Ваз 2107 тугой руль как исправить

Для начала проверяем давление в передних шинах, я качаю 2.2
Вывешиваем безопасно морду, чтоб передние колёса оторвались от земли и крутим руль. Если крутится легко, то ‘едем дальше’, если тугой, то смотрим регулировку рулевого редуктора, маятник(как показывает практика лучше и долговечнее на подшипниках и руль с ним чуть легче).
На вывешенных колёсах руль легкий, значит опускаем тачку на землю и смотрим развал колёс. Для этого ложим доску ровно по горизонту по уровню поперёк передней оси, и заезжаем. Берём отвес, нитка должна проходить по ценру колеса и мерим линейкой расстояние от верхней точки обода до нитки, потом нижней точки обода до нитки. Это необходимо, чтобы понять какой у нас развал колёс: положительный или отрицательный.
При положительном развале руль будет намного легче, НО по прямой, особенно за городом, будет чувствоваться отсутствие чоткого ‘нуля’ на руле и из за этого придётся чуть подруливать тачкой, на переднем приводе с рулевой рейкой этот эффект особо не напрягает. Этот вариант развала подойдет для города, при частых парковках и разворотах, чем легче руль, тем лучше.
При отрицательном развале руль будет тяжелее, не прям сильно, но ощутимо. Но взамен мы получаем хорошую устойчивость на прямой и подруливать надо намного меньше. Кастор тоже погоду делает, но как показала моя практика на Классике именно развал делает конкретную ‘погоду’.
Катался на положительном по городу и кайфовал от лёгкого руля, но когда поехал на дальняк, то зае за рулём и проехав 280км приехал трупом.
На моей белой 2105 развал отрицательный, руль из за этого тяжелее, НО по прямой идёт збс.
Ходовая на всех машинах чоткая.
А на 2141 рулевая рейка и руль был тяжеловат и развал был там отрицательный, по итогу выставил положительный и руль ощутимо стал легче, но чоткий ноль руля ушол. Едешь по прямой и руль в нулевом положении лёгкий, но на рулевой рейке сильно не напрягает.
Так что вот вам и развал, углы которого не должны превышать 2мм, 3мм это край и будет чуть не ровно резина изнашиваться.
Ещё пару моментов за схождение колёс:
На заднем приводе выставлял положительное схождение 3мм.
На переднем приводе по нулям, либо отрицательное 2-3мм.
Если на заднем приводе выставить схождение как на переднем приводе, то получим кайфовое управление на ровном асфальте и рысканье на колее и неровностях.
Если на переднем приводе приводе выставить схождение как на заднем, то морда будет немного плыть на высоких скоростях.
Это всё из личного опыта.

Картинки для наглядности прилагаются.

Рулевой механизм ВАЗ 2107

Автомобили ВАЗ, которые относятся к классическим моделям, отличаются приятной надежностью. Это относится и к рулевому механизму.

Он устроен достаточно сложно, однако его конструкция позволяет маневрировать и обеспечивать надежное управление автомобилем даже с самых сложных дорожных условиях.

Процесс модернизации привел к тому, что был установлен составной вал и травмобезопасная колонка. За счет размера рулевого колеса, водитель без проблем совершает необходимые маневры. От упора до упора для полного поворота руля требует 3,5 оборота. Усилие от рулевой колонки передается на привод по средствам составного вала.

Актуальный рулевой механизм на ВАЗ 2107, продукте Волжской автомобильной компании, достаточно информативен, не позволяет водителю утомляться при длительных поездках. Имеются определенные трудности при поворотах на стоянке, однако как только начинается движение автомобиля, сопротивление слабеет, поворачивать руль становится проще.

Есть еще один нюанс — при исправном механизме рулевого управления наблюдается небольшой люфт. Но его предельное значение соответствует правилам дорожного движения. Это обусловлено тем, что имеются рулевые тяги на ВАЗ 2107 и внушительное количество элементов в редукторе.

Вообще же рулевое управление семерки можно считать надежным.

