Туарег остановитесь ошибка ходовая часть можно ли ехать - Исправление ошибок и поиск оптимальных решений проблем

Одним прекрасным морозным утром счастливый владелец автомобиля VW Touareg садится заруль, нажимает старт и видит на приборке сообщение:
«Остановитесь! Неисправность в ходовой части»
после которого сразу вспоминает тот момент когда мучался выбором «пневма или пружины? Не — пневма!» и немного жалеет о сделанном выборе… На самом деле — ничего страшного возможно еще не случилось, просто из-за перепада температуры влага, которая не смотря на осушитель все же частично проникает в пневмосистему подмерзает и блокирует клапаны системы регулирования. При диагностике тем же Васей может вылезать куча различных ошибок в блоке 34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) :
начиная от обычного «0628 — Ограничение работоспособности из-за низкого напряжения «
«0789 — Панель управления системы регулирования дорожного просвета
C10D4 31 [008] — нет сигнала»
«0599 — Датчик давления системы регулирования дорожного просвета
C1031 12 [008] — Short to Plus»
и заканчивая совсем ужасным для кошелька владельца «0644 — Система регулирования дорожного просвета C10D3 07 [137] — механическое повреждение»
При кривых переводах оригинального Васи там может быть понаписано еще много всякого, что вроде бы и отношения к пневме не имеет

Чисто физически, по машине, данная неисправность может ни как не проявиться (если у вас не травит воздух из пневмы), может опуститься перед или зад автомобиля, может при старте кратковременно начать работать со страшным грохотом компрессор пневмоподвески и отключиться… Это не главное — главное как вернуть пневму в рабочее состояние собственными силами…
Вариант первый : теплое помещение (гараж, паркинг) — оставить машину на 5-6 часов. Не выезжая из него заменить предохранитель компрессора (об этом далее) и проверить работу пневмы в различных режимах. Но после «разморозки» все равно придется делать профилактику. Поэтому —
Вариант второй: эстакада, термофен, осушитель для пневмоситемы (проще найти в автозапчастях для грузовых авто)

Полный размер

Эстакада — аккуратно, если пневма опустилась!

откручиваем 5-6 саморезов защитного кожуха справа по ходу, под пассажирским креслом и оттопыриваем его:

Полный размер

С расстояния 10-20 см греем строительным феном 5-10 минут:

Чтобы не палить зря большой предохранитель и сберечь компрессор если он все еще не оттаял — собираем «тестовый пред» ампер на 25-30:

Предохранителей на пневмоподвеску в Туарег NF несколько :
в правом торце торпеды:
№2 — 15A Блок управления системы регулирования дорожного просвета -J197
Если блок опрашивается диагностикой — этот предохранитель нам НЕ НУЖЕН!
№16 — 5А Блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540-
Панель управления для регулирования дорожного просвета -E281-
Нагревательный резистор левого жиклёра стеклоомывателя -Z20-
Нагревательный резистор правого жиклера стеклоомывателя -Z21-
Клавиша отключения ASR и ESP -E256-
Блок управления ABS -J104-
Клавиша ассистента движения на спуске -E618-
Клавиша электромеханического стояночного тормоза -E538-
Если по всем остальным системам сидящим на этом преде ошибок нет — он нам НЕ НУЖЕН!
в левом торце торпеды:
№56 — 40А — Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета -J403-
он то нам и НУЖЕН!
Как правило, при описанной выше ситуации этот пред сгорает после нескольких секунд работы компрессора под нагрузкой. Ставить новый пред не убедившись что система разморожена опасно, и уж ни в коем случае НЕ СТОИТ ставить «жучек» (спаивать сгоревшую перемычку) — цена компрессора заставит вас еще раз подумать о пружинах! ;-)) Для этого и используем «тестовый»

Полный размер

подключаем вместо сгоревшего

Включаем зажигание и … слышим приятный рокот работающего компрессора. Гоняем пневму (не забываем, что мы на эстакаде!) вверх-вниз — спорт — загрузка и т.д. Проверяем ошибки — все Ок? — можно ставить родной новый предохранитель.
Далее — профилактика.
Чтобы ситуация не повторилась необходимо осушить систему пневмоподвески.
Поднимаем подвеску в максимально высокое положение и нажимаем на кнопку блокировки (режим подъемника; Lock) на 5 сек. На панели загорается лампа «режим подъемника». Далее сбрасываем давление в ресивере:

Далее спускаемся вниз и откручиваем защитный кожух (ваше счастье, если у вас нет порогов! ) Полностью можно не снимать — отогнуть для доступа к ресиверу.

