Светодиодный светильник потолочный не работает причины как исправить

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

1. Снимите и разберите люстру.
2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Чтобы провести ремонт светодиодных светильников, не нужно иметь квалификацию инженера-электронщика и приобретать дорогостоящее оборудование. Работу не составит труда организовать и в домашних условиях, если предварительно подготовить все необходимое и разобраться с особенностями устройства светильников. Главное – не торопиться и делать все аккуратно, с соблюдением рекомендаций из статьи.

Что делать, если светодиодный светильник сломался

В наши дни на полках магазинов присутствует огромное количество осветительного оборудования, сделанного с использованием диодов. Стоимость стала доступной, более того – много дешевых вариантов. При всех своих плюсах они ненадежны и выходят из строя очень часто, особенно если есть скачки сетевого напряжения и перебои с подачей электричества.

После поломки в первую очередь проверьте оборудование. Если на нем есть следы плавления, скорее всего отремонтировать его не удастся. Также не подлежат восстановлению изделия с физическими повреждениями. Если их уронили или разбили, то проще выбросить светильник, чем чинить его. Важно выключить лампу или люстру при первых признаках нарушения работы, в этом случае вероятность удачного ремонта в разы выше.

Можно ли отремонтировать в домашних условиях

Ремонт LED светильников и ламп – работа несложная, если разобраться в особенностях конструкции. Процесс упрощается тем, что устройство у всех разновидностей одинаковое, они состоят из одних и тех же составных частей:

1. Корпус светильника. Несущая часть конструкции, в которой находятся все основные части. Может быть разных форм и размеров, все зависит от модели. Изготавливается чаще всего из пластика, но может быть и металлическим. Если говорить о лампочках, то там есть цоколь из керамики, термостойкого пластика или металла. Типы цоколей бывают разные, все зависит от стандарта.
2. Драйвер. Основной рабочий блок, который отвечает за питание, компенсирует скачки напряжения и преобразует переменный ток в постоянный, подавая его на светодиоды. Есть два варианта – конденсаторные, которые дешевле и используются в бюджетных моделях, и электронные, они надежнее, но дороже. Оборудование рассчитано на температуры от -40 до +70^оС, имеет хороший КПД, но при этом является самой уязвимой частью конструкции.
3. Монтажная плата. На ней расположены светодиоды и другие необходимые рабочие узлы. Чаще всего ее изготавливают из алюминия – прочного материала, хорошо отводящего излишки тепла.
4. Диоды дают световой поток. Чем больше их установлено на плате, тем ярче светильник или лампочка. Чаще всего встречаются COB и SMD-чипы.
5. От драйвера к лампочкам идут провода, они могут быть припаяны или подключены клеммами. В зависимости от марки светильника и доступных ему функций к одной лампочке может подходить от 1 до 12 жил.
6. Если люстра с дистанционным управлением, в ней будет антенна, блок управления, регулятор напряжения и модули, отвечающие за автоматическую настройку оборудования.

Комплектация может отличаться. Например, в дешевых лампах ставят бестрансформаторные источники питания конденсаторного типа. Они служат ограничителем тока и напряжения. В идеале лучше найти инструкцию со схемой светильника, обычно она есть на упаковке или листке-вкладыше.

Виды и основные причины поломок

Если возникают проблемы со светодиодным светильником или лампочкой, не заметить это невозможно. Варианты неисправностей могут быть разными, но чаще всего встречаются такие:

1. Свет полностью пропадает. Это может случиться как при включении или выключении, так и в процессе работы.
2. Освещение может пропасть в любой момент и возобновиться через какое-то время. Причем, временные промежутки могут быть какими угодно.
3. Мерцание лампочки или светильника. Интенсивность может быть разной, но изменение яркости создает дискомфорт для зрения.
4. Мигание — когда свет моргает каждую секунду.
5. Повреждение конструкции из-за удара или попадания влаги в систему (например, из-за конденсата или если соседи сверху затопили квартиру).

Если видов неисправностей всего несколько, то причин намного больше. Чаще всего возникают такие проблемы:

1. Перегрев узлов и их деформация или нарушение контактов. Диоды нагреваются не сильно (примерно до 30 градусов). Но если в помещении жарко, то температура под потолком может повыситься до 50-60 градусов, а при таких условиях нарушаются контакты, выходят из строя детали и отслаиваются отдельные элементы на плате. Также проблема возникает, когда радиатор охлаждения со временем покрывается пылью или светильник расположен в месте с плохой вентиляцией.
2. Нарушение рекомендованных правил пользования светодиодным оборудованием. Вместе с светильником и люстрой всегда идут условия эксплуатации, при которых производитель гарантирует долгую работу. Любые отклонения повышают риск неисправностей в разы.
3. Перегорание диода, спровоцированное скачками напряжения или выходом из строя конденсатора. Это характерно для недорогих моделей.
4. Различные нарушения при подключении и установке оборудования. Короткие замыкания и другие сбои работы сети могут быть причиной поломки.

Не стоит забывать и о заводском браке, он встречается намного чаще, чем в других разновидностях светильников. Особенно часто недоработки бывают в светильниках с пультом дистанционного управления, так как конструкция сложная, а технологии нередко еще не отработаны до конца.

Подготовка к ремонту и что для этого потребуется

Необходимо приготовить все, что нужно для работы. Некоторые предметы могут быть под рукой, другие придется купить, но это обойдется недорого. Список инструментов и приспособлений:

1. Небольшой паяльник с маленьким жалом. Контакты в светильниках мелкие, поэтому стандартный вариант не подойдет. Лучше всего купить специальную модель с разными типам наконечников (плоским и точечным). Не надо забывать и о материалах для пайки – припое, канифоли и т.д.
   
2. Набор пинцетов. В магазине инструментов продают наборы пинцетов для мелких работ, там есть приспособления подходящих форм и размеров.
3. Держатель для лампы или другого узла (так называемая «третья рука»). Хорошее решение – приспособление с увеличительным стеклом, чтобы упростить работу. Можно приспособить подручные элементы – срезать пластиковую бутылку или подобрать что-то еще.
4. Небольшая газовая горелка. Подойдут модели из табачных киосков, которые используют для разжигания сигар. Если найти такое приспособление не получилось, купить так называемую «турбозажигалку», которая не тухнет от ветра.
5. Набор отверток разного размера, чтобы снять и разобрать светильник. Чаще всего в качестве крепежа использованы винты с крестообразной головкой.

В некоторых светильниках используют винты с шестигранными головками, поэтому может потребоваться и набор ключей. Ремонт ЛЕД светильников – работа скрупулезная, так как в изделиях много мелких деталей, и если обращаться с ними неаккуратно, можно повредить.

Как починить своими руками

Ремонт диодных светильников позволит сэкономить значительные средства, так как в мастерских чаще всего за эту работу берут половину цены оборудования. Лампочки тоже реально сделать, если под рукой есть нужные запасные части.