Устройство механизма

Чтобы выполнить ремонт рулевой колонки на автомобиле ВАЗ 2107, сначала необходимо разобраться в его устройстве, а также принципе работы.

Семерка во многом схода с «копейкой». Потому устройство и конструкция получили незначительные изменения. В состав конструкции входят:

1. Механизм, который передает усилие водителя на исполнительные составляющие;
2. Рулевой привод, который осуществляет поворот на заданный водителем угол.

В свою очередь, механизм рулевого управления состоит из:

1. Составного вала с карданной передачей;
2. Руля (рулевая колонка вместе с рулевым колесом диаметром 520 мм);
3. Червячного редуктора рулевого механизма ВАЗ 2107.

Система управления имеет следующие компоненты:

1. Сошка;
2. Маятниковый рычаг;
3. Поворотные рычаги;
4. Рулевые тяги на ВАЗ 2107 (одна средняя, две боковые).

Наружные тяги включают в себя две части, что позволяет менять их размер, регулируя угол схождения.

Принцип действия рулевого механизма выглядит так:

• Водитель начинает вращение рулем, размер колеса которого обеспечивает достаточно простое выполнение этой задачи;
• По средствам составного вала активизируется червячный редуктор, который понижает число оборотов;
• Рулевой механизм смазывается специальным маслом (ТАД 17), залитым в редуктор;
• Червячные шестерни вращаются, что вызывает перемещение двухгребневого ролика;
• От этого, в свою очередь, поворачивается вторичный вал;
• Насаженная на вторичный вал солка совершает поворот, тянет за собой систему тяг;
• Эти компоненты оказывают воздействие на рычаги, осуществляющие синхронный поворот колес на необходимый, заданный водителем угол.

1 — картер; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — регулировочные прокладки; 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 — сепаратор с шариками; 7 — вал сошки; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — вал червяка; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — сальник вала червяка; 16 — сальник вала сошки.

1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Ремонт и техническое обслуживание

Годами эксплуатации было доказано, что рулевое управление на автомобилях ВАЗ 2107 обладает внушительной надежностью. Однако это не отнимает тот факта, что машине требуется периодический осмотр и ремонт.

• При проведении технического обслуживания важно проверить увеличение люфта, а также повышенный износ шаровых шарниров. Для этого нужно повернуть из одной стороны в другую руль. Если колеса не реагируют, когда руль поворачивается на 5 градусов относительно своего начального положения, это говорит о сильном износе. Здесь потребуется ремонт рулевой колонки на ВАЗ 2107.
• Чтобы не потребовался срочный и достаточно дорогой ремонт рулевого редуктора на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо менять в картере червячного редуктора масло. Делается это с периодичностью в 60 тысяч километров. Через сальники может наблюдаться течь, потому их тщательно проверяют 2-3 раза за год. Это одно из слабых мест системы.
• Маятниковый рычаг следует осмотреть путем медленного вращения рулевого колеса из стороны в сторону. Если детали перемещаются в вертикальной плоскости, значит, требуется оперативное вмешательство.

При обнаружении любых неисправностей, поломки следует немедленно устранить.

Для этого привод и механизм рулевого управления демонтируют полностью, либо частично. Все зависит непосредственно от характера поломки.

Проверьте, какие детали имеют дефекты, что вышло из строя. Инспекция требуется для каждого составляющего элемента механизма. Если детали износились, пытаться их отремонтировать не имеет смысла. Выход только один — выполнение полноценной замены износившихся компонентов рулевой системы на автомобиле волжской компании.

При возникновении проблем с рулевым управлением, желательно обратиться на профессиональные станции технического обслуживания.

Своими руками допускается замена редуктора, но процесс сложный и требует хотя бы минимального опыта и навыков.

ВАЗ «семерка» — это настоящая классика отечественного автомобилестроения. В отличие от современных LADA, они более надежные и долговечные, что доказано огромным присутствием этих автомобилей на наших дорогах.

