уже с причитаниями о некачественной заводской сборке.

Попробуем рассказать о самом, на наш взгляд, рациональном способе уменьшения высоты струн.

Ничего сложного в нем нет. Есть только строгая последовательность действий. И, конечно, аккуратность. Важно помнить, что спешка нужна совсем в другом деле.

Прежде всего, условимся, что у нас стандартная ситуация, при которой высота косточки (бриджевого порожка) – достаточна для маневра, а гриф – без дефектов и прямой.

Сразу замерим высоту шестой (самой толстой) струны над порожком 12 лада.
Измеряется такая высота одним единственным способом – от ВЕРХА ЛАДА до НИЗА СТРУНЫ. Никаких других способов не существует. Не нужно ничего придумывать.
Берем слесарную (металлическую) линейку, где ноль – заподлицо, ставим её нулем ЗА шестую струну – прямо на лад. Так лучше всего видно. И смотрим расстояние от верха порожка до низа струны.

Предположим, что у нас получилось – 3,5 мм.

Нам нужно:
Ослабить струны настолько, чтобы их можно было:

1. не снимать полностью, но
2. просто освободить от них накладку грифа, зафиксировав где-нибудь снизу с помощью прищепки, проволоки – любым способом.

Струны зафиксированы внизу.
Далее – выводим анкер в среднее положение, т.е. в такое, при котором анкер не влияет на гриф. Находится такое положение легко – крутим анкер в разные стороны и находим место, где он крутится безо всяких усилий. Так и оставляем.
Теперь – пусть древесина грифа немного отдохнет и примет свое естественное положение. Оставим гриф в покое на часа два.

Следующий шаг.
Контролируя линейкой – выравниваем гриф с помощью анкера. Гриф должен стать прямым настолько, насколько это возможно. Не каждый инструмент позволяет добиться идеально прямого грифа. Постараемся, во всяком случае, чтобы изгиб был минимален, а лучше всего – чтобы никакого изгиба не было.

Теперь – отрегулируем высоту косточки.
Берем за основу первоначальную высоту струн над порожком 12 лада. Как мы помним, у нас получилось 3,5 мм. А мы хотим, опять же предположим, 2,5 мм.
Нужно убрать 1 мм.

Не спешим сразу стачивать косточку на 1 мм. Что мы хотим – не равно тому, что у нас получится. Может быть, что мы сможем опустить струны еще ниже, а может случиться и так, что остановимся на долях миллиметра.

Достаточно стачивать за раз по половине миллиметра.
Стачиваем на любой ровной абразивной поверхности. Можно взять шкурку – и закрепить ее на ровном бруске, можно использовать напильник, можно шлифовальный круг. Подойдет что угодно — лишь бы абразивная поверхность была идеально ровной.

Стачиваем косточку понемногу, периодически возвращая ее на место и натягивая струны. Все струны можно не натягивать – достаточно трех самых толстых. У них наибольшая амплитуда колебаний и именно с ними возникают проблемы с задеванием ладов.

Теперь, — внимание! – принцип такой:
Нужно стачивать косточку ровно до того момента, как струны начнут немного «ладить», т.е. задевать лады. У каждого гитариста этот момент наступит  по-разному, в зависимости от индивидуального стиля игры, от силы атаки.
Гитаристу с экспрессивной техникой игры – не стоит и думать о слишком низком положении струн. Законы физики не изменить. Амплитуда колебаний струны не должна превышать расстояние струны до ладов.

Итак.
Мы сточили косточку при ровном грифе настолько, что струны стали чуть-чуть «ладить».
Отлично.
Устанавливаем все струны обратно, ставим их в привычный строй, а после – опять даем грифу время отреагировать – теперь уже на давление струн, выгибающих его к корпусу. Часа два будет достаточно.

Через два часа – подстраиваем струны и проверяем. Вполне может случиться так, что наши струны, которые до этого немного «ладили», «ладить» уже перестанут, т.к. гриф немного пошел к корпусу и приподнял их.
Если такого не произошло и струны все же «ладят» – снова берем в руки анкерный ключ и начинаем очень аккуратно натягивать гриф к корпусу. Никаких резких движений – совсем понемногу, по четверти оборота.
Нам нужен такой изгиб грифа, при котором струны перестанут задевать лады.

Как только это произошло – поздравляю! – регулировка закончена. Получившееся расстояние – минимальное для вашей гитары и для вашего стиля звукоизвлечения.
На более низкое расстояние вы опустить их уже не сможете.

Такой способ подходит и для акустических, и для классических гитар Crusader, т.к. все они оснащены анкерами. Для классических гитар некоторых фирм, не оснащенных анкерным стержнем, способ снижения высоты струн будет другой.

Настройка гитары: анкер

Что должен знать и уметь гитарист? Конечно, брать аккорды, играть гаммы, уметь играть и помнить различные песни. Однако на этом список умений не заканчивается. Прежде всего, гитарист обязан знать конструкцию своего инструмента и принципы образования звука.