Светильник

В идеале нужно иметь под рукой схему оборудования, поэтому при покупке нужно найти ее (на упаковке или в инструкции) и сохранить, чтобы не потерялась. Это существенно упростит работу и поможет разобраться в конструкции намного быстрее. Варианты без дистанционного управления чинить намного проще, надо помнить такие рекомендации:

1. Снять светильник с потолка, предварительно отсоединив контакты. Если на верхней части много пыли, нужно аккуратно убрать ее, чтобы при разборке внутрь не попал мусор. Далее нужно разобрать корпус, чтобы открыть доступ к внутренним элементам.
2. Внимательно осмотреть детали на предмет повреждений и дефектов от перегрева, особенно контакты и соединения. Нередко именно из-за них возникают проблемы. Перепаковать клеммники, а также скрутки, подтянуть винты.
3. Если проблем найдено не было, перейти к осмотру ламп или блоков, если реле и светодиоды расположены на одной плате. Подключается блок на 12 или 24 В (в зависимости от номинала элементов), прозваниваются все светодиоды с признаками повреждений или неисправностей.
4. Можно поступить проще – включить световой модуль в сеть через блок питания и по очереди замыкать контакты на каждом светодиоде. Делать так до тех пор, пока лампа не загорится, когда сгоревший элемент будет найден.
5. Замена светодиодов в светильниках производится только на элементы такого же номинала, поэтому лучше заказать их заранее, так как с приобретением могут быть проблемы. Если установить перемычку в системе, которая включает в себя менее 10 световых элементов, то конденсаторы выйдут из строя из-за перегрузки. В идеале вообще не использовать перемычек при ремонте, но если плата состоит из нескольких десятков диодов, можно замкнуть контакты одного кусочком проволоки, предварительно убрав старый элемент и очистив нагар.
6. Если со светодиодами все в порядке, плата проверяется на наличие прогаров, целостность дорожек. Также стоит осмотреть конденсаторы, если они потемнели или вздулись – требуется замена. Из-за перегрева матрицы могут нарушаться контакты, их также стоит проверять внимательно и подпаять все, в которых есть сомнения.
7. При обнаружении повреждений в блоке управления стоит заменить его на аналогичный. Уделить внимание характеристикам детали, не перепутать провода при подключении.
8. Перед установкой платы на место надо обновить слой термопасты, если он был в месте прилегания радиатора охлаждения. Старую аккуратно стереть влажной салфеткой, поверхность обезжирить, нанести тонкий слой нового состава, равномерно распределив его.

Отремонтировать люстру нетрудно, если разобраться в принципе ее работы. Чаще всего проблема в перегорании светодиода, ведь их соединяют линейно и при выходе одного элемента из строя цепь нарушается. По такому же принципу стоит искать неисправности в ленточных подсветках. Если осмотр не выявил сгоревшего элемента, придется прозвонить все по порядку.

Светодиодную лампу

При выходе из строя стандартной лампы способы поиска неисправности не отличаются от варианта, описанного выше. Но тут есть свои особенности, которые стоит учитывать. Чтобы найти проблему и быстро устранить ее, необходимо следовать такой инструкции:

1. Для начала нужно убедиться, что проблема в лампочке. Для этого вывернуть из патрона неисправную и на ее место поставить рабочую. Если и она не горит, значит проблема в подаче электричества. Осмотреть контакты в патроне. Если они темные, скорее всего виной всему неплотный прижим, нужно очистить поверхность от нагара, подогнуть усики. Также виновата может быть соединительная колодка плафона или сломавшийся выключатель.
2. Если контрольная лампочка загорелась, приступить к ремонту первой. Вначале надо снять рассеиватель, чаще всего его держит тонкий слой герметика, поэтому если аккуратно провернуть соединение, можно сорвать элемент с места. Если он держится, то тонкой отверткой в нескольких местах отжать соединение. Когда и этот способ не помог – прогреть стык феном, это обычно обеспечивает беспроблемное снятие.
   
3. На площадке под рассеивателем закреплена плата со светодиодами, ее нужно снять. Для этого вначале отвернуть винты, удерживающие деталь, а потом отделить контакты на плате. Нужно взяться за провод пинцетом, а паяльником расплавить олово, аккуратно выпрямить конец, чтобы потом извлечь, то же самое сделать и со вторым контактом. Запомнить расположение или цветовую индикацию на изоляции, чтобы не перепутать провода.
4. Снять плату и осмотреть ее. Обычно сгоревший светодиод видно сразу по темным точкам или нагару с обратной стороны. Но для надежности нужно прозвонить цепь тестером. Иногда сгорает два элемента, если это не выяснить сразу, придется переделывать работу дважды.
5. Если все светодиоды в порядке, скорее всего вышел из строя драйвер, который расположен под платой в корпусе лампы. Нужно купить его или взять из такой же лампы.
6. В случае с перегоревшим светодиодом следует правильно снять его. Плата закрепляется в держателе или любым способом, чтобы доступ к ней был с обеих сторон. Пинцетом нужно зажать поврежденный элемент, а газовой горелкой прогреть плату с обратной стороны в месте соединения в течение 2-3 секунд. Тянуть пинцет на себя, чтобы извлечь диод, делать все аккуратно.
7. Взамен следует поставить светодиод с такими же характеристиками. Вначале на место установки аккуратно нанести немного припоя с флюсом, или же смазать контакты кислотой. Правильно установить светодиод (большой контакт это всегда минус), прогреть 2-3 секунды плату с обратной стороны горелкой и аккуратно прижать диод, чтобы он встал на место. Остывшее соединение протереть спиртом.
8. Лучше всего стереть с поверхности радиатора охлаждения термопасту и нанести новую. Далее аккуратно разместить плату, продев провода в отверстия, затем припаять их на свои места и завернуть удерживающие винты. Проверить работу лампочки. Если она не горит, еще раз прозвонить светодиоды.
9. С плафона убрать остатки старого клея при его наличии. Нанести тонкий слой силиконового герметика, прижать элементы друг к другу и оставить на несколько часов для высыхания.

С лампочками проще, чем со светильниками, так как их устройство всегда одинаковое. Ремонт несложный, главное – делать все аккуратно, не перегревать плату горелкой и соблюдать полярность диодов при пайке. Других требований нет.

Более подробно в отдельной статье: Как самостоятельно отремонтировать светодиодную лампочку

Устранение поломок светильников с дистанционным управлением

Этот вид люстр намного сложнее обычных моделей, поэтому ремонтировать его нужно иначе. Если оборудование не включается, в первую очередь стоит заменить батарейки в пульте дистанционного управления, часто проблема именно в этом. Если замена элементов питания не дала результата, то проводить ремонт так:

1. Аккуратно снять люстру с потолка и подготовить к осмотру. Для начала подобрать блок питания с подходящим напряжением и подключить к контактам, после чего включить оборудование пультом. Если оно работает, то стоит искать проблему в проводке. Когда люстра не включилась, но был слышен негромкий щелчок, контроллер скорее всего исправен.
2. Драйвер проверить несложно, для этого нужно отключить его от контроллера и подать напряжение напрямую. Если светильник заработал, значит проблема в контроллере. Когда свет не появился, нужно купить драйвер. Они имеют примерно одинаковые характеристики, главное – учитывать количество каналов управления.
3. Когда нет драйвера, а нужно пользоваться люстрой, то можно отсоединить провода ламп и драйверов и напрямую подключить их в клеммную колодку. Тогда будете пользоваться оборудованием от стандартного выключателя на стене.
4. Поиск других неисправностей стоит проводить так же, как описано выше, разницы в замене светодиодов нет.

Более детально описано в отдельной статье: Ремонт люстры с дистанционным управлением

Ремонт светодиодных светильников своими руками по силам любому человеку, разбирающемуся в простейших схемах и умеющему пользоваться паяльником. Главное – соблюдать аккуратность и не использовать детали, которые не соответствуют по характеристикам тем, что вышли из строя.

В отличие от ламп накаливания, LED-лампы при обнаружении неисправности можно не выбрасывать. Большинство дефектов легко диагностируется и устраняется. В некоторых случаях проблему удается решить даже в домашних условиях, не прибегая к услугам электротехника.

В статье мы рассмотрим основные неисправности светодиодных светильников, почему они возникают, как отремонтировать.

Как определить неисправность светодиодной лампы

Покупая светодиодный светильник, потребитель рассчитывает на длительный и бесперебойный срок службы. Однако существуют факторы, которые способны привести к преждевременному выходу прибора из строя. В этих случаях полезно знать, как определить неисправность светодиодной лампы и устранить ее в максимально сжатые сроки.

Современные светодиодные светильники состоят из корпуса, светоизлучателя и источника питания. Светоизлучатель может быть, как один, так и в виде нескольких сменных ламп. Источник питания может представлять собой отдельную или встроенную внутрь прибора конструкцию. Кроме того, он способен располагаться на плате, рядом со светодиодами.

