Сульфатация акб как исправить

Десульфатация АКБ — реальное восстановление или утопия?

Десульфатация аккумулятора автомобиля многими считается вполне реальным методом его восстановления. При должном подходе на практике удаётся прямо в гаражных условиях вернуть хотя бы часть потенциала АКБ. В первую очередь, это касается ёмкости, при снижении которой более, чем на 60% аккумулятор приходится менять на новый. Попутно с ампер-часами успешная десульфатация позволяет увеличить максимальный пусковой ток и общую надёжность автомобильной стартёрной батареи.

Задача этого материала: простыми словами объяснить рядовому автолюбителю, что такое сульфатация аккумулятора и каковые её основные признаки; что такое десульфатация в теории и на практике; на такие методы восстановления не стоит тратить время и деньги; для каких АКБ десульфатация — реальное исцеление, а для каких — утопия.

1. Что такое сульфатация АКБ и как она выглядит?
2. Признаки сульфатации аккумуляторной батареи
3. Что такое десульфатация аккумулятора?
4. Все ли аккумуляторы поддаются десульфатации?
5. Способы десульфатации АКБ
6. Малоэффективные способы десульфатации и профилактика

Что такое сульфатация АКБ и как она выглядит?

Сульфатация (или сульфатирование) — в химии и в целом, это реакция серной кислоты с другими веществами, в результате которой образуются сложные по структуре и трудно разрушимые связи. Это свойство кислоты с успехом используется в некоторых промышленных сферах для получения полезных продуктов. А вот в случае с автомобильными свинцово-кислотными аккумуляторными батареями — сульфатация является вредной реакцией, пагубно сказывающейся на протекании полезных электрохимических реакций и, как следствие, ведёт к снижению ключевых характеристики АКБ.

Чтобы продолжать, и хоть немного глубже погрузиться в рассматриваемую тему, придётся обратиться к химии. А именно — взять с неё формулу, показывающую основные процессы, протекающие в автомобильном аккумуляторе. Для простоты понимания эта формула упрощена, насколько это возможно. Это значит, что понять её смогут даже те, кто химию в школе, так сказать, прогуливал.

Выглядит формула следующим образом.

В правой части формулы вы можете видеть тот самый сульфат свинца, образование которого и называется сульфатацией АКБ. На практике это вещество представляет собой кристаллики бело-серого цвета, которые накапливаются на свинцовых пластинах. Следует подчеркнуть, что образование сульфата свинца, то есть, сульфатация АКБ — это вполне естественный и неизбежный процесс, который происходит во время разряда аккумулятора.

В левой части формулы сульфата свинца нет. Это означает, что при нормальных условиях эксплуатации аккумуляторной батареи он возвращается в электролит во время зарядки. Именно за счёт этого по ходу зарядки АКБ повышается плотность электролита — в нём увеличивается концентрация кислоты, которая плотнее воды.

Почему же сульфатация считается вредной для аккумулятора, хоть это естественный и, можно даже сказать, необходимый для работы АКБ процесс? Дело в том, что на практике далеко не все автовладельцы обеспечивают те самые нормальные условия эксплуатации своим батареям. В первую очередь, это касается длительного использования АКБ, которая заряжена менее, чем на 60%. Ещё «злее» сульфатация проявляет себя при глубоких разрядах, которые не устраняются своевременно.

Как это работает? До тех пор, пока АКБ поддерживается в нормально заряженном состоянии и «гоняется» туда-сюда по циклу «заряд-разряд» — образующиеся во время разряда сульфаты все до крупицы растворяются обратно в электролите при зарядке. Если же аккумулятор долгое время эксплуатируется в слабо заряженном состоянии, образовавшиеся сульфаты покрываются новыми слоями, становясь всё толще и крепче. В итоге, при последующем заряде АКБ в электролите растворяются не все налипшие на пластинах сульфаты — они там и остаются, где к ним «присоединяются свежие» при очередном разряде.

Ну налипли на пластины какие-то кристаллики. И что с того? Почему это плохо? Всё просто. Ёмкость и другие характеристики автомобильного аккумулятора напрямую зависят от того, какая площадь свинцовых пластин контактирует с электролитом. Сульфаты закрывают собой целые области активного свинца, в результате чего эти участки не принимают участия в накапливании электроэнергии при очередной зарядке.

Раз меньше энергии накапливается, значит уменьшается ёмкость (ампер-часы). Максимальный ток холодной прокрутки тоже напрямую зависит от описанного фактора. Плотно обросшие сульфатами пластины не полностью взаимодействуют с электролитом, и АКБ в итоге уже не может выдавать заявленных пусковых токов. Мало того, что аккумулятор быстро садится при малейшей эксплуатации и небольших токах утечки, так ещё и стартер от него крутит еле-еле, а в хороший мороз и вовсе не может пересилить сопротивление маховика.

Если на вашем аккумуляторе есть пробки для обслуживания, то вы можете своими глазами наглядно увидеть результат сульфатации. Он выглядит, как налёт светлого серого и немного белёсого цвета. Если же такой возможности нет, либо вы не можете различить, есть ли что-либо на пластинах, вот вам пример для ознакомления.

Признаки сульфатации аккумуляторной батареи

Сульфатация является далеко не единственной проблемой автомобильных аккумуляторов. Есть ещё саморазряд (как естественный, так и «нажитый»), короткое замыкание в ячейках и прочие неисправности. Однако у сульфатации есть целый ряд признаков, зная которые, вы сможете поставить правильный диагноз своему аккумулятору.

Признаки бывают следующие:

1. Аккумулятор часто подводит. А именно, оказывается по утрам полностью разряженным несмотря на то, что система зарядки на борту автомобиля работает исправно (при работающем двигателе напряжение не ниже 14,1 В) и ток утечки находится в пределах нормы (до 0,07 А или 70 мА). Признак обычно проявляется с приходом холодов, которые усложняют и без того сложную «жизнь» аккумуляторной батареи.
2. Аккумулятор слишком быстро заряжается. Новая или заведомо исправная АКБ с глубокого разряда до 100% заряжается рекомендуемым током (не более 10% от ёмкости), как минимум, 15…20 часов. Если вы поставили аккумулятор, который «не смог», на зарядку, и она закончилась через гораздо меньше часов — значит в вашей АКБ мало ёмкости. А одна из причин — это как раз-таки сульфатация (хотя причиной резкого уменьшения ёмкости может быть и короткое замыкание в одной из «банок»).
3. Плотность электролита — низкая. Чтобы плотность электролита достигала нормы в 1,26…1,28 единиц, в электролит при зарядке АКБ должна вернуться вся покинувшая его кислота. Если же львиная часть её «закрепилась» на свинцовых пластинах в виде сульфатов, поднять плотность естественным путём не получится. Как бы вы не заряжали свой аккумулятор — поплавок в ареометре никак не будет всплывать до зелёной зоны. Аналогично и с встраиваемыми в некоторые АКБ индикаторами. Принцип их работы основан на плотности электролита и, если она низкая, окошечко остаётся красным или белым, и никак не хочет зеленеть.
4. Реальная ёмкость АКБ существенно ниже номинальной. Что касается номинально ёмкости, то она фиксированная, и указана на корпусе аккумулятора (обычно самыми большими цифрами и буквами). Реальную же ёмкость можно только измерить при помощи нехитрых приборчиков, которые нагружают АКБ, и подсчитывают, сколько ампер-часов энергии удалось «выкачать» из неё. Когда реальная измеренная ёмкость оказывается ниже номинала на 5…10%, то это ещё можно списать на некачественную зарядку АКБ. Например, слишком большим током или напряжением. Если же разница составляет десятки ампер-часов — то это уже сульфатация.
5. Налёт на пластинах. К сожалению, увидеть его можно только на тех АКБ, которые принято называть сегодня обслуживаемыми. По факту это те, у которых есть пробки для доступа к электролиту. Если у вашего аккумулятора они есть, выверните их все и, используя фонарик, внимательно осмотрите верхнюю часть свинцовых пластин. Сульфаты вы уже видели выше — серовато-белёсый налёт. Пластины в несульфатированном аккумуляторе — однородные по цвету, и он тёмно-серый.