Во-первых, знание конструкции позволяет самостоятельно проводить мелкий ремонт гитары и её модернизацию.

Во-вторых, знание конструкции позволяет выжимать из инструмента все силы и мощности для создания «того самого» звука.

Данная статья открывает цикл материалов по настройке гитары, в которых мы будем подробно рассказывать про настройку инструмента и мелкий ремонт, который каждый гитарист может выполнить самостоятельно.

Первая статья из цикла посвящена гитарному анкеру.

Что такое гитарный анкер?

Акустическая гитара, электрогитара и бас-гитара имеют в своей конструкции гитарный анкер – металлический стержень, который располагается внутри грифа гитары. Размеры анкера: ширина 4-6 мм и длина от 360 до 640 мм (в зависимости от типа гитары).

Один конец анкерного стержня закреплён в грифе, а на второй конец устанавливают регулировочный болт (пуля), который, как ни странно, регулирует степень прогиба грифа. По расположению регулировочного болта встречаются модели гитар с регулировкой на голове грифа и в пятке грифа.

Каково назначение анкера?

Анкерный стержень расположен внутри грифа и нужен для увеличения его жесткости (жесткость – способность конструкции грифа сопротивляться деформации под влиянием внешних сил). Внешние силы, действующие на изгиб, исходят от струн, а также зависят от характеристик материалов грифа – в первую очередь от породы дерева.

Следовательно, анкерный стержень необходим для того, чтобы гриф не изгибался под действием силы натяжения струн. Кроме того, анкер позволяет настроить гитару по личным предпочтениям музыканта – поднять струны над грифом или же опустить.

На какие гитары устанавливают анкер?

Анкер устанавливают на все гитары, за исключением классической гитары, так как на последней используются нейлоновые струны, натяжение которых довольно слабое и не вызывает прогиба грифа.

Интересный факт: на гитары производства СССР не устанавливался анкер, ввиду использования прочных материалов. Первая гитара от Лео Фендера (Fender) так же не имела анкера.

Виды анкеров

Первые модели анкеров были довольно простыми и выполнялись из дерева с металлическим Т-образным основанием, которое крепилось к пятке грифа. Анкер расположен внутри грифа – от головы до пятки грифа. В настоящее время анкеры выполняют из металла или композитных материалов. В большинстве гитар применяют следующие виды анкеров:

1. Одинарный анкер с одной гайкой (односторонний анкер) – самый простой и самый дешёвый вид анкера. Конструкция также проста – регулировочный болт с одной стороны, а вторая сторона жестко закреплена. Вращение гайки позволяет изменить прогиб грифа.
2. Двойной анкер – два спаренных стержня, которые обеспечивают лучшую прочность и жесткость, однако сложны в изготовлении и их сложнее установить на гитару.
3. Анкер с двумя гайками (двухсторонний анкер) – не менее простая конструкция при доступной цене, по функционалу и форм-фактору похож на анкер с одной гайкой, за исключением одного отличия – такой анкер можно регулировать с двух сторон. Наличие двух гаек позволяет осуществить более точную настройку.

Так же существуют гитары (в основном 8-9-струнные электрогитары и бас-гитары), на которые устанавливают по два расположенных рядом анкера.

По способы установки анкеры разделяют на:

• Сгибающий – устанавливают под накладку грифа. Принцип работы основан на закручивании гайки, которая придаёт грифу больший радиус. Чаще всего подобную установку применяют на бюджетных гитарах. Сгибающий анкер – простой и надёжный.
• Сжимающий – устанавливается в тыльную сторону грифа в специальную канавку, которую проделывают при помощи фрезы с последующим закрытием проточенного пространства специальной рейкой. Устанавливается на дорогих гитарах. Сжимающий анкер – сложен в установке, требует профессионального оборудования, но при своих недостатках он обеспечивает максимально точную настройку инструмента.

Как работает анкер?

Гитарный гриф – это не идеально ровный брусок. Если бы это было так, то расстояние от струн до ладов росло бы постепенно, от самого малого у верхнего порожка до максимального после двадцатого лада. Однако удобная игра и правильная постановка техники предполагает, чтобы эта разница была минимальной.

Поэтому при натяжке гриф немного изгибается вовнутрь, оттягиваемый струнами. С помощью анкера можно влиять на степень этого прогиба, добиваясь необходимого звучания и уровня удобства.

Как может изгибаться гриф?

Перед тем, как начать регулировать анкер, следует выяснить, в какую сторону крутить гайку.

Ниже схематически приведены три состояния прогиба грифа:

Анкер ослаблен

Если расстояние от струн до грифа слишком большое, то анкер ослаблен, а потому гриф необходимо немного выпрямить. Самый простой способ определить степень ослабления анкера – прижать струны после 7-го лада. Как правило, взятие самого простого аккорда вызовет определённые трудности.

Анкер перетянут

Если струны практически «лежат» на ладах, звенят и даже не звучат, то скорее всего анкер на вашей гитаре перетянут, а потому его необходимо ослабить. Данный тип прогиба встречается редко.