Конечно, ВАЗ 2107 уже давно устарел, он не имеет гидроусилителя, для поворотов и маневров приходится прикладывать достаточное усилие. Но для ценителей это не проблема.

Итак… Имеем копье, прослужившее верой и правдой в нынешнем виде десяток лет и наездившее в таком виде 250 тыс. км. В свое время кузов 71 года сгнил и по бедности был заменен на поставарийный кузов 80 года.

Авария была незатейливая — человек въехал в бордюр. Морда слегка ушла вниз, лонжероны пола слегка сократились, после чего человек ее вытянул, но успел купить ниву и на копье забил, а через 5 лет за муку отдал мне.

Я в свою очередь полазила в моторном отсеке, померяла, поняла, что силовой агрегат туда впишется — что, собственно, и получилось. Из того, что не получилось — каждые, любого изготовителя штаны надо при установке вминать кувалдой, чтоб не упирались в балку. То есть балка все же ушла назад, несмотря на то, что все 3 опоры встают по месту без бубна.

Плюс, из следов аварии, на тоннеле был след удара коробкой, а задний мост кривой. Мост я поменяла, ессно.

После сборки одной машины из двух я объехала 4 сходразвальных конторы и отдалась только мастеровому, который на слово «кастор» не начал морщить мозг, а устало спросил: че, кривая? В общем, он сделал, что ее никуда не тянуло, не было избыточной поворачиваемости и оно не кушало резину, что мне было и надо. При этом мать, сев за руль, заявила, что у меня оч тяжелый руль. Я сказала что мне пофиг и долго и счастливо ездила на этом конструкторе, даже находя некоторые прелести в том, что руль можно оставить в заданном положении и отвлечь руки на капризную зажигалку.

Далее… поездила на разных задних приводах. При этом даже на микроавтобусе LT31 (82 год, массогабаритное как газель, дисель, БЕЗ ГУРа!!!) руль (отрегулированный) был легче, правда, там было 4.5 оборотов от/до, но это не та разница. Про казенную семеру и говорить нечего. Потом у меня завелся Эскорт, который меня напряг переменной поворачиваемостью, а потом — орион, у последнего совершенно нейтральный в меру легкий руль так же без гура.

Так вот после ориона садиться в жыгу сущее мучение. Я забыла, что руль из поворота надо иногда выковыривать, и это напрягает.

Резюме.

Рулевое относиетльно свежее, трапеция и шаровые комфорт — то есть мягкие довольно, редуктор не зажат (перепробовала разные положения винта) — вывешенная машина позволяет легко вертеть колеса вправо-влево руками. Маятник подшипниковый, в свободном состоянии качается пальцем, как… как маятник, ага.

Кастер-развал-сход в последний раз мне делал человек, которому в этом вопросе я доверяю больше, чем себе, мне было просто лень заморачиваться поисками ровного места с ямой (ибо в родительском гараже доски слегка играют), да и ранней весной это было. То есть человек даже когда-то консультировал меня по коррекции кастера на LT31 после замены тяг каких-то. Я попросила его натянуть максимально возможный кастер, дабы сделать руль максимально острым и стремящимся в нейтраль. Он натянул 2 из возможных 4 градусов и сказал, что дальше только за счет развала передних колес домиком. Ну ладно бы руль стал острый но тяжелый. Он с трудом и очень неспешно возвращается в нейтраль и может до нее не дойти даже. Некузяво. Да, кстати, оси нижних рычагов со стороны прилегания к балке давно припилены на пару мм — иначе и развал не ставился. Но кузовня в плане положения столбов — отдельная пестня. Столбы наполовину чужие.

