Амортизатор подвески, пружинная амортизаторная стойка, направляющая амортизаторная стойка Макферсон или пружинная амортизаторная стойка Макферсон. Все эти детали имеют в принципе одинаковые причины для стука. Эти стуки диагностируются различными способами.
Стуки в верхних опорах стоек уже описаны были вот тут: www.drive2.ru/b/459065347123709963/
А в самой амортизаторной стойке могут быть такие стуки:
1)откручена гайка штока в верхней опоре, а так же откручено нижнее крепление стойки (амортизатора) или болтается патрон-картридж в корпусе стойки.
2)шток амортизатора стучит (болтается-люфтит) в направляющей втулке корпуса стойки (амортизатора). Втулка эта обычно почему то сделана методом порошковой металлургии и у многих амортизаторов она очень быстро изнашивается до люфта – стука. Особенно часто, этот люфт почему то встречал у корейских амортизаторов.
3)люфт поршня на штоке. Бывает что ослаблена затяжка гайки поршня на резьбе штока.
4)люфт тефлонового уплотнительного кольца на поршне
5)люфт клапанов собранных в поршне (клапан отбоя и перпускной клапан). Стучат диски клапанов, корпуса клапанов тоже могут быть слабо закреплены на штоке (из за незатянутой гайки например)
6)люфт деталей донного клапана (клапан сжатия)
7)гидроудар в рабочей камере амортизатора, при образовании там воздушного пузыря (воздушный пузырь может образоваться там, когда амортизатор не прокачан перед установкой, когда в амортизаторе недостаточно рабочей жидкости, когда жидкость в амортизаторе «съёжилась» на морозе (про мороз тут: www.drive2.ru/b/1752791/
8)на диагностике вряд ли удастся заметить такой дефект амортизатора (стойки), как отсутствие рабочего усилия на ходе отбоя. При этом дефекте, амортизатор (стойка) демонстрируют какую то жесткость при вертикальной раскачке авто от руки. И даже амортизаторный стенд наверное покажет что в этой стойке есть какое то демпфирование. Однако на ходу, водитель будет ощущать неслабые удары в отбой (когда колесо съезжает в ямку или с края проезжей части), потому как пружина подвески будет «выстреливать» колесо вниз с непривычной быстротой.
Все неисправности с 1 по 7 могут ощущаться при вертикальной раскачке авто за кузов. Особенно любит народ положить руку на кончик штока амортизатора (стойки), раскачать авто вертикально и ощутить там вибрации. Однако, в этих вибрациях может не быть никакого признака неисправности. Оно и понятно, что при знакопеременных вертикальных колебаниях штока происходит «переключение» амортизатора между циклами сжатия-растяжения и наоборот. Силы меняют направление на противоположное, переключаются клапана, меняется направление тока жидкости. Нет ничего удивительного, что происходит всё это с каким то шумом (вибрацией), ощущаемыми под капотом ушами или тактильно на кончике штока. Тут уже нужен опыт диагноста, чтобы выделить из этих звуков (вибраций) признаки реальных неисправностей.
Неисправность 2 ощущается обычно при боковой раскачке корпуса амортизатора (стойки) «на излом».
Неисправности 7 и 8 ощущаются на ходу (когда автомобиль проезжает неровности дороги)
-
17.02.2009 08:26
#1
Стук задних стоек!
Всем добрый день! Проблема у меня с задними стойками! При езде на маленьких неровностях слышен стукв верху задних стоек! Начитавшись о причинах, сначала подумал,что при замене летом старых масленных на газо масленные Tokico с регулировкой жесткости в 5 положениях, их протсо забыли прокачать! Приехав в сервис снова сняли задние стойки, прокачали как положенно ….даже больше того! И поставили обратно …стук не прошел! Далее засунули одного из спетцов в богажник и покатал его, вокруг сервиса….потом на ходу просунули руку, туда где стойка сверху крепится….и стук как раз оттуда идет…там почему то , верхняя чашка шатаеся и на меленьких кочках стучит?? Затянули снова все гайки крепления амортизатора к этой чашке…….все бесполезно, все равно стучит??? Проверил верхнуюю чащук…она а в порядке. Для успокоения …взял чашку от старого амортизатора и поставили ,т.к. я их брал всборе вместе с пружинами и чашками… стук не прошел! В чем может быть причина?
Mazda Familia 1996 BHA6R 1.6 4WD
-
17.02.2009 08:41
#2
У меня точно такая же трабла.На мелких кочках-ямках(гребенке)стучит.Неровности побольше проходит на ура.Тоже снимал, прокачивал по новой.Бесполезно. В какой-то теме читал, что из-за просевших пружин может быть.Мне только пружины осталось поменять.
собака лает — караван идет
-
17.02.2009 09:24
#3
Говоришь из-за пружин??? Каким образом?? у меня пружины нормальные ,машина не просевшая вообще!!! Мне кажется….точ дело навреное в верхних чашках?? Но что там может быть? Есть у меня пружины, надо будет попробовать поменять….но на этих пружинах у машины зад ниже становится….надо будет проставки точить!!
Mazda Familia 1996 BHA6R 1.6 4WD
-
17.02.2009 09:31
#4
А резинки на чашках стойки целые?
-
17.02.2009 10:14
#5
Я не утверждаю, что пружины.Преполагаю только.Просевшая пружина может постукивать о чашку(наверное
) Я когда стойки менял, то обратил внимание что пружины легко снялись, почти без усилия. А на вид у меня тоже машина не просевшая.
собака лает — караван идет
-
17.02.2009 10:15
#6
Сообщение от dulo45
А резинки на чашках стойки целые?
У меня резинки были целые.
собака лает — караван идет
-
17.02.2009 10:28
#7
У меня вот проставки стоят дюралевые между кузовом и стойкой, подозреваю, что от них может стук исходить. Может резинки какие туда подложить?
-
17.02.2009 11:05
#8
Резинки целые!!ВСе проверяли смотрели …ковыряли..)))Хрен его знает ,что там стучит!!! Но это меня раздражает….и когда рукой трогаешь , там где стойка к чашке крепится…прямо из салона….на задней полочке. Чуствуется,как сама сьойка шевелится на кочках…и стучит!!Блин….ну в чем причина может быть???