Нормальный прогиб грифа

Как видно, гриф прямее, чем на примерах выше. В том случае, если гриф будет абсолютно прямым – струны будут лежать на грифе и сыграть что либо на такой гитаре будет невозможно, а потому он должен быть немного согнут.

Как проверить прогиб грифа?

Настройка анкера – дело важное, но довольно простое.

Первое, что вам нужно сделать – зажать шестую струну на первом ладу, а второй рукой зажать струну на ладу, который находится над пяткой грифа (см. рисунок).

После проведённых манипуляций, необходимо замерить расстояние от ладовой пластины до струны – оно должно быть от 0,2 до 0,6 мм (можно измерить медиатором толщиной 0,4-0,5 мм).

В том случае, если измеренное расстояние больше указанного, то необходимо затянуть анкерный болт – его необходимо вращать по часовой стрелке. Если расстояние меньше – следует крутить в противоположную сторону, чтобы ослабить затяжку болта.

Важно №1: необходимо регулировать анкер на гитаре с ослабленными струнами! При проверке прогиба грифа, необходимо настроить гитару.

В том случае, если вы перешли на более толстый или тонкий калибр струн, следует проверить прогиб грифа вышеуказанным способом.

Важно №2: дереву свойственна естественная деформация, а потому через час после настройки прогиба грифа необходимо повторить проверку прогиба и при необходимости подстроить заново.

Регулирование анкера осуществляется при помощи специального ключа, который в большинстве случаев идёт в комплекте с гитарой. Ключи хоть и выполняют одинаковую функцию, при этом могут отличаться внешним видом, размерами и типом. Если у вас такого нету – сходите в строительный магазин и купите набор: один из них пригодится для подстройки анкера, другие – высоты струн на седлах, остальные будут полезны в хозяйстве.

Какие проблемы могут возникнуть?

Если крутить с большим усилием, то можно сорвать резьбу. Сорвали резьбу на гайке – замена гайки. Сорвали резьбу на анкере – замена анкера, что довольно трудно и затратно.

Вторая проблема – гайка не крутится, но прогиб между ладовой пластиной и струной всё еще велик. В данном случае необходимо под гайку подложить шайбу соответствующего диаметра и толщины, после чего отстроить гитару.

Напоследок: простой способ проверки прогиба грифа

Метод «на глазок» применяется во всех сферах промышленности, производства и в ремонте. Гитары – не исключение.

Всё, что вам нужно – взять гитару как скрипку и посмотреть на гриф. При таком ракурсе можно увидеть, в каком положении и состоянии находится гриф, после чего осуществить его настройку. Конечно же не забывайте проверять, звучат ли все лады на гитаре.

Резюмируем

Анкер – важный элемент конструкции гитары. Если вы понимаете, что знаете конструкцию и принцип его работы – смело настраивайте. В том случае, если обладатель новой гитары и если вам удобно зажимать струны, а дребезжание и иные призвуки отсутствуют – не трогайте гриф. Помните про главное правило – «Работает? Не трогай».

Для любого человека, который играет или планирует научиться играть на гитаре, важно научиться настраивать гитару. Но настройка гитары предполагает не только изменение натяжение струн и тем самым изменение их звучания, но и регулировка гитарного грифа, положение которого по отношению к струнам не менее важно для звучания гитары, чем натяжение самих струн. Каждый раз обращаться к гитарному мастеру по поводу регулировки грифа – хлопотно и накладно. Поэтому предлагаем вам самим освоить эту процедуру, так как настраивать гитару подобным образом вам придется не раз и не два.

Что такое анкер?

Регулировка грифа на акустических и электрогитарах происходит за счет настройки анкера (или анкерного стержня, если быть точнее), который находится в грифе гитары и представляет собой прямой металлический стержень толщиной 4-6 мм. Его настройка или регулировка осуществляется путем подкручивания специального болта.

Зачем нужен анкерный стержень? Он является своеобразным «позвоночником» для тела грифа. Дело в том, что натяжение струн довольно сильное, и поэтому они пытаются прогнуть гриф. Анкер оказывает сопротивление попыткам грифа прогнуться, выправляя его в противоположную сторону. Так натяжение стержня компенсирует натяжение струн.

Виды анкерных стержней:

1. Нерегулируемый: обеспечивает жесткость грифу.

2. Регулируемый: имеет регулятор в виде гайки с одной стороны, с другой стороны жестко закреплен.

3. Двухболтовый: дает возможность регулировать натяжение с обеих сторон.

4. Двойной: усиленный вариант из двух стержней в оном грифе, когда натяжение струн очень велико (шестиструнные бас-гитары или двенадцатиструнные акустические гитары).

5. Однонаправленные: позволяют изгибать гриф только в одну сторону.

Факторы влияющие на частоту регулировки грифа:

1. Условия хранения и эксплуатации. Дело в том, что повышенная влажность и температурные перепады приводит к изменениям свойств древесины, а значит и к деформации гитары, а особенно грифа под действием струн. Чтобы минимизировать этот фактор, гитару следует хранить в чехле или футляре.