Кузов…. вот тут видимо и кроется засада, но мне как раз и надо, чтоб уважаемые подтвердили или опровергли мои домыслы. Году этак в 2005 я http://hehemul.ru/coppermine/thumbnails.php?album=13″]переваривала’ морду полностью, с заменой крыльев, рамки лобового, порогов, пары стоек дверей и т.д. геометрию капсулы поймать удалось, а вот телевизор на брызговиках пришлось поднять санта на полтора, иначе крылья новые не садились. То есть авто визуально ровное, но по сути кривое, и лонжероны моторного отсека смотрят вниз (их, кстати, мне меняли лет за 5 до этого, когда мне мать машину погнула — я сама тогда варить не умела)

В результате. Палка руля стоит вертикальнее, чем на других классиках. Сошки рулевой и маятника по положению тоже вертикальнее, чем в оригинале. Наконец, под маятником и редуктором отсутствуют регулировочные шайбы — я не знаю, как из подбирать, подозреваю, что как-то в связи с длиной средней рулевой тяги. На старых лонжеронах они были, но это было давно.

Из соображений.

1) Как-то ухитриться и померять межцентровые расстояния на разных классиках, мож у меня трапеция слишком трапецеидальная. Мож там параллелограм нужен.

2) Упилить ушки рулевой машинки и маятника, чтоб можно было вернуть наклон сошек ближе к заводскому.

Хорошо бы этот вопрос решить до того момента, как собраться делать из 1.2 1.6, например (планы такие есть)

В общем, помогите машинке стать послушной лапочкой.

Все зависит, при каких обстоятельствах руль стал тяжелым. Если никаких работ с рулевым управлением и передней подвеской не производилось, никаких наездов на пень или камень не было, виновниками тугого вращения должны быть колеса, вернее, низкое давление в шинах.

Может, конечно, случиться, что вы не заметите, как масло покинет картер рулевого механизма, а без смазки рассчитывать на легкость вращения руля не приходится. Для контроля выверните пробку маслоналивного отверстия и проверьте наличие масла.

Если дефект возник после случайного наезда на препятствие, необходимо осмотреть рулевые тяги. Погнутые тяги обычно заменяют, реже правят, но в любом случае после ремонта регулируют установочные углы передних колес.

Возможен вариант, когда тугое вращение колеса обнаружилось после проведения профилактических или ремонтных работ. Достаточно потуже затянуть гайку оси маятникового рычага, и рулевое колесо станет тугим. Отвернув немного гайку, дефект устраняют.

Основные причины тугого вращения руля:

Неправильная регулировка зазора в зацеплении червяка с роликом

Проверить и при необходимости отрегулировать.

Возможно подтекание смазки через сальник или крышку рулевого механизма. Подтекание устранить и залить масло ТАД-17.

Проверить и при необходимости заменить или подтянуть корпус переключателя.

Неисправность можно обнаружить по характерному «писку» при проворачивании рулевого колеса. Отпустить гайку.

Увеличенный люфт руля ВАЗ 2107 — достаточно распространенная проблема, характерная для всего семейства “классики”. В большинстве случаев устранить неисправность можно самостоятельно, не прибегая к сложному дорогостоящему ремонту. Важно лишь правильно диагностировать и локализовать причины люфта в рулевом механизме.

Большой люфт руля ВАЗ 2107 — понятие расплывчатое. Между тем, допустимый люфт руля имеет установленные нормативы. Для “классики” он составляет 5 градусов. Чтобы проверить люфт, на СТО используется специальный прибор — люфтомер. В домашних условиях можно обойтись без него. Для этого понадобится линейка, мел (или проволока) и помощь напарника.
Проверка величины люфта выполняется следующим образом:

• установить машину на ровную площадку;
• проверить давление в шинах, при необходимости подкачать их;
• выставить руль так, чтобы колеса были направлены параллельно оси машины;

Важно: если колеса стоят ровно, а спица колеса перекошена, то возможно нарушение углов установки колес, наличие дефектов подвески и рулевого управления. Следует выполнить регулировку или ремонт рулевого управления и подвески.