Mazda Familia 1996 BHA6R 1.6 4WD
-
17.02.2009 11:07
#9
Причем стойки на 100% рабочие, стук только на небольших ямках.Большие ямы …стука нет…проходит отлично!!!!
Mazda Familia 1996 BHA6R 1.6 4WD
-
17.02.2009 18:21
#10
вот точно такая же фигня, но только стороны. звук как будто не закрепили что-то и оно болтается. причем началось недавно, во время морозов. может оттает и пройдет
-
17.02.2009 18:57
#11
а у меня нет стуков никаких подобных… да и стойка не может там качаться лево-право никуда, она же вверху прикручена к кузову. Может просто гайка на штоке ослабла? Я когда свои передние недотянул до конца, шток болтался в гнезде.
Запчасти МАЗДА и для других иномарок WWW.24SHOPIK.RU
http://baza.drom.ru/user/stas26/
-
17.02.2009 19:00
#12
Гайка подтянута — проверял. У тебя ж седан, вот и не слышно.
собака лает — караван идет
-
17.02.2009 19:09
#13
Сообщение от фриман
Гайка подтянута — проверял. У тебя ж седан, вот и не слышно.
ващета у меня Вагончег… а точнее ФУРА!
Запчасти МАЗДА и для других иномарок WWW.24SHOPIK.RU
http://baza.drom.ru/user/stas26/
-
17.02.2009 19:15
#14
Извиняй.Почему-то думал что седан.
собака лает — караван идет
-
18.02.2009 08:13
#15
Резинки целые проверял, гайка закручена…я первым делом полез гайку критить)) Закручена намертво! У меня тоже седан!Попозжа, когда проставки сделаю, поменяю пружины……заодно еще раз все просмотрю…но там сотреть впринцыпе него)) Теоретически ,там ничего не должно стучать!!!!
Mazda Familia 1996 BHA6R 1.6 4WD
-
18.02.2009 17:12
#16
Теоретически ,там ничего не должно стучать!!!!
Значит ничего и не стучит. Это глюки. Смени поставщика травы.
:)))Mazda Familia BHA6R-202958 продан
Пешеход 12.8 ч.1
-
19.02.2009 08:08
#17
Сообщение от Buh
Значит ничего и не стучит. Это глюки. Смени поставщика травы.
:)))Поставщик проверенный……беру давно:)))))))
Mazda Familia 1996 BHA6R 1.6 4WD
-
19.02.2009 08:28
#18
Так лица страдающие наркоманИей в личку весь стёб, тут серьезный трабл обсуждается!
Запчасти МАЗДА и для других иномарок WWW.24SHOPIK.RU
http://baza.drom.ru/user/stas26/
-
19.02.2009 12:54
#19
Трабл на самом деле серезный:)) Так помогите советом……что делать??? В чем причина???
Mazda Familia 1996 BHA6R 1.6 4WD
-
19.02.2009 13:02
#20
Саныч, ответ думаю где-то на поверхности лежит… Может лед намерз куда-нибудь?
Запчасти МАЗДА и для других иномарок WWW.24SHOPIK.RU
http://baza.drom.ru/user/stas26/
) Я когда стойки менял, то обратил внимание что пружины легко снялись, почти без усилия. А на вид у меня тоже машина не просевшая.
Почему стучит стойка амортизатора
Содержание
- 1 Срок службы амортизаторов различных типов
- 2 Почему стучат амортизаторы
- 3 Могут ли стучать новые амортизаторы
- 4 Как локализовать причину постороннего звука
Стук в подвеске автомобиля свидетельствуют о появлении неисправностей. Одним из узлов ходовой части, который может издавать посторонние звуки, выступает амортизатор (или стойка – амортизатор в сборе с пружиной). О причинах стука амортизатора на мелких кочках и при проезде глубоких ям пойдет речь ниже.
Срок службы амортизаторов различных типов
Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.
- Масляные – функционируют за счет перетекания рабочей жидкости из полости над поршнем в полость под ним. Самый простой и дешевый тип. Служит в среднем 60 тысяч км пробега.
- Газовые – имеют в одном цилиндре две секции, разделенные свободно перемещающимся поршнем: газовую и масляную. Газовая демпингует динамические нагрузки и выталкивает шток из цилиндра. Масляная служит для гашения колебаний авто. Несмотря на увеличенное количество подвижных частей и добавление в конструкцию газообразной рабочей фазы, этот тип амортизационных стоек считается более выносливым: средний срок службы около 80 тысяч км.
- Газо – масляные. Состоят из двух вложенных один в другой цилиндров.Наружный предназначен для хранения газа, внутренний – для движения в нем поршня в масляной среде. Такая конструкция более сложная и дорогая в производстве, однако в плане комфорта газо – масляные амортизаторы выигрывают у обычных газовых. Такие стойки ходят также около 80 тысяч км.
ВАЖНО! В плане оценки ресурса многое зависит от производителя, стиля езды и качества дорожного покрытия. Ресурс одного и того же амортизатора в разных условиях эксплуатации может отличаться в несколько раз. Однако при прочих равных масляные амортизаторы проигрывают по долговечности газовым.
Почему стучат амортизаторы
Известно несколько причин стука амортизаторов на мелких кочках.
- Деформация штока.Забои и задиры на рабочей поверхности штока, а также его деформация станут причинами появления стука. При этих дефектах разбивается направляющая втулка, и шток «гуляет» в ней, производя характерный стучащий, чаще глухой, звук.
- Недостаток масла или газа в амортизаторе. После утечки одной из рабочих сред стойка теряет возможность работать в штатном режиме. Появляются зоны холостого хода, в которых поршень не перепускает масло с сопротивлением, как должен, а просто проваливается или резко отстреливает под воздействием пружины.
- Повреждение отбойника. Отбойник служит для остановки штока в крайнем положении, то есть до того, как он достигнет «мертвой точки», и удар придется на шток или цилиндр. Если отбойник изнашивается, стойка амортизатора начинает стучать при проезде амплитудных ям.