2. Время. Со временем дерево рассыхается, теряя свои упругие свойства. Особенно возрастным изменениям подвержены гитары низкого качества. Способ минимизировать фактор: приобретать качественный инструмент.

3. Натяжение струн. Перетянутые струны плохо сказываются на прогибе грифа. Выход: следить за натяжением, особенно если вы используете новые струны.

Как определить необходимость регулировки?

Необходимость регулировки грифа гитары определяется по его прогибу, который, хоть и небольшой, но обязательно должен быть. Зазор между струнами и ладами необходим для амплитуды колебаний струн. Наибольшую амплитуду имеет самая толстая открытая струна на шестом-седьмом ладу. Если гриф будет ровным, без прогиба, то струны будут задевать лады и создавать лишний звон.

Точную диагностику необходимости регулировки производят следующим образом. Прижимают пальцем одной руки струны на первом ладу, а другой руки – в месте крепления грифа к корпусу гитары. Далее смотрят на зазор между струнами и седьмым ладом. Нет зазора – ослабляют анкер, слишком большой зазор – подтягивают. Чтобы не зажимать струны, можно воспользоваться линейкой, также обращая внимание на расстояние от линейки до седьмого лада.

Идеального прогиба грифа не существует, так как каждый инструмент уникален, как и техника игры на нем, разные струны, разная чувствительность пальцев и т.д., то есть степень прогиба определяется индивидуально экспериментальным путем. Однако, есть стандартные рекомендации по форме прогиба и настройки грифа.

Если ориентироваться не визуально, а по ощущениям во время игры, то необходимость регулировки грифа определяется следующим образом. Если для зажатия струн на шестом ладу требуется усилие, то гриф слишком выгнулся, требуется подтянуть анкерный стержень. Если же, наоборот, струны лежат на ладах и дребезжат при игре, то гриф выгнулся внутрь, анкер следует ослабить. Но такая диагностика применима только в случае , если высота струн правильно выставлена. 

Как высоко должны располагаться струны над грифом? Это зависит от вашей техники игры на гитаре. Если вы играете в быстром темпе, то расстояние лучше сделать поменьше, а для рифов и мощного звука – больше. Ориентироваться можно на следующие цифры. Между первой струной и металлическим порожком двенадцатого лада 1-1,5 мм, для 6-й струны – 1,5-2, 5 мм. Изменяя расстояние между ладами и струнами, вы изменяете амплитуду колебания струн, определяющую скорость исполнения и силу звучания.

Чтобы удобнее было измерять столь малые промежутки, обычно используют один или несколько медиаторов известной толщины.

Сам процесс регулировки

Итак, вы определили, что необходимо отрегулировать прогиб грифа. Делается это при помощи анкерной гайки (она же «пуля») и ключа. Месторасположение гайки может отличаться в зависимости от типа гитары: со стороны корпуса или со стороны головки грифа.

Для регулировки грифа вам могут понадобиться специальный анкерный ключ (обычно он идет в комплекте с гитарой), обычная отвертка или шестигранник.

Чтобы затянуть анкер, уменьшив таким образом прогиб грифа, «пулю» в болте затягивают, вращая гайку по часовой стрелке. Для ослабления анкера и увеличения зазора между струнами и ладами гайку вращают против часовой стрелки. Всё очень просто, не нужны никакие специальные инструменты и особые умения.

Важно! Гайку следует поворачивать понемногу: на 1/8 или ¼ поворота, не более чем на 90 градусов. После каждого вращения гитару настраивают по тюнеру и не трогают минут 15, чтобы древесина успела «ответить» анкеру и принять нужную форму. Затем заново настраивают гитару и снова проверяют прогиб. Таких циклов может потребоваться несколько. Поэтому запаситесь терпением и свободным временем.

Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно. Если при вращении вы услышали щелчок, то это верный признак того, что резьба сорвана или дерево дало трещину. И то, и другое исправить самому уже не получится, придется нести гитару к мастеру и полностью менять стержень

Но случается и так, что гайка уже затянута до упора, но зазор всё еще остается большим, это связано с тем, что резьба на стержне закончилась. Исправить ситуацию можно, если под анкерную гайку подложить шайбу, и можно крутить дальше.

Окончательный результат ваших манипуляций с грифом будет виден не сразу, так как древесине нужно время, чтобы среагировать на изгиб и принять нужную форму. Например, клен легко и быстро изменяет свою форму, а вот красное дерево более инертно, ему нужно время (примерно сутки). Поэтому каждый инструмент уникален и в этом отношении.

Отличия регулировки грифа на разных типах гитар

Акустические гитары. Анкерная гайка у них обычно расположена в пятке грифа, то есть в месте его крепления к корпусу гитары. В этом случае доступ к гайке осуществляется через розетку верхней деки.

Электрогитары. У электрогитар анкерная гайка располагается под крышкой в головке грифа. В этом случае сначала снимается крышка (хотя в редких случаях ее нет вовсе), а затем при помощи шестиугольного ключа подкручивается «пуля».