• разместите линейку так, чтобы она уперлась в приборную панель, касалась верхней частью переключателя света фар и, вторым концом, обода колеса;
• плавно вращайте руль, пока напарник следит за положением передних колес;
• как только колеса начнут смещаться, остановите вращение руля;
• сделайте мелом отметку на рулевом колесе напротив линейки (или оберните руль проволокой);
• плавно вращайте руль в другом направлении, пока напарник не заметит, что колеса начали поворачиваться;
• нанесите мелом на рулевое колесо еще одну отметку или оберните его вторым куском проволоки;
• померяйте расстояние между метками по ободу колеса.

Люфт 5 градусов соответствует смещению 17 мм при диаметре рулевого колеса 40 сантиметров.

Причины люфта руля ВАЗ 2107

Если вы заметили недопустимый люфт руля ВАЗ 2107, причины его могут заключаться в следующем:

• не затянута центральная гайка крепления рулевого колеса на оси;
• ослаблена гайка крепления рулевой колонки к редуктору;
• не отрегулирован червячный редуктор рулевого механизма;
• изношены втулки маятника рулевого механизма;
• повреждены рулевые тяги или изношены их наконечники.

Все перечисленные проблемы требуют немедленного вмешательства. Иначе рулевой механизм может выйти из строя и машина потеряет управление.

Как убрать люфт руля на ВАЗ 2107

Начать работу следует с проверки затяжки резьбовых соединений рулевого механизма и состояния рулевых тяг (наконечников). Погнутые тяги или изношенные шарниры рулевых наконечников подлежат замене. Для этого придется воспользоваться съемником и гаечным ключом на 22. Не стоит пытаться выровнять тяги или отремонтировать наконечники. В целях безопасности эти детали всегда нужно заменять новыми.
Далее следует проверить состояние маятника и регулировку червячного редуктора.
Изношенные втулки маятника необходимо заменить новыми. Для этого необходимо открутить от него рулевые тяги (используется ключ на 22 и съемник) и демонтировать маятник с автомобиля, открутив болты крепления. Маятник зажать в тиски, вынуть шплинт и открутить регулировочную гайку. Когда гайка откручена, можно разобрать маятник и заменить изношенные втулки новыми. При сборке маятника необходимо закрутить регулировочную гайку так, чтоб его сошка вращалась с усилием 1-2 килограмма.
Если все детали заменены или исправны, а резьбовые соединения затянуты, регулировка люфта руля ВАЗ 2107 осуществляется за счет регулировки рулевого редуктора. Для этого понадобится ключ на 19 и мощная шлицевая отвертка. Регулировка выполняется следующим образом:

• выровнять колеса, установив их в положение, соответствующее прямолинейному движению;
• очистить крышку рулевого редуктора от грязи и масляных потеков;
• снять защитный колпачок с регулировочного винта;
• ключом на 19 ослабить контргайку, фиксирующую регулировочный винт;
• отверткой закрутить регулировочный винт, уменьшая люфт рулевого редуктора;
• затяните контргайку, удерживая регулировочный винт отверткой;
• проверьте, легко ли вращается рулевое колесо и соответствует ли люфт допустимым пределам;
• при необходимости повторите регулировку.

Таким образом можно отрегулировать люфт руля ВАЗ 2107 в соответствии с границами, установленными производителем.

Добро пожаловать!
Люфт рулевого колеса – это довольная частая проблема практически всех автомобилей в особенности автомобилей «Классического» семейства. Люфт может возникать по разным причинам, начиная от банального наезда на кочку и заканчивая неисправностью в системе самого рулевого управления, поэтому чтобы убрать люфт вам придётся приложить усилия которые в будущём вы оцените.

Примечание!
Для регулировки люфта вам нужно будет запастись: Отвёрткой и к тому же гаечным ключом на «17»!

Краткое содержание:

Из-за чего может возникнуть люфт?
На самом деле он возникает по разным причинам, часть из них описывалась выше. Но при возникновении люфта, в этом может быть виновато: Ослабленное или сильно изношенное крепление рулевого механизма, а так же маятникового рычага и самих рулевых тяг.

Примечание!
Прежде чем грешить на все эти предметы рулевого механизма, сперва рекомендуется проверить