Откручиваем колпачек с заправочного штуцера и стравливаем остаток давления нажав на золотник.

…отступление.
Если у вас нет диагностического шнурка, стравить давление из ресивера можно вручную. Именно так — нажав на золотник. Ничего страшного не произойдет, просто пошипит чуть сильнее.

Откручиваем трубку от ресивера и отводим вниз

Набираем в шприц 50 гр. антифриза

заливаем в ресивер, закручиваем на место трубку, идем в машину и заполняем ресивер с помощью диагностической программы

Отключаем режим подъемника, гоняем подвеску вверх-вниз несколько раз, проверяем герметичность штуцера и трубки

Ставим на место колпачек, прикручиваем защитный кожух. Все! Ближайшей зимой подобная проблема вас не коснется!
Некоторые примеры антифризов для пневмосистем:

Полный размер

финский атифриз

антифриз LM

Источник

Touareg nf неисправность ходовой части мороз

Кратко о проблеме которая возникла с наступлением морозов у многих владельцев NF с пневмой. Неделю зазад у меня появилась на утро в морозец ошибка — сначала оранжевым, потом красным «Остановитесь, Неисправность ходовой, в ремонт». Сначала то появлялась то пропадала, а по том снова морозным утром передок машины осел и подвеска уснула — регулировка перестала работать. С грустью думаю что зря не продлил гарантию на 3-ий год поехал к официалам.

Там у них таких машин уже несколько штук, причем мастер-приемщик сразу порадовал фразой «стоят, при диагностике никаких ошибок нет, в теплом помещении все приходит в норму а на холоде падают на передок — что делать не занем мол, пишем производителю — те молчат тоже. «

Я от такого обалдел даже, уточнил что речь как раз в основном о машинах 2-3 летних. Ну говорю что делать — давайте и мою на диагностику.

Перед поездкой тоже читал тему про эту проблему на форуме. Пока сидел в салоне еще позвонил Tehnica — и с его помощью принял для себя последовательность действия и наиболее вероятную причину неполадки:

Причина: в системе пневмы которая по словам официалов замкнутая, тем не менее образовался конденсат, в сильные морозы замерз, блоканул один из клапанов, в результате компрессор пытался его продавить и сгорел либо сам либо, если повезло, предохранитель. (тут отмеча, что мастер приемщик ничего этого подтвердить не мог, а вот мастер в цехе — подтвердил как самый вероятный вариант, подсказав сам половину еще (например, что изначально могли закачать в подвеску газ во влажном помещении или не чистый азот. )

1. диагностика (в моем случае причиной изначальной ошибьки показала падение напряжения которого не хватило на работу пневмы — скорее всего из-за частого пользования вебастой)

2. Проверка предохранителя пневмы (в блоке предохранителей слева в панели — здоровый верхний самый на 40 ампер) (в моем случае сгорел он а не компрессор) УРА!

3. Замена предохранителя — привела к тому что передок поднялся, все заработало

4. С целью профилактики от повтора косяка: скачивание всего азота из системы, заливание (по совету Tehnica) антифриза Liqui Moli Frostschutz fu;r Druckluftbremsen (для пневматики тормозных систем грузовиков) 50 ml в ресивер. Для этого трубку подходящую к ресиверу открутили и залали в отверстие шприцем.

5. Закачка азота в ресивер.

6. Погонять подвеску в разных режимах 3-4 раза.

Добавлю что мастер в цехе сам полностью одобрил метод, подтвердив что антифриз в таком количестве попросту разойдется по системе предотвращая образование конденсата и предохраняя рещиновые элементы. Правда к сожалению эта схема действий не прокатит с автомобилем на гарантии:( как не авторизованная производителем:(

Посмотрим что будет утром — завтра снова холодно. Верю в правильность решения. Ниже фото ресивера и куда заливали антифриз.