Если LED-лампа перестает работать, как правило, перегорает один элемент из всей сборки. Отказ сразу двух или трех элементов встречается крайне редко. Первый шаг на пути к ремонту светодиода – это диагностика. Она предполагает разбор конструкции. Для отделения диффузора можно использовать тонкую отвертку или острый нож. Если колба лампы выполнена из стекла, демонтаж в данном случае невозможен.

Под диффузором можно обнаружить плату с излучающими диодами. Дефект на ней можно найти по внешнему виду. Он может представлять собой темное пятно или след горения. Если видимых дефектов не обнаружено, для более точной диагностики следует воспользоваться тестером (мультиметром).

Диагностика с использованием мультиметра выполняется в несколько этапов:

1. Черный щуп нужно приложить к катоду, а красный – подсоединить к аноду диода.
2. В случае исправности элемента появится свечение. Если поменять щупы местами, на дисплее высветится цифра 1.
3. При касании к неисправному диоду свечения не будет вне зависимости от положения щупов.

Виды и причины поломок светодиодного светильника

Подлежит ли ремонту светодиодный светильник, зависит от причины неисправности. Если обнаружено повреждение матрицы COB или герметизированных блоков, светильник можно выкинуть. Для ремонта плат с неисправными SMD-диодами необходимо подготовить строительный фен или паяльную станцию.

Неисправность светодиодного светильника может проявляться в виде гудения, мерцания или отключении в результате срабатывания защиты. Иногда происходит смещение цветовой температуры в сторону синего оттенка. Например, при выгорании люминофора на диодах.

К распространенным причинам, почему не работает светодиодная лампа, можно отнести:

• перегорание элементов в матрице COB в результате перегрева;
• обрывы дорожек, печатных площадок или проводников;
• выгорание SMD-диодов на плате, в модуле или линейке;
• перегрев блока питания в результате скачка напряжения или превышения уровня мощности.

Чаще всего поломке подвергаются недорогие лампы, в которых вместо стабилизатора используют простые резисторы. В случае скачка напряжения они не могут должным образом защитить диоды. Это вызывает мигание или полное прекращение работы лампы. Для предотвращения подобных ситуаций стоит использовать стабилизатор или специальный блок защиты, который обесточит линию при перепадах напряжения.

Как долго работают светодиодные лампы, зависит от количества светодиодов, цветовой температуры и качества используемых в производстве материалов. Срок службы принято указывать в часах, а не годах. В среднем LED-лампы работают 30000–50000 часов, но некоторые модели могут иметь срок эксплуатации до 100 000 часов. По истечении этого срока лампа не гаснет, а продолжает светить, но с меньшей интенсивностью. Несмотря на то, что такие изменения человеческому глазу незаметны, лампы с угасшей яркостью требуют обязательной замены.

Светодиодный светильник не работает: как отремонтировать

Принцип выполнения ремонта светодиодных светильников зависит от характера неисправности. Прежде чем устранять дефект, нужно убедиться, что в этом есть смысл. В некоторых случаях проще заменить лампу на новую.

Неисправности светодиодных светильников и их устранение:

1. Выход из строя излучающих диодов предполагает их замену. Для этого нужно распаять его, а затем припаять новый. Для начала необходимо снять радиаторный блок, а после этого заняться распаиванием контактов БП. Затем следует закрепить LED-матрицу на держателе. С помощью бытового фена нужно будет нагреть плату температурой не более 150 °С. Для удаления старого диода можно использовать термический зажим или кусочек медной проволоки, накрученной на паяльник. На место сгоревшего диода можно установить мост, но этот вариант подходит только при наличии стабилизирующих драйверов и не менее 7 исправных диодов.
2. Неисправности, вызванные недостаточным теплоотводом, можно устранить несколькими способами. Первый предполагает очистку радиаторной решетки от пыли. Если это не помогает, проблема может заключаться в недостаточной вентиляции или ошибке монтажа. Например, если не учтено допустимое расстояние до потолка или в помещении слишком высокая температура воздуха.
3. Нештатное срабатывание защиты в большинстве случаев обусловлено конденсатором заниженной емкости. Проблема может заключаться как в высыхании электролита, так и в неправильном монтаже. В первом случае вернуться к правильному режиму работы лампе помогает прогрев. Чтобы полностью избавиться от этой проблемы, можно заменить конденсатор вариантом с емкостью в 2–3 раза больше предыдущего. В 10% случаев нештатное срабатывание защиты связано с некондиционными комплектующими.
4. Некорректное подключение LED-ламп сопровождается гудением или мерцанием. В этом случае речь может идти об особенностях подводящих сетей. Чтобы удостовериться в этом, нужно подключить вместо светодиодной лампы люминесцентную или лампу накаливания с таким же цоколем. Если она будет работать без перебоев, значит, LED-лампа не диммируема или диммер не предназначен для работы с ней. Если лампа горит даже при выключенном свете, речь может идти о слишком высоком заземлении.

Мелкий ремонт светодиодного светильника под силу даже человеку, далекому от электротехники. Если же проблема серьезного характера, лучше обратиться к профессионалу. При взаимодействии со светодиодными лампами важно соблюдать правила устройства электроустановок – избегать оголенных и неизолированных контактов, которые могут спровоцировать короткое замыкание.

Содержание:

• Основные компоненты LED лампы
• Неисправности излучающих диодов
  • Диагностика
  • Замена светодиода
  • Установка моста
• Проблемы с драйверами
• Нештатное срабатывание защиты
• Неисправности, связанные с недостаточным теплоотводом
• Некорректное подключение LED ламп

Газоразрядные ИС и лампы накаливания не подлежат ремонту. Совсем иное дело — светодиодные светильники, практически все виды неисправностей которых может диагностировать и устранить квалифицированный специалист – электротехник.

Основные компоненты LED лампы

Чтобы ориентироваться в терминологии и представлять себе поле деятельности, необходимо понимать конструкцию и функцию главных узлов светодиодного светильника (или лампочки):

1. Светодиод — излучающий диод, закрепленный на алюминиевой пластине. Может иметь собственную оптику в виде линзы.
2. Цоколь/разъем/сокет — контактное соединение лампы. Выполняется в виде резьбового цилиндра или штырькового (пинового) контакта.
3. Радиатор — служит для передачи тепла от излучающего диода в окружающее пространство. Для эффективной процесса контакт между радиаторной пластиной и излучающим диодом выполняется через термопасту.
4. Драйвер (блок питания/БП) — устройство, преобразующее переменный ток сети напряжением 220 В в постоянный ток никого вольтажа. БП питает энергией источник света и автоматически регулирует параметры, компенсируя их колебания и обеспечивая стабильную работу светильника. Самые простые драйверы реализованы с помощью резистора или конденсатора. Более совершенные блоки имеют в своем составе трансформатор и управляющий чип. БП может быть как наружным, так и внутренним (располагаться в цоколе лампы).
5. Диффузор, рассеиватель — обычно плафон или абажур, служащий для более равномерного распределения светового потока, а также изменения угла рассеивания.

Большинство отказов LED светотехники связано с неисправностями драйвера и/или самих диодов. В свою очередь, причиной этих неисправностей может быть недостаточный отвод тепла через радиатор.

Неисправности излучающих диодов

В большинстве современных LED лампочек используются SMD светодиоды, подключенные в цепь последовательно. Поэтому при выходе из строя одного диода цепь размыкается, и устройство перестает работать. Обычно перегорает один элемент из всей сборки. Одновременный отказ двух или трех — большая редкость.

К сожалению, большинство LED светотехники, представленной на рынке РФ, не «доживает» до конца заявленного ресурса. Мы почему-то уже привыкли к тому, что продавцы говорят про 10 лет, но гарантию дают максимум на 2 — 3 года.

К счастью, в последнее время российские производители начинают теснить дистрибьюторов китайского ширпотреба. Так «Интера Лайтинг» установила новый стандарт в отрасли, гарантируя своим клиентам 5-летний срок службы всей светотехники на базе диодов.