Классические гитары в аутентичном исполнении не имеют анкерного стержня (на некоторых моделях анкер присутствует), что связано с использованием нейлоновых струн, которые не создают столь сильного натяжения, как металлические. То есть, вы не можете изменить изгиб грифа на классической гитаре. Если все же возникает необходимость уменьшения расстояния между грифом и струнами, это делают при помощи подпиливания или шлифовки одного иди обоих порожков. 

Если вы решились на этот шаг, то учтите, что нейлон может изменять свое натяжение со временем и и с изменением температуры: например, высоких температурах струны растягиваются и их натяжение уменьшается, и наоборот. В связи с вышесказанным, не стоит рассчитывать на мгновенный результат подпиливания. Стоит выждать, а затем уже оценивать результат регулировки высоты грифа.

Алгоритм действий

Итак, вашей гитаре требуется регулировка грифа, если:

• вы слышите дребезжание струн о лады с первого по седьмой (значит гриф выгнут в обратную сторону);

• струны находятся слишком далеко от накладки, и вы прилагаете усилие, когда зажимаете их (анкер слишком ослаблен, прогиб грифа большой либо не отрегулирована высота струн на машинке или нижнем порожке);

• гитара не держит строй;

• изменился тембр звучания гитары.

Порядок действий при регулировке анкерного стержня:

• визуально определите форму прогиба грифа и сделайте вывод о том ослаблен анкер или перетянут;·                     

• максимально ослабьте струны, а лучше совсем снимите их;

• поверните гайку по часовой стрелки, чтобы подтянуть анкер или против часовой стрелки, чтобы ослабить его;

• подождите минимум 15 минут и проверьте изгиб;

• при необходимости снова подкрутите анкер;

• натяните струны, настройте инструмент и отложите его примерно на сутки;

• снова проверьте изгиб и подстройте гитару.

Советы

Как же без них, правда? Поэтому получите.

1. При использовании шестигранника, вставляйте его в паз максимально плотно, чтобы грани не стирались.

2. Помните о том, что струны тоже дают натяжение, выгибая гриф, поэтому не затягивайте анкер до идеального прогиба, оставляйте небольшой запас. Потом вы натянете струны, дадите инструменту отдохнуть, а затем оценивайте результат.

3. Поворачивайте ключ на небольшие углы и каждый раз давайте инструменту «отдохнуть».

Строго говоря,  звон струн о лады и трудность в их зажимании (как и в целом высота струн) зависят не только от прогиба грифа. То есть, высота струн не регулируется именно анкером, напротив сначала регулируется прогиб до правильного состояния, а уже потом подгоняется высота струн, на электрогитарах при помощи машинки, на акустических гитарах подгонкой нижнего порожка.

Ничего сложного процессе регулировки грифа гитары нет, главное быть осторожным и терпеливым. Если сомневаетесь в том, что справитесь с регулировкой, не мучайте себя и гитару, поручите это дело мастеру. И пусть ваша гитара всегда звучит так, как хочется вам!

Начинающий гитарист должен не просто знать ноты и уметь брать аккорды, но и хорошо разбираться в физической части своего инструмента. Детальные знания материала и конструкции помогают лучше понять принципы звукоизвлечения, а значит – улучшить своё мастерство игры.

Большинство гитаристов-виртуозов были неплохо подкованы в вопросах производства инструментов, что позволяло им заказывать уникальные гитары с определённым набором инструментов.

Об анкере гитары

Как акустическая, так и электронная гитара имеют в своей структуре анкер – специальное крепёжно-регулирующее приспособление. Оно представляет собой длинную металлическую шпильку или полосу с резьбой, и двумя головками. Находясь внутри грифа, он не виден при внешнем осмотре, поэтому многие далёкие от музыки люди даже не подозревают о его существовании. Однако именно с его помощью инструмент звучит как нужно, а играть на нём можно правильно и без лишних трудностей.

Для чего нужен анкер

Большинство современных гитар имеют металлические струны. Их упругость значительно меньше, чем у нейлоновых, поэтому при настройке они оказывают сильное воздействие на гриф, заставляя его изгибаться под углом в сторону верхней деки. Сильный прогиб грифа приводит к неравномерному расстоянию от струн до накладки грифа. У нулевого порожка они могут быть над самым ладом, а у 18-го отстоять настолько, что взять баррэ не представляется возможным.

Для компенсации данного эффекта в гриф помещается анкер. Он придаёт необходимую жёсткость, принимая на себя изгибающие нагрузки. Сделав его регулируемым узлом, изготовители гитар добились двоякого результата:

• настройка анкера электрогитары или акустики позволила изменять параметры игры и взаиморасположение грифа и струн;
• для грифа стало возможным использовать более дешёвые виды древесины, так как основную нагрузку теперь принимала на себя металлическая шпилька анкера.