Источник

Touareg nf неисправность ходовой части мороз

3. Замена предохранителя — привела к тому что передок поднялся, все заработало

5. Закачка азота в ресивер.

6. Погонять подвеску в разных режимах 3-4 раза.

Добавлено через 4 минуты 50 секунд
https://dl.dropboxusercontent.com/u/82721301/1-t.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/82721301/2-t.jpg

Ну, поздравляю! Напиши чо-каво с утра будет.

Вот терзает меня мысль, что надо как на грузовиках какую-то приблуду VAGу городить, с антифризом.

А зачем менять блок тогда? Штуцеры недокрутят 🙂 и будет приседать с отказом режимов.

Не должна исправная пневма падать. Даже в -30. Штуцера протягивали. Пусть меняют

Да пох, падает не падает. Работает — вот главное. А лишние руки трогающие машину — всегда лотерея. Надеюсь тебе повезет и падать перестанет и проблем не добавят!

Кривой вид авто по утрам не нравится. Там уже и так везде залезли. Да и на авто похеру. А не сделают- буду возвращать дилеру

А вы за пневмой ухаживали? Или вообще ничего не делали?

Машине 3 месяца. Я и не знал как за ней ухаживать. Теперь знаю. Если после замены блока клапанов падать перестанет, то залью антифриз не у од. Если дотяну на нем до след зимы, то в ноябре перезакачаю азотом протяну штуцера и залью антифриз.
Может что нибудь упустил, что еще надо сделать?

Не должна исправная пневма падать. Даже в -30.

Должна.
Давление в мелком ресивере резко падает, забирается ледяной воздух извне, роса выпадает, осушитель замерзает и пипец.
Гамнотехнология от фольца для недалеких.

Осушитель замерз и пипец. Дверь открыл и о чудо осушитель растаял и морда поднялась. Так что ли?

Да не слушайте Вы его. Пневма падать не должна. У нас в сервисе прошлой зимой как раз в морозы под 30 градусов был NF именно с такой проблемой. В тепле стоит всю ночь и ничего не падает, как выкатываешь на мороз за ночь падает морда. Проверяли герметичность клапанов передних стоек — норма. Проверяли герметичность блока клапанов — норма. В итоге выяснили что травит передняя правая стойка — заменили резиновые уплотнительные кольца и все проблема ушла. Так что долбайте ОД до положительного результата пока машинка на гарантии.

Как выяснили что травит? Может метод есть какой? Од брызгал мыльной водой и ничего не нашел

Осушитель замерз и пипец. Дверь открыл и о чудо осушитель растаял и морда поднялась. Так что ли?

Его тут мало кто слушает. У него какая то обида на Туарег 🙂
Заносите его в список игнора.

А меня то в игнор за что? У меня на тур обиды нету:crazy:

Это в адрес szao, :rolleyes:

А, ясно. Ну тады все ок:drinks: :rolleyes:

сколько после этого не было проблем с пневмой?
пытаюсь на этот «подвиг» толкнуть дилера, они отговаривают — говорят это всё от лукавого, компрессор быстрее накернится.

Да фиг там. Вторую неделю -20 -25 временами до -30, и ничего не приседает. Азот ниразу не закачивал. Может у нас неправильный воздух))

Видимо из азота -100% :rolleyes:

По разному и на ровной и на наклонной. Результат одинаковый

На не ровной поверхности если оставить машина будет пытаться выровнять кузов. Рекомендую снять всё на телефон и показать дилеру. Машина гарантийная им и ковыряться.

постигла и меня сия участь. машина присела на все колеса. стоит вроде ровно.

0644 — Система регулирования дорожного просвета
C10D3 07 [137] — Сбой в механ.части
Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 99
Индекс забывания: 0
Пробег: 222208 km
Дата: 2039.04.21
Время: 01:09:08

вопос: мои действия? что делать.
. машина не на гарантии

второй, Дата и пробег впечатляет :good: Где эти говоруны, что пневмоподвеска у тура, больное место..