Диагностика

Причины преждевременной деструкции диодов:

• Деталь была некондиционной.
• Низкое качество монтажа (пайки).
• Проблемы со стабилизацией напряжения.
• Ошибки в проектировании схемы, радиатора, либо намеренное (маркетинговое) завышение параметров для демонстрации повышенной светоотдачи (Лм/Вт).

Но какой бы ни была причина повреждения, перегоревшую постгарантийную лампочку в ряде случаев можно вернуть к жизни. Сначала, разумеется, устройство необходимо разобрать. Диффузор аккуратно отделяется с помощью острого ножа или тонкой отвертки (речь идет о полимерных колбах, стеклянные не подлежат демонтажу в домашних условиях).

Под диффузором находится пластина/плата/матрица с излучающими диодами. Обычно поврежденную деталь можно найти без инструментальной диагностики — просто по внешнему виду. Это могут быть темные точки, пятна, другие следы горения или перегрева. Если визуально не получается определить отказавший элемент, в ход идет тестер-мультиметр. В большинстве современных мультиметров предусмотрена выделенная функция проверки диодов.

Проверка светодиода мультиметром:

1. Красный зонд подсоединяем к аноду диода, а черный — к катоду.
2. Если элемент исправен, он начнет светиться. При перестановке зондов местами на дисплее появится цифра «1».
3. Сгоревший диод не светится при любом положении зондов.

Замена светодиода

После обнаружения сгоревшего компонента его необходимо заменить. Мы должны распаять его и припаять новый. Следует учитывать, что перегрев может повредить полупроводник. Как правило, рекомендации по пайке приводятся в паспорте на диод. Например, для SMD 5730, часто используемого в серийных лампочках с резьбовым цоколем, температура не должна превышать 260 ° C (максимум — поддерживаться не более 2 с).

Перед заменой диода рекомендуется снять радиаторный блок и распаять контакты БП. Затем следует закрепить пластину (LED матрицу) на держателе. Это позволит высвободить руки.

Далее следует нагреть плату с помощью горячего воздуха (подойдет бытовой фен). Чтобы не перегревать исправные светодиоды, температура не должна быть слишком высокой: не более 100 — 150 ° С.

Для удаления сгоревшего диода с пластины предпочтительно использовать термический зажим, который позволяет нагревать оба контакта одновременно. За неимением последнего можно применить самодельный гаджет — отрезок медной проволоки, намотанный на жало паяльника.

Тип светодиодов указывается на плате. После демонтажа детали заменяем ее на аналог. Разумеется, важно строго соблюдать полярность.

Установка моста

Если количество излучающих диодов на матрице не менее 7 -8 шт., допустимо вместо замены сгоревшей детали устанавливать перемычку (мост). Отсутствие одного диода не повлияет существенно на условия работы остальных. Однако, этот метод ремонта подходит только для тех ламп, в которых используются качественные стабилизирующие драйверы. Тогда сила тока на полупроводниках не будет превышена выше рекомендуемого предела — а значит, срок службы лампочки не сократится.

Вроде бы все просто, но уровень рядового пользователя бесконечно далек от демонстрируемого в этих методиках работы. А как насчет нормальной гарантии? Не всегда торговая точка принимает гарантийные рекламации на светодиодные лампочки. Достаточно продавцу найти малейшее механическое повреждение на корпусе — и он уже может отказать в возмещении ущерба. В «Интера Лайтинг» принципиально производят обмен любой LED лампы собственного производства, если она вышла из строя раньше, чем через 5 лет.

Проблемы с драйверами

Если диагностика лампочки, переставшей работать, не выявляет сгоревших диодов и разрушенных контактов, проблема заключается в работе блока питания. Впрочем, если речь идет не о лампочке, а о светильнике с интегрированной LED матрицей, проверку следует начинать сразу с замера выходного напряжения на драйвере. О неисправности этого блока также свидетельствуют:

• Мерцание (мигание с частотой 1 – 40 Гц).
• Гудение, жужжание или шум иного рода.

В LED лампочке хорошего качества БП на компактной плате расположен в цоколе. Каждый производитель разрабатывает собственные схемы драйверов, поэтому нет подробных общих рекомендаций по ремонту.

Можно лишь посоветовать придерживать таких направлений проверки и ремонта:

1. Диагностика обратного сопротивления транзисторов.
2. Контроль емкости конденсаторов.
3. Если есть управляющий чип/контроллер — измерение напряжения на контактах.
4. Замена выявленных поврежденных деталей.

Разумеется, все действия необходимо согласовывать с параметрами, указанными в паспорте на проверяемое изделие.

Если вы намерены модернизировать старый LED светильник, рекомендуется заменить «ноунейм» драйвер на качественный аналог. Гарантия «Интера Лайтинг на все комплектующие, включая блоки питания, составляет 5 лет.

Нештатное срабатывание защиты

Иногда встречается такой циклический «симптом» у LED светильников самых различных конструкций:

1. При включении лампа вспыхивает, через0,5–3,0 секунды гаснет, затем «включается».
2. Цикл мигания продолжается от нескольких минут до часа.
3. После достаточного прогрева лампа перестает мигать и начинает светить в штатном режиме.

В функционале драйверов могут быть предусмотрены следующие виды защиты:

• От превышения силы тока на одном из элементов цепи.
• От падения напряжения на входе ниже MIN.
• От скачка напряжения на входе выше MAX.
• На случай короткого замыкания в нагрузке.
• От превышения MAX температуры диода.

Проверка каждой версии требует высокой квалификации и значительного времени на проведение «расследования». Кроме того, нужен набор профессионального оборудования: одним тестером не обойтись. Поэтому лучше воспользоваться уже готовыми наработками.

Статистика диагностик описанной неисправности свидетельствует: не более 10 % случаев нештатного срабатывания защиты обусловлены использованием в драйвере некондиционных комплектующих — резисторов, трансформаторов, либо низким качеством пайки. В 9 из 10 случаев виновник мигания — конденсатор заниженной емкости. Заниженный параметр может быть причиной ошибки монтажа, но чаще это просто следствие высыхания электролита. Прогрев увеличивает емкость, поэтому со временем лампа выходит на установленный режим.

Решение проблемы — замена конденсатора на аналог с большей в 2 – 3 раза емкостью.

Но это решение скорее для тех, кто профессионально занимается электротехникой. Для массового потребителя ремонт LED светильников нерентабелен. Гораздо реальнее другой способ экономить — выбирая качество монтажа и комплектации, заверенное гарантией от «Интера Лайтинг».

Неисправности, связанные с недостаточным теплоотводом

Перегрев светодиодных ИС приводит к уменьшению срока службы ламп, а также к ухудшению функциональных параметров техники. Быстрее, чем заложено проектом, происходит снижение светового потока и деградация спектра со смещением цветовой температуры в сторону синего цвета (из-за выгорания люминофора на диодах).

Еще одна типичная неисправность по причине недостаточного отвода тепла — периодическое снижение яркости, либо даже отключение светильника (срабатывает защита). После такого срабатывания необходимо проверить состояние радиаторов и условия их работы. Иногда достаточно очистить радиаторную решетку от пыли, чтобы восстановить нормальную работу устройства. В худшем случае потребитель имеет дело с:

• Ошибкой проектирования, либо откровенным жульничеством (один из примеров псевдо-инжиниринга — пластиковая радиаторная решетка на мощном светильнике).
• Ошибкой монтажа (пример — не выдержано минимальное расстояние от потолка).
• Недостаточной вентиляцией и чрезмерно высокой температурой воздуха в помещении.

Некорректное подключение LED ламп

Иногда мерцание, гудение и ряд других неисправностей связаны не с самим светильником, а особенностями подводящих сетей и дополнительных устройств.

Самая простая проверка мерцающей/жужжащей светодиодной лампочки — это тестовая замена ее на ИС накаливания или люминесцентную с таким же цоколем. Если тестовая лампа горит нормально, значит:

• Используется диммер, не предназначенный для работы с LED.
• Ваша светодиодная лампочка не является диммируемой.