Виды анкеров

Изначально грифы гитар делались из твёрдой древесины, а анкера были нерегулируемыми, представляя собой Т-образный железный профиль у основания пятки грифа. Сегодня их конструкция более совершенна. В гитарах можно встретить такие варианты:

1. Одинарный анкер. Простой, недорогой, умеренная точность настройки. С одной стороны расширяющаяся заглушка, с другой – регулировочная гайка, при вращении которой меняется прогиб.
2. Двойной анкер. Два стержня (профиля) вкручиваются в резьбовую муфту примерно посередине грифа. Максимальная прочность, но при этом и высокая сложность изготовления.
3. Анкер с двумя гайками. По конструкции схож с одинарным, но регулируется с двух сторон. Обеспечивает более тонкую настройку, а стоит ненамного дороже.

Сгибающий

Сгибающий тип анкера устанавливается в канавку грифа под накладку. Назван так по принципу работы – при закручивании гайки сгибает гриф в дугу большого радиуса, как лук с тетивой. Нужная степень прогиба достигается балансом жёсткости анкера и силой натяжения струн. Ставится на все дешёвые гитары массового производства и многие дорогие. При этом опасность срыва накладки при перетяжке анкера существует только для дешёвых китайских гитар. При правильной эксплуатации, разумеется.

Сжимающий

Устанавливается ближе к закруглённой тыльной части грифа. Для этого внутри либо фрезеруется глубокая канавка, которая потом закрывается рейкой, а следом накладкой, либо установка производится с обратной стороны, что достаточно дорого и требует хорошо отработанного технологического процесса. Можно встретить на качественных гитарах Gibson и Fender, в том числе мелкосерийных.

Сжимающий анкер действует в направлении, противоположном струнам, так как в задней части упругость грифа меньше, а накладка делается из прочной древесины или полимерного материала.

Принцип работы анкера гитары

Гитарный гриф – это не идеально ровный брусок. Если бы это было так, то расстояние от струн до ладов росло бы постепенно, от самого малого у верхнего порожка до максимального после двадцатого лада. Однако удобная игра и правильная постановка техники предполагает, чтобы эта разница была минимальной.

Поэтому при натяжке гриф немного изгибается вовнутрь, оттягиваемый струнами. С помощью анкера можно влиять на степень этого прогиба, добиваясь необходимого звучания и уровня удобства.

Регулировка анкера

С помощью нехитрых манипуляций можно отрегулировать положение анкера. Это может быть полезно при покупке нового инструмента либо в случае приведения в порядок старого. При интенсивной игре также требуется минимальная регулярная подстройка.

Что потребуется

Для того, чтобы произвести регулировку анкера, потребуется совсем немного:

1. Анкерный ключ для гитары. Может быть представлен либо в виде шестигранника, либо в виде головки. Универсальные ключи обычно имеют оба варианта исполнения. Размер – 6,5 или 8 мм.
2. Терпение и аккуратность.

В какую сторону крутить анкер на гитаре

Все анкера сделаны со стандартной правосторонней резьбой. Регулировочная головка может быть расположена как в районе головки грифа, так и под верхней декой в области пятки. Где бы он не находился, есть общее правило регулировки (позиция – лицом к регулировочной гайке):

1. Если крутить по часовой стрелке – анкер натягивает гриф, становясь короче. Гриф выпрямляется в противоположную от струн сторону.
2. Если крутить против часовой стрелки – анкер ослабляется, струны изгибают гриф с вою сторону.

Как определить форму прогиба

Можно взять длинную металлическую линейку и приложить её ребром к ладам между струнами. Видите пустое место в середине – анкер ослаблен, если один из концов линейки не прилегает плотно – значит, анкер перетянут.

Также можно взять гитару корпусом к себе и посмотреть вдоль грифа, чтобы лады выстроились в одну линию – подойдёт для грубой оценки.

Ещё зажимают третью струну на 1-ом и 14-ом ладу – она должна быть ровной. Комфортный прогиб для гитариста определяется опытным путём. Дребезжание струн от головки до пятого лада говорит о необходимости отрегулировать анкер. А вот если струны бьются об лады на высоких позициях, ближе к деке, нужно что-то делать с порожком.

Итоги

Если вы только начали осваивать гитару, и не слышите никаких посторонних призвуков, а зажимать струны комфортно – лучше не трогайте инструмент. При наличии проблем обратитесь к опытному человеку. В случае решимости регулировать настроить анкер на акустической гитаре, делайте подстройку понемногу, а после каждой четверти оборота пробуйте играть – только так можно найти ваш личный баланс.

Все гитаристы знают про анкерный стержень, но не многие решаются его регулировать.

Анкерный стержень влияет на интонирование и удобство игры на Вашей гитаре. Здесь мы постараемся объяснить всё, что необходимо знать об анкерном стержне, чтобы Вы могли уверенно регулировать его для наилучшего результата от игры на гитаре.

Когда нужно регулировать анкерный стержень

А нужно ли мне регулировать анкерный стержень?
Если нас всё устраивает в Вашей гитаре, то и правда не стоит трогать анкерный стержень.