это глюк, причем именно с этой ошибкой. У меня регулярно по пневме считывается разовая ошибка с датой 2049 год и пробегом за 500 тысяч:biggrin:

постигла и меня сия участь. машина присела на все колеса. стоит вроде ровно.

вопос: мои действия? что делать.
. машина не на гарантии
А у меня плохо опускается, только после перезапуска начинает и при этом загорается красная машина, ошибку выдает механическая неисправность системы регулирования подвески, при всем при этом падений пневмы нет, официалы наши не знают, что это. Если машину не поднимать и не опускать принудительно, то ошибок нет никаких. Меняли силикагель на новый. Вопрос что это и как можно решить данную проблему.

расскажу про свои мытарства с пневмой
машину купил в марте 2012 . Весну 2012, зима 2013,2014-без проблем полет нормальный,машина не падала, ни приседала, ничего. катался читал форум про проблемы с пневмой и радовался что у меня ничо подобного и все гуд. НО в конце зимы 2015, т.е. через ТРИ года эксплуатации вылетела у меня оранж ошибка подвески-ехать в сервис.подвеска стала колом..доехал до гаража, поставил машину в гараж. начал курить форум. прочитал про предохранитель компрессора. оказался сгоревший. заменил и ездил радовался вплоть до осени 2015. Читал про просушку системы азотом, а с другой стороны комрады тут говорили что в балоне с азотом 92% азота, в воздухе 82%. разница не большая(на ТО у дилера спросил про азот, но они на тот момент переходник балон-штуцер ресивера ПРОтеряли). забил. подумал САМО просохнет на жаре летом. Но осенью при резком перепаде температуры с +2 до -15 выскочила снова ошибка подвески. все думаю. нифига не высохло. точняк конденсат. Решил сушить жижей как описано в основной теме про пневму. Загнал тура в гараж, задрал в максимум подвеску, налил жижи webco в ресивер 125 мл шприцем. все собрал. прокачал подвеску мин -макс. нормально катался всю зиму 2016. радовался что начитался мудрых советов с форума. в феврале 2016 снова выскочила ошибка пневмы. блин думаю. наверное надо повторить процедуру с жижей, потому как комрады советовали после первого вливания покатать пневму и через месяц жижу заменить ибо первая порция вобрала в себя влагу всю. Заехал в гараж..повторил процедуру(жижи в ресивере не оказалось. испарилась..на форуме писали..подивился)..все собрал. но забыл пневму задрать в максимум в начале процедуры. ну думаю теперь снова нужно прогнать мин-макс подвеску. начинаю задирать в максимум. а она не задирается. чо за НАХ думаю. неужели иза того что не задрал подвеску компрессор не может нужное давление в системе создать. покатал неделю. нифига. сзади по ощущениям как на табуретке. ваще никакой жесткости. неровности ваще не глотает. Мля. ну чо записался к дилеру. (конец части 1)

Добавлено через 21 минуту 59 секунд
часть2
. записался к дилеру значит. дилер местный ГУД-АВТО говорит можем записать только через 3 недели окно свободное. ДАУЖ. не быстро. согласился. Сказали если будет окно перезвонять раньше. Ну думаю это же не дело с такой вялотабуретной жопой ездить. надо искать местного умельца. нашел. умелец говорит. ну мы диагностируем, плюс меняем осушитель в компрессоре, закачиваем воздух. все процедуры под ключ =8000 руб. чо то не гуманно думаю, плюс читал что компрессор лучше не разбирать в FL ибо там посложнее чем в GP. договорились просто на закачку воздухом за 2000 руб на выходных. Но тут к счастью образовалось окно у дилера на тех же выходных. у дилера процедура закачки-просушки азотом плюс диагностика =3000 руб. не большая разница с гаражем..но тут дилер,гарантии.
. короче дилер диагностирует дыру в левом заднем пневмобалоне. Данная проблема по ощущениям проявлялась табуреточной жопой, невозможностью задрать подвеску в максимум, ошибка пневмы вылетала Иногда, но после выключения зажигания пропадала и при новом запуске не проявлялась.
Итог=заказал балон у дилера(дешевле не нашел)=51323 руб,балон пришел через неделю, поставил машину в 15 часов, в 20=30 звонят..говорят. мол извините. стойку сняли, но болт который соединяет все детали стойки у вас закис и механик сломал спецключ, который у нас один был. но мы вам все собрали в сломаном виде. обратно все воткнули. катайтесь пока ключ новый не придет, заодно с ключом мы заказали ряд прокладок, которые не пришли с балоном в комплекте, но нужны при замене. ОК говорю. через неделю пришел ключ, прокладки и все наконец то сраслось. за работу отдал 12200 руб. (конец 2части)