Бывает, потребители сталкиваются с «эффектом призрака»: светильник выключен, но продолжает светиться. Это может происходить по следующим причинам:

• Нейтральный провод не заземлен или у заземления слишком высокое сопротивление.
• Из-за электромагнитной индукции кабели, проложенные рядом друг с другом, наводят паразитную ЭДС, которой достаточно для тусклого свечения LED лампы.

Для освещения жилых помещений часто используются светодиоды. Они активно вытесняют другие типы источников света – лампы накаливания и газоразрядные. У светодиодов более качественный свет, они долговечнее, безопаснее. Несмотря на длительный срок работы полупроводников, осветительные приборы все же ломаются. В этой статье рассмотрим типовые неисправности и ремонт светодиодной люстры своими силами.

Типовые неисправности люстр со сменными лампами и способы их устранения

Начнем с люстр, которые оснащены цоколями. В них лампочки, рассчитанные на 220 В с цоколем Е27 (Е14), просто вворачиваются и легко меняются. По сути, это обычные светильники, которые мы использовали с лампочками накаливания. Перечислим основные неисправности такого осветительного прибора и причины, их вызывающие.

Существуют светодиодные люстры с патронами GU10. Лампы с таким цоколем рассчитаны на переменное напряжение 220 В.

Почему лампы не горят или моргают

Необходимо проверить исправность лампочки, заменив ее заведомо рабочей с тем же цоколем и на то же напряжение питания. Если с ней все в порядке, то проверяем исправность выключателя и проводки. Добираемся до клеммной колодки светильника и определяем на ее контактах напряжение при включенном выключателе. Для этого пользуемся мультиметром или контрольной лампой. Заодно проверяем соединение проводов в распределительных колодках и контакты выключателя.

Далее проверяем исправность проводки люстры. Осматриваем провода на предмет повреждения и слегка их продергиваем, убеждаясь, что они надежно крепятся в клеммах патронов.

Отключаем электричество в распределительном щите. Одного щелчка выключателя недостаточно. При неправильном монтаже проводки или ее неисправности даже при выключенном выключателе люстра может оказаться под опасным для жизни напряжением!

Следующий этап – патрон. Распространенная «болезнь» резьбовых патронов Эдисона – ослабление или обгорание центрального и бокового (если он есть) контакта. Отключаем люстру, выворачиваем лампочку и внимательно осматриваем центральный контакт патрона. Он должен быть без следов окисления и обгорания. На фото ниже контакт с лампой был плохим и начал нагреваться. Со временем все сгорело.

Теперь нужно проверить затяжку винтов, крепящих контакты к патрону. Они должны быть хорошо затянуты и без следов потемнения или обгорания. В некоторых моделях патронов вместо винтов используют заклепки. Если они разболтались, то патрон придется заменить полностью.

Осматриваем зажимы подводящих проводов. В большинстве патронов они винтовые. Обычного осмотра и легкого подергивания достаточно – все должно быть затянуто, провода не должны болтаться и не быть выдавленными из-под шайбы.

И последняя распространенная проблема бюджетных патронов. Средний контакт у них выполнен из плохо пружинящего металла. Со временем он отгибается, не достает до цоколя лампы. Последняя начинает мигать, а то и вовсе не загорается. «Лечится» это отверткой. Отгибаем центральный контакт, чтобы он доставал до цоколя.

У GU10 схожая проблема – проседание контактов. Если лампочка в патроне болтается, то контакты явно ослабли. Вынимаем ее и слегка выгибаем контакты патрона шилом.

Быстро перегорают лампы

Часто светодиодные лампы выходят из строя быстрее, чем заканчивается гарантийный срок. Причина может крыться в некачественном изделии, но нередко проблема возникает из-за неправильной эксплуатации светильника. Рассмотрим второй вариант. Итак, лампы могут быстро перегорать из-за следующего:

• плохого контакта в распределительных коробках;
• неисправности выключателя;
• неисправности патрона (обгорание, окисление и т. п.);
• повышенного напряжения в сети;
• перегрева.

Распределительные коробки. Вскрываем коробки, которые отвечают за питание светильника, и проверяем состояние соединения проводов. Ничего не должно подгореть, обуглиться или оплавиться.

Выключатель. Здесь проблема может крыться как в подгоревших контактах выключателя, так и в некачественном соединении питающих проводов с клеммами выключателя. Осматриваем, при необходимости разбираем и чистим или меняем выключатель.

Патрон. Неисправности, связанные с патроном, мы уже рассмотрели в предыдущем разделе. Повторяться не будем.

Повышенное напряжение. Мультиметром определяем напряжение в розетках. Делаем несколько замеров в разное время суток. Если напряжение завышено (более 230 – 235 В), есть два варианта:

1. Обратиться в организацию, поставляющую электроэнергию, и попросить устранить проблему.

1. Купить лампы, рассчитанные на большее рабочее напряжение. На светодиодных источниках света его величина указывается на цоколе и упаковке.

Перегрев. Обычно с этой проблемой сталкиваются владельцы светодиодной люстры с глухими плафонами. Если установить в такой светильник лампочку мощностью выше рекомендованной, то она будет перегреваться и быстро выйдет из строя. Прежде чем купить лампу на замену, изучаем документацию на светильник и выясняем рекомендуемую производителем мощность ламп.

Тускло светит

Нередко лампочка начинает гореть в полнакала. В чем может быть причина:

• пониженное напряжение в сети;
• неисправен блок питания светодиодов (драйвер);
• сгорел светодиод;
• плохой контакт в соединительных колодках и распределительных коробках.

Низкое напряжение. Измеряем мультиметром напряжение в розетке. Если оно намного ниже нормального, приглашаем мастера. Впрочем, заметить такое понижение напряжения можно и без мультиметра. Достаточно посмотреть на яркость остальных осветительных приборов, особенно использующих лампы накаливания.

При пониженном напряжении в сети не все светодиодные лампы будут гореть в полнакала. Обычно в такой ситуации тускло горит лишь бюджетная лампочка с примитивным драйвером в виде гасящего конденсатора и пары диодов. Лампы с нормальными драйверами при пониженном напряжении либо продолжают нормально работать, либо отключаются.

Драйвер. При множестве неисправностей драйвер выдает недостаточный ток на светодиоды. Один из вариантов – выход из строя выпрямительного диода или гасящего конденсатора. Другой – неисправность узла диммирования (для диммируемых лампочек). При этом все полупроводники горят, но тускло. Если вы радиотехник, попробуйте починить блок питания. Нет – меняем всю лампочку.

Светодиод. У большинства полупроводниковых лампочек множество светодиодов, соединенных тем или иным образом. Один из вариантов – несколько последовательных цепочек полупроводников, соединенных параллельно. В этом случае при выходе из строя одного диода тухнет вся цепочка. Это визуально воспринимается как тусклое свечение лампочки. Ремонтировать прибор мы не будем.

Проводка и колодки. Некачественная скрутка или подгоревшая колодка может иметь большое переходное сопротивление, и часть напряжения будет теряться на этом соединении.

Такое случается редко, поскольку сопротивление подгоревшего соединения обычно «плавает», а не держится на стабильном уровне. Проверяем соединения, но, скорее всего, дело не в них.

Горит при выключенном выключателе

Иногда лампочки в люстре горят даже при отключенном выключателе. Причем как в полную яркость, так и в полнакала. Причины того, что лампа горит после выключения, следующие:

• неисправна проводка при выключателе в нулевом проводе;
• неисправен светильник при выключателе в нулевом проводе.

По нормативам выключатель стационарного осветительного прибора устанавливается в разрыв фазного провода. Но не все электрики, монтирующие проводку, их придерживаются. Выключатель, установленный в разрыв нулевого провода, способен преподнести немало сюрпризов. К примеру, даже выключенная люстра может ударить током. Еще одно чудо – свечение лампочек даже при, казалось бы, выключенном светильнике.