Большое преимущество этих признаков в том, что они позволяют достаточно точно установить, дала ли какой-то положительный результат десульфатация. Конечно, самый точный из них — это измерение реальной ёмкости. После десульфатации она может повышаться как на несколько ампер-часов, так и на десятки. И, если существенный прогресс можно заметить и по общему поведению АКБ, то маленький прирост ёмкости сможет показать только цифровой прибор.

Поэтому, чтобы не гадать на кофейной гуще, не креститься, когда кажется и так далее — прикупите себе такой приборчик. У китайцев он стоит от 20 долларов, и даже при такой цене он будет более наглядным, чем ареометр, ваше зрение и чуйка. Без прибора вы можете просто не заметить, помогла ли вам десульфатация, или вы потратили время зря. А надо сказать, что данный метод восстановления — требует очень много времени. Особенно, если сульфатация серьёзная и запущенная.

Что такое десульфатация аккумулятора?

Десульфатация — это обратный сульфатации процесс. При нормальных условиях эксплуатации он происходит естественным образом во время каждого заряда АКБ. Если же сульфаты свинца настолько толстые и прочные, что обычная зарядка их «не берёт», прибегают к принудительной десульфатации. Цель этой процедуры, независимо от методов — разрушить нерастворимые образования на токопроводящих пластинах, увеличить площадь свинца, контактирующего и взаимодействующего с электролитом.

Результат успешной десульфатации — это:

1. Увеличение реальной ёмкости АКБ.
2. Доведение плотности электролита до нормы.
3. Повышение максимального тока холодной прокрутки.
4. Уменьшение или устранение случаев, когда аккумулятор, заряженный вчера, сегодня подводит.
5. Возвращение нормального цвета свинцовых пластин.

В качестве, так сказать, побочных эффектов, успешная десульфатация увеличивает продолжительность зарядки АКБ с глубокого заряда до 100%. Кстати, заметно увеличившееся время заряда разряженного аккумулятора тоже является показателем положительного результата десульфатации.

Все ли аккумуляторы поддаются десульфатации?

К сожалению, нет. Не все. Далеко не все. По этой причине многие скептически относятся к десульфатации, не верят в неё, считают утопией, которая неизбежно должна закончиться покупкой нового аккумулятора. В некоторых случаях, конечно, восстановление не удаётся не потому, что аккумулятор совсем безнадёжный, а потому, что процедура выполнена неправильно. Выбор метода в данном случае — имеет ключевое значение, так как в Интернете сегодня можно накопать полтора десятка способов десульфатации, которые даже в теории не могут сработать. Люди верят в эти методы, пробуют применить их в своём гараже, и в результате разочаровываются, так как ничего не получилось.

Какими способами стоит проводить десульфатацию, а какие чаще всего не помогают — рассмотрено немного ниже. Для начала же надо внимательно проанализировать свой аккумулятор. Оценить шансы на его «выздоровление», как говорят врачи. Сделать это сможет каждый пользователь, пройдясь по следующему списку.

Критерии оценки аккумулятора, который есть смысл «насиловать» принудительной десульфатацией:

1. Срок службы. Практика показывает, что аккумуляторы, отслужившие в не очень благоприятных условиях (из-за которых, собственно, и случилась сульфатация) более 5 лет — десульфатированию поддаются крайне редко. Один из десяти таких старых АКБ удаётся вернуть к жизни, да и то, ненадолго. В лучшем случае, аккумулятор отработает кое-как ещё одну зиму, а уже к следующей его, скорее всего, придётся, всё-таки, отправить в утиль.
2. Длительность пребывания в состоянии глубокого разряда. Это один из самых ключевых моментов для АКБ всех типов и технологий. Ни один в мире аккумулятор не улучшается, если его долго держать полностью разряженным. В случае же со свинцово-кислотными АКБ при таком хранении сульфаты становятся настолько «жирными» и прочными, что их болгаркой не сразу снимешь, не то, что десульфатацией. Из практики можно сказать, что простоявшие более трёх месяцев в глубоком разряде АКБ — восстанавливать почти бесполезно. Заметного результата не будет.
3. Количество глубоких разрядов (для Ca/Ca АКБ). Так называемые кальциевые аккумуляторы многим хороши, но вот что касается глубоких разрядов — это их ахиллесова пята. Обычно, двух-трёх таких разрядов хватает, чтобы батарея потеряла до половины своей ёмкости. Безвозвратно. Если же глубоких высадок в ноль было пять или больше, с таким аккумулятором лучше сразу попрощаться, и не тратить на него своё время.
4. Состояние корпуса. Визуально аккумулятор должен быть целым, без деформаций, трещин, сколов и вздутий. Промыть корпус водой с содой перед десульфатацией очень даже не помешает. Электролит с пылью — отличный проводник тока, и грязные аккумуляторы могут разряжаться сами на себя очень быстро. Особенно, если в них из-за сульфатации осталось не так много ампер-часов.
5. Состояние выводов. Иногда их называют клеммами, что неправильно, так как клеммы — это то, что надевается и фиксируется на выводах. Последние должны быть целыми, не отошедшими от корпуса, почищенными до блеска, нормальной формы.
6. Состояние ячеек. Бессмысленно заморачиваться с десульфатацией, если в вашем аккумуляторе есть коротыш. Проверить, нет ли его, очень просто — если при зарядке во всех банках «кипит жизнь», и нет «мёртвых банок», значит короткого замыкания нет.
7. Способность принимать заряд. Абсолютно все адекватные способы десульфатации аккумулятора базируются на его способности заряжаться. Если же он этого делать никак не хочет — ничего не получится.
8. Работоспособность АКБ после обычной зарядки. Зарядите, насколько это получается сделать, ваш аккумулятор от зарядного устройства. Подключите его к бортовой сети автомобиля и попробуйте запустить двигатель. Если аккумулятора хватает хоть на пару попыток — в нём определённо ещё есть потенциал. Если же мощи не хватает даже для того, чтобы сдвинуть с места стартер, десульфатация в таком случае будет, как мёртвому припарки.
9. Саморазряд. Очистите корпус АКБ от грязи из электролита и пыли с помощью воды и соды, зарядите его обычным способом и оставьте на сутки в покое. Если на следующий день аккумулятор в состоянии прокрутить стартер — его можно попытаться восстановить десульфатацией. Если же за сутки батарея сама по себе высаживается в ноль или около того — выбросьте её и не тратьте время.
10. Состояние электролита. Он должен быть прозрачный. Наберите немного электролита в ареометр — если он мутный, коричневый или чёрный, с частичками непонятного происхождения — десульфатация бессмысленна.

Если ваш аккумулятор проходит по всем критериям, пусть и с небольшой натяжкой по некоторым пунктам — переходите к десульфатации. У вас есть шанс добиться положительного результата.

Способы десульфатации АКБ

Этот материал изначально был задуман как такой, который не будет сеять иллюзий и предлагать методы десульфатации, изначально обречённые на провал. По итогу было выбрано три способа, которые неоднократно проверены на практике, дают положительные результаты, не требуют экстремальных действий и, самое главное, неопасны для здоровья.