- Перегруз автомобиля. Одна из наиболее частых причин, почему появляется стук в задних стойках, особенно после больших пробегов. Свободный ход между отбойником и кузовом с увеличением груза становится все меньше. И при проезде даже неглубоких неровностей появляется удар: балка ударяет об отбойник.
- Надлом пружины. При поломке пружины, в зависимости от участка повреждения, стойка как цельная конструкция теряет жесткость или перестает функционировать. Между отдельными элементами появляется люфт. Этот люфт и становится причиной стука в стойке амортизатора.
- Износ опорного подшипника. Верхние опоры передних амортизационных стоек предназначены для обеспечения их вращения вокруг собственной оси при повороте руля. Износ опорного подшипника – одна из причин появления посторонних звуков.
- Выработка сайлентблоков. Резиново – металлические втулки, через которые амортизатор крепится к другим элементам ходовой части или кузову, со временем разбиваются. И если сайлентблок полностью разрушится, появится характерный металлический стук.
- Некорректная установка. Конструкция некоторых стоек позволяет при сборке допустить ошибки. При этом визуально и при испытаниях вне рабочей позиции стойка будет функционировать нормально. Однако под нагрузкой могут появиться люфты. Поэтому, если после замены амортизаторов появился стук – незамедлительно стоит обратить на это внимание выполнявшего ремонт мастера.
Распространенный вопрос: можно ли ездить, если стучит стойка? Ехать можно, но на небольшой скорости и до ближайшей СТО. В подвеске конструкции «Макферсон» стойка выступает в роли одной из двух крепежных точек, удерживающих ступицу. Если разрушится амортизатор – одна из двух связей стойки с ходовой частью будет разорвана, автомобиль потеряет контроль.
ВАЖНО! Также неполадки в подвеске снижают в целом управляемость авто, что особенно опасно в холодное время года.
Могут ли стучать новые амортизаторы
Новые амортизаторы стучат редко. Однако, с понижением ценового сегмента запасных частей, подобное явление наблюдается все чаще. Появление стука в новых стойках обычно связано с двумя причинами:
- заводской дефект;
- неквалифицированная установка.
Ошибки монтажа или незамеченные при установке дефекты в более чем половине случаев выступают причиной посторонних звуков в подвеске.
ВАЖНО! Если после замены амортизаторов появился стук – не стоит ждать, пока он пропадет сам. Скорее всего, проблема не уйдет со временем. А вот вероятность того, что из-за люфтов в ходовой части будут повреждены сопрягаемые детали, увеличится.
Как локализовать причину постороннего звука
Со стопроцентной вероятностью диагностировать причину, по которой стучат стойки, можно только при их комплексной проверке под нагрузкой, без нагрузки и отдельно после демонтажа. Однако есть ряд характерных признаков, которые с высокой вероятностью укажут на истинную причину проблемы без трудоемких диагностических работ.
Существует общая инструкция, как узнать причину стука амортизаторов без услуг специализированных СТО.
- Выверните колеса и внимательно осмотрите цилиндр стойки на наличие подтеков рабочей жидкости. Если есть следы масла – амортизатор однозначно неисправен и потребует ремонта или замены.
- Проверьте крепежные точки стоек. В местах стыковки с кузовом авто и ступицей не должно быть никаких люфтов. Обратите внимание на состояние сайлент-блоков и наличие крепежных болтов. Трещины или выдавленная из втулок резина – явный признак разрушения уплотнителей.
- Поднимите капот. Осмотрите состояние верхних опор амортизатора.При повороте колес переменное усилие руля и его заедание говорит о том, что опорный подшипник износился.
ВАЖНО! Износ опорного подшипника может привести к заклиниванию руля и потери контроля над авто.
- Резко нажмите на капот или крышку багажника авто в районе над колесом. Хороший амортизатор не позволит авто сделать два и более раскачиваний. Если же авто после резкого нажатия несколько раз покачивается на пружинах – это первый признак износа манжет поршня или засорения перепускных клапанов.
- Поочередно поднимите на домкрате все колеса авто. Попробуйте руками поболтать колесо или ступицу, обращая внимание на движения стойки. В исправной подвеске амортизатор не должен люфтить.
Также, помимо стука, известно несколько косвенных признаков износа амортизатора которые проявляются в движении:
- авто долго раскачивается после проезда плавных неровностей;
- при попадании какого-либо одного колеса в яму, при отбое пружины возникает заметно ощутимая, выталкивающая автомобиль с дороги, сила;
- одновременно со стуком передних амортизаторов на дороге с мелкими неровностями чувствуется непривычная малоамплитудная вибрация руля;
- вместе со стуком задних амортизаторов ощущается «виляние» задней части кузова автомобиля;
- слышен заметный свист или нехарактерный гидравлический звук перетекания жидкости или перепускания газа.
Посторонние звуки в подвеске автомобиля могут быть вызваны несколькими десятками (а то и сотнями) причин. И с полной уверенностью убедиться в том, что стучат именно стойки, можно только пройдя комплексную диагностику ходовой части в условиях автосервиса.
Оценка статьи:
Загрузка…
Стук амортизатора — это еще одна проблема, которая зачастую возникает у наших автомобилистов.
Когда начинает стучать амортизатор, то для многих водителей этот стук ассоциируется со стукам по нервам и порою просто хочется выпрыгнуть из автомобиля буквально на ходу.
Про комфортность поездки в таком случае говорить не приходится. Но это еще только пол беды.
Когда стучит амортизатор, значит он неисправен, а если в автомобиле есть деталь или узел, который не исправен, тем более если это связано с ходовой частью автомобиля, то беда придет очень быстро, поверьте.
В чем опасность?
Поэтому стук амортизатора должен у Вас вызвать серьезные опасения что:
- Устойчивость вашего автомобиля снизится.
- Понизится коэффициент трения поверхности шин с поверхностью дороги из-за сниженного соприкосновения первого со вторым, особенно на скользкой дороге.
- По причине второго пункта, увеличится тормозной путь автомобиля.
Срок службы амортизатора
Следует понимать, что ничего нет вечного, и к амортизаторам автомобилей это философское понятие тоже имеет прямое отношение.
