Туарег ошибка ходовой части красного цвета

Одним прекрасным морозным утром счастливый владелец автомобиля VW Touareg садится заруль, нажимает старт и видит на приборке сообщение:
«Остановитесь! Неисправность в ходовой части»
после которого сразу вспоминает тот момент когда мучался выбором «пневма или пружины? Не — пневма!» и немного жалеет о сделанном выборе… На самом деле — ничего страшного возможно еще не случилось, просто из-за перепада температуры влага, которая не смотря на осушитель все же частично проникает в пневмосистему подмерзает и блокирует клапаны системы регулирования. При диагностике тем же Васей может вылезать куча различных ошибок в блоке 34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) :
начиная от обычного «0628 — Ограничение работоспособности из-за низкого напряжения «
«0789 — Панель управления системы регулирования дорожного просвета
C10D4 31 [008] — нет сигнала»
«0599 — Датчик давления системы регулирования дорожного просвета
C1031 12 [008] — Short to Plus»
и заканчивая совсем ужасным для кошелька владельца «0644 — Система регулирования дорожного просвета C10D3 07 [137] — механическое повреждение»
При кривых переводах оригинального Васи там может быть понаписано еще много всякого, что вроде бы и отношения к пневме не имеет

Чисто физически, по машине, данная неисправность может ни как не проявиться (если у вас не травит воздух из пневмы), может опуститься перед или зад автомобиля, может при старте кратковременно начать работать со страшным грохотом компрессор пневмоподвески и отключиться… Это не главное — главное как вернуть пневму в рабочее состояние собственными силами…
Вариант первый : теплое помещение (гараж, паркинг) — оставить машину на 5-6 часов. Не выезжая из него заменить предохранитель компрессора (об этом далее) и проверить работу пневмы в различных режимах. Но после «разморозки» все равно придется делать профилактику. Поэтому —
Вариант второй: эстакада, термофен, осушитель для пневмоситемы (проще найти в автозапчастях для грузовых авто)

Полный размер

Эстакада — аккуратно, если пневма опустилась!

откручиваем 5-6 саморезов защитного кожуха справа по ходу, под пассажирским креслом и оттопыриваем его:

Полный размер

С расстояния 10-20 см греем строительным феном 5-10 минут:

Чтобы не палить зря большой предохранитель и сберечь компрессор если он все еще не оттаял — собираем «тестовый пред» ампер на 25-30:

Предохранителей на пневмоподвеску в Туарег NF несколько :
в правом торце торпеды:
№2 — 15A Блок управления системы регулирования дорожного просвета -J197
Если блок опрашивается диагностикой — этот предохранитель нам НЕ НУЖЕН!
№16 — 5А Блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540-
Панель управления для регулирования дорожного просвета -E281-
Нагревательный резистор левого жиклёра стеклоомывателя -Z20-
Нагревательный резистор правого жиклера стеклоомывателя -Z21-
Клавиша отключения ASR и ESP -E256-
Блок управления ABS -J104-
Клавиша ассистента движения на спуске -E618-
Клавиша электромеханического стояночного тормоза -E538-
Если по всем остальным системам сидящим на этом преде ошибок нет — он нам НЕ НУЖЕН!
в левом торце торпеды:
№56 — 40А — Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета -J403-
он то нам и НУЖЕН!
Как правило, при описанной выше ситуации этот пред сгорает после нескольких секунд работы компрессора под нагрузкой. Ставить новый пред не убедившись что система разморожена опасно, и уж ни в коем случае НЕ СТОИТ ставить «жучек» (спаивать сгоревшую перемычку) — цена компрессора заставит вас еще раз подумать о пружинах! ;-)) Для этого и используем «тестовый»

Полный размер

подключаем вместо сгоревшего

Включаем зажигание и … слышим приятный рокот работающего компрессора. Гоняем пневму (не забываем, что мы на эстакаде!) вверх-вниз — спорт — загрузка и т.д. Проверяем ошибки — все Ок? — можно ставить родной новый предохранитель.
Далее — профилактика.
Чтобы ситуация не повторилась необходимо осушить систему пневмоподвески.
Поднимаем подвеску в максимально высокое положение и нажимаем на кнопку блокировки (режим подъемника; Lock) на 5 сек. На панели загорается лампа «режим подъемника». Далее сбрасываем давление в ресивере:

Далее спускаемся вниз и откручиваем защитный кожух (ваше счастье, если у вас нет порогов! ) Полностью можно не снимать — отогнуть для доступа к ресиверу.

Откручиваем колпачек с заправочного штуцера и стравливаем остаток давления нажав на золотник.

…отступление.
Если у вас нет диагностического шнурка, стравить давление из ресивера можно вручную. Именно так — нажав на золотник. Ничего страшного не произойдет, просто пошипит чуть сильнее.

Откручиваем трубку от ресивера и отводим вниз

Набираем в шприц 50 гр. антифриза

заливаем в ресивер, закручиваем на место трубку, идем в машину и заполняем ресивер с помощью диагностической программы

Отключаем режим подъемника, гоняем подвеску вверх-вниз несколько раз, проверяем герметичность штуцера и трубки

Ставим на место колпачек, прикручиваем защитный кожух. Все! Ближайшей зимой подобная проблема вас не коснется!
Некоторые примеры антифризов для пневмосистем:

Полный размер

финский атифриз

антифриз LM

Источник

Кратко о проблеме которая возникла с наступлением морозов у многих владельцев NF с пневмой. Неделю зазад у меня появилась на утро в морозец ошибка — сначала оранжевым, потом красным «Остановитесь, Неисправность ходовой, в ремонт». Сначала то появлялась то пропадала, а по том снова морозным утром передок машины осел и подвеска уснула — регулировка перестала работать. С грустью думаю что зря не продлил гарантию на 3-ий год поехал к официалам.

Там у них таких машин уже несколько штук, причем мастер-приемщик сразу порадовал фразой «стоят, при диагностике никаких ошибок нет, в теплом помещении все приходит в норму а на холоде падают на передок — что делать не занем мол, пишем производителю — те молчат тоже. «

Я от такого обалдел даже, уточнил что речь как раз в основном о машинах 2-3 летних. Ну говорю что делать — давайте и мою на диагностику.

Перед поездкой тоже читал тему про эту проблему на форуме. Пока сидел в салоне еще позвонил Tehnica — и с его помощью принял для себя последовательность действия и наиболее вероятную причину неполадки:

Причина: в системе пневмы которая по словам официалов замкнутая, тем не менее образовался конденсат, в сильные морозы замерз, блоканул один из клапанов, в результате компрессор пытался его продавить и сгорел либо сам либо, если повезло, предохранитель. (тут отмеча, что мастер приемщик ничего этого подтвердить не мог, а вот мастер в цехе — подтвердил как самый вероятный вариант, подсказав сам половину еще (например, что изначально могли закачать в подвеску газ во влажном помещении или не чистый азот. )

1. диагностика (в моем случае причиной изначальной ошибьки показала падение напряжения которого не хватило на работу пневмы — скорее всего из-за частого пользования вебастой)

2. Проверка предохранителя пневмы (в блоке предохранителей слева в панели — здоровый верхний самый на 40 ампер) (в моем случае сгорел он а не компрессор) УРА!

3. Замена предохранителя — привела к тому что передок поднялся, все заработало

4. С целью профилактики от повтора косяка: скачивание всего азота из системы, заливание (по совету Tehnica) антифриза Liqui Moli Frostschutz fu;r Druckluftbremsen (для пневматики тормозных систем грузовиков) 50 ml в ресивер. Для этого трубку подходящую к ресиверу открутили и залали в отверстие шприцем.

5. Закачка азота в ресивер.

6. Погонять подвеску в разных режимах 3-4 раза.

Добавлю что мастер в цехе сам полностью одобрил метод, подтвердив что антифриз в таком количестве попросту разойдется по системе предотвращая образование конденсата и предохраняя рещиновые элементы. Правда к сожалению эта схема действий не прокатит с автомобилем на гарантии:( как не авторизованная производителем:(

Посмотрим что будет утром — завтра снова холодно. Верю в правильность решения. Ниже фото ресивера и куда заливали антифриз.

Добавлено через 4 минуты 50 секунд
https://dl.dropboxusercontent.com/u/82721301/1-t.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/82721301/2-t.jpg

Ну, поздравляю! Напиши чо-каво с утра будет.

Вот терзает меня мысль, что надо как на грузовиках какую-то приблуду VAGу городить, с антифризом.

А зачем менять блок тогда? Штуцеры недокрутят 🙂 и будет приседать с отказом режимов.

Не должна исправная пневма падать. Даже в -30. Штуцера протягивали. Пусть меняют

Да пох, падает не падает. Работает — вот главное. А лишние руки трогающие машину — всегда лотерея. Надеюсь тебе повезет и падать перестанет и проблем не добавят!

Кривой вид авто по утрам не нравится. Там уже и так везде залезли. Да и на авто похеру. А не сделают- буду возвращать дилеру

А вы за пневмой ухаживали? Или вообще ничего не делали?

Машине 3 месяца. Я и не знал как за ней ухаживать. Теперь знаю. Если после замены блока клапанов падать перестанет, то залью антифриз не у од. Если дотяну на нем до след зимы, то в ноябре перезакачаю азотом протяну штуцера и залью антифриз.
Может что нибудь упустил, что еще надо сделать?

Не должна исправная пневма падать. Даже в -30.

Должна.
Давление в мелком ресивере резко падает, забирается ледяной воздух извне, роса выпадает, осушитель замерзает и пипец.
Гамнотехнология от фольца для недалеких.

Осушитель замерз и пипец. Дверь открыл и о чудо осушитель растаял и морда поднялась. Так что ли?

Да не слушайте Вы его. Пневма падать не должна. У нас в сервисе прошлой зимой как раз в морозы под 30 градусов был NF именно с такой проблемой. В тепле стоит всю ночь и ничего не падает, как выкатываешь на мороз за ночь падает морда. Проверяли герметичность клапанов передних стоек — норма. Проверяли герметичность блока клапанов — норма. В итоге выяснили что травит передняя правая стойка — заменили резиновые уплотнительные кольца и все проблема ушла. Так что долбайте ОД до положительного результата пока машинка на гарантии.

Как выяснили что травит? Может метод есть какой? Од брызгал мыльной водой и ничего не нашел

Осушитель замерз и пипец. Дверь открыл и о чудо осушитель растаял и морда поднялась. Так что ли?

Его тут мало кто слушает. У него какая то обида на Туарег 🙂
Заносите его в список игнора.

А меня то в игнор за что? У меня на тур обиды нету:crazy:

Это в адрес szao, :rolleyes:

А, ясно. Ну тады все ок:drinks: :rolleyes:

сколько после этого не было проблем с пневмой?
пытаюсь на этот «подвиг» толкнуть дилера, они отговаривают — говорят это всё от лукавого, компрессор быстрее накернится.

Да фиг там. Вторую неделю -20 -25 временами до -30, и ничего не приседает. Азот ниразу не закачивал. Может у нас неправильный воздух))

Видимо из азота -100% :rolleyes:

По разному и на ровной и на наклонной. Результат одинаковый

На не ровной поверхности если оставить машина будет пытаться выровнять кузов. Рекомендую снять всё на телефон и показать дилеру. Машина гарантийная им и ковыряться.

постигла и меня сия участь. машина присела на все колеса. стоит вроде ровно.

0644 — Система регулирования дорожного просвета
C10D3 07 [137] — Сбой в механ.части
Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 99
Индекс забывания: 0
Пробег: 222208 km
Дата: 2039.04.21
Время: 01:09:08

вопос: мои действия? что делать.
. машина не на гарантии

второй, Дата и пробег впечатляет :good: Где эти говоруны, что пневмоподвеска у тура, больное место..

это глюк, причем именно с этой ошибкой. У меня регулярно по пневме считывается разовая ошибка с датой 2049 год и пробегом за 500 тысяч:biggrin:

постигла и меня сия участь. машина присела на все колеса. стоит вроде ровно.

вопос: мои действия? что делать.
. машина не на гарантии
А у меня плохо опускается, только после перезапуска начинает и при этом загорается красная машина, ошибку выдает механическая неисправность системы регулирования подвески, при всем при этом падений пневмы нет, официалы наши не знают, что это. Если машину не поднимать и не опускать принудительно, то ошибок нет никаких. Меняли силикагель на новый. Вопрос что это и как можно решить данную проблему.

расскажу про свои мытарства с пневмой
машину купил в марте 2012 . Весну 2012, зима 2013,2014-без проблем полет нормальный,машина не падала, ни приседала, ничего. катался читал форум про проблемы с пневмой и радовался что у меня ничо подобного и все гуд. НО в конце зимы 2015, т.е. через ТРИ года эксплуатации вылетела у меня оранж ошибка подвески-ехать в сервис.подвеска стала колом..доехал до гаража, поставил машину в гараж. начал курить форум. прочитал про предохранитель компрессора. оказался сгоревший. заменил и ездил радовался вплоть до осени 2015. Читал про просушку системы азотом, а с другой стороны комрады тут говорили что в балоне с азотом 92% азота, в воздухе 82%. разница не большая(на ТО у дилера спросил про азот, но они на тот момент переходник балон-штуцер ресивера ПРОтеряли). забил. подумал САМО просохнет на жаре летом. Но осенью при резком перепаде температуры с +2 до -15 выскочила снова ошибка подвески. все думаю. нифига не высохло. точняк конденсат. Решил сушить жижей как описано в основной теме про пневму. Загнал тура в гараж, задрал в максимум подвеску, налил жижи webco в ресивер 125 мл шприцем. все собрал. прокачал подвеску мин -макс. нормально катался всю зиму 2016. радовался что начитался мудрых советов с форума. в феврале 2016 снова выскочила ошибка пневмы. блин думаю. наверное надо повторить процедуру с жижей, потому как комрады советовали после первого вливания покатать пневму и через месяц жижу заменить ибо первая порция вобрала в себя влагу всю. Заехал в гараж..повторил процедуру(жижи в ресивере не оказалось. испарилась..на форуме писали..подивился)..все собрал. но забыл пневму задрать в максимум в начале процедуры. ну думаю теперь снова нужно прогнать мин-макс подвеску. начинаю задирать в максимум. а она не задирается. чо за НАХ думаю. неужели иза того что не задрал подвеску компрессор не может нужное давление в системе создать. покатал неделю. нифига. сзади по ощущениям как на табуретке. ваще никакой жесткости. неровности ваще не глотает. Мля. ну чо записался к дилеру. (конец части 1)

Добавлено через 21 минуту 59 секунд
часть2
. записался к дилеру значит. дилер местный ГУД-АВТО говорит можем записать только через 3 недели окно свободное. ДАУЖ. не быстро. согласился. Сказали если будет окно перезвонять раньше. Ну думаю это же не дело с такой вялотабуретной жопой ездить. надо искать местного умельца. нашел. умелец говорит. ну мы диагностируем, плюс меняем осушитель в компрессоре, закачиваем воздух. все процедуры под ключ =8000 руб. чо то не гуманно думаю, плюс читал что компрессор лучше не разбирать в FL ибо там посложнее чем в GP. договорились просто на закачку воздухом за 2000 руб на выходных. Но тут к счастью образовалось окно у дилера на тех же выходных. у дилера процедура закачки-просушки азотом плюс диагностика =3000 руб. не большая разница с гаражем..но тут дилер,гарантии.
. короче дилер диагностирует дыру в левом заднем пневмобалоне. Данная проблема по ощущениям проявлялась табуреточной жопой, невозможностью задрать подвеску в максимум, ошибка пневмы вылетала Иногда, но после выключения зажигания пропадала и при новом запуске не проявлялась.
Итог=заказал балон у дилера(дешевле не нашел)=51323 руб,балон пришел через неделю, поставил машину в 15 часов, в 20=30 звонят..говорят. мол извините. стойку сняли, но болт который соединяет все детали стойки у вас закис и механик сломал спецключ, который у нас один был. но мы вам все собрали в сломаном виде. обратно все воткнули. катайтесь пока ключ новый не придет, заодно с ключом мы заказали ряд прокладок, которые не пришли с балоном в комплекте, но нужны при замене. ОК говорю. через неделю пришел ключ, прокладки и все наконец то сраслось. за работу отдал 12200 руб. (конец 2части)

Да уж а зачем лить антифриз для пневмы, если лить то лучше спирт это раз, но надо менять осушитель и все, второе зачем покупать баллон, если проще и лучше купить восстановленный, они крепче оригиналов, сделаны из рукавов контитека, у меня имеются еще аллроуд с6, был ГЛ, а теперь авоська D4 и все на пневме, поэтому знаю, что говорю, что просто переплачиваете свои деньги. Но вот с моей проблемой официалы бессильны, местные спецы тоже не знают, для аналитики ошибок мало, только пневматики предположили, что компрессор наедается, рановато пробег 100 только. Вот и думаю что за ошибка кто нибудь подскажет.

Если бы его можно было менять, то половину тем с проблемами пневмоподвески исчезло-бы. Ваг осушитель сделал неменяемым, из-за этого со временем он перестаёт справляться со своими обязанностями и подвеска начинает капризничать.:russian_ru:

Новость для меня, а как мне поменяли интересно знать. Вся система не очень отличается от других, только тем что эта считается замкнутой, но она все равно берет воздух, с правой стороны за воздушным фильтром стоит шланг с фильтром. Поэтому все меняется, снимается компрессор и все делается, блок клапанов не трогается.

конечно осушитель разбирается, сушится и меняется его начинка. это очевидно, ибо есть подробное видео разборки компрессора.:hi:

похоже самые активные участники тем про дизель и пневму — владельцы бензинок на пружинах.:biggrin: :biggrin: :biggrin:

Добавлено через 6 минут 39 секунд
про осушитель спросил у механика на сервисе. он мне сказал что у GP осушитель не требует замены, потому как система стравливает излишки давления в пневмосистеме через компрессор в обратную сторону, выдувая тем самым влагу из осушителя. типа в НФ вероятно чтото подобное реализовано, поэтому вроде как там не просто обычный селикогель а именно самоосушающийся осушитель длительного пользования. в то же время на заказе запчастей стал свидетелем разговора менеджера,который упомянул про ремкомплект компрессора, спросил что в него входит, ответил-осушитель и прокладки,резинки. таким образом делаю вывод что всеже меняется осушитель ..вопрос в каких случаях.

Добавлено через 6 минут 55 секунд
Да уж а зачем лить антифриз для пневмы, если лить то лучше спирт это раз, но надо менять осушитель и все, второе зачем покупать баллон, если проще и лучше купить восстановленный, они крепче оригиналов, сделаны из рукавов контитека, у меня имеются еще аллроуд с6, был ГЛ, а теперь авоська D4 и все на пневме, поэтому знаю, что говорю, что просто переплачиваете свои деньги. Но вот с моей проблемой официалы бессильны, местные спецы тоже не знают, для аналитики ошибок мало, только пневматики предположили, что компрессор наедается, рановато пробег 100 только. Вот и думаю что за ошибка кто нибудь подскажет.
====================
имхо спирт-это дедовский месяц, жижа для пневмы спецально продумана для чего и используется. тут как говорится на вкус и цвет.
нехер лезть в компрессор коль не нарылся. чото там менять. думаю. просто раз вгод-два буду сушить систему азотом
. подскажите где взять эти к
восстановленные балоны с гарантией. ибо мне тут сказали что раз один накрылся, жди когда второй из пары полетит.
. хотя тут с форума GP. почитал. парни пишут восстановленные долго не живут. правда они писали не про чудоРУКАв. буду благодарен за инфу.

Источник

ASSkiller

Новичок

Сообщения: 11

Марка

Volkswagen

Модель: touareg 7L

Товарищи, появилась плавающая ошибка на приборной доске: Fault Running Gear Workshop. Глушишь движок, заводишь снова — пропадает, потом какое-то время не беспокоит. Но всё-равно появляется снова. На сервисе грешат на компрессор пневмы, но машина не падает. Что может быть, кто сталкивался?

Последнее редактирование: 22 Янв 2018

Товарищи, появилась плавающая ошибка на приборной доске: Fault Running Gear Workshop. Глушишь движок, заводишь снова — пропадает, потом какое-то время не беспокоит. Но всё-равно появляется снова. На сервисе грешат на компрессор пневмы, но машина не падает. Что может быть, кто сталкивался?
Посмотреть вложение 46

Обычно это связано с тем, что где-то в пневмо-системе травит трубка или штутцер. Как правило, в первую очередь, надо смело смотреть на штутцера на самих пневмобаллонах, так как там по нашей зиме скапливается дорожный реагент и выедает металл, в следствие чего соединение становится негерметичным и воздух из системы травит наружу.

ASSkiller

Новичок

Сообщения: 11

Марка

Volkswagen

Модель: touareg 7L

Обычно это связано с тем, что где-то в пневмо-системе травит трубка или штутцер. Как правило, в первую очередь, надо смело смотреть на штутцера на самих пневмобаллонах, так как там по нашей зиме скапливается дорожный реагент и выедает металл, в следствие чего соединение становится негерметичным и воздух из системы травит наружу.

Спасибо, глянули на сервисе: штутцер правого переднего баллона травит, окислился и поржавел. В итоге его там загерметизировали, но если снова начнётся — придётся менять баллон. Пока ошибка вновь не появлялась.

Mark

DD — Dрифтер в DУше

Команда форума

Супер-модератор

Сообщения: 2,374

Марка

Volkswagen

Модель: Passat B6

Мощность: 160

КПП: Механика

Год: 2008

Спасибо, глянули на сервисе: штутцер правого переднего баллона травит, окислился и поржавел. В итоге его там загерметизировали, но если снова начнётся — придётся менять баллон. Пока ошибка вновь не появлялась.

Это происходит не только из-за того, что они поржавели, а потому что эти клапаны (штутцера) сделаны крайне странно: основание из латуни, а сам штуцер из алюминия (или его сплава). Металлы эти разные и имеют разные свойства, в том числе и тепловое расширение (перепады температур на улице и прочие влияния), таким образом, что со временем место стыка этих металлов начинает спускать давление или проще говоря травить. Это падение давления в одном из баллонов и приводит к выше описанной ошибке.

Но, не обязательно менять весь баллон, попробуйте поменять штутцер, для начала.

Номера штутцеров следующие:
7L0 616 813 B — для передней стойки;
7L0 616 814 B — для задней стойки.

SSRS

Опытный

Сообщения: 156

Марка

Volkswagen

Модель: Passat B6 3,2 FSI 4-motion

Эта ошибка, помимо проблемы со штутцером, может также появляться в связи несоответствием сигналов с датчиков уровня высоты кузова, что может явиться следствием следующих факторов:
— сырость в системе;
— вышел из строя датчик положения или контакты к нему окислились;
— машина стояла на неровной поверхности (перекос по стойкам), при выключении зажигания пропадает;
— спустило или приспущено колесо;
— сбились настройки уровня подвески.

Нужно:
1) проверить диагностикой, какой именно датчик дает информацию об ошибке;
2) посмотреть правильно ли он стоит не съехал (могут керхером сбить слегка);
3) потом почистить контакты, побрызгать на него сначала очищающей, а потом смазкой для контактов;
4) проверить давление в колесе;
5) проверить высоту каждой оси в разных положениях кузова;
6) используем снова диагностику, проверяем, если сбито положение, то необходимо адаптировать;

Если все это не поможет — меняем датчик.

Источник

Часть1. Неисправность пневмоподвески Туарега NF.

Всем доброго дня и мои поздравления с прошедшими праздниками!

Свершилось! После трехлетней эксплуатации появилась первая неисправность в Туареге NF, связанная с ненадлежащей работой пневмоодвески.

Не успел я пройти очередное ТО, как аккурат на Рождество 7 января завел я свой автомобиль, чтобы отвезти семью на прогулку в парк, и тут монитор загорается красным на весь дисплей: «Остановитесь! Ошибка: ходовая часть».

Не то чтобы я этого не ожидал, просто непонятно почему пневма перестала работать при -9℃, а не тремя днями ранее при -19℃, странно… В общем, по требованию БК, остановился, осмотрел Турик, передняя подвеска была в стандартном положении, а задняя немного приподнята. Принял решение не портить праздник детям и все-таки доехать до парка на машине. Во время прогулки позвонил ОД, где постоянно обсуживаюсь, никто не ответил, 7 января -выходной. Набрал на мобильный мастеру ОД – Павлу, предварительно поздравив его с праздником, объяснил ситуацию. Прежде всего он меня успокоил, сказав, что ничего критичного не произошло и это всего лишь замерз конденсат в пневмоподвеске. Потом посоветовал поставить машину в подземный паркинг на ночь, а затем приезжать к ним в сервис для диагностики. В этот же день договорился о постановке машины в подземный гараж соседнего дома. На следующий день позвонил ОД, но мне ответили, что автомобиль не могут принять, поскольку все расписано вплоть до 11 января. Следуя принципу «не пускают в дверь, лезь в окно» набрал Павла, он сказал приезжай, что-нибудь придумаем. По дороге в сервис «ошибка» не исчезла, ехал аккуратно, не превышая 60 км/ч. Короче, приехал к ОД, поставил, на следующий день забрал исправный автомобиль.

Были проведены следующие работы (по заказ-наряду):

— ведомый поиск неисправностей/ведомые функции

— проверка тока потребления компрессора

— замена плавкого предохранителя компрессора

— аккумулятор давления с/у

— заправка азотом и спиртом

Стоимость указанных мероприятий составила – 6 512 рублей.

Как и предполагал мастер ОД неисправность заключалась в том, что влага, которая накапливалась в недрах пневмоподвески Тура в течение трех лет эксплуатации, замерзла и пневма перестала работать. Также перегорел предохранитель, видимо в тот момент когда компрессор пытался накачать воздух в неработающую систему. Кстати опыт закачки системы азотом и спиртом московские дилеры переняли у Екатеринбургских коллег, которые успешно практикуют данный метод уже много лет. Кстати, в этот день в Атлант приехали еще два Туарега на пневме с такой же проблемой, видимо перепады температур в мск в этот период не совместимы с надлежащей работы немецкого механизма:) В итоге, считаю что все хорошо закончилось и не очень дорого обошлось

Часть2. Тест Passat CC.

Отдельно хочу рассказать о машине взятой на прокат, по символической цене, на время нахождения Тура в ремонте. На этот раз это был Passat CC, 2015 г.в., highline, 2,0 TSI (211 л.с.) DSG-6.

Брал машину на сутки, проехал около 350 км. Пользуясь случаем сгонял в Степаново (Дмитровский район) покататься на горных лыжах. Таки я вам скажу, друзья, это не мотор – это песня! Шикарный подхват даже со 140 км/ч. Робот пару секунд подтупливает, потом сбрасывает 1-2 передачи и просто выстреливает машину, только успевай держаться за руль. Кстати о руле, пассатовская подвеска и передний привод не совсем соответствуют характеру двигателя. При режиме педаль в пол на скорости например 60 км/ч, тебя вжимает в сиденье и одновременно машину приходится ловить. Возможно на мои ощущения повлияла чищенная зимняя дорога на МКАДе, колейность и шипованная резина, но то что этому пассату не хватает полного привода – это абсолютно точно.

После Тура Пассат ощущается как совсем легкий автомобиль, что чувствуется на трассе и при маневрировании в городе. Даже после Туареговского кресла, сидение на пассате очень удобное.

Остальные ощущения схожи с моим бывшим Пассатом Б6, есть отзывы. Расход топлива к концу поездки, в том числе после отжигов за городом, составил 10.3 литра на сотню.

Всем спасибо за внимание.

Источник

Проверка и адаптация пневмоподвески Volkswagen Touareg

Для того чтобы сделать вождение Volkswagen Touareg более безопасным и комфортным, производитель внедрил в конструкцию автомобиля пневматическую подвеску. Покупая автомобиль с таким устройством, нужно заранее изучить его преимущества и недостатки, а также основные характеристики. В противном случае вы можете наткнуться на ловушки, которых совсем не ожидали.

Пневмоподвески Volkswagen Touareg

Пневматическая подвеска — это система демпфирования, позволяющая автоматически регулировать клиренс автомобиля за счет изменения высоты шасси. Клиренс можно изменить в пределах 172-300 миллиметров. Уменьшенный клиренс повышает курсовую устойчивость автомобиля и снижает аэродинамическое сопротивление. Когда автомобиль достигает определенной скорости, кузов автоматически опускается.

Когда вы полностью поворачиваете регулятор дорожного просвета, пневматическая подвеска увеличивает дорожный просвет. Теперь Touareg готов преодолевать водные преграды глубиной до 580 мм и уклоны до 33 градусов. Для преодоления серьезных препятствий дорожный просвет можно увеличить до 300 мм. Для облегчения загрузки и выгрузки багажа кузов можно опустить на 140 мм.

Переключатель пневматической подвески расположен на центральной консоли.

Правый поворотный переключатель предназначен для изменения дорожного просвета. В центре находится переключатель жесткости подвески. Клавиша LOCK ограничивает максимальную скорость движения до 70 км/ч при включенном режиме бездорожья. Это препятствует опусканию тела.

Как работают пневматические подвески

Конструктивно это сложный механизм, состоящий из следующих компонентов:

ЭБУ (электронный блок управления);
компрессор;
получатель;
воздушные стойки.

Пневмоподвеска может работать в трех режимах.

Автоматически поддерживает положение тела. Датчики положения регулярно фиксируют зазор между ним и колесами. Когда он переключается, активируется либо клапан наддува, либо выпускной клапан.
Принудительно изменить высоту подвески. Вы можете установить один из трех режимов: пониженный, номинальный и повышенный.
Отрегулируйте уровень и положение тела в зависимости от скорости движения. При разгоне автомобиля пневматическая подвеска плавно опускает кузов, а если машина замедляется – поднимает его.

Преимущества и недостатки регулируемой подвески

Наличие в автомобиле пневмоподвески обеспечивает дополнительный комфорт при вождении.

Вы можете регулировать клиренс, контролируя высоту кузова. Пожалуй, это мечта любого водителя, достаточно долго поездившего по нашим дорогам.
Вибрации кузова на неровностях сглаживаются, а рывки автомобиля уменьшаются.
Обеспечивает отличную управляемость за счет настройки жесткости.
Опускание предотвращается при большой нагрузке.

Несмотря на множество преимуществ, пневмоподвеска имеет ряд недостатков.

Неполная ремонтопригодность. Если какой-либо узел сломан, его необходимо заменить, а не восстанавливать, что дороже.

Спортивные пневмоподвески

Спортивные пневмоподвески отличаются от обычных тем, что в стандартном режиме дорожный просвет в них уменьшен. Также есть возможность сместить валки по углам.

Возможные проблемы с пневмоподвесками и способы их устранения

Основные признаки неисправности пневмоподвески Туарега:

при запуске двигателя самопроизвольно поднимается передняя или задняя часть кузова;
при выключенном двигателе задняя часть автомобиля опускается;
клиренс часто меняется самопроизвольно;
утопил одну из стоек;
сервисный режим в ЭБУ блокирует доступ к информации о сход-развале.

Чем раньше будут обнаружены предпосылки неисправности, тем дешевле будет стоить ремонт.

Средний срок службы пневморессоры составляет 100 000 км пробега, но зависит от условий эксплуатации автомобиля. Довольно часто пневмоподвеска выходит из строя из-за того, что некоторые автовладельцы накачивают автомобильные шины компрессором, который предназначен для нагнетания воздуха в систему подвески. Это приводит к износу фурнитуры, которая начинает отравлять воздух в обратном направлении. Последствия очень плачевны: машина ложится вверх дном так, что ее не поднять даже краном. Клиренс в этом случае будет меньше пяти сантиметров, поэтому единственный способ исправить проблему — использовать мобильные домкраты, с помощью которых нужно равномерно поднять весь автомобиль, прикрепить опоры и заменить пневмосистему.

Если автомобиль просел на одно колесо, то это свидетельствует о разрушении штуцера подачи воздуха или разгерметизации подушки безопасности в результате истирания уплотнительных прокладок. В этом случае поиск неисправности и ремонт следует проводить немедленно, так как это может привести к выходу из строя основного компрессора в системе.

Необходимо заменить обе пневмостойки на оси одновременно; практика показывает, что замена одной стойки быстро приведет к выходу из строя второй на этой оси.

Если автомобиль вообще отказывается накачивать подвеску или провисло два и более колеса, скорее всего, вышел из строя или потерял мощность воздушный компрессор. В любом случае нужно обращаться в автосервис.

Как проверить пневматическую подвеску самостоятельно

Первым делом проверим воздушную камеру. Для этого понадобится мыльный раствор. Нанесите его с помощью пистолета-распылителя в месте соединения воздушной камеры с трубкой подачи воздуха.

Важно, чтобы подвеска при проведении такой диагностики находилась в максимально верхнем положении.

Поэтому нужно убедиться, что машина заехала на яму или эстакаду. В лифте вы ничего не сможете определить, потому что подвеска не будет нагружена. Пузырьки мыльного раствора укажут на утечку воздуха.

Если воздушные камеры держат давление, корпус поднимается, но не опускается, что означает отказ предохранительного клапана или блока клапанов воздушного компрессора. Нужно загнать машину на яму, открутить трубку подачи воздуха от блока клапанов, включить зажигание и нажать кнопку опускания кузова. Если автомобиль падает, предохранительный клапан выходит из строя. Если он не снижается, неисправен блок клапанов.

Адаптация пневмоподвески — пошаговая инструкция

Адаптация подвески Туарега осуществляется с помощью программы VAG-COM. Вы должны точно следовать этим инструкциям.

Мы поставили машину на ровном месте. Заводим машину и подключаем ВАГ-КОМ.

Это полнофункциональная воздушная система, предназначенная для повышения комфорта, устойчивости и проходимости по бездорожью. Некоторые автомобили с опцией 4XMotion также будут иметь стабилизатор поперечной устойчивости, который можно снять, чтобы увеличить ход колеса. Стойки имеют активный демпфер, который контролирует сжатие и отскок. Водитель также может контролировать высоту.

Пневмоцилиндры можно менять отдельно от амортизаторов. В случае неисправности на информационном табло панели приборов для водителя высвечивается сообщение: «Отказ ходовой части».

Компрессор

Компрессор расположен под левой частью автомобиля у балки рамы. Это суховоздушный компрессор, который со временем изнашивается. Подает давление в два резервуара (ресивер). Ресивер рядом с компрессором; другой расположен в задней части автомобиля.

Компрессор оснащен датчиком температуры. Если из-за длительного времени работы обнаружена чрезмерная температура, модуль управления выключит компрессор, чтобы предотвратить его повреждение.

Датчики

Система имеет четыре датчика, которые измеряют расстояние до земли. Система также имеет четыре акселерометра, установленных по углам корпуса. Информация от этих датчиков используется для определения давления воздуха и настроек заслонки. Эта информация также используется для активного стабилизатора поперечной устойчивости и фар.

В системе есть датчик давления, который контролирует давление в блоке клапанов. Отслеживает время, необходимое компрессору для перезарядки ресивера, или время, необходимое для регулировки трима. Если это займет слишком много времени, модуль управления решит, что проблема существует, и переведет автомобиль в безопасный режим, чтобы спасти компрессор и пневмобаллоны.

Это может быть результатом утечки воздуха, но в большинстве случаев это результат неисправного компрессора, датчика или неисправности блока клапанов.

Клапаны остаточного давления

Каждая воздушная камера имеет клапан остаточного давления в верхней части корпуса. Этот клапан поддерживает минимальное давление в пневмобаллоне, когда пневмобаллон находится в состоянии покоя.

Этот клапан может выйти из строя двумя способами. Во-первых, она может время от времени подгнивать и вызывать подсос воздуха в месте соединения с внутренней трубой. Во-вторых, он может забиться, например, от попавшей влаги, и в этом случае регулировка этой воздушной камеры невозможна. В обоих случаях через несколько часов стоянки вы обнаружите, что машина упала на одно колесо. При запуске двигателя на информационном дисплее отображается предупреждение «Неисправность ходовой части».

Клапаны остаточного давления можно заменять отдельно от сильфонов, и для их снятия требуется специальный ключ. Клапаны подвержены коррозии. Часто при попытке его открутить он просто распадается на несколько частей.

Проверка системы на герметичность

Для проверки пневматической подвески должны быть соблюдены следующие условия:

Автомобиль должен быть холодным и не должен двигаться во время испытания.
Температура окружающей среды должна быть в пределах от 10 до 30 °C и оставаться постоянной.
Автомобиль должен стоять на ровной поверхности.

1. Запустите двигатель.

2. Установите режим сна на высокий уровень, а затем на обычный с помощью дисплея.

4. Отсоедините разъем блока управления пневматической подвеской (J197) в задней правой части багажника, чтобы предотвратить повторную регулировку уровня подвески.

5. Измерьте высоту автомобиля по всем четырем колесам от центра колеса до нижней части колесной арки.

6. Через два часа снова измерьте высоту автомобиля и сравните измерения. Если автомобиль стоит под углом, то имеет место течь в подвеске с наибольшей разницей между первым и вторым измерениями.

7. Проверьте поврежденную воздушную камеру и воздушную трубку, связанные с мыльной водой, в следующем порядке:

Соединения воздушной трубки (покачайте трубку, чтобы увидеть, нет ли утечек).

Клапан остаточного давления.

Пневмоцилиндр.

8. Если через два часа отклонений не обнаружено, измерение следует повторить через 24 часа. Через 24 часа допускается отклонение до 4 мм.

Снятие и установка блока клапанов системы регулирования дорожного просвета Touareg NF с 2010

Сбросить давление в ресивере с помощью тестера VAS 5051B.
Включите режим установки автомобиля на подъемник и поднимите автомобиль.
Очистите область вокруг клапанов удержания давления на передних пневматических стойках.
Отвернуть трубопроводы от клапанов поддержания давления -1- на передних пневмоамортизаторах.

Очистите область вокруг клапанов удержания давления на задних пневмостойках.
Отвернуть трубопроводы от клапанов поддержания давления -1- на задних пневмоамортизаторах.

Снимите правую нижнюю обшивку.
Отсоединить разъем -1- от блока клапанов регулировки дорожного просвета -NX7-.

Отсоединить трубопроводы -1- — -6- от блока клапанов регулировки дорожного просвета -NX7-.

Отвернуть винты -стрелки-, опустить компрессор с блоком клапанов регулировки дорожного просвета -NX7- -1- примерно на 10 см и зафиксировать.

Вывернуть винты -стрелки- и снять блок клапанов регулировки дорожного просвета -NX7-.

Установка производится в обратном порядке. При этом следует учитывать следующее:

Перед установкой трубы проверьте ее положение в муфте: должна быть видна только вторая метка -стрелка-. Расстояние -a- от конца трубки до стяжного кольца -1- должно составлять от 4 до 6 мм.

Расположение штуцеров/трубопроводов в блоке клапанов регулировки дорожного просвета -NX7-:

1 — черная трубка сброса давления

2 — синяя, внутренняя трубка между блоком клапанов регулировки уровня автомобиля -NX7- и компрессором

3 — желтый, патрубок к правой задней воздушной заслонке

4 — зеленый, трубка к правой передней пневмоподушке

5 — фиолетовый, патрубок к левой передней воздушной заслонке

6 — красный, линия к левому заднему планеру

7 — черный, патрубок от компрессора к ресиверу

Заполните ресивер тестером VAS 5051B.

Крутящий момент

Трубопроводы к блоку клапанов регулировки дорожного просвета -NX7- 4 Нм
Трубка к клапану поддержания давления — 4 Нм
Блок клапанов регулировки дорожного просвета -NX7- 7 Нм
Поддержка кузова — 20 Нм

Источник

Всем привет! Что там у нас дальше по плану? Пневмоподвеска!
Да, пожалуй, самая интригующая система в Touareg. Ведь, если она сдохнет, вы никуда не поедите. А если это произойдет в лесу в 300 км. от дома? Именно этот элемент конструкции подвески дает потрясающий комфорт при вождении, отличные возможности на бездорожье и замирание сердца вдали от цивилизации от мысли «А вдруг наебнется?».

Я ждал казусов пневмоподвески при поездке на о.Путятин, но их не было! Я ждал проблем при поездке на г. Цафактай со многими километрами гравийки. Но, все работало отлично.

И тут в январе, прямо возле дома машина внезапно «села на пузо». Аратюнинг прямо.

На панели приборов соответствующая надпись:

Короче, никуда не едем. Беда.

К слову сказать, произошло это после мойки, возможно куда-то попала влага. Система пневмоподвески в моем поколении Touareg с открытым контуром, это значит, что излишки воздуха травятся наружу через клапаны. В новом же Touareg пневмосистема замкнута и в нее закачен азот, что по идее делает ее более надежной, т.к. нет контакта с окружающей средой.

В общем, машина ехала, но скребя колесами по аркам и каждая кочка отдавалась диким грохотом в салоне.
Несколько перезапусков двигателя проблемы не решили. Значит это не глюк, а уже конкретная неисправность.
Тут же звоню ОД. Говорят, есть окно, приезжайте, желательно на эвакуаторе. А мне ехать 2 километра. И ради этого платить 2500 руб. за эвакуатор? Ага, щас…

В общем, включил аварийку и не спеша по первому ряду пилю в сервис. И что вы думаете? Только я заехал на территорию ОД, как пневма заработала, а надпись на табло исчезла. Вот зараза. Видимо, Touareg решил меня потроллить. Ну раз так, отправил его в сервис на диагностику. Диагностика выявила, что необходимо почистить блок клапанов и провести замену внутренностей компрессора пневмоподвески в связи с износом.
В комплект входят:
осушитель воздуха;
механический, электромагнитный клапан;
воздуховод;
поршневая гильза;
поршневое кольцо;
уплотнительные резинки;
соединительные болты.
Выглядит это так. Стоит 250$. Эх, где ты прежний курс доллара.

Ну или можно купить без осушителя за 100$.

После чистки и смазки моей пневмы проблема исчезла, но осадок остался, т.к. износ деталей компрессора никуда не делся. Поэтому я решил при первом падении курса доллара сразу купить ремкоплект с осушителем. Сумма, в принципе и так не великая, но что-то сильно потратился в последнее время на обладание чудом немецкого автопрома.

Источник

Ошибка stop running gear fault

Страх детства номер один, на экране моего тура надпись stop running gear fault

пиликает громко и красным, явно не все хорошо, немедленная остановка, гугл, поиск, понятно, написано ехать дальше нельзя ошибка пневмы, обход машины по кругу, внешне ничего не изменилось, стоит ровно, попытка завести, поднять ввверх и опустить вниз, все работает, едем дальше, о чудо, все хорошо никаких ошибок. Езжу дальше, уже все забыто и вот снова, и становилось все чаще и чаще, ясно, надо на диагностику. Съездил, проверил, номера ошибок не помню, но с диагностом сделали вывод, что, слава богу это не компрессор, а клапана, машина не опускается, но поднимается без проблем. Решил начать проверку с блока клапанов, добраться до него несложно, под пассажирским сиденьем. К нему идут шесть трубочек (компрессор, ресивер, задний и передний контур) стал поочерёдно скручивать по одной и таким образом понял, что передний контур не спускает воздух, соотвественно проблема в передних клапанах.

Снял оба, продул почистил, и все работает, никаких ошибок. Но все равно заказал себе новые и в ближайшее время поменяю, цена за пару 2600 рублей. Так же купил себе Васю диагноста, чтобы самому проводить диагностику и следить за машиной. По проблеме можно сказать, что обошёлся малой кровью, всем удачи!

Источник

#4 Stop fault running gear

На прошлой неделе столкнулся с такой проблемой. На приборной панели загорелась ошибка Stop fault running gear и соответствующая индикация.

После остановки и выхода на осмотр авто был разочарован — морда машины находится в нижнем положении.

Вывод был более-менее утешительный — все системы работают, все «дует», и судя по всему просто не закрылся клапан в передней правой стойке. Просто «залип» и выход один — надо машину загнать в теплый бокс. Опустив заднюю часть двинулись в гараж. Вся дорога напоминала езду на авто, у которого вместо стоек ломы. Машина скакала как сумасшедшая. Простояв всю ночь и утром заведя авто был разочарован — пневма так и не работала, приборка ругалась. Решили оставить ещё на сутки попутно прогревая подручными средствами.

На следующий день эффекта не было. Отогнал машину к своему хорошему товарищу на Bosch Service с предположением что это умер штуцер.

Через 30 минут осмотра и диагностики авто, позвонили с СТО с хорошей новостью — сломался фитинг и именно из-за него воздух выходит из системы.

Зап.часть копеечная, в отличии от штуцера, компрессора и прочего) Замена по времени не долгая, но т.к. был уже поздний вечер пятницы и купить фитинг было уже не вариант, оставили до понедельника.

И собственно сегодня в 11 утра забрал авто. Все работает как и должно, комфорт при передвижении вернулся)

Источник

Пневма

Симптомы:
— При каждом запуске машины включался компрессор
— Громкая работа компрессора
— Периодически вспыхивало на приборной панели требование остановится (при этом изменить режим работы пневмы было невозможно)
— ошибки DTC в блоке пенвмоподвески
— нет возможности поднять машину в режиме экстра

Постояв некоторое время в гараже, машина отогревалась и надпись «stop running gear fault» на долгое время покидала приборную панель. Было предположение, что травит один из клапанов на передних стойках, поэтому часто качает компрессор, как следствие селикогель не справляется с влагой и клапаны подмерзают. Второе предположение, что сам селикогель г@вно (ради профилактики его менял летом, брал из фильтра-осушителя).

Заход №1 — Диагностика
Снял клапана, продул сжатым воздухом, поменял уплотнительные резинки… Поднимаю машину в положение оффроад и слышу предательское шипение в районе левого переднего колеса, но установить даже преблизительное место не могу. Первая мысль — трубка перетерлась. Чтоб это проверить, сделал передничек на стационарный компрессор и подсоединил его к стойке.

Второе по сложности — найти третий болт крепления опоры стойки. Он находится под бачком тормозной жидкости, чтоб до него добраться потребовалось снять жабо, откручивал на ощупь с помощью двух удлинителей.

Источник

Stop running gear fault на туареге что означает

иногда появляеться предупреждение «Running gear fault. Workshop»
причем только когда едешь на авто и переключаешься на спрот режим
проехав немного на спорт режиме подвески появляеться такое предупреждение
на авто и на комфорте пока не замечал

может было у кого такое

Бывает такое, появляется только в холодную влажную погоду. Пока не могу выяснить почему:russian_ru: Подключу vag com попробую на ошибки просканировать.

Эта ошибка появляется в связи несоответствием сигналов с датчика уровня высоты кузова, возможно:
1. изза сырости
2. вышел ис строя датчик положения или контакты к нему окислились
3. Машина стояла на неровной поверхности, при выключении зажигания пропадает.
4. Спустило или приспущено колесо.
5. Сбились настройки уровня подвески.

Нужно проверить компом какой датчик имено дает сигнал неправильный, посмотреть нормально ли он стоит не съехал (могут керхером сбить слегка у меня такое было) потом почистить контакты, побрызгать на него вд, проверить давление в колесе. Проверить высоту каждой оси в разных положениях кузова опять комп нужен если сбито то настроить, если все это не поможет поменять датчик.

Спасибо! Очень дельный совет. good: А не подскажешь где эти датчики находятся, может фотка есть?

Вот с переди видно его он такой коробочка с рычежком и с зади также чуть отогнешь подкрылок и его видно.

Возможно, это перепускной клапан подвески. У меня такое было. Эти клапаны сделаны не по-людски. Основание из латуни, а сам штуцер из алюминия (или его сплава). Металлы имеют разное тепловое расширение и со временем место стыка начинает «травить». Поэтому решает вопрос только замена клапана.

Да это видно обычно когда машина приседает за ночь, а во время работы двигателя компресор докачивает и держит уровень кузова согласно датчикам, проблема в них если машинка старенькая или в регулеровке.

а можете дать номера всех датчиков
Спасибо

хочешь все поменять это обойдется не дешево и потом по вину номера могу дать

Вот с переди видно его он такой коробочка с рычежком и с зади также чуть отогнешь подкрылок и его видно.

Комрады, просканировал Пневмоподвеску VAG-COMом он выдал такую ошибку
01772-Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
008-Implasuible Signal-Спорадическая
Помогите пожалуйста расшифровать эту ошибку. helpz:

несоответствие сигнала, контакта нет или на кривой площадки машину часто ставишь, или датчику кердык. а пневма за ночь опускается?

по английски ощибка выглядит так
«VAG-COM Version: Release 311.2-N

что это у меня подскажите

у меня тоже за ночь не опускаеться
что значат расшифровки ошибок вагкома постом выше.

машину на ночь ставлю на кривой плошадке.
а какому датчику тогда кирдык как узнать?

по английски ощибка выглядит так
«VAG-COM Version: Release 311.2-N

что это у меня подскажите

датчик глючит, может от влаги может ему кирдык пришел или криво машина стоит иногда, если загорается часто в сервис а если раз в неделю забей.

загораеться практически всегда через минут 5 поле того как на спорт режим подвески перехожу

значит нужно попробывать выставить подвеску возможно сбился уровень это только в сервисе скажут, при тесте ихним компоп и промером растояния от оси до крыла, вагком тебе не поможет, можешь сам померить в разных положениях, от центра оси до края крыла, если есть сильные расхождения с лева и права то в сервис там поправят.

У меня сегодня тоже, на мойке не хотела подниматься задняя ось.
Потом поднялась, ошибок пока не выскакивало. Не любит новый Тур мрозы 😡

Хочется по доброму позавидовать вам ребята ПНЕВМО это наверное здорово, но лишние проблемы как то остановили в свое время от выбора пневмо. Знакомые в один голос кричали песок, мороз выводят комфорт из ряда удовольствий. Если не трудно подскажите реально нужна эта примочка, вообще как машина ведет себя при переставке на 130-140 км, сильно болтает или все в норме

Конусы, конечно не ставил, но по кольцевой ночью пару хороших змеек заложил в режиме спорт (у меня спорт. пневма), идёт как по рельсам, раскачки «0» :good:
Жена сначала по привычки запищала, а потом спросила, чего это Турик не качается и почти не кренится. Пневмо спорт, это вещь.
Ну а нюансы, в Питере перепады температуры большие, конденсат образуется и естественно замерзает, но это неизбежно на любой машине. У меня было один раз буквально вчера на мойке (заехал с мороза, поэтому, наверно и прихватило), но быстро прошло, не смертельно это и вполне допустимо. ИМХО

Не забудь отписаться 😉

Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Хочется по доброму позавидовать вам ребята ПНЕВМО это наверное здорово, но лишние проблемы как то остановили в свое время от выбора пневмо. Знакомые в один голос кричали песок, мороз выводят комфорт из ряда удовольствий. Если не трудно подскажите реально нужна эта примочка, вообще как машина ведет себя при переставке на 130-140 км, сильно болтает или все в норме

иногда появляеться предупреждение «Running gear fault. Workshop»

Была один раз такая ошибка сразу после мойки. Пневме 5 лет!

добрый день!
правильно ли я понял, что «Running gear fault. Workshop» относится к пневме, а не к коробке АКПП?

Ну хоть моют бесплатно:smile:.Горела такая надпись когда батарейка сдохла на втором туре 4.2
поменял и перестало гореть.Может глюк поймал

Саша, сочуствую. А чё дилер про пневму говорит?

Смотри здесь: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html

Добавлено через 4 минуты 33 секунды
или компу в Туре все равно какие данные?
т.е. я :
дождался пока выровняется,
потом померил,
потом записал
подтвердил в 5 канале
а дальше Тур сам разберется?

Вот, что диагностировал.

3 найдены неисправности
01780 Датчики дорожного просвета
003 Механическая неисправность Спорадическая ошибка
01772 Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета G 291
008 Неправдоподобный сигнал Спорадическая
01400 Система регулирования дорожног просвета
002 Превышен нижний предел Спорадическая

Тур покачавшись встал
спереди
слева по 500 мм примерно,справа 560
сзади
слева 490,справа 520 примерно
т.е. завален на левый бок

Help!
Где найти этот код?
Спасибо всем заранее!

makar!
я имел ввиду тот код, что

код брать из мануала. размеры брать от авто заведенного в спокойном состоянии на ровной площадке.
__________________
с ув макар 2,5тди

вот его в мануале и не нашел.
или я путаю?

Вагком просит 4-х значный код, чтобы провести адаптацию.
Вот где его взять?

может было у кого такоеУ меня недавно выскакивала по утрам такая же надпись. Съездил к ОД на диагностику. Мастер сказал, что тут несколько возможных причин: навернулся компрессор или откуда-то сопливит воздух. После диагностики выяснилось, что передний левый штуцер сопливит. Заменили. Надпись перестала появляться. Тьфу-тьфу-тьфу.

И у моей машинки вылезла такая ошибка.. 🙁

Вагком показывает такие ошибки:

01769 06E9 Передний правый датчик дорожного просвета-G289
01768 06E8 Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания

вчера проехал почти 1000км по мокрой трассе за весь день, сегодня вот такое сообщение.

p.s. что-то никак не найду в каталогах этого датчика :(( сколько он стоит? и номер бы его найти.

Подскажите пожалуйста, какая может быть причина, если при морозе задний мост поднимается на максимум, а опускается, только в теплом боксе или при нуле. Естественно при движении высвечивается «Stop fault»

В пневмосистему входит устройство выполняющее роль осушителя. В него и выходит влага.

У меня такое было прошлой зимой, мигало постоянно, пока не нашли и не заизалировали потрепавшиеся провода возле датчиков уровня.

Добавлено через 8 минут 19 секунд
В пневмосистему входит устройство выполняющее роль осушителя. В него и выходит влага.

Вот что странно, осушитель это стакан с шариками, на подобе тех, которые кладут в коробку с обувью, чтоб влагу на себя натягивали, естественно эта химия имеет срок годности и на определенном этапе перестает функционировать. Почему же ТО не предписывает замену этих «препаратов» при определенном пробеге, если неисправность осушителя влечет за собой более серьезные проблемы. (риторика)

Вот и я приобщился к обществу камрадов поимевших проблемы с пневмой.
Загорелась желтая надпись «Running gear fault. Workshop.» Вкл./выкл. зажигания ничего не изменили: предупреждение появлялось секунд через 5. Поставил машину на стоянку. Утром завожу все нормально, предупреждения нет. Поездил какое-то время, решил погонять пневму на разных режимах. При переходе в Xtra-level машина поднялась, долго мигал верхний квадратик шкалы после чего появиласть красное сообщение: «Stop. Running gear fault.»
Вкл./выкл. зажигания устранил ошибку. Позже еще раз погонял пневму все ОК на всех уровнях.
Т.к. в этот день планировал сделать ТО (пробег 7500) поехал к ОД.

Вердикт ОД: неисправен клапан подкачки шин (ну или примерно так, в общем то к чему шланг для накачки подключается). На мое удивление сказали, что все взаимосвязано и неисправность клапана может вызвать такие ошибки.
В общем заказали детали заменят по гарантии.

Камрады, подскажите, пожалуйста, можно-ли эксплуатировать машину с «Running gear fault. Workshop.»
Проблему описывал в посте №70. Сейчас ошибка не пропадает. Когда придет запчасть неясно. Без машины труба :wacko:.

Я эксплуатировал, бесило, конечно постоянное предупреждение, но без колес тоже не мог. Вылечил проблему заменой ремкомплекта пневмокомпрессора. Удачи!

Вроде ветка по теме.
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден
Part No: 7L0 907 553 G
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Кодировка: 0015541
Мастерская #: WSC 31414 790 00001

Уважаемые камрады, вчера мой Тур обрадовал меня россыпью малоприятных сообщений. При запуске двигателя одновременно загорелось сообщение:
1) Fault running gear workshop
2) Break assist. workshop
3) Неисправность ABS (ESP)

Думаю, что вряд ли с этим связано, но для полноты картины добавлю. 2 мес. назад немного подтолкнул передним бамперов впереди ели двигающийся бумер. Результат: бампер на покраску, 2 воздухозаборника и крепеж для омывания фар пришлось заказывать. В общем пока шли детали катался без переднего бампера. Заодно почистил пресловутую сеточку воздухозаборной трубы, помыл интеркуллеры и т.д. Приехал ставить бампер, поставили. Еду с сервиса на работу, смотрю на пассажирском сидении лежит тот самый крепеж для омывателя. Звоню, мол, че за хрень, зачем я ее заказывал, если она вам не понадобилась. Сказали забыли, приезжайте поставим. Пока к ним обратно ехал бампер слез с креплений. Не могли ли они мне мастера удружить и какой-нибудь датчик сдвинуть? Руки у них явно не из того места, уже убедился.

Позвонили из сервиса сказали, что первопричина в электропроводке. Но из-за этого сдох датчик давления тормозной жидкости (7L0907597). Это возможно?

Один к одному:frown: грешу на дохлый аккумулятор.

Dzoi, вполне может быть из-за аккумулятора

Хорошо если так :crazy:

Возникла такая проблема с пневмоподвеской! Накачал калесо, даже докачал меньше 1 минуты, на экране появилась надпись stop fault running gear, машина опустилась, щас поставил в теплый бокс, хотя колесо накачивал в теплом боксе, потом выехал, компрессор пока молчит я уже трубку для подкачки колес опять одевал молчек, что это может быть? Щас в боксе стоит позже пойду попробую, может подымится на прежнее место, до этого подвеска работала все нормально, зимой ее совсем не трогал. Помогите плиз, сами мы из Кемеровской области, наверное к дилеру нужно ехать

Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Во млин накачал колесо, щас на бабки попал наверное))):frown:

Добавлено через 2 часа 46 минут 42 секунды
Эта надпись появляется когда подключаешь шланг для подкачки колес в штуцеру пневмы и показыват на приборке что включен режим накачивания колес. Может при смене колеса и установки докатки производилась накачка докатки от пневмы и при откручивании шланга не сработал сигнал возврата пневмы в обычный режим.
роман35
05.05.2010, 21:00
mikas_allroad, :good:именно так, поэтому и пневма не регулируется, компрессор в сервисном режиме. Сергей Казахстан, ошибки тебе почитали, а стерли?Из под пассажирского сидения свист не идет?наверни ещё раз шланг на клапан подкачки или зубочисткой понажимай на золотник клапана.Может «отпустит»:rolleyes:
mikas_allroad
05.05.2010, 21:06
роман35, У меня наоборот проблема когда накручиваешь шланг не всегда сразу срабатывает этот режим и пытался разобраться что и как управляется и не нашел инфы и типа была отзывнуха по этому, но дилер говорит не алле, нажимать на золотник бесполезно, вылезает ошибка по пневме, а вот навернуть шланг и пошевелить его в закрученном положении можно попробовать, во всяком случае мне помогает.
Это я нашел на форумах. при откручивании шланга не сработал сигнал возврата пневмы в обычный режим.Я грешу на это, еще советуют шланг опять прикрутить и пошевелить его, комуто помогло, попробую! А в прочем щас Новый год, 3 наверное если дилер в Новокузнецке будет работать, то обязательно поедем, хоть тур и низок сейчас))):rolleyes: а что поделать ехать и диагностировать

Источник