Способ №1. Несколько полных циклов «заряд-разряд»

Этот метод у многих может вызвать сомнения. Тем не менее, он рабочий. Правда, помогает лишь в тех случаях, когда сульфатация не глубокая, и вы вовремя обратили на неё внимание. Если сульфатов совсем немного (ёмкость несильно просела от номинала), то в большинстве случаев уже этого достаточно для полного восстановления аккумуляторной батареи.

Алгоритм:

1. Настройте зарядное устройство на минимальный ток — 1…3 А.
2. Заряжайте АКБ стабильным током.
3. При достижении напряжения на клеммах 14,4…14,5 В продолжайте заряд, не превышая этот показатель.
4. Заряжайте АКБ до тех пор, пока при указанном напряжении ток заряда не снизится до 0,1…0,3 А.
5. Сразу же после заряда разрядите аккумулятор нагрузкой в виде лампочки или прибором для измерения ёмкости до напряжения 10,5 В (под нагрузкой).
6. Повторите цикл заряда.
7. Измерьте (если есть чем) реальную ёмкость аккумулятора.
8. Если есть подвижки, повторите заряд описанным способом.
9. Если ёмкость после очередного цикла не повышается, или добавляется на 1…3 ампер-часа, продолжать дальше нецелесообразно.
10. Зарядите аккумулятор ещё раз, оценив после этого плотность электролита и состояние пластин.

Чаще всего, если аккумулятор не сильно убитый сульфатацией, всего двух-четырёх таких циклов хватает, чтобы вернуть утерянные ампер-часы.

Способ №2. Зарядное устройство с режимом десульфатации

Это, пожалуй, самый простой, эффективный и универсальный метод. У него есть только один недостаток — зарядное устройство с таким режимом, если его у вас ещё нет в хозяйстве, придётся купить. А стоимость таких моделей может быть сопоставима с ценником нового аккумулятора, причём, далеко не самого бюджетного. Зато, имея на руках такой зарядник, десульфатировать можно абсолютно любой аккумулятор, даже самый убитый. Потерять время вы не потеряете, так как прибор достаточно только подключить и настроить один раз, а дальше он всё сделает сам.

Как выполнять десульфатацию при помощи специального зарядного устройства — смотрите в руководстве по его эксплуатации. Универсальной инструкции на все случаи жизни здесь нет, и быть не может. Все зарядники разные, а в некоторых есть даже по несколько режимов десульфатации, тренировки и так далее.

Способ №3. Простое зарядное устройство + нагрузка в виде лампочки

К этому способу десульфатации аккумулятора прибегают 80% пользователей, решившихся заморочиться данным вопросом. Хорош он тем, что для его реализации ничего не надо покупать. Нужно только зарядное устройство, которое есть у многих автовладельцев, и лампочка. Последняя не должна быть светодиодной или ксеноновой. Подойдёт либо обычная лампа накаливания, либо галогеновая из фары головного света. Потреблять он должна порядка 2…4 А.

Чтобы узнать, сколько потребляет найденная вами лампа, есть два способа. Первый — запитать её от заряженного аккумулятора или 12-вольтового блока питания, подцепив в разрыв одного из проводов мультиметр в режиме измерения постоянного тока. Второй способ — чисто математический. На цоколях автомобильных ламп всегда написана их мощность в ваттах. Разделите эту цифру на 12 вольт, и получите амперы.

Алгоритм:

1. Ограничьте ток заряда — 1…3 А.
2. Заряжайте АКБ постоянным током.
3. Раз в 20…40 минут накидывайте на выводы АКБ лампочку.
4. Разряжайте его таким способом минут 5…10 (в зависимости от мощности нагрузки).
5. По достижению напряжения 14,4…14,5 В продолжайте тренировать (периодически нагружать лампой) АКБ при стабильном напряжении.
6. Когда при указанном напряжении ток заряда снизится до 0,1…0,3 А — завершите цикл.
7. Измерьте, сколько ампер-часов накопил аккумулятор в итоге.

Десульфатация этом способом выполняется обычно 2-3 раза, после чего прогресс почти незаметен.

Малоэффективные способы десульфатации и профилактика

В заключение буквально несколько слов о том, как не стоит пытаться устранить сульфатацию АКБ, и что надо делать, чтобы не сталкиваться с ней в будущем.

Десульфатация, в которой нет смысла:

• механическая очистка варварски выдернутых из корпуса свинцовых пластин;
• доливание концентрированной кислоты в электролит;
• замена электролита;
• заливка в аккумулятор воды с содой, моющим и другим агрессивным средством;
• применение якобы специальных составов для десульфатации;
• «переполюсовка» аккумулятора.

Если вам удалось увеличить ёмкость сульфатированного аккумулятора или вы просто купили новый, чтобы избежать проблем в будущем — регулярно следите за уровнем заряженности АКБ; не допускайте разрядов ниже 60% и, тем более, глубоких разрядов; при необходимости подзаряжайте аккумулятор от зарядного устройства; выясните, «комфортно» ли АКБ в вашей машине — есть ли на борту 14,1 В или больше, не скачет ли напряжение выше 14,8 В, в норме ли ток утечки (не выше 70 мА); успевает ли аккумулятор восстанавливаться полностью от генератора, учитывая длительность и частоту поездок, а также температуру окружающей среды.

Если аккумулятор показывает на клеммах напряжение полного заряда 12.7В, но при прокрутке стартером быстро “дохнет”, значит он потерял свою емкость и его пластины сильно сульфатированы.

Сульфатация – естественный процесс при разряде батареи и без проблем устраняется при ее заряде.  Сам термин применяют тогда, когда сульфат свинца -PbSO4 не удается убрать при нормальном режиме заряда. При глубокой сульфатации АКБ теряет практически всю свою емкость, так как сульфат покрывает собой практически все пластины и таким образом сильно снижается их рабочая площадь.

Метод восстановления аккумуляторной батареи описанный ниже является наиболее эффективным и безопасным. Этот метод основан на применении дистиллированной воды.

Что понадобиться: вода дистиллированная 10-20 литров, электролит при необходимости, зарядное устройство.

Заряд АКБ перед промывкой

Обязательно заряжаем аккумулятор до максимума. Почему нужно заряжать перед промывкой?

 Сернокислый свинец (сульфат свинца), из которого состоят минусовые пластины в разряженном состоянии очень хрупкий, и при переворачивании АКБ пластины могут повредиться. После заряда активная масса отрицательных пластин становится губчатым свинцом, который обладает пластичностью и соответственно риск повреждения пластин сильно снижается. Также во время заряда батареи часть сульфата свинца растворяется в электролите. По сути, в момент заряда мы уже приступили к десульфатации пластин.

Как заряжать?  Сначала током размером 10% от емкости аккумулятора. Для АКБ емкостью 60 (А*ч) это будет 6 А.  Напряжение ограничиваем в пределах 14.4-14.7В. Заряжаем до тех пор, пока АКБ не начнет кипеть или зарядное устройство не прекратит зарядку.

Так как внутри батареи проходят электрохимические реакции и для их выполнения нужно некоторое время, то обязательно даем ей постоять в спокойном состоянии 30 минут.

Заново заряжаем только током в размере 1/20 от емкости аккумулятора. Для той же АКБ этот ток будут равен 3А.

После заряда снова перерыв 30 минут и заново заряжаем только током 1А.

Даем постоять 1час.

Промывка АКБ

Промываем батарею от шлама. Шлам образуется при разрушении свинцовых пластин и осыпании их активной массы (специальный слой на пластинах, состоящий из свинца и разных добавок, которые придают пластинам нужные технологические свойства). Данный шлам является токопроводящим и может стать причиной короткого замыкания между пластинами и как следствие саморазряда АКБ.

Устранение саморазряда и сульфатации АКБ должно происходит одновременно.