Неисправная проводка. Взглянем на схему ниже. При выключателе, установленном в нулевом проводе, лампа постоянно под напряжением. Выключатель отключен, тока нет, светильник не горит.

Но если на участке проводки между светильником и выключателем (помечен красным) произойдет утечка на землю, то ток появится и лампа загорится. Причем для этого не обязательно полное замыкание на землю. Для работы светодиодной лампочки 7 Вт достаточно тока 30 мА.

Если у лампочки простейший драйвер, собранный на гасящем конденсаторе, то она начнет заметно светиться и при гораздо меньших токах.

Причины утечки банальны: старая проводка с изношенной изоляцией, «удачно» вбитый в стену гвоздь, мокрые стены и распредкоробки (залили соседи), высокая влажность в помещении вкупе со старой проводкой и плохим монтажом.

Неисправна люстра. Большинство современных люстр из металла нуждаются в заземлении. Предположим, люстра заземлена, а выключатель поставлен в разрыв нулевого провода. Если последний в люстре замкнет на ее металлический корпус, то лампы будут светиться даже при отключенном выключателе.

На схеме видно, что от положения выключателя уже ничего не зависит. Фаза, «пробегая» через лампу, будет уходить через провод заземления, заставляя лампочку гореть.

Мигает при отключенном выключателе

Выясним, почему может мигать отключенная светодиодная лампа. Это случается часто. Причин две:

• неисправная проводка при выключателе в «нуле»;
• подсветка выключателя.

Проводка. Вспомним об утечке, о которой мы говорили чуть выше. Если тока утечки недостаточно для зажигания лампочки, то она гореть не будет – ее драйвер не запустится. Тем не менее этот ток начнет заряжать сглаживающий конденсатор схемы.

Напряжение на конденсаторе станет постепенно увеличиваться. Как только оно достигнет величины, достаточной для запуска драйвера, последний включится и начнет питать светодиоды за счет энергии, накопленной конденсатором. Этой энергии немного, конденсатор разрядится и драйвер отключится. Лампочка при этом вспыхнет. Далее процесс повторится, заставляя лампочку периодически промигивать.

Подсветка. Если выключатель оснащен подсветкой, то при замене лампочки накаливания на светодиодную или люминесцентную мы тоже можем получить периодически мигающий светильник. Причина – небольшой ток, постоянно протекающий через лампочку. Взглянем на схему ниже.

Из схемы видно, что при отключенном  S1 ток протекает через лампу светильника La1, токоограничивающий резистор R1 и газоразрядную лампочку подсветки L1, заставляя ее светиться. Ток этот невелик, и обычная лампа накаливания его даже не заметит. Но его достаточно, чтобы сглаживающий конденсатор драйвера начал потихоньку заряжаться. В конце концов лампа La1 вспыхнет, как и в предыдущем случае. Как избавиться от этой проблемы? Вариант один – отключить подсветку, выдернув из выключателя лампочку L1 или светодиод.

к содержанию ↑

Неисправности полностью светодиодных люстр с несменяемыми светодиодами

С ремонтом светодиодных люстр, оснащенных сменными лампочками, мы закончили. Перейдем к светодиодной люстре со встроенными светодиодами.

Для начала взглянем на типовую схему простейшего светодиодного светильника со встроенным источником света.

Принцип ее работы прост. Сетевое напряжение поступает на блок питания, который обеспечивает светодиоды модуля необходимым напряжением и током. Если у люстры несколько модулей, то для каждого из них устанавливается отдельный драйвер. Это позволяет управлять включением групп светодиодов раздельно.

Еще один вариант – встроенный модуль дистанционного управления (ДУ), которым можно в зависимости от конструкции светильника включать или выключать группы (или просто светильник), менять цвет, яркость и т. п. беспроводным пультом.

Основные неисправности светильников такого типа следующие:

• вышел из строя драйвер;
• неисправен пульт ДУ (если есть);
• неисправен модуль ДУ (если есть);
• сгорел один или группа светодиодов.

Если люстра не горит, убеждаемся, что на нее подается питающее напряжение. Для этого достаточно проверить наличие сетевого напряжения на входных клеммах светильника при помощи вольтметра или мультиметра, включенного в соответствующем режиме измерения.

С узлами разобрались, перейдем к их проверке и ремонту.

Проверка и замена блока питания

Начнем с блока питания светодиодов. В светодиодных светильниках он представляет собой стабилизатор тока, в некоторых случаях (обычно простые и недорогие люстры) работает как стабилизатор напряжения. Выясняем, что перед нами – стабилизатор тока или напряжения.

Стабилизатор тока или напряжения

Характеристики драйвера указаны в сопроводительной документации и на корпусе прибора. Остается их проанализировать.

Рассмотрим приборы на фото выше. Характеристики расположенного слева следующие:

• напряжение питания – 85-265 В (переменное);
• выходное напряжение – 12-26 В (постоянное);
• выходной ток – 300 мА ±5%.

Теперь взглянем на блок питания, изображенный справа:

• напряжение питания – 100-240 В (переменное);
• выходное напряжение – 12 В ±5% (постоянное);
• выходной ток – 1.5 А;
• выходная мощность – 18 Вт.

Обратите внимание, что на первом драйвере выходное напряжение указано диапазоном, а ток – с точностью 5%. На втором приборе напряжение указано точно – 12 В ±5%. Это говорит о том, что слева стабилизатор тока, справа – стабилизатор напряжения. Первый драйвер будет поддерживать ток через нагрузку 300 мА, изменяя напряжение на ней в указанном диапазоне на свое усмотрение. Второй прибор выдаст в нагрузку напряжение ровно 12 В. 1.5 А – это максимальный ток, который он сможет выдать.

Проверяем исправность

Со стабилизатором напряжения все просто. Включаем светильник и замеряем выходное напряжение драйвера. Если оно соответствует указанному в спецификации (в нашем случае 12 В), то БП исправен. Для верности его можно нагрузить, подключив, скажем, автомобильную лампочку указателя поворотов или габаритных огней (мощность 5-7 Вт). При этом лампочка должна ярко светиться. Потребляемый от блока питания ток составит примерно 500-600 мА.

Со стабилизатором тока сложнее. Важно убедиться, что блок питания держит нужный ток, и одним измерением напряжения не обойтись. При неисправном светодиодном модуле выходного напряжения в некоторых моделях драйверов вообще может не быть – при отсутствии нагрузки они уходят в защиту и отключаются. Для проверки стабилизатора тока нам понадобится нагрузка. Рассчитаем ее по формуле:

Сопротивление нагрузки (Ом) = средне выходное напряжение БП (В)/выходной ток (А)

Для нашего блока питания сопротивление нагрузки будет следующим: 19 (среднее между 12 и 26)/0.3 = 63 Ом. При этом рассеиваемая мощность на этой нагрузке составит примерно 6 Вт, но для кратковременной проверки можно взять резистор и небольшой мощности – 1-2 Вт. Подключаем нагрузку через амперметр и смотрим. Если ток через нагрузочный резистор соответствует указанному в спецификации (в нашем случае 300 мА), то блок питания исправен.

Чем заменить

Мы выяснили, что блоки питания светодиодных люстр могут быть стабилизаторами как тока, так и напряжения. Это первое и главное условие, которое необходимо соблюдать при поиске замены. Остальные требования – ниже. Если у нас стабилизатор напряжения, то:

• Напряжение в розетке должно укладываться в диапазон входных напряжений прибора.
• Выходное напряжение нового устройства должно в точности совпадать с выходным напряжением вышедшего из строя.
• Выходной ток (мощность) нового драйвера должен быть не меньше того, который мог обеспечить старый.

При покупке блока питания со стабилизацией тока критерии выбора следующие:

• Напряжение в розетке укладывается в диапазон входных напряжений прибора.
• Выходной ток нового устройства совпадает с выходным током вышедшего из строя.
• Диапазон выходных напряжений нового драйвера минимально отличается от напряжений старого БП.

Нарушение любого из перечисленных условий грозит серьезными неприятностями. В лучшем случае люстра не «оживет», в худшем мы сожжем светодиодную матрицу или драйвер.

Важно! Не путайте блок питания для светодиодов с электронным трансформатором. Последний выдает переменное напряжение. Оно не годится для питания светодиодов и тут же их сожжет. Такие устройства служат только для питания низковольтных ламп накаливания.

Проверка блока радиоуправления

Теперь поговорим о люстрах с пультом дистанционного управления. У них встроенное радиореле, позволяющее управлять работой осветительного прибора беспроводным пультом. Такие реле могут быть как самыми простыми (вкл./выкл.), так и многоканальными, позволяющими управлять отдельными группами ламп. Есть устройства с регулировкой яркости, программируемым временем включения/выключения и т. п.

В разделе «Неисправности полностью светодиодных люстр с несменяемыми светодиодами» мы рассматривали схему светодиодной люстры с трехканальным модулем беспроводного управления. Его и возьмем в качестве примера.

Как видно на фото, схема его подключения в точности совпадает с рассмотренной выше. На провода черного и красного цвета мы подаем питающее напряжение, причем фаза (красный) подается через настенный выключатель, который служит для отключения светильника при обслуживании.

Группы ламп (всего 3) подключаются к черному (общий) и желтому, белому, синему (L1, L2, L3) проводу. Выходное напряжение на клеммах  L1, L2, L3 – 220 В, поэтому в нашей схеме вместо ламп используются светодиодные драйверы, питающие полупроводниковые модули.

Как проверить исправность радиомодуля?

Начнем с пульта ДУ. Измеряем напряжение его батареи. В этой модели используется двенадцативольтовая батарейка А23. Если напряжение в порядке, скорее всего, проблема в люстре. Добираемся до радиомодуля, мультиметром проверяем сетевое напряжение на проводах черный-красный. Его нет? На светильник не поступает питание. Проверяем проводку и настенный выключатель. Есть? Идем дальше. Проверяем, появляется ли напряжение на выходах радиомодуля при нажатии на соответствующую кнопку пульта. Измеряем на выводах черный-желтый, черный-белый и черный-синий.

Если на паре проводов или на всех трех напряжение не появляется или не исчезает (группа ламп горит постоянно), модуль придется заменить. Если все в порядке, то проблема не в радиомодуле, а в драйвере соответствующего канала либо в его светодиодном модуле.

Чем руководствоваться при замене радиомодуля? Естественно, не моделью. При поиске аналога нас будут интересовать:

• Питающее напряжение. Напряжение в розетке должно укладываться в диапазон, указанный в спецификации на радиомодуль.
• Количество каналов. Оптимально – как у вышедшего из строя, но их число может быть и другим. Допускается поставить и одноканальное устройство, подключив все группы ламп параллельно.
• Мощность коммутируемой нагрузки на канал. Мощность, выдаваемая каналом радиомодуля, должна быть не меньше мощности драйвера, на него нагруженного.
• Выходное напряжение в канале. Обычно напряжение на выходе радиомодуля имеет ту же величину, что и питающее, но при желании можно найти устройство с другими выходными напряжениями или с выходами в виде нормально замкнутых/разомкнутых контактов реле. Чтобы использовать такую модель, придется серьезно переработать схему ее подключения к люстре.

Как найти, подобрать и поменять сгоревший светодиод

Пару слов о диагностике и ремонте светодиодных модулей. Обычно они представляют собой линейку светодиодов, включенных последовательно, хотя встречаются модули, состоящие из нескольких таких линеек, соединенных параллельно через токоограничивающие резисторы. В любом случае наша задача – найти вышедший из строя светодиод, который не дает светиться всей линейке.

Ищем неисправный светодиод

Воспользуемся тестером (желательно стрелочным). У цифровых приборов напряжение на щупах может оказаться недостаточным для зажигания мощных светодиодов с высоким рабочим напряжением. Включаем цифровой прибор в режим проверки диодов, стрелочный – в режим измерения больших сопротивлений.

Прозваниваем каждый светодиод в обоих направлениях. Если в одном из них светодиод засветится, он исправен. При прозвонке он светится очень слабо, поэтому проверку лучше проводить при приглушенном внешнем освещении.

Если ни один из светодиодов матрицы не подает признаков жизни, на щупах прибора слишком маленькое напряжение измерения. Для наших целей он не годится.

Если подходящего мультиметра под рукой нет, можно воспользоваться еще одним способом. Включаем светильник в сеть и перемычкой кратковременно (!) замыкаем каждый из светодиодов. Как только модуль «оживет», неисправный светодиод найден. Единственный недостаток этого способа – с его помощью невозможно найти неисправность, если сгорело несколько диодов. Такое нечасто, но случается.

Есть еще один, более безопасный и щадящий метод. Подаем на светодиод напряжение порядка 5-9 В через токоограничивающий резистор номиналом 500-1 000 Ом. В одном из положений щупов диод будет заметно светиться.

Нередко сгоревший светодиод обнаруживается визуально. Для этого достаточно внимательно осмотреть компаунд, которым залит кристалл полупроводника. У неисправного светодиода часто под компаундом наблюдается почернение от выгоревшего кристалла.

Как подобрать на замену

Хотя у светодиодов в модулях светильников нет маркировки, узнать их тип несложно по внешнему виду и размерам.

Первые две цифры маркировки некоторых SMD-светодиодов соответствуют длине, а вторые – ширине корпуса полупроводника. К примеру, у SMD 3020 размеры корпуса 3х2 мм.

Узнав тип, несложно определить характеристики полупроводникового прибора и найти его аналог. Вроде все просто, но существует одна серьезная проблема. Наши китайские друзья выпускают множество ноунейм-светодиодов, имеющих стандартные размеры и маркировку, но комплектующихся кристаллами с невероятными характеристиками.

К примеру, у китайских диодов типоразмера 3020 разброс мощности – от десятков до сотен милливатт. Определить реальную мощность хотя бы примерно по размеру кристалла часто невозможно из-за слоя компаунда, покрывающего этот кристалл. Однозначно определить характеристики светодиода можно только в фирменных светильниках, изготовленных известными брендами из качественных полупроводников.

Как заменить

При замене SMD-светодиода основная проблема – выпаять сгоревший. Для этого необходимо нагреть два его вывода одновременно. Для демонтажа пользуются специальным двойным паяльником или феном, входящим в комплект любой приличной паяльной станции.

Есть вариант проще. Для него понадобится обычный паяльник и кусок медного обмоточного провода диаметром 1-2 мм. Наматываем провод на жало паяльника, концы затачиваем, лудим, и двойной паяльник готов.

Дальше – дело техники. Удаляем с платы излишки припоя, покрываем места пайки флюсом. Устанавливаем на место новый полупроводник, соблюдая полярность, и припаиваем его при помощи обычного паяльника.

На этом разговор о светодиодных люстрах и их ремонте окончен. Надеемся, что полученная информация будет вам полезна и поможет починить светильник своими силами.

Предыдущая

ЛюстрыКак выбрать люстру под старину

Следующая

ЛюстрыНе включается люстра с пультом — в чем причина и как отремонтировать

Светодиодные светильники — роскошный осветительный прибор и украшение любого интерьера. Часто в процессе своей эксплуатации они ломаются. Это происходит по разным причинам: начиная от нарушения правил работы, заканчивая низким качеством изделия. В зависимости от типа поломки необходим ремонт светодиодных люстр или замена.

Конструкция и основы функционирования

Светодиодные светильники — электрическая дуга, зажигаемая в вакууме на границе p-n перехода. Осуществляя управление напряжением, можно делать регуляцию света дуги. По конструкции люстры включают в себя крепежный узел с блоком управления, радиоприемником, осветительным сегментом, пультом ДУ, декором. Кроме того, часто в приборы встроены музыкальные системы с колонками и ленточной подсветкой.

В состав крепежного узла входит планка с крестовиной, блока управления — контроллеры с печатными платами и проводами, а в сегмент освещения — патроны с гнездами для светодиодов.

Почему светильники выходят из строя

Чаще всего светильники перестают работать вследствие нарушений правил и рекомендаций по эксплуатации устройства, перегрева оборудования, частичного или полного выгорания диода, неправильной совместимости материалов (нельзя устанавливать светодиодные светильники внутрь натяжного потолка), высоких скачков напряжения и перегорания конденсатора, технических нарушений при подключении приборов к сети.

Также поломки случаются из-за короткого замыкания, неверной установки, ошибок в построении электросхемы и плохого качества самого изделия.

Для того чтобы оценить и определить степень повреждения светильника, нужно посмотреть на его конструктивные части визуально. Требуется убедиться в исправности платы, перед тем как ее встраивать обратно, а также в работе паек, отсутствии нагара с расплавлением элементов. Если деформаций нет, нужно искать причину неисправности с помощью тестера и мультиметра.

Виды поломок и их причины

Чтобы сделать ремонт потолочных светодиодных светильников своими руками, нужно изучить основные разновидности поломок и факторы их появления.

Если пульт не реагирует на прикосновения вдалеке/вблизи и дело вовсе не в батарейках, возможны следующие причины неисправности: поломка пульта из-за засоренных контактов, которые нуждаются в спиртовой очистке; дисфункция работы некачественного китайского устройства, требующее его полного замены; плохая работа реле прибора.

Если пульт дистанционного управления работает с третьей или пятой попытки, реагирует на прикосновения только вблизи, значит, дело состоит в плохом реле, нуждающимся в замене, прерывании шлейфа светодиодов в результате отсутствия контакта или его плавления. Также причина может заключаться в поломке блока управления светильника. Нередко ремонт люстр с пультом ограничивается установкой более качественных батареек.

Стационарный выключатель дает сбой в результате окисления проводов, сбоя в работе трансформатора, неправильно подобранной электросхемы, регулярных скачков в сети, перегреве и перенапряжении. Часто причина явления заключается в некачественном выключателе и неправильной эксплуатации устройства.

Светодиоды с лампочками не светятся по причине сбоя или выхода из строя блока питания, самих светодиодов и ламп, перегорания. Также иногда проблемой является сбой сети, высокое напряжение, перегрев устройства и некачественных осветительных приборов. В любом из перечисленных случаев требуется полная замена.

Светодиодная люстра не включается из-за плохого соединения, некачественной проводки, давшей сбой на уровне самого устройства или возле выключателя. Также проблема заключается в отсутствии проверки работы светильника перед покупкой — возможен заводской брак. Иногда причина кроется в неполадках работы пульта ДУ.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Подготовка к починке светодиодной люстры включает выполнение следующих простых шагов:

1. Создание электроизоляции каждого инструмента. Категорически запрещено использовать пассатижи или клещи с голыми рукоятками.
2. Отключение от сети питания люстры и ее демонтаж с помощью отвертки, плоскогубцев, ножа и других подручных инструментов.
3. Поиск проблемы визуальным осмотром и мультиметром.

При подготовке к ремонту люстры с пультом управления также важно прибегнуть к инструкции эксплуатации устройства. Это важно для последующего правильного соединения контактов и более быстрого обнаружения проблемы.

Визуальный осмотр

Осуществляя визуальный осмотр перед починкой люстры, важно понимать ее конструкцию и особенности эксплуатации. Сложно устроенные осветительные приборы, к примеру, растровые, содержат драйвера и лампы разных видов, а некоторые другие разновидности — антенну с несколькими блоками управления.

Последовательность ремонта светодиодных уличных светильников будет напрямую зависеть от конструктивных особенностей изделия. Поэтому до осмотра и починки важно изучить инструкцию для обнаружения блоков управления и последующего ремонта.

Проверка цепи светодиодов лампы

Для проверки цепи светодиодов лампы можно взять перемычку и поочередно устанавливать ее между контактами каждого диода пинцетом. В случае отсутствия перемычки можно подключить лампу к сети, взять любой провод и зачистить оба кончика лужением контактов. Затем замкнуть контакты сгоревшего светодиода и наблюдать за реакцией. Если прибор не загорелся, возможно перегорели несколько диодов.

Если в цепи больше 10 диодов, нельзя заменять сгоревший элемент с помощью провода либо перемычки во избежание перегрузки катушек и сгорания ламп.

Ремонт люстры с дистанционным управлением

Неисправности в светодиодном светильнике чаще всего возникает из-за перегрева матрицы. Это ремонтируется просто: нужно снять и разобрать светильник, выяснив причину поломки. Затем требуется отыскать перегоревшие диоды и заменить компоненты. В случае необходимости выполнения пайки стоит изучить схему прибора. Причина сгорания может быть в контроллере, антенне либо блоке управления. Тогда требуется заменить изделие.

Радиаторы охлаждения

В большинстве светильников находятся радиаторы охлаждения. Это признак того, что устройство качественное. В нем есть место для отвода тепла радиатора. Однако периодически нужно заменять термопасту, иначе со временем радиатор перестанет работать и плата с блоком перегорит. В этом случае придется менять люстру.

Замена светодиодной ленты в светильнике своими руками

Заменить светодиодную ленту своими руками в доме несложно. Важно знать, как она устроена, изучить инструкцию и схему ее работы. Также требуется иметь минимальные знания и навыки в электрике. Лучше всего в этом помогут обучающие видео-ролики.

Как правило, осуществить замену ленты можно выполнением следующих шагов:

1. Снять и разобрать светильник.
2. Осмотреть конструкцию изнутри на предмет дефектов.
3. Заменить поврежденные элементы или спаять разорванные контакты.

Дополнительно, чтобы отремонтировать и починить прибор, может понадобиться подтягивание всех винтов и перепакование клеммников.

После ремонта требуется проверить работу устройства и его контактов. Важно не допустить перегрузку конденсатора и не чинить оборудование в случае наличия больше 10 светодиодов.

Как отпаять светодиод от площадки

Для отпаивания светодиода от площадки требуется взять термопинцет, лезвие для бритья и паяльную станцию. Вначале нужно прикрепить светодиодную ленту к столу. Для этого подойдет двухсторонний скотч. Далее выполнить следующие шаги:

1. Разогреть паяльник и приготовить половинку лезвия.
2. Начать плавить олово на любом выводе светодиода, продвигая лезвие между выводом и печатной площадкой.
3. Аккуратно освободить место пайки для теплоотводящей подложки, не касаясь жалом паяльника корпуса.
4. Срезать олово и проверить результат, прозвонив все дорожки с помощью тестера.

Важно не допустить повреждение дорожки из-за утраты топологии рисунка и возможной порчи всего изделия. Также срезать можно без нагревания паяльника.

Схемы драйверов для светодиодов от сети 220в

Самая простая схема подключения светодиодной ленты к сети 220 Вольт включает в себя значения Iобщ, I led и I vd. Сопротивление с мощностью резистора зависит от тока светодиода. Ее рассчитывают по закону Ома. Мощность рассеивания вычисляют из этой же формулы.

Во второй схеме ток через резистор включает в себя значения L, VD, LED, N. Ток проходит в два раза меньше, а значит, выделяется в четыре раза меньше мощности. Однако под эту схему понадобится диод с обратным напряжением, к примеру, 1N4007 (КД258).

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Если в драйвере находятся  небольшие SMD-компоненты, для ремонта нужно взять паяльник и медную проволоку, а затем выявить сгоревший диод и выпаять его по электрической схеме. В случае отсутствия повреждений следует выпаять все элементы и прозвонить тестером. Устранив негодный элемент, вмонтировать новый.

Типичными неисправностями LED-светильников являются проблемы с компонентами устройства, перенапряжение, перегрев, неправильная эксплуатация и установка. Ремонтировать несложно. Процедура заключается в выполнении визуального осмотра, нахождении причины и устранении с помощью соответствующих инструкций.