Как правило, стучать амортизаторы начинают после 50 тыс. км пробега автомобиля, но тут уже все зависит от производителя. Бывает и после пробега в 100 тыс. км амортизаторы ведут себя как новые.
Но не забывайте по каким дорогам мы ездим и цифра 50 000 к нам больше подходит нежели какая-либо другая.
Ложные сигналы
Правда случаются ситуации, когда за стук амортизатора принимают какие- либо другие стуки, так называемый лжестук амортизатора.
Втулки.
Обычно это случается, когда начинают стучать втулки между стойкой и опорной чашей кузова автомобиля.
Со временем втулки изнашиваются, теряют свои первоначальные размеры и формы и за счет люфта начинают стучать амортизаторы.
Поэтому панику при появлении стука амортизатора начинать не стоит, спокойно разберитесь в ситуации, может не так уж все и страшно.
Сайлент-блоки.
Но, так же стуки в области колес, могут означать, что вышли, или начали выходить, из строя сайлент-блоки рычагов и шаровых, поэтому все же лучше обратиться к спецу, если Вы в этом не разбираетесь.
Причины стука амортизатора
Итак, если со втулками все в порядке, почему же может стучать амортизатор.
Вытекло масло.
Да, представляете в амортизаторе есть масло!!! (шутка).
Внимательно осмотрите амортизатор, который стучит. Если на его внешней стороне есть подтеки масла, то сразу покупайте новый амортизатор, а лучше сразу два, чтобы заменить их на одной стороне автомобиля.
Стук есть, но внешних признаков подтекание масла нет.
В данном случает причин стука амортизатора может быть несколько.
Первое, что нужно сделать, это просто покачать автомобиль надавив на поверхность автомобиля в том месте, которая расположена над подозрительным амортизатором.
Качания должны сразу плавно прекратиться.
Если плавные колебания происходят несколько секунд, то все, амортизатору каюк.
Внутренние поломки.
Значит стук амортизатора происходит из-за каких-то внутренних поломок. Это может быть срыв резьбы или даже не значительно погнутый шток, отсоединены трубы амортизатора. В общем, механические повреждения и поломки.
Ремонтировать амортизатор в данных случаях не рекомендуют, лучше его заменить.
Внутренняя течь масла.
Помимо внешней течи масла, существует и внутренняя течь, это когда масло из одного цилиндра, внутреннего, перетекает в другой, наружный.
Как говорится, свято место пусто не бывает, ушло масло, пришел воздух. Завоздушенную область амортизатора можно ликвидировать и его стук прекратиться.
Это можно сделать как самому, так и на автосервисе. Все зависит от модели амортизатора, т.е. данная проблема решаема и покупать новый амортизатор не стоит.
Стук амортизатора зимой
Надежная работа амортизатора в сильные морозы конструктивно в него заложена, особенно в наши, отечественные модели.
Но все зависит от типа масла, которое в нем применяется. Некоторые производители амортизаторов грешат в этом и применяют не всесезонное масло, а летнее, которое и замерзает на сильных морозах, поэтом и начинается стук амортизатора.
К примеру, перегнали автомобиль из одной теплой страны на север России. Ситуации бывают разные и амортизатор, работающий в одних погодных условиях, может себя повести совершенно иначе в другом климате.
Также читайте — амортизаторы kayaba, масляные, газовые, отзывы, история создания, обзор популярный моделей.
В данной ситуации масло в амортизаторе следует заменить на не замерзающее, тогда стук должен прекратиться.
Проблемы с новым амортизатором
Установили новый амортизатора, но он все равно стучит, что Вы только не делали.
Как правило, тут все банально просто. Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят именно к данной модели.
Зная принцип работы амортизатора автомобиля Вы с большей вероятностью сможете выявить причину стука в нем.
Установив новый амортизатор на старые изношенные резиновые втулки, да и еще, которые не подходят для купленной модели, ничего кроме стука от амортизатора Вам ожидать не придется.
Важно знать — Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео.
Желаем Вам, чтобы амортизаторы на ваших автомобилях стучали как можно реже.
Неисправные амортизаторы не только издают неприятный звук на каждой колдобине, но и создают опасность для движения. Из-за этого ухудшается управляемость автомобиля, появляется его раскачивание на неровностях, износ шин происходит неравномерно. Конечно, комфорт в салоне тоже страдает из-за постоянных стуков и тряски. Если не принять меры своевременно, это повлечёт за собой более дорогостоящий ремонт различных узлов. Амортизаторы – простые по устройству узлы, которые, тем не менее, могут создать большие проблемы. Они работают в жёстких условиях, поэтому за их состоянием нужно следить, особенно если дороги оставляют желать лучшего. Они могут выйти из строя и через 50 тысяч километров, и через 100 тысяч, в зависимости от манеры езды и состояния дорог.
Выявляем причину стука
Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.
Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.
Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.
Основные неисправности амортизаторов
Если причина неприятного стука – неисправный амортизатор, и это точно подтвердилось, нужно разобраться в причинах и устранить неисправность. Самые распространённые причины, знание которых поможет определить причину стука стойки амортизатора:
- Протечка масла.
- Повреждения корпуса.
- Повреждения поршня.
- Плохое качество масла.
В первом случае масло может вытекать из-за износа сальников, которые как раз и должны это предотвращать. Изнашиваются они из-за постоянного движения, накопления абразивных компонентов внутри конструкции, истирания поверхностей. Естественная коррозия тоже играет свою роль. Повреждения корпуса могут появиться от удара о какое-нибудь препятствие. При этом стойка стучит, потому что шток поршня амортизатора при движении ударяется в эту выемку и его ход ограничен. Такое случается с однотрубными конструкциями, в двухтрубных внутренний резервуар защищён от ударов.
Повреждения поршня – нередкая причина при текущем состоянии отечественных дорог. Это случается, когда колесо на большой скорости в приличную яму, и подвеска испытывает очень большую нагрузку. При этом поршень доходит до самого дна резервуара и ударяется о его дно – происходит так называемый пробой. От удара поршень и перепускные клапаны повреждаются, что полностью нарушает работу конструкции. После этого амортизатор стучит даже на мелких кочках и неровностях, так как практически не работает.