Если устранить сульфатацию, но не устранить саморазряд, то батарея будет быстро разряжаться и заново покроется сульфатом. Если устранить саморазряд без устранения сульфата, то АКБ будет держать разряд, но у нее останется маленькая емкость.

Перед промывкой для соблюдения элементарной техники безопасности одеваем резиновые перчатки и очки. Следим, чтобы электролит не попал на одежду.

Сливаем весь электролит из АКБ. Для этого переворачиваем ее. Если аккумулятору несколько лет, то электролит скорее всего будет грязного черного цвета. Такой цвет он приобрел от загрязнения шламом.

Слитый электролит можно использовать повторно, но ему нужно дать несколько дней отстояться.

Заливаем в АКБ дистиллированную воду до пробок и переворачиваем ее, сливая грязную воду. Таким образом вымываем шлам из банок. Промываем до чистой воды, пока не перестанет выходить шлам. Для АКБ емкостью 60 (А*ч) нужно примерно 3,5 л воды на одну промывку. Таких промывок может понадобиться 2-6шт.

Процесс десульфатации

После промывки заливаем дистиллированную воду в аккумулятор и даем постоять 1-2 часа. За это время вода заполнит все доступные полости и поры пластин, при этом ее уровень может немного понизиться.

Выдерживаем одинаковый уровень воды над пластинами – примерно 10-30мм. Уровень воды можно проверить с помощью прозрачного пластикового корпуса от авторучки. Ставим широким концом пластиковую трубочку на пластины, а с другого конца трубочки зажимаем пальцем отверстие. Вынимаем трубочку и смотрим уровень воды в трубочке.

Ставим АКБ на заряд током 20-30% от номинала 10-часового зарядного тока. Если АКБ (60 А*ч), то 10 часовой зарядный ток составит 6А. Если взять 20-30% от 6А, то получим 1.2-1.8А.  Можно ток ставить меньше, например 1А, главное не больше.

Оставляем на зарядке, которая продлиться примерно 3-4 дня. Периодически заглядываем в банки. Должны выделяться мелкие пузырьки и редкие больше пузырьки, но не должно быть интенсивных больших пузырьков. Если они есть, значит вода кипит. Длительное кипение негативно сказывается на активной массе пластин, она осыпается. Кипение воды говорит о том, что тока много для растворения сульфата, и поэтому его излишки тратятся на гидролиз (разложение) воды на водород и кислород, что мы и видим в качестве пузырьков. Поэтому если есть кипение, то снижаем ток, можно вплоть до 0.5А.

Раз в день измеряем плотность в банках. Она должна медленно расти. Сульфат будет растворяться и переходить в жидкую кислоту. Примерно через 2 дня плотность поднимется до 1.1 г /см3.  Сульфат при такой плотности очень плохо растворяется. В АКБ на этот момент вместо воды получится слабый электролит.  За время заряда на пластинах уменьшиться белый налет сульфата и станет видно коричневые пластины. При достижении плотности 1.1 г /см3 сливаем слабый электролит из АКБ и заливаем чистую дистиллированную воду. Опять ставим на зарядку с тем же током и напряжением. В зависимости от количества сульфата на пластинах замену воды придется производить 1 или два раза.

Прекращаем заряд, когда все пластины станут коричневого цвета и плотность перестанет расти несколько часов. Это означает, что сульфат перестал растворяться в воде, а значит процесс десульфатации практически закончен. Это происходит примерно на 4 сутки зарядки. В банках будет видно чистые пластины коричневого цвета.

В некоторых случаях на пластинах будет видно черный налет. Черный налет появляется тогда, когда начинает растворяться сульфат, который служит связующим веществом в частицах активной массы. Лучше до такого состояния не доводить, так как это уже передозировка.

Заливка электролита

Даем аккумулятору постоять несколько часов для завершения всех химических процессов, сливаем воду и заливаем электролит.

Электролит можно использовать слитый ранее из АКБ, но отстоянный или свежий покупной из магазина.

Если используем слитый ранее из АКБ, то из банки, в которой он отстаивался забираем чистый раствор с помощью груши ареометра или другим способом, а грязный шлам оставляем на дне банки.

После смешиваем электролит, чтобы избежать его расслаивания на кислоту и воду и проверяем ареометром его плотность. При необходимости доводим плотность до высоких значений 1.3-1.33 г /см3 с помощью корректирующего электролита высокой плотности или с помощью чистой серной кислоты.

Зачем нужна большая плотность электролита?

При заливке электролита в АКБ после десульфатирования его плотность немного упадет, так как частично он смешается с остатками воды и часть кислоты из него перейдет в технический сульфат.  Если залить раствор плотностью 1.3г /см3, то по итогу получим плотность примерно 1.26-1.28 г /см3.

Электролит заливаем примерно до уровня 10-30 мм над пластинами. Его уровень во всех банках аккумулятора должен быть одинаковым. Даем батареи отстояться 6-8 часов.

Процедура разработки пор активной массы пластин

Данная процедура не является обязательной, но может немного добавить емкости аккумулятору. В процессе должен раствориться сульфат в глубоких порах пластин.

 Для этого заряжаем АКБ в обычном режиме 10% от ее емкости при напряжении 14.4В до полного заряда, а именно до обильного кипения электролита. Кипение будет означать, что аккумулятор перестал брать заряд и вся электрическая энергия расходуется на электролиз воды. Также кипение способствует перемешиванию электролита.

Даем постоять 15-30 минут и проверяем плотность электролита.

 Разряжаем 1.5-2 часа током 1-2 А.  Затем заново ставим на зарядку до кипения электролита.

Опять даем постоять и проверяем плотность.

Заново разряжаем 1.5-2 часа током 1-2 А.

Такие циклы заряд-разряд повторяем до момента, когда плотность перестанет расти. Это может случиться на втором цикле или на десятом.

После этого можно считать, что батарея полностью заряжена и восстановлена.

Проверка остаточной емкости аккумулятора

По итогу десульфатации АКБ ее емкость должна подняться, но все равно она будет меньше, чем у новой.

Проверить емкость можно разрядив ее до напряжения полного разряда 10.5В. Разряжать можно автомобильной лампочкой. Зная ее мощность по формуле P=U*I, где P=мощность, U-напряжение, I-сила тока, рассчитываем силу тока. Например, для лампы мощностью 55 Ватт сила тока составит: 55ватт/12в = 4.583А. 

Во время разряда аккумулятора засекаем за какое время он полностью разрядиться и умножаем количество часов разряда на силу тока лампочки. Получим примерную емкость АКБ.

При падении напряжения на клеммах АКБ до 10.5В отключаем лампочку.

 Не забываем после такого глубокого разряда сразу поставить на зарядку иначе опять получим сильно засульфатированный аккумулятор и его заново придется восстанавливать.

Автомобилисты с опытом знают, что указываемый в техпаспорте аккумулятора срок службы и реальные показатели редко когда совпадают. Одна из причин – естественная сульфатация пластин, процесс, которого, несмотря на все уловки производителей, избежать нельзя. Но существуют способы борьбы с этим явлением, благодаря которым продолжительность жизни АКБ можно существенно увеличить.

Что означают термины «сульфатация» и «десульфатация»

Сульфатация пластин автомобильного аккумулятора – процесс накопления на рабочих поверхностях электродов сернокислого свинца, который в нормальных условиях должен при каждом цикле заряда/разряда полностью переходить в металлическую форму, избавляясь от сульфатного остатка. Под нормальными условиями следует понимать такие характеристики процессов, происходящих внутри АКБ, при которых во время химических реакций между электролитом и активной зоной серная кислота взаимодействует со свинцом с образованием небольших по размерам кристаллов Pb(So₄)₂. Во время разряда сульфат свинца разлагается на свинец, а сульфатный остаток воссоединяется с водородом, образуя серную кислоту.