Но если мы начали интересоваться анкером, то вероятнее всего нас беспокоит одна из проблем:

• струны находятся слишком высоко над грифом, что затрудняет звукоизвлечение;
• струны задевают лады, наблюдается неприятный призвук.

Нижние ладовые ноты и открытые струны будут звучать в унисон, но по мере продвижения вверх по грифу, ноты будут постепенно звучать всё фальшивей.

Что такое анкерный стержень

Прежде чем пытаться отрегулировать анкерный стержень, рекомендуется понять, что такое анкерный стержень и как он работает.

Анкерный стержень представляет собой длинный металлический стержень, проходящий через гриф гитары. Этот стержень можно отрегулировать, чтобы гриф гитары сопротивлялся натяжению, создаваемому струнами.

Анкерные стержни обычно изготавливаются из стали, но в некоторых анкерных стержнях могут использоваться и другие материалы, например графит.

Устанавливаются анкерные стержни в профилированном канале грифа под накладкой.

Анкерные стержни влияют на три вещи:

• рельеф или прогиб грифа;
• высоту струн;
• интонирование.

Анкер может компенсировать натяжение струн, сезонные изменения погоды, износ ладов и различные стили игры.

При правильном использовании анкерного стержня Вы можете настроить свою гитару для оптимальной игры и комфорта.

Как работает анкерный стержень

Когда Вы настраиваете гитару, струны создают давление на гриф. Струны в основном стягивают гриф в форму лука, как показано ниже:

Более толстые струны создают еще большее натяжение, что увеличивает нагрузку на гриф.

Если бы у гитары не было анкерного стержня, её гриф со временем постепенно изгибался бы дугой в сторону струн, пока сопротивление дерева и струн не уравнялось. При такой высоте струн над ладами играть практически невозможно.

Для компенсации натяжения, создаваемого струнами, в гриф гитары устанавливается анкерный стержень.
Анкерный стержень работает, противодействуя натяжению струн. Регулируя анкерный стержень, можно выпрямить изгиб грифа гитары.

При затягивании анкерного стержня, он будет постепенно перемещать гриф от переднего изгиб грифа к заднему изгибу грифа.

Если вы ослабите анкерный стержень, это ослабит напряжение в грифе и постепенно выгнет гриф вперед (ослабление).

На рисунках ниже видно, как анкерный стержень влияет на изгиб грифа:

Таким образом, анкерный стержень добавляет или снимает напряжение в грифе, что влияет на положение струн над ладами гитары.

Анкерный стержень обеспечивает значительную стабильность и контроль над грифом, поэтому они используются в большинстве гитар.

Есть ли у моей гитары анкер? Где он находится?

Прогиб или рельеф грифа

Следует помнить, что гриф у гитары не должен быть идеально ровным как доска столешницы. Нам нужен небольшой прогиб верхней половины грифа. Его также называют рельеф грифа.

Зачем он нужен? Дело в том, что струны у гитары колеблются при игре не равномерно. Наибольшая амплитуда приходится на середину грифа. Это легко увидеть на открытых струнах.

Рельеф грифа предотвращает  биение струн о лады.

Вы можете оценить прогиб, взяв гитару в руки и посмотрев на гриф со стороны верхнего порожка. Сфотографируйте гриф гитары под нужным ракурсом, что бы увидеть все детали.

 Если есть выпирающие лады, Вы их легко заметите.  

2 способа проверки прогиба грифа

Если проводить проверку любым из вышеперечисленных способов с лежащей на спине гитарой, то мы получим искаженные значения, так как на гитару будет воздействовать сила тяжести грифа и головы.

Какой должен быть прогиб грифа?

Не существует одного идеального рельефа грифа для всех гитар. Для каждого типа гитар он как правило свой, и кроме того зависит от характеристик конкретной модели гитары, стиля игры и предпочтений исполнителя.
К примеру, зазор в 0,2-0,5 мм это как раз показатель допустимого прогиба грифа для акустической гитары.
 

Настройка анкерного стержня

Наконец мы подошли к самому главному вопросу: в какую сторону крутить анкер и насколько крутить?
Всё зависит от значений которые мы получили в процессе измерения прогиба грифа:

• прогиба нет или он меньше 0,2 мм — пробуем ОСЛАБИТЬ анкерный стержень, поворачиваем гайку анкера ПРОТИВ часовой стрелки;
• прогиб больше 0,5 мм — ослабляем струны и пробуем ЗАТЯГИВАТЬ  анкерный стержень, поворачиваем гайку анкера ПО часовой стрелке.

• Поворачивайте анкерный стержень не более чем на 1/4 оборота за раз;
• Каждый раз перенастраивайте гитару, чтобы правильно оценить изменения;
• Полные изменения любой корректировки могут занять один или два дня;
• Никогда не применяйте силу к анкерному стержню, если поворот идёт с трудом, то возможно, анкер на пределе.

Какой инструмент использовать для регулировки анкерного стержня?