Еще одна причина – плохое качество масла внутри резервуара. Именно оно служит рабочей жидкостью и от его характеристик зависит многое. Например, если оно слишком вязкое, амортизатор будет жёстким, особенно на морозе. При низкой вязкости возрастает вероятность пробоя, так как сопротивление его гораздо ниже. Поэтому нельзя использовать какое попало масло, а допускается лишь рекомендованное для данной модели. Проверить стойку и найти причину стука обычно можно визуально, осмотрев её. Протечки масла и внешние повреждения корпуса будут видны. Также можно выявить колебания штока в стороны, если покачать автомобиль. Качество масла можно сверить с паспортными рекомендациями, если известно, какое было залито.
Могут ли стучать новые амортизаторы
Как уже говорилось выше, иногда бывает ситуация, когда стук появился после замены амортизаторов на новые. Причины бывают такие:
- Бракованные демпферы – редко, но такое встречается.
- Ненадёжное крепление.
- Бракованные резиновые втулки или использование неподходящих, или вовсе старых.
Всё это легко решается. Так, амортизаторы нужно покупать в комплекте с резиновыми втулками, которые предназначены именно для них. В случае брака какой-нибудь детали её нужно просто поменять. Слабые крепления нужно подтянуть. Кстати, стук может появиться и спустя какое-то время, если гайки ослабнут и перестанут надёжно фиксировать демпферы.
Проводим ремонт
Единственное, что можно сделать, если стучит амортизатор, – заменить на новый, так как разобрать его нельзя. Иногда некоторые автолюбители срезают завальцованный край корпуса, что позволяет извлечь шток. Тогда можно поменять сальники или залить новое масло. Затем место вскрытия заваривается. Но эта операция трудоёмкая, требует опыта, навыков и инструментов, чтобы обеспечить герметичность, поэтому к ней прибегают нечасто. Гораздо быстрее и лучше заменить эту деталь, тем более делать это всё равно придётся. Делать это надо парно – с обеих сторон. То есть если нужна замена с левой стороны, то также меняется и справа.
Одним из важнейших составных элементов подвески автомобиля является амортизатор. Нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на колесо, воспринимает на себя пружина, но она не способна сразу погасить полученную энергию. Некоторое время пружина совершает колебательные движения и это негативный фактор в работе подвески. Устраняется этот недостаток установкой амортизатора. Этот демпфирующий элемент поглощает энергию пружины, исключая передачу колебаний и вибраций на кузов.
Несмотря на сравнительно простую конструкцию, из-за жестких условий эксплуатации, амортизаторы могут прийти в негодность и прекратить выполнять свою функцию. Неисправности амортизаторов сопровождаются обычно появлением металлических стуков, дребезжания при движении по неровностям. Причем такое звуковое сопровождение достаточно громкое, поэтому о комфортабельности при поездках говорить не приходится.
Но стук амортизатора — это меньшее из зол по сравнению с последствиями, к которым может привести неисправный амортизатор. Неработающая деталь влияет на управляемость машины, при движении по ухабам увеличивается тормозной путь, шины неравномерно изнашиваются, повышается нагрузка на остальные составные элементы подвески.
Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.
Выявляем причину стука
data-full-width-responsive=»true»>
Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.
В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.
Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены. Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.
В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.
Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.
И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.
Ещё кое-что полезное для Вас:
- Газовые, масляные или газомасляные амортизаторы – какие лучше поставить?
- Автомобильные рессоры: что это такое, устройство, достоинства и недостатки
- В чем особенность подвески МакФерсона?
Что стучит в «Гетце»
Верхнее крепление амортизатора.
Верхнее крепление амортизатора.
SOS! У КОГО СТУК В БАГАЖНИКЕ?
По своей длине эта ветка претендует на рекорд — более 56 ! Стук амортизаторов хоть и массовый, но, что называется, «плавающий» — проявляется не у всех и только в холодную погоду. Порой исчезает в движении, когда амортизаторы прогреваются, а может возникать только с одной стороны. С заменой (по гарантии) проблема уходит редко или ненадолго. Куда чаще избавляет от стука установка амортизаторов другого (KYB 343398/00061519): судя по всему, они более морозоустойчивы.
Дмитрий Кокорин предлагает универсальное решение — ослабить сжатие верхней опоры, нарастив штатную распорную втулку. Длина «довеска» варьируется от 3 до 7 мм (если больше, то появится скрип). Главное — ограничиться минимальным удлинением, чтобы только исключить стук «на холодную», иначе он может вернуться по жаре.
«Хёндай мотор компани» подтверждает наличие шума в работе задней подвески автомобилей «Гетц». В середине марта (2008 г. — Ред.) были протестированы элементы модифицированной подвески. Ее работа стала значительно тише. НМС планирует начать производство новых деталей в мае 2008 года. Всем владельцам, которые обратятся к официальным дилерам «Хёндай», будут проведены бесплатные замены амортизаторов. Предложение «Гетц-клуба» увеличить длину распорной втулки не является комплексным и не учитывает всех изменений в работе задней подвески. При этом мы понимаем обеспокоенность владельцев и в этом конкретном случае не планируем снимать их с гарантии».
ОТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗР
Как отметили многие, загустевшая на морозе жидкость вызывает стук клапана отбоя, и удары передаются на кузов через верхнюю подушку. Она, в свою очередь, от холода тоже дубеет. Очевидно, что параметры родных деталей нестабильны, а предлагаемая переделка позволяет скорректировать погрешность производителя. Теоретически это повлияет на поведение авто, однако в обычных режимах движения изменения вряд ли почувствуете. Тем не менее мы направили запрос в представительство «Хёндай», в котором поинтересовались также, не повлияет ли такое решение на гарантию.
Подрамник передней подвески.
Подрамник передней подвески.