При возникновении нештатных ситуаций такие кристаллы могут иметь настолько большие размеры, что полностью не преобразовываются в металл и кислоту, накапливаясь на пластинах в виде диэлектрического налёта. В результате полезная поверхность активной зоны уменьшается, приводя к падению ёмкости аккумулятора.

Основные причины сульфатации пластин:

• эксплуатация аккумулятора в условиях низких температур, когда АКБ заряжается не полностью, потеря ёмкости ускоряет сульфатацию и наоборот – процесс приобретает обоюдонаправленный характер;
• глубокий разряд батареи приводит к таким же печальным последствиям, особенно для некоторых разновидностей автомобильных аккумуляторов;
• сульфатация характерна и при критическом повышении температуры внутри батареи;
• попытки произвести десульфатацию, то есть растворить излишки сульфата свинца, с помощью добавления в электролит концентрированной кислоты обычно демонстрирует прямо противоположный эффект;
• накопление сернокислого свинца на пластинах происходит и при длительном хранении АКБ, когда заряда батареи нет.

Десульфатацию можно рассматривать как один из основных способов восстановления ёмкости пластин, но далеко не всегда эта процедура бывает эффективной.

Всегда ли имеется возможность восстановить АКБ

Строго говоря, вопрос риторический – если бы десульфатация автомобильного аккумулятора всегда давала максимально положительный эффект, батареи служили бы вечно. Но, как вы знаете, ничего вечного в природе не существует.

Другими словами, чем запущеннее аккумулятор, тем меньше шансов восстановить его характеристики до номинальных значений.

Чтобы определить степень поражения пластин, перечислим основные признаки, указывающие на наличие сульфатации аккумулятора:

• уменьшение времени разряда/заряда АКБ;
• уменьшение времени между началом зарядки батареи и началом кипения электролита;
• быстрый нагрев корпуса аккумулятора;
• появление на пластинах налёта серого или светлого оттенка (просматривается на АКБ обслуживаемого типа);
• падение ёмкости батареи. Выявляется посредством использования специального оборудования, не требующего доступа к внутренней части источника питания.

Если указанные симптомы выражены частично, имеет смысл попробовать провести десульфатацию, которая должна помочь избавиться от кристаллического сульфата свинца, осевшего на пластинах аккумулятора.

Методы десульфатации АКБ

Их существует несколько, причём ни один из известных способов нельзя назвать универсальным. Так что выбор способа избавления от сульфатации – прерогатива автовладельца.

Физическая чистка

Самый эффективный способ, но он применим только для разборных разновидностей АКБ, а в настоящее время они уже практически не выпускаются. Устранение сульфатации свинцовых пластин посредством ручной очистки действительно позволяет убрать весь налёт, но следует помнить, что о полном восстановлении активной зоны речь не идёт. Удалив сульфат свинца, вы избавитесь и от определённой части свинца, то есть пластины станут тоньше.

Использование специального средства

В продаже можно встретить специальные составы, предназначенные для растворения обычно нерастворимых солей металлов. В качестве примера такого средства, позволяющего провести десульфатацию автомобильной АКБ своими руками, можно назвать «Трилон Б». Это порошок, который растворяют в воде и используют в качестве промывочной жидкости, предварительно слив из батареи весь электролит.

Но, опять же, эффективность препарата будет приемлемой только для относительно новой батареи, у которой степень десульфатации невысокая. Использование «Трилон Б» или аналогичных средств для восстановления старых аккумуляторов вместо того, чтобы убрать сульфатацию пластин, может окончательно «добить» аккумулятор, разрушив остатки свинцовых пластин.

Десульфатация с помощью соды

Упрощённый метод, как сделать десульфатацию батареи в домашних условиях – использовать вместо агрессивных магазинных средств раствор пищевой соды – она-то имеется в каждом хозяйстве.

Наиболее распространённый рецепт такого раствора – три чайных ложки соды на 100 г воды. Желательно для приготовления раствора использовать мягкую воду с минимальным количеством растворённых солей металлов. Содовый раствор доводят до кипения и горячим заливают в АКБ, оставив на 30–45 минут, после чего нужно слить жидкость и несколько раз промыть батарею чистой водой. Только после этого заливается электролит, и аккумулятор ставится на подзарядку.

Отметим, что все методы десульфатации аккумулятора с использованием химических присадок требуют многократной промывки банок дистиллированной водой глубокой очистки.

Десульфатация зарядным устройством

В отличие от химических, электрохимические методы десульфатации АКБ своими руками не требуют ни разборки батареи, ни слива электролита. Чтобы избавиться от сульфатации, достаточно воспользоваться обычным зарядным устройством, которое имеется в хозяйстве большинства автовладельцев.

Пример распространённого алгоритма правильной десульфатации АКБ с использованием обычного зарядного устройства:

• разряжаем батарею до уменьшения плотности электролита до значения 1.04–1.07 г/см³;
• устанавливаем на ЗУ ток в 0.8–1.1 А, напряжение должно быть в диапазоне 13.9–14.3 В;
• заряжаем батарею с такими параметрами около 8 часов;
• даём аккумулятору «отдохнуть» на протяжении суток;
• снова заряжаем батарею 8 часов, увеличив ток до 2.0–2.6 А при том же уровне напряжения;
• снова разряжаем АКБ, используя мощную внешнюю нагрузку, на протяжении 8 часов – напряжение на клеммах должно упасть до минимальных 9 вольт (следите, чтобы оно не было меньше, это важно);
• повторяем шаги 2–5 необходимое количество раз, пока плотность электролита не достигнет номинального значения 1,27 г/см³.

Такой способ может занять от нескольких дней до нескольких недель, но он считается самым оптимальным, с эффективностью порядка 80–90%.

Десульфатация АКБ специальным зарядным устройством

В продаже имеются и специальные зарядники со встроенным режимом десульфатации. Как правило, это автоматические зарядные устройства, которые нужно просто подключить к батарее и выбрать соответствующую функцию. Никаких дополнительных действий предпринимать не нужно, но и в этом случае процедура будет длительной. В зависимости от степени сульфатации пластин она может длиться 3–7 дней, на протяжении которых вы не сможете пользоваться аккумулятором.

Метод обратной зарядки

Устранение налёта сульфата свинца с применением этого метода – весьма рискованная процедура, поэтому его можно рекомендовать только в тех случаях, когда другие способы оказались безрезультатными.

Нам понадобится источник постоянного тока большой мощности, например, сварочный аппарат старого образца с характеристиками выходного напряжения до 20 В при силе тока от 80 А.

Снятый с автомобиля аккумулятор при открученных пробках подключают к источнику электропитания по обратной схеме (минус к плюсу и наоборот). Включаем источник в сеть и заряжаем АКБ около 30 минут. Электролит будет интенсивно кипеть, но поскольку он подлежит замене, не обращаем на это внимания.

Зарядка с переполюсовкой действительно способна избавить пластины от сульфата свинца, но при этом полярность батареи поменяется на противоположную. Никогда не забывайте об этом!

Останется слить остатки электролита, залить новый раствор и зарядить батарею обычным зарядным устройством.

Профилактика сульфатации

Всех упомянутых манипуляций можно избежать (или отложить их на более поздние сроки), если придерживаться несложных рекомендаций по профилактике сульфатации пластин:

• периодически подзаряжайте АКБ с помощью ЗУ, особенно это полезно зимой;
• регулярно проверяйте уровень электролита в банках, при необходимости вовремя восстанавливайте его с небольшим запасом;
• при покупке новой батареи выбирайте изделие с ёмкостью, немного превышающей рекомендованную производителем, это предотвратит преждевременную сульфатацию (но здесь есть и минусы – АКБ со слишком большой ёмкостью не будут заряжаться генератором в полной мере, что не менее вредно);
• современные необслуживаемые кальциевые батареи не переносят глубокого разряда, так что следите за тем, чтобы исключить эксплуатацию разряженного аккумулятора.