Поиск и устранение неисправностей анкерного стержня

Вот некоторые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются гитаристы при использовании анкерных стержней, и способы их решения.

Не могу повернуть анкерный стержень
Нужно регулировать анкерный стержень без особого усилия. Если Вы не можете повернуть гайку в одну сторону, попробуйте повернуть её в другую сторону. Если в другую сторону она поворачивается, значит, анкерный стержень на пределе.
Если у гайки нет хода ни в одну, ни в другую сторону, это признак того, что анкер сломан или поврежден.

Нужно ли ослабить струны перед регулировкой анкерного стержня?
Вам нужно ослабить гитарные струны, если Вы хотите затянуть анкерный стержень. Если вы хотите ослабить анкерный стержень, струны ослаблять не нужно.

Как опустиь струны на гитаре в таком случае?

Очень много гитаристов сталкиваются с этой проблемой -ведь нет винта, который делает регулировку грифа.
Я сегодня хочу с Вами поделиться своим опытом, как я решил эту казалось бы не решаемую проблему.
Когда я покупал гитару, выбирал её по основным критериям
1. Естественно, чтоб звук был хорошим
2. Как можно струны были пониже и т.д.
Выбрал самый оптимальный вариант, хотя и понимал, что струны все таки высоковато. Но инструмент мне понравился, и я таки его купил.
У меня есть знакомый  гитарный мастер, и я прямиком из магазина поехал к нему решать проблему с регулировкой высоты струн. Он сделал ту процедуру, о которой я сейчас расскажу, и отрегулировал анкерный прут
И что Вы думаете, через один час я уже играл на гитаре, и моим восторгам не было предела. И я не пожалел, что купил именно эту гитару.
Итак приступим.
В первую очередь нужно отрегулировать анкерный винт (если у Вас на гитаре он предусмотрен) об этом я рассказываю ниже. Если с этим все в порядке, идем дальше.
Нужно определить, на сколько нам нужно опустить струны (чтоб не переусердствовать), иначе нужно будет покупать новый порожек.
Сразу хочу заметить,
если Вы опустите струны слишком низко, на акустической гитаре пропадет отдача звука (громкость инструмента) говорю из собственного опыта, и также если выровнять анкером гриф больше чем нужно, будет тоже самое, об настройках анкера тоже ниже сказано.
ШАГ ПЕРВЫЙ
Берем линейку, и замеряем расстояние между струной и ладом (на 12 ладу).
Есть определенные стандарты по высоте струн , они немного отличаются. У  классических гитар одни параметры, у электрогитары другие и т.д., но в среднем где-то 3 мм. между струной и 12 ладом.

И так , мы определились.
ШАГ ВТОРОЙ
Дальше нужно снять с гитары струны, делать это можно обычным способом
или «коромыслом», советую, очень удобно и быстро.

Потом этим же «коромыслом» извлекаем струны из корпуса гитары.
ШАГ ТРЕТИЙ
Далее — аккуратно вытаскиваем порожек.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Ищем ровную поверхность: например мраморная плита, стекло и т.д.
Делаем метку на порожке (сколько нужно срезать) Приставляем остро наточенный карандаш к нижней (ровной) части порожка, которую мы будем стачивать, и фиксируем угол карандаша. Затем проводим ровную линию. Верхнюю часть (где ложатся струны, я бы не советовал трогать, т.к. там уже сделан правильный радиус по соотношению к грифу гитары) и мы можем сделать только хуже.
Берем наждачную бумагу с зернистостью где-то 150 (существенной разницы нет), приставляем порожек той стороной , которую мы отметили, и не торопясь снимаем толщину до отметки карандаша, плотно прижимая порожек к бумаге.
Примечание:
Если Вы не уверены, сколько миллиметров нужно снять,  для начала снимите не большой слой. Поставьте струны, и Вы поймете, что делать дальше.
Ну вот и всё. Ставим струны, и радуемся, теперь на Вашем инструменте можно исполнять виртуозные произведения. Возможно у Вас теперь будут звенеть струны. Возможны несколько причин:
1. Старые струны с вмятинами под ладами.
2. Износ ладов:
_         _а) Потребуется замена ладов у гитарного мастера.
_         _б) Попробовать сделать шлифовку ладов самому в домашних условиях.
3. Нужно настроить анкерный прут в грифе гитары (если он предусмотрен)

Чтоб узнать, ровный ли у Вас гриф, делаем следующее:

Ложим гитару (струнами вверх)так, чтоб гриф был с левой стороны. Прижмите для примера шестую струну на первом ладу мизинцем левой руки, пальцем правой руки прижимаем эту же струну на 14 ладу. Большим пальцем левой руки достаем до седьмого лада, и прижимающими действиями определяем расстояние между 6-ым ладом и струной. Зазор между струной и порожком должен быть 0.10” = 2.5 мм. Если у Вас не такие показатели, нужно отрегулировать анкерный винт. Когда Вы все процедуры сделаете правильно, уверяю, Вы останетесь инструментом очень довольны.

Успехов Вам!!!