Да уж а зачем лить антифриз для пневмы, если лить то лучше спирт это раз, но надо менять осушитель и все, второе зачем покупать баллон, если проще и лучше купить восстановленный, они крепче оригиналов, сделаны из рукавов контитека, у меня имеются еще аллроуд с6, был ГЛ, а теперь авоська D4 и все на пневме, поэтому знаю, что говорю, что просто переплачиваете свои деньги. Но вот с моей проблемой официалы бессильны, местные спецы тоже не знают, для аналитики ошибок мало, только пневматики предположили, что компрессор наедается, рановато пробег 100 только. Вот и думаю что за ошибка кто нибудь подскажет.

Если бы его можно было менять, то половину тем с проблемами пневмоподвески исчезло-бы. Ваг осушитель сделал неменяемым, из-за этого со временем он перестаёт справляться со своими обязанностями и подвеска начинает капризничать.:russian_ru:

Новость для меня, а как мне поменяли интересно знать. Вся система не очень отличается от других, только тем что эта считается замкнутой, но она все равно берет воздух, с правой стороны за воздушным фильтром стоит шланг с фильтром. Поэтому все меняется, снимается компрессор и все делается, блок клапанов не трогается.

конечно осушитель разбирается, сушится и меняется его начинка. это очевидно, ибо есть подробное видео разборки компрессора.:hi:

похоже самые активные участники тем про дизель и пневму — владельцы бензинок на пружинах.:biggrin: :biggrin: :biggrin:

Добавлено через 6 минут 39 секунд
про осушитель спросил у механика на сервисе. он мне сказал что у GP осушитель не требует замены, потому как система стравливает излишки давления в пневмосистеме через компрессор в обратную сторону, выдувая тем самым влагу из осушителя. типа в НФ вероятно чтото подобное реализовано, поэтому вроде как там не просто обычный селикогель а именно самоосушающийся осушитель длительного пользования. в то же время на заказе запчастей стал свидетелем разговора менеджера,который упомянул про ремкомплект компрессора, спросил что в него входит, ответил-осушитель и прокладки,резинки. таким образом делаю вывод что всеже меняется осушитель ..вопрос в каких случаях.

Добавлено через 6 минут 55 секунд
Да уж а зачем лить антифриз для пневмы, если лить то лучше спирт это раз, но надо менять осушитель и все, второе зачем покупать баллон, если проще и лучше купить восстановленный, они крепче оригиналов, сделаны из рукавов контитека, у меня имеются еще аллроуд с6, был ГЛ, а теперь авоська D4 и все на пневме, поэтому знаю, что говорю, что просто переплачиваете свои деньги. Но вот с моей проблемой официалы бессильны, местные спецы тоже не знают, для аналитики ошибок мало, только пневматики предположили, что компрессор наедается, рановато пробег 100 только. Вот и думаю что за ошибка кто нибудь подскажет.
====================
имхо спирт-это дедовский месяц, жижа для пневмы спецально продумана для чего и используется. тут как говорится на вкус и цвет.
нехер лезть в компрессор коль не нарылся. чото там менять. думаю. просто раз вгод-два буду сушить систему азотом
. подскажите где взять эти к
восстановленные балоны с гарантией. ибо мне тут сказали что раз один накрылся, жди когда второй из пары полетит.
. хотя тут с форума GP. почитал. парни пишут восстановленные долго не живут. правда они писали не про чудоРУКАв. буду благодарен за инфу.