Помните, что любая АКБ имеет ограниченный ресурс. Если срок службы аккумулятора близок к конечному, никакая десульфатация не в состоянии восстановить ёмкость аккумуляторной батареи.

Полностью заряженная батарея автомобиля отказалась заводить мотор? Для большинства автомобилистов это может стать причиной для приобретения нового аккумулятора. Однако проблема может скрываться не в серьезной поломке, а в сульфатации.

Покрытие пластин налетом солей свинца и снижение, таким образом его емкости, не дает возможности извлечь достаточный для зажигания ток. «Лечение» агрегата производится с помощью десульфатации – разрыхления налета на решетках и возвращения атомов свинца на пластины. Этот процесс может производиться с помощью нескольких методик: химической, механической, электрохимической.

Сульфатация — что это такое?

Принцип работы АКБ основывается на энергии химического взаимодействия свинца и кислоты. Свинцовая решетка выступает в качестве электродов. В качестве электролита заливается концентрированная серная кислота, которая в первый же момент образовывает соли с кальцием или свинцом и обволакивает тонкой пленкой этого вещества рабочую поверхность решетки.

По сути — сульфатация пластин аккумулятора — это процесс отложения солей сульфата свинца на пластинах электродов

При нормальной работе батареи это естественный процесс, когда электролит переносит заряд на пластину в результате химической реакции образования солей металла. На одном из электродов образовываются небольшие повреждения на месте «вырванных» из поверхности атомов, а на другом – скапливаются соли элемента.

Процесс десульфатации позволяет разбить соляные соединения и вернуть к первоначальному виду состав электролита, а потерянные атомы металла – обратно на электрод.

Десульфатация — это удаление солей серной кислоты с пластин аккумулятора

Следует понимать, что полностью вернуть все образовавшиеся соединения до первоначального вида не получится. При надлежащем уходе и своевременной зарядке такие АКБ прослужат ещё несколько лет, но при этом электроды становятся рыхлыми и усеянными кристаллами солей, которые уже не разбиваются при десульфатации.

Краткое видеоописание процесса сульфатации:

Снижение заряда происходит вследствие большого скопления кристаллизованных солей кальция или свинца на электродах, что мешает проникновению к поверхности пластины электролита. Меньшая концентрация в электролите заряженных ионов приводит к снижению емкости батареи до критического уровня, что не позволяет автомобилю получать требуемый для зажигания заряд.

Бороться с таким состоянием АКБ следует несколькими способами: химическим, механическим, электрохимическим. Все они обладают разной степенью эффективности, выбираются в зависимости от типа батареи, состояния износа, иных параметров.

Основные признаки

Самым явным признаком того, что батарея не выдает нужный ток из-за сульфатации, является образование на пластинах серого сплошного налета. Рассмотреть его не всегда возможно из-за особенностей АКБ. Для обслуживаемых батарей, которые оснащены съемной крышкой, есть возможность открыть прибор и заглянуть в него.

В ином выполнении аккумулятора, если он полностью запаян, такая операция требует распила батареи, что небезопасно для человека.

Признаки сульфатации аккумулятора:

• Полностью заряженная батарея не способна запустить мотор транспортного средства
• Емкость батареи снизилась
• Показатели плотности электролита свидетельствуют о снижении номинального значения
• Быстро закипают банки прибора в процессе зарядки
• Аккумулятор неестественно быстро заряжается или разряжается

Для увеличения срока службы АКБ и возврата рабочего состояния необходимо правильно производить десульфатацию прибора.

Как устранить сульфатацию пластин

Под десульфатацией понимают воздействие на электроды и пластины различными способами, которые способствуют устранению образовавшегося налета солей кальция или свинца. Различаются такие виды очистки: механическую, химическую или с использованием неорганических присадок, электрохимическую с применением зарядного устройства.

Самым простым и быстрым способом десульфатации считается механическая очистка пластин от образовавшихся кристаллов соли. Батареи старого образца или обслуживаемые позволяют снимать крышку и получать доступ к пластинам и электродам.

Эти комплектующие извлекаются с батареи вручную и таким же образом очищаются – налет просто соскабливается с поверхности и щелей до полного устранения по мере возможности. Современные агрегаты чаще выпускаются необслуживаемого образца. Это не дает возможности попасть к банкам с электродами, чтобы их достать и почистить.

Для проведения очистки пластин севшей АКБ этим методом необходимо выполнить ряд операций:

1. Снять или срезать у обслуживаемых аккумуляторов верхнюю часть корпуса
2. Каждую из пластин зачистить вручную, осторожно, чтобы не повредить структуру электродов;
3. Установить очищенные пластины на их место в емкостях с соблюдением нужного зазора между каждой;
4. Сделать герметичным корпус, запаять снятую крышку;
5. Заполнить банки электролитом нужной плотности;
6. Провести проверку работоспособности АКБ, «подогнать» плотность жидкости к одному уровню во всех банках, не допуская разнос более, чем 0,01 кг/куб. см и концентрацию электролита не ниже 1,25, но не выше 1,31 кг/куб. см.

Для EFB батарей этот способ не применим, поскольку каждая группа электродов отдельно запаяна в сепаратор, предназначенный для предотвращения осыпания пластин.

В этой конструкции различается плотность электролита в банке и самом пакете (сепараторе), что испортит устройство после нарушения целостности. Этот фактор не дает провести механическую десульфатацию.

Химические присадки

Суть процесса заключается во введении в полость банок с электролитом специальных присадок с химическим составом, воздействующим на сульфаты кальция или свинца. В ходе зарядки растворы с присадками замедляют образование на электродах солевого налета, что возвращает до практически номинального заряда АКБ.

Чаще всего выбирают «Трилон-Б», однако не на всех батареях этот раствор одинаково эффективно срабатывает. Зависит реакция от особенностей конструкции аккумулятора, модели и технических параметров. Вероятность того, что химический способ десульфатации сработает — 50 на 50.

Важно! Во многих АКБ производители для увеличения производительности батареи и срока ее службы покрывают пластины пастой, содержащей оксиды свинца. При использовании присадок такой слой быстро растворяется и химическая «реанимация» прибора приводит к его гибели.

Состав «Трилона-Б» включает 5% аммиака, 2% кислоты органической производной от соли натрия, дистиллят. Эти компоненты к свинцу инертны, зато хорошо реагируют с налетом на электродах. В промышленности такой раствор применяется для превращения нерастворимых солей в растворимые.

Порядок проведения химической десульфатации:

• В соответствии с приведенными выше пропорциями готовится раствор «Трилон-Б»
• Аккумулятор заряжается полностью
• 2-3 раза производится промывка дистиллятом банок АКБ
• Не менее часа раствор должен провести в полости банок, чтобы закончились химические реакции и прекратились выделяться газы
• Неактивный раствор по завершению реакций сливается (откачивается без переворачивания устройства)
• 1-2 раза промывают с помощью дистиллированной воды внутреннюю часть банок
• Новый электролит, плотностью 1,25-1,27 кг/куб. см, заливается в каждую банку, проверяется его плотность и подгоняется к одному значению с разносом не более 0,01 кг/куб. см для каждой емкости
• АКБ заряжается полностью, корректируется концентрация жидкости

Электрохимический способ

Наиболее продуктивным способом десульфатации считается электрохимический, который осуществляется специальным зарядным устройством.