РАЗБОЛТАЛАСЬ ПОДВЕСОЧКА
(более 25 )
Источником стука могут быть и втулки переднего стабилизатора, но лишь к 30 тыс. км (задние амортизаторы чаще стучат снова), да и спутать перед-зад сложно — однако некоторые ухитряются. Вот совет клуба: если при проезде под углом «лежачего полицейского» и выжатой педали сцепления ощущаете толчки в ногу (на авто с автоматом упираем ее в пол левее педали тормоза), то виноваты втулки. Деталь копеечная, но поменять ее с левой стороны при наличии АBS не так-то просто. Дилеры для удобства приспускают подрамник подвески, но в «бытовых условиях» это нелегко.
Клубное решение: снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра и, отвернув крепеж модуля АBS (трубки не трогать!), отводим его в сторону. Имейте в виду, втулки для авто до 2005 года имеют маркировку 54812–1С000, а после — 54813–1С010. Их надеваем на стабилизатор, сняв нижний палец стойки и проверив заодно люфт в шарнирах. При повышенных (еще один источник стука, просыпается после 45 тыс. км) меняем и стойки. Болты скоб втулок сначала заворачиваем от руки, убедившись в заходе по резьбе. Сорвать ее при перекосах — пара пустяков, а вот исправить — снимай подрамник!
Если другим клубам есть чем поделиться, пишите на: [email protected]
Основные неисправности амортизаторов
Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности. Причинами неисправности могут быть:
- протечка рабочей жидкости;
- деформация и повреждение корпуса;
- повреждение поршня штока;
- несоответствие или низкое качество масла.
О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность. Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.
Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).
В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.
Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.
Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.
Могут ли стучать новые амортизаторы?
Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески. Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки. Причин этому несколько – производственный дефект демпфера, ненадежное крепление, несоответствие или брак резиновых втулок.
Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.
В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.
Замена опоры передней стойки и подшипника
Работы проводятся в гаражных условиях. Наличие ямы или подъёмника необязательно.
Какие инструменты необходимы, чтобы заменить
- Накидной ключ с изогнутой рукоятью.
- Специальная головка для разборки стоек.
Подбирайте головку, посоветовавшись с консультантом, все инструменты разные
- Длинная головка (свечная).
- Специальный ключ для штока.
- Обычный комплект — трещотка с набором головок, под размеры крепежа.
- Динамометрический ключ.
- Стяжка для пружин стойки.
Статья в тему: Как сливать масло из двигателя при замене смазки: откачка через аппарат или самотеком
Как осуществить снятие и поменять
- Для начала полностью демонтируем стойку. В первую очередь необходимо открутить верхний шток амортизатора с помощью двух ключей.
Также для демонтажа может быть использован спецключ
- Нижняя часть стойки снимается традиционным способом или просто выводится из чаши опоры. Для этого автомобиль приподнимается домкратом. Затем снимается опора.
- При неисправности опорного подшипника имеет смысл провести ревизию всего узла амортизатора.
Если видны повреждения какого-либо из элементов, он требует замены
- После демонтажа стойки с опорой необходимо тщательно очистить посадочное место от грязи и проверить механизм на коррозийные повреждения. Затем надо зачистить металл от коррозии (при её наличии), обработать преобразователем ржавчины и покрасить.
- Старая опора, особенно с повреждениями, ремонту не подлежит, поэтому её меняют на новую.
Оцените работоспособность узла, возможно, его можно отремонтировать частично
- Затем стойку собирают, не снимая стяжек пружин, и устанавливают обновлённый узел на место.
Совет: Перед демонтажем пометьте маркером положение всех крепёжных гаек и штока, чтобы сохранить угол кастора.
Стяжки не снимаются до конца работ
- Закрепив стойку на нижнем рычаге подвески, аккуратно поднимайте узел с помощью домкрата. Лучше эту операцию выполнять с помощником. Один механик поднимает домкрат, а второй следит за совмещением посадочных шпилек опоры.
- Можно делать наоборот — поднять кузов машины, оставив подвеску с колесом на грунте. Затем установить и закрепить опору. После чего медленно опускать домкрат, одновременно центруя шток амортизатора в посадочном месте опоры. Такая установка позволяет более естественно поместить узел в посадочном гнезде.
- После окончательной усадки штока в отверстии опоры закручиваем крепёжные гайки. При обозначении в инструкции значений момента затяжки следует воспользоваться динамометрическим ключом.
- Не забываем после закрепления всех элементов снять стяжку пружины стойки. По окончании ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо провести тестовую поездку по пустой дороге: так нужно проверить работоспособность рулевого управления и отсутствие посторонних шумов в подвеске.
Статья в тему: Горит лампа давления масла: причины и способы устранения неисправностей
Проводим ремонт
Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны. Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло. При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.
Но восстановления работоспособности элемента процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.
sssasha
Завсегдатай
-
#21
torpedon написал(а):
проблема в следующем — в задней левой стойке амортизатора уже давно появился мелкий стук / дребезжание металлическое по звуку при езде по неровной дороге. на стоячей машине при раскачивании такого стука нет.
слышен он оч хорошо в салоне, как будто раздается из того места где крепится сама стойка, крепление ремня безопасности снято заднего пассажира снято.
сама стойка снималась уже два раза, был заменен сам амортизатор, с виду все нормально, вроде не болтается.что это может стучать? как это лечится?
может ли это так прыгать втулка на штоке амортизатора? или еще какие-нить детали над этой втулкой?
может ли этот стук быть причиной неправильно зажатой гайки амортизатора?спасибо.
У меня сейчас подобная проблема на машине. Долго не мог понять в чем причина. Сам стук появился после замены задних амортизаторов и пружин. После упорного изучения проблемы выяснил, что дребезжат задние пружины. А этот дребезг появляется на небольших неровностях на скорости.
Появление дребезга получается в следствии того, что новые пружины чисто железные, а старые (по всей видимости оригинальные) имеют на верхних четырех витках полихлорвиниловую (возможно пластиковую) трубку. Т.е. ее присутствие исключает металлический дребезг.
Вот такая экономия у производителей запчастей и незнание предметной части у мастеров автомобильных.
Итог — без этой самой трубки стоит ужасный металлический дребезг.
racer VW
Вентовод
-
#22
У меня сейчас подобная проблема на машине. Долго не мог понять в чем причина. Сам стук появился после замены задних амортизаторов и пружин. После упорного изучения проблемы выяснил, что дребезжат задние пружины. А этот дребезг появляется на небольших неровностях на скорости.
Появление дребезга получается в следствии того, что новые пружины чисто железные, а старые (по всей видимости оригинальные) имеют на верхних четырех витках полихлорвиниловую (возможно пластиковую) трубку. Т.е. ее присутствие исключает металлический дребезг.
Вот такая экономия у производителей запчастей и незнание предметной части у мастеров автомобильных.
Итог — без этой самой трубки стоит ужасный металлический дребезг.
а как именно поняли что это из-за новых пружин? ставили старые или как?
egor572007
Мастер советчик
-
#23
Пружины менял три раза(разумеется не оригинал, без оплетки) — они не стучат и не дребезжат. Определить стук ссади вообще сложно, все время кажется, сто стучит в стойке, хотя это может быть и не так.
У меня стучит бампер(обломаны его внутренние крепления при не удачной попытки на сервисе снять его — чума на их дом). Определил после длительных умозаключений(и чтении на форуме о креплении зад. бампера и ремонте его креплений) по мере выползания бампера из под крыла и увеличения стуков. А так даже человеку, сидящему в багажнике, кажется, что стучит в стойках. На стоящей машине не стучит ничего(тряси-качай-дергай).
Сам бампер не отвалится, держится фаркопом. Но мозги на неровностях разрушает. Ремонт геморройный, в одиночку практически не возможен.
Приму любую помощь(за денежный эквивалент).
torpedon
Постоянный участник
-
#24
поднимаю тему снова — с этим мелким стуком уже езжу около 2 лет, счас стук усилился, решил снова снять стойку и уже окончательно разобраться…
по фоткам:
1) — пластиковая крышка — крепится не оч прочно, когда снимал стойку, она осталась в кузове
2). она же снизу
3). вид сверху на стойку без крышки — что за язычок слева сверху? может ли он быть причиной стука?
4). гайка-чашка — у меня между ними прокладок нет — так и должно быть?
5-6). шток, отбойничек — он у меня болтается. т.е. ни к верху ни к низу не приклеен — это у всех так?
7) — стопорное кольцо — прокладок/шайб тоже ни видно — должны быть?
8). под штоком еще одна чашка — вроде по штоку не стучит…
основной вопрос — откуда звук — что у меня в стойке не так как у всех???
если есть фото — выкладывайте — очень помогут!!!
по елкэтовскому рисунку я разобраться не могу — вроде как на моей стойке не хватает нескольких деталей.
ХЭЛП!
ps. фотки продублировал в виде простых ссылок, у меня сами фотки автоматом отображаются
Последнее редактирование модератором: 10.01.2020
racer VW
Вентовод
lunya
Мастер советчик
-
#26
У меня долго такой был. Тоже мучался все перепробовал. В итоге оказалось что это стучал саленблок,его наружняя металическая обойма в посадочном месте балки болталась. Причем только одна половинка салентблока вторая сидела мертво. При покачивании вверх-вниз на месте ничего выявить не удавалось, состояние резины салентблоков нормальное (складки на резине есть, но не рваные). Но на неглубоких кочках, особенно на швах по трассе стучало жутко.
В итоге удалось выявить причину только при покачивании а/м вправо влево, при этом с левой стороны (как раз стук был слева) ход балки в саленблоке какой то неестественно большой был по сравнению с правой стороной.
В итоге все выличилось тупо провариванием электросваркой металлической обоймы салентблока с балке. 5 000 тыс. пока вроде все ок.))
olegwalkman
Постоянный участник
-
#27
металлическая тарелка на последнем фото должна сидеть на шайбе с проточкой,которой у тебя нет.эта шайба должна сидеть на стопорном кольце,которое на штоке.в тарелке небось отверстие разворочено?была бы шайба-отбойничек(5,6 фото) не болтался бы.когда ты колесом наезжаешь на неровность,у тебя аммо не работает на сжатие-он тупо подпрыгивает вместе со всеми запцацками,в том числе и верхней гайкой.верхняя гайка не даёт уйти штоку вниз-а шайба,которой нет-не даёт уйти вверх
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
-
#28
по моему, в этой резиновой детали должна быть стальная втулка-направляющая. И резинка эта не должна так болтатся.
Проверь нижнюю проушину крепления мартера. По ходу в ней резиновый с/блок деформирован.
SKF
Адепт интернета
-
#29
torpedon написал(а):
тут явно дело не в амортизаторе и не в пружине — они работают как надо, на стоячей машине ничего не стучит, колебания сразу тухнут, все тип-топ.
но вот токо трогаешься и если дорога — не трасса формулы1 — то начинается дребезжание, мелкое, частое, металлическое.
раздается явно из верхней части — где под ремнем безопасности заднего пассажира крепится сама стойка к кузову, но там все прикручено мертво.смотрел запчасти из верней части стойки на экзисте — получается что только оригиналы — т.е. как бы товар не ходовой, странно, чутка потеплеет и буду снова стойку снимать, мот на разборке к ней какие-нить запчасти найду.
или мот самому резинку вырезать какую-нить…
сайлентблоки задней балки разбивают посадочное место и стучат на кочках металлическим стуком.
torpedon
Постоянный участник
-
#30
спасибо всем за участие — на выходных пойду снова разбирать стойку.
как избавлюсь от звука — сообщу чем его устранил.
он точно не из-за сайлентов (хотя и их мне уже давно говорят заменить), т.к. когда сажусь сзади и слушаю со снятым спором ремня безопасности — то звук прям совсем рядом, прям сверху чашки стойки…т.е. стучит именно в ней, даже не сказать что стучит — мелко лязгает.
+ еще одна появилась проблема — решил снять вторую стойку, посмотреть как ней и заодно поменять пыльник с отбойником — и при откручивании болтов от кузова — один из двух сорвал нафиг, попробовал открутить нижний болт возле ступицы — дак он ни в какую, облил там все вдэшкой, мот поможет — буду пробовать снова, теперь уже точно стойку надо снимать — назад пути нет, надеюсь потом с высверливанием обломка болта проблем не будет…
дельные советы по выкручиванию нижнего болта приветствуются!
torpedon
Постоянный участник
-
#31
в тарелке небось отверстие разворочено?
именно так — она там свободно болтается
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
-
#32
torpedon написал(а):
надеюсь потом с высверливанием обломка болта проблем не будет…
не будет.
Его даже высверливать не надо. Он будет торчать с обратной стороны опоры амортизатора. Этот остаток зажимается в тисках и просто выкручивается.
Эти болты частЕнько обламываются. Не ссы.
На разборе прикупи пару (лучше — 2 комплекта) этих болтов.
lunya
Мастер советчик
-
#33
torpedon написал(а):
спасибо всем за участие — на выходных пойду снова разбирать стойку.
как избавлюсь от звука — сообщу чем его устранил.
он точно не из-за сайлентов (хотя и их мне уже давно говорят заменить), т.к. когда сажусь сзади и слушаю со снятым спором ремня безопасности — то звук прям совсем рядом, прям сверху чашки стойки…т.е. стучит именно в ней, даже не сказать что стучит — мелко лязгает.+ еще одна появилась проблема — решил снять вторую стойку, посмотреть как ней и заодно поменять пыльник с отбойником — и при откручивании болтов от кузова — один из двух сорвал нафиг, попробовал открутить нижний болт возле ступицы — дак он ни в какую, облил там все вдэшкой, мот поможет — буду пробовать снова, теперь уже точно стойку надо снимать — назад пути нет, надеюсь потом с высверливанием обломка болта проблем не будет…
дельные советы по выкручиванию нижнего болта приветствуются!
Звук тоже был прям сверху, в районе ремня иненно как будто гайка в ведре. Проверь салеты покачиванием машины вправо влево, это 95% они!!! Выше я описывал методику проверки… Надо вдвоем один качает, другой смотрит
BLACK B4
Завсегдатай
-
#34
Всем привет! Такая же беда, звук с того места, где стойка крепится к кузову: как-будто гайка в ведре болтается. Перед этим разбирал стойки и менял резинки 9 на рисунке. На одной стойке не было шайбы 8. Первый раз пришлось собрать без нее. После покупки этой детали разбирал еще раз, поставил шайбу и собрал. После этого начался стук. После исследований с товарищем определил природу стука. Сразу тоже думал, что уронил головку на 13 когда откручивал 2 верхних болта. Потом подняв машину, увидел, что деталька 22 и кольцо 5 с шайбой 8 сдвинулись вниз по штоку. А гремит шайба 14. Точно не сайлентблоки. Сегодня не успел разобрать, завтра сделаю! 
Да, кстати, разбирать стал из-за мелкого стука сзади: думал разбились резинки 9. Разница конечно была по высоте на 5 мм. Но стук всё-таки думаю был из-за отсутствия шайбы. Возможно предыдущий хозяин потерял ее при разборке.
torpedon
Постоянный участник
-
#35
продолжу
значит сразу про вторую стойку — никак не могу открутить нижний болт с гайкой крепления стойки к кузову —вопрос №1 что делать???
может кто что посоветует? кардинальный способ — это спилить/высверливать?
по первой стойке:
новые фотки сегодняшней разборки
1 —
сняты гайка и чашка — резинка внутри железячной большой тарелки — болтается там как хочет — достал-посмотрел — вроде нормуль
2 —
— она же
3 —
нижняя чашка — свободно ходит вдоль штока мимо кольца-стопора — как я понял так быть не должно.
4 —
как оказалось шайба была на стойке — но она свободно проходит через кольцо
5 —
выяснилось чем и по чему стучит и из-за чего звук — резьба стерта, втулка тоже потерта, чашка верхняя поблескивает…
вопрос №2 — можно ли спасти этот аммо, если резьба уже подстерта, втулка походу прикарела намертво к штоку — аммо на свалку?
вопрос №3 — в какой последовательности собирают стойку — пыльник, отбойник, стопорное кольцо, шайба, все чашки/отбойнички, втулка, так?
втулка одевается на шток до упора с шайбой?
вопрос крайний — если нет динамоключа — то как закрутить верхнюю гайку на штоке? до упора с втулкой, до конца резьбы?
спасибо.
torpedon
Постоянный участник
-
#36
и еще — по рисунку — каковы назначения прокладок — номера 23-24 — у меня походу их нет — надо ли покупать/ставить?
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
-
#37
torpedon написал(а):
и еще — по рисунку — каковы назначения прокладок — номера 23-24 —
№23 — это тонкая, типа губчатой резины, наклеена на деталь №11. Осмотри внимательней, увидишь остатки этой прокладки.
№24 — кольцо резиновое 60*5
olegwalkman
Постоянный участник
-
#38
порядок сборки-пыльник-отбойник-стопорное кольцо-шайба-стальная тарелка-резиновая втулочка,внутри которой стальная трубка(втулка)-верхняя чашка с резиновой прокладкой сверху(надписью вверх)-большая тарельчатая шайба-гайка самоконтрящаяся
torpedon
Постоянный участник
-
#39
спасибо за ответы, но вопросов еще много осталось — интересуют тонкие моменты сборки…
manuez
Я здесь живу
-
#40
Какие тонкости?…
Нужно просто собрать как на схеме выше!
PS Шток аммо должен крепко держаться за верхнюю опору (дет.№11)!
Если не понятно, то соберите аммо без пружины!!!
В теме у всех одна и таже проблема!!!!
нижняя подушка (дет№9) своей нижней частью никуда не упирается т.е. деталь №22 болтается или отсутствует!
При сжатии пружины шток аммо легко поднимается вверх и стучит…
Как понимаете, устройство подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.
Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:
• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».
• Оторвалась выхлопная труба.
• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.
• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.
Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.
Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.
Неисправности и пути решения
Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:
1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.
Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.
Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.
На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.
2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.
Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.
Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.
3. Сайлентблоки, рычаги, балка.
Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.
Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.
С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.
Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.
На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.
Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.
4. Подшипник ступицы
Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.
5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.
Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.
6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.
Заключение
Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.