Источник

Часть1. Неисправность пневмоподвески Туарега NF.

Всем доброго дня и мои поздравления с прошедшими праздниками!

Свершилось! После трехлетней эксплуатации появилась первая неисправность в Туареге NF, связанная с ненадлежащей работой пневмоодвески.

Не успел я пройти очередное ТО, как аккурат на Рождество 7 января завел я свой автомобиль, чтобы отвезти семью на прогулку в парк, и тут монитор загорается красным на весь дисплей: «Остановитесь! Ошибка: ходовая часть».

Не то чтобы я этого не ожидал, просто непонятно почему пневма перестала работать при -9℃, а не тремя днями ранее при -19℃, странно… В общем, по требованию БК, остановился, осмотрел Турик, передняя подвеска была в стандартном положении, а задняя немного приподнята. Принял решение не портить праздник детям и все-таки доехать до парка на машине. Во время прогулки позвонил ОД, где постоянно обсуживаюсь, никто не ответил, 7 января -выходной. Набрал на мобильный мастеру ОД – Павлу, предварительно поздравив его с праздником, объяснил ситуацию. Прежде всего он меня успокоил, сказав, что ничего критичного не произошло и это всего лишь замерз конденсат в пневмоподвеске. Потом посоветовал поставить машину в подземный паркинг на ночь, а затем приезжать к ним в сервис для диагностики. В этот же день договорился о постановке машины в подземный гараж соседнего дома. На следующий день позвонил ОД, но мне ответили, что автомобиль не могут принять, поскольку все расписано вплоть до 11 января. Следуя принципу «не пускают в дверь, лезь в окно» набрал Павла, он сказал приезжай, что-нибудь придумаем. По дороге в сервис «ошибка» не исчезла, ехал аккуратно, не превышая 60 км/ч. Короче, приехал к ОД, поставил, на следующий день забрал исправный автомобиль.

Были проведены следующие работы (по заказ-наряду):

— ведомый поиск неисправностей/ведомые функции

— проверка тока потребления компрессора

— замена плавкого предохранителя компрессора

— аккумулятор давления с/у

— заправка азотом и спиртом

Стоимость указанных мероприятий составила – 6 512 рублей.

Как и предполагал мастер ОД неисправность заключалась в том, что влага, которая накапливалась в недрах пневмоподвески Тура в течение трех лет эксплуатации, замерзла и пневма перестала работать. Также перегорел предохранитель, видимо в тот момент когда компрессор пытался накачать воздух в неработающую систему. Кстати опыт закачки системы азотом и спиртом московские дилеры переняли у Екатеринбургских коллег, которые успешно практикуют данный метод уже много лет. Кстати, в этот день в Атлант приехали еще два Туарега на пневме с такой же проблемой, видимо перепады температур в мск в этот период не совместимы с надлежащей работы немецкого механизма:) В итоге, считаю что все хорошо закончилось и не очень дорого обошлось

Часть2. Тест Passat CC.

Отдельно хочу рассказать о машине взятой на прокат, по символической цене, на время нахождения Тура в ремонте. На этот раз это был Passat CC, 2015 г.в., highline, 2,0 TSI (211 л.с.) DSG-6.

Брал машину на сутки, проехал около 350 км. Пользуясь случаем сгонял в Степаново (Дмитровский район) покататься на горных лыжах. Таки я вам скажу, друзья, это не мотор – это песня! Шикарный подхват даже со 140 км/ч. Робот пару секунд подтупливает, потом сбрасывает 1-2 передачи и просто выстреливает машину, только успевай держаться за руль. Кстати о руле, пассатовская подвеска и передний привод не совсем соответствуют характеру двигателя. При режиме педаль в пол на скорости например 60 км/ч, тебя вжимает в сиденье и одновременно машину приходится ловить. Возможно на мои ощущения повлияла чищенная зимняя дорога на МКАДе, колейность и шипованная резина, но то что этому пассату не хватает полного привода – это абсолютно точно.

После Тура Пассат ощущается как совсем легкий автомобиль, что чувствуется на трассе и при маневрировании в городе. Даже после Туареговского кресла, сидение на пассате очень удобное.

Остальные ощущения схожи с моим бывшим Пассатом Б6, есть отзывы. Расход топлива к концу поездки, в том числе после отжигов за городом, составил 10.3 литра на сотню.

Всем спасибо за внимание.

Источник

Надежность

Если рассматривать общую систему пневматической подвески Volkswagen Touareg Nf, то в ней сложно найти какие-то серьезные технологические изъяны. Однако у первой партии NF поколения был серьезный производственный брак.

Дело в том что на автомобиле применяется пневмоподвеска Touareg NF замкнутого типа. То есть в нее на заводе закачивается специальный газ, который рассчитан на весь срок эксплуатации. В эту систему на заводе попала влага и осушитель не справлялся с ее количеством.

Поэтому в минусовые температуры туарег выдавал ошибку неисправности ходовой и просил немедленно остановится.
Эту проблему легко решал официальный дилер, он просто выкачивал влагу и осушал систему, хотя в некоторых случаях была произведена замена компрессоров.

Шанс встретить такую машину сейчас крайне мал, потому как эту проблему устранили ее первые владельцы.

А вот что действительно может испортить вам настроение, так это когда штуцер пневмобалона резко захочет «отгнить» . Автомобили с больших городов, где дороги зимой обильно посыпают химией, подвержены этой проблеме. Обычно машины с регионов встречаются с этой проблемой ближе к 300 тысячам км.

Цена новой детали в розницу составляет от 35 000-50 000 рублей для Touareg NF. Компрессор обычно продается сразу с блоком клапанов, в этом случае цена больше в два раза. Большинство туареговодов даже не знают о существовании такой детали не заменяют его и понятия не имеют, что это такое, но он изнашивается по той или иной причине, поэтому всегда проверяйте его при покупке.

Воздушный блок клапанов Volkswagen Toaureg NF

Это очень надежное устройство, которое очень трудно сломать. Если после диагностики они рекомендуют заменить блок клапанов, потому что с ним что-то не так, и не говорят, как это было обнаружено, то бегите из такого сервиса.
Если автомобиль «падает» за ночь, проблема чаще всего заключается в уплотнениях самих пневматических цилиндров, а не в блоке клапанов.

Диагностика «падающей» или «тонущей» пневматики возможна только с помощью мыльного раствора и длительного, кропотливого визуального осмотра. Очень редко причину можно определить с помощью компьютерной диагностики пневмоподвески Туарега. Цена нового блока клапанов составляет от 20 000 до 40 000 рублей, в зависимости от дилера и региона России.

Как проверить пневмоподвеску Volkswagen Touareg NF перед покупкой?

Самый показательный способ — это долгий простой. Если автомобиль перед покупкой долго стоял без движения и кузов не накренился сильно ни в какую сторону, значит пневмобалоны держат давление нормально, как и вся остальная система.

Если автомобиль приехал к вам своим ходом, существуюет одна адекватная проверка пневмы, это погонять ее по всем режимам.

Включите зажигание и опустите пневмоподвеску в погрузочный режим. После того как машина полностью опустилась и затихла, запустите двигатель.

Плавно поднимайте машину на один уровень, все время прислушиваясь к звукам. Компрессор должен качать еще пару минут, после того как машина поднялась на нужную высоту.

Особое внимание обратите на внедорожный режим. Если в этом режиме, когда автомобиль уже поднялся, компрессор не выключается, это говорит о незначительных микротрещинах в балоне и скорее всего жить им осталось недолго.

Touareg nf предохранитель пневмоподвески

Доступ к предохранителям осуществляется при открытой двери водителя. Открываем защитную, дверцу на торпеде и попадаем в монтажный блок туарега.

Схема предохранителей Volkswagen Touareg NF

Предохранитель компрессора пневмоподвески самый верхний, на 40 ампер.

Замена реле пневмоподвески Touareg nf

Это реле находится под рулем, в блоке реле. Для доступа к нему необходимо снять нижную накладку, в которой находится подсветка ног и диагнастический разъем. Она просто отщелкивается, необходимо приложить умеренное усилие.

Далее находим блок с реле, нас интересует реле D1:

Меняем его на новое и ставим все обратно.

Источник

ASSkiller

Новичок

Сообщения: 11

Марка

Volkswagen

Модель: touareg 7L

Товарищи, появилась плавающая ошибка на приборной доске: Fault Running Gear Workshop. Глушишь движок, заводишь снова — пропадает, потом какое-то время не беспокоит. Но всё-равно появляется снова. На сервисе грешат на компрессор пневмы, но машина не падает. Что может быть, кто сталкивался?

Последнее редактирование: 22 Янв 2018

Товарищи, появилась плавающая ошибка на приборной доске: Fault Running Gear Workshop. Глушишь движок, заводишь снова — пропадает, потом какое-то время не беспокоит. Но всё-равно появляется снова. На сервисе грешат на компрессор пневмы, но машина не падает. Что может быть, кто сталкивался?
Посмотреть вложение 46

Обычно это связано с тем, что где-то в пневмо-системе травит трубка или штутцер. Как правило, в первую очередь, надо смело смотреть на штутцера на самих пневмобаллонах, так как там по нашей зиме скапливается дорожный реагент и выедает металл, в следствие чего соединение становится негерметичным и воздух из системы травит наружу.

ASSkiller

Новичок

Сообщения: 11

Марка

Volkswagen

Модель: touareg 7L

Обычно это связано с тем, что где-то в пневмо-системе травит трубка или штутцер. Как правило, в первую очередь, надо смело смотреть на штутцера на самих пневмобаллонах, так как там по нашей зиме скапливается дорожный реагент и выедает металл, в следствие чего соединение становится негерметичным и воздух из системы травит наружу.

Спасибо, глянули на сервисе: штутцер правого переднего баллона травит, окислился и поржавел. В итоге его там загерметизировали, но если снова начнётся — придётся менять баллон. Пока ошибка вновь не появлялась.

Mark

DD — Dрифтер в DУше

Команда форума

Супер-модератор

Сообщения: 2,374

Марка

Volkswagen

Модель: Passat B6

Мощность: 160

КПП: Механика

Год: 2008

Спасибо, глянули на сервисе: штутцер правого переднего баллона травит, окислился и поржавел. В итоге его там загерметизировали, но если снова начнётся — придётся менять баллон. Пока ошибка вновь не появлялась.

Это происходит не только из-за того, что они поржавели, а потому что эти клапаны (штутцера) сделаны крайне странно: основание из латуни, а сам штуцер из алюминия (или его сплава). Металлы эти разные и имеют разные свойства, в том числе и тепловое расширение (перепады температур на улице и прочие влияния), таким образом, что со временем место стыка этих металлов начинает спускать давление или проще говоря травить. Это падение давления в одном из баллонов и приводит к выше описанной ошибке.

Но, не обязательно менять весь баллон, попробуйте поменять штутцер, для начала.

Номера штутцеров следующие:
7L0 616 813 B — для передней стойки;
7L0 616 814 B — для задней стойки.

SSRS

Опытный

Сообщения: 156

Марка

Volkswagen

Модель: Passat B6 3,2 FSI 4-motion

Эта ошибка, помимо проблемы со штутцером, может также появляться в связи несоответствием сигналов с датчиков уровня высоты кузова, что может явиться следствием следующих факторов:
— сырость в системе;
— вышел из строя датчик положения или контакты к нему окислились;
— машина стояла на неровной поверхности (перекос по стойкам), при выключении зажигания пропадает;
— спустило или приспущено колесо;
— сбились настройки уровня подвески.

Нужно:
1) проверить диагностикой, какой именно датчик дает информацию об ошибке;
2) посмотреть правильно ли он стоит не съехал (могут керхером сбить слегка);
3) потом почистить контакты, побрызгать на него сначала очищающей, а потом смазкой для контактов;
4) проверить давление в колесе;
5) проверить высоту каждой оси в разных положениях кузова;
6) используем снова диагностику, проверяем, если сбито положение, то необходимо адаптировать;

Если все это не поможет — меняем датчик.

Источник