Суть электрической десульфатации заключается в пропускании через электролит тока с более высокими показателями, чем номинальные значения АКБ. Это приводит к естественному растворению в окружающей пластины жидкости скоплений свинцовых или кальциевых солей и растворение в ней, повышая плотность электролита. Это приводит показатели аккумулятора в норму.

Восстановление простым зарядником, своими руками

Производить десульфатацию АКБ можно самостоятельно с использованием специального или стандартного зарядного устройства.

Обычное зарядное устройство бывает автоматическим с возможностью регулирования подаваемых на клеммы токов и напряжения и режимом «Десульфатация» или упрощенным с необходимостью контроля процесса. Самый удобный вариант — это автоматическое импульсное зарядное устройство с режимом десульфатации.

Этапы зарядки автоматическим зарядным устройством с режимом десульфатации включает следующие этапы:

• К соответствующим полюсам АКБ подключаются отрицательная и положительная клеммы автоматического устройства;
• Настраивается нужное напряжение и сила подаваемого тока, включается режим «Десульфатация»;
• К сети подсоединяется оборудование;
• Батарея начинает заряжаться, на отрицательной клемме происходит процесс возобновления пластин;
• По окончании процесса зарядки до полного восстановления ее емкости и плотности электролита производится отключение от питания, снимаются клеммы батареи автоматического устройства.

Время процесса зависит от многих факторов:

• Степени разряженности АКБ;
• Емкости оборудования;
• Уровня сульфатации электродов.

Для расчета среднего времени зарядки делят емкость АКБ на средний показатель тока зарядки. Чаще всего требуется от 15 часов до 3 суток для полного восстановления оборудования.

Инструкция зарядки АКБ обычным зарядным устройством

Для этого типа зарядки аккумуляторной батареи электрохимическим способом необходимо осуществлять регулярный контроль процесса и постоянно в него вмешиваться. Для достоверности и точности зарядки инструкция разработана для батареи с плотностью электролита 1,07 г/куб. см и напряжением 8 В на клеммах оборудования. Без получения напряжения у данного прибора начинается спустя 15 минут кипение при типичной зарядке.

Для десульфатации необходимо сделать следующее:

• Обеспечить для зарядки устройства помещение с хорошей циркуляцией воздуха;
• Проверить уровень в банках АКБ электролита и восполнить его при необходимости дистиллированной водой;

Важно! Разбавлять концентратом или электролитом любой плотности перед зарядкой запрещено!

• Подключить батарею к зарядному прибору;
• Выставить ток с силой 0,8-1 А и напряжением 13,9-14,3 В примерно на 8-9 часов. Эти манипуляции позволят поднять напряжение на клеммах АКБ до отметки 10 В, оставив уровень плотности электролита без изменений;
• Отключить аккумулятор от зарядного устройства и продержать в таком состоянии примерно сутки;
• Повторное подключение батареи к заряднику производится с новыми параметрами тока: силой 2-2,5 А и напряжением 13,9-14,3 В на 8-9 часов;
• После повторной зарядки параметры аккумулятора изменятся: плотность электролита возрастет до отметки 1,12 г/куб. см, а напряжение на клеммах поднимется до 12,8 В;
• Это свидетельствует о начале десульфатации. Для следующего шага необходимо разрядить батарею до отметки 9 В с помощью подключения к клеммам активного сопротивления – лампы или фары. Среднее время для разряда – 8-9 часов. Плотность электролитической жидкости будет держаться на уровне 1,12 г/куб. см;

Необходимо контролировать процесс разрядки АКБ, поскольку конечное напряжение должно остаться не ниже 9 В.

Последующая пара зарядки и разрядки батареи по вышеуказанному сценарию позволит повысить уровень электролита до показателя 1,16 г/куб. см. Необходимо повторять цикл до тех пор, пока плотности не достигнет значения 1,26 г/куб. см или не приблизится к номинальному 1,27 г/куб. см.

Важно! Длительность работ по десульфатации АКБ с помощью обычного зарядного устройства в зависимости от состояния батареи и сложности процесса может занять до 2 недель.

Как показывает практика, подобные манипуляции обновляют аккумулятор на 80-90%.

Как самому сделать десульфататор

Десульфататор – это устройство, способное провести автономную очистку АКБ без необходимости демонтажа с транспортного средства.

Для процесса потребуется снятие хоть одной клеммы, связывающей батарею с автомобилем. Это делается с целью обезопасить электронику машины от вероятных нагрузок. Помимо очистки электродов от соляного налета с помощью десульфататора можно делать регулярную профилактику рабочей батареи, что способно существенно продлить ее сроки эксплуатации.

Принцип работы оборудования базируется на получении от АКБ питания и генерации в этой цепи высокочастотных кратковременных импульсов. При возникновении резонанса у атомов свинца и молекул свинцовых солей инициируется обратная сульфатация пластин. Этот процесс восстанавливает сопротивление и емкость батареи к первоначальным показателям.

Главными недостатками «чудо-оборудования» является большой срок десульфатации – достигает в редких случаях месяца и не менее суток, а также невозможность восстановить им примерно 10% — 15% батарей.

Простая схема десульфататора невысокой мощности в простонародье называется — моргалка. Чаще всего такое устройство может эффективно помочь в восстановлении батареи.

Для изготовления понадобится:

1. Реле поворотов, лучше подходят импортные экземпляры с напряжением 12В, мощностью на 21 Вт. Чтобы увеличить рабочее время стоит заменить в устройстве конденсатор на аналог большей емкости. Подходит на 100 мкФ для работы реле по 3-4 с
2. Реле 5-контактное с нормально замкнутыми контактами (3 и 4 контакт замкнуты, 1 и 2 — управляющие). Вместо импортного подходит отечественно реле с советского ВАЗа
3. Резисторы нагрузочные или лампочки
4. Паяльник и соединительные провода

Составляется основная схема, на которой главные моменты:

• Отрицательная клемма АКБ подсоединяется к выходу такого же заряда устройства;
• К выходу «-» на аккумуляторе подсоединяются поворотное и 5-канальное реле соответствующими выходами по заряду;
• К зарядному оборудованию на «+» подводится выход 5-канального реле аналогичного заряда;
• Соединяется между собой реле поворотов и 5-канальное, а также выход обоих реле с «+» клеммой АКБ;
• Реле поворотов нагружается лампочкой или активным резистором;
• Желательно контролировать сборку и проверку работоспособности устройства подсоединением амперметра и вольтметра к цепи между устройством и АКБ.

Для основания крепления всех элементов используется текстолитовая пластина. Есть вероятность поломки поворотного реле из-за состояния замкнутости выходов 3 и 4. Это не позволит батарее разрядиться.

Полезное видео

Просмотрите видео о десульфатации зарядным устройством:

Заключение

Процесс сульфатации – это естественный признак износа АКБ и происходит из разных причин. Для устранения слоя свинцовых солей необходимо провести обратный процесс, чтобы повысить уровень плотности электролита и напряжения на клеммах батареи. Такая операция называется десульфатацией и может производиться самостоятельно с использованием обычного зарядного устройства.

При крайней необходимости пластины электродов аккумулятора очищаются химическим или механическим способом, с меньшей степенью восстановления. В домашних условиях можно самостоятельно собрать десульфататор. Схема довольно простая и быстро собирается. Более простой вариант сборки устройства – приобретение китайского комплекта с инструкцией и всеми необходимыми деталями.

Возможно у вас была ситуация, когда аккумулятор, который ещё недавно выдавал большую мощность и обладал неплохим зарядом, внезапно ослаб и стал хранить совсем небольшой заряд. Скорее всего, в аккумуляторе произошёл процесс сульфатации.

Что это такое?

Говоря простым языком, сульфатация — это образование на пластинах аккумулятора больших кристаллов сульфата свинца. Такие кристаллы образуются в внештатных ситуациях и не растворяются в дальнейшем. В результате рабочая поверхность пластин оказывается забита кристаллами и объём хранимого заряда падает.

Как определить наличие процесса?

Есть несколько надёжных признаков того, что в аккумуляторе происходит процесс сульфатации электродов. Самые простые в обнаружении признаки:

• Во время подзарядки батарея показывает, что уже получила полный заряд и начинает кипеть.
• Если аккумулятор относится к «обслуживаемым», то на нём есть отвинчивающиеся пробки. Заглянув внутрь можно увидеть пластины. Если они покрыты светлым или бело-коричневым налётом, то процесс уже идёт.
• Полностью заряженный аккумулятор не способен стартовать двигатель, а включённые фары сажают его полностью за пять-десять минут.
• Частое кипение электролита. В результате образуется белый налёт на батарее.
• Ёмкость батареи сильно падает. Замеры показывают, что батарея выдаёт от десяти до сорока процентов от заявленной ёмкости.

Почему портятся пластины аккумуляторной батареи?

Подобные процессы могут быть вызваны самыми разными причинами, но всё сводится к тому, что нарушается штатный режим работы и сульфат свинца не перерабатывается, либо образуются слишком крупные кристаллы этого вещества.

Неправильное обслуживание, повышение плотности

При длительном хранении аккумулятора, даже если он полностью заряжен и не используется, его заряд постепенно падает. При этом образуется всё тот же сульфат свинца, но уже не перерабатывается, так как нет подзарядки.

Частный случай неправильного обслуживания — попытка исправить ситуацию с сульфатацией, добавляя в аккумулятор концентрированного электролита или кислоты. Многие пытаются повысить плотность электролита, чтобы растопить кристаллические новообразования. Однако, это приводит к ухудшению ситуации и окончательной порче устройства.

Холод/жара — колебания температуры

Слишком высокие и слишком низкие температуры вредят вообще всему автомобилю, но на АКБ эти погодные условия оказывают по-настоящему разрушительное воздействие.

• При холоде автомобильный аккумулятор заряжается гораздо хуже, чем в обычных условиях и не может получить нужный уровень заряда, что и провоцирует сульфатацию. Ситуация становится ещё хуже, если автомобиль используется только для коротких поездок. Тогда АКБ не успевает прогреться и процесс разрядки аккумулятора, а значит и сульфатации, ускоряется.
• Жара, в свою очередь, ускоряет любые химические процессы, к которым относится и образование кристаллов. Тогда даже небольшая разрядка аккумулятора может начать процесс.

Пониженный уровень электролита

По вполне понятным причинам, при понижении уровня электролита образовавшиеся на пластинах кристаллы не разрушаются, так как по ним не проходит заряд.

Длительное нахождение в разряженном состоянии

В случае, когда АКБ разряжается под ноль, так называемый «глубокий разряд», на пластинах аккумулятора образуются особо крупные кристаллы. Для того, чтобы предотвратить глубокий разряд, лучшей профилактикой будет не сажать АКБ ниже 10 вольт.

Частый заряд высокими токами

Ток большой величины быстро заряжает аккумулятор, но в нём не успевают пройти необходимые процессы, которые должны разрушать кристаллы. В результате, аккумулятор заряжен, но процесс поглощения сульфата свинца не происходит. А при использовании этого АКБ этот налёт продолжает образовываться и дальше. Соответственно, если продолжать заряжать аккумулятор только такими токами, процесс сульфатации увеличивается в геометрической прогрессии.

Способы борьбы

Десульфатация — это процесс очистки пластин АКБ от солей сульфата свинца. Есть несколько способов, которые помогут исправить ситуацию с «закупоренным» аккумулятором. Они разнятся по методу работы, необходимым расходным материалам и, естественно, денежным и трудозатратам. Кроме того, каждый из способов имеет свои особенности, которые применимы в одних ситуациях и совершенно невозможны в других.

Десульфатация специальным устройством

Существуют специальные зарядные устройства, которые чередуют короткие и слабые разряды. Это постепенно растворяет кристаллы и повышает ёмкость аккумулятора. После подобной обработки не лишним будет промыть аккумулятор и заменить электролит, хотя это и не обязательно.

Как бороться при помощи химических присадок?

Все они рассчитаны на то, чтобы очистить пластины от налёта и остановить уже начавшийся процесс сульфатации. Средняя стоимость таких присадок расходится, от 300 до 500 рублей и они бывают в виде жидкости, либо же порошка. При их использовании идет химическая реакция, которая растворяет имеющиеся кристаллы, блокирующие рабочую поверхность свинцовых пластин.

Общие правила пользования заключаются в следующем:

1. Отогреть АКБ, если на улице холодно.
2. Протереть поверхность батареи салфеткой, вымоченной в слабом растворе соды.
3. Открыть крышки банок АКБ.
4. Добавить присадку в каждую банку. Если смесь порошковая, то ей нужно предварительно растворить в небольшом количестве дистиллированной воды и только затем приступать к зарядке.
5. Заряжать АКБ 10-12 часов, на мощности не более 2 ампера.

В некоторых случаях инструкция может отличаться, перед использованием стоит внимательно изучить приложенную документацию. Некоторые присадки не нуждаются в подаче электричества, а иные требуют предварительной очистки аккумулятора от электролита, тут всё строго индивидуально.

Электрохимический способ

Существуют и специальные средства, которые работают только в предварительно заряженных аккумуляторах или требуют тока высоких мощностей. К таким относится и Трилон-б. Этот способ предполагает, что АКБ ещё способен держать заряд и процесс сульфатации либо в процессе, либо ещё не начался. Если же аккумулятор не может держать заряд, то никакой из электрохимических способов не поможет и придётся искать другие варианты.

Как устранить своими руками?

Есть народные рецепты, предполагающие использование не промышленных средств. К примеру, предлагают очищать АКБ пищевой содой, для чего надо:

1. Извлечь аккумулятор, слить с него старый электролит и залить внутрь кипящий раствор соды. Раствор готовится в соотношении 1 столовая ложка соды на один литр воды.
2. Через час, после того, как раствор залит внутрь, нужно его слить, промыть внутренности АКБ и залить новый электролит.

Стоит обратить внимание, что многие народные методы бывают неэффективными, а учитывая то, что в интернете пишется много заведомо ложной информации, то и вовсе вредными, а то и опасными. Следует относится к подобным советам крайне осторожно и, если возможно, пользоваться только теми методами, которые были успешно опробованы кем-то из ваших друзей или близких, что является гарантией надёжности и работоспособности метода.

Зарядные устройства

В данном случае используются, как специальные виды зарядки, подающие ток короткими пучками, так и более радикальные методы. Например, некоторые советуют такую схему зарядки:

1. Снять с АКБ пробки и подключить с противоположной полярностью, то есть минус на плюс, а плюс на минус.
2. Ток нужно подавать 40 минут, во время которых электролит начнёт кипеть.
3. В итоге, налёт будет удалён, а сам АКБ навсегда поменяет полярность.
4. После отключения, нужно слить электролит, промыть АКБ горячей водой, залить новый электролит и поставить на зарядку с учётом новой полярности.

Если говорить в общем, про методы очистки при помощи зарядных устройств, это наименее трудозатратный способ, хотя и не такой дешёвый, как использование химических присадок.

На сколько хватает АКБ после этого?

После очистки налёта аккумулятор прослужит от полугода до двух лет, всё зависит от метода и общего износа устройства. Так, большинство народных методов помогают восстановить до половины объёма аккумулятора, но и срок службы составляет около шести месяцев. При этом, некоторые народные или экстремальные методы помогают очень хорошо, но после повторной поломки АКБ его остаётся только сдать на переработку – починить его не удастся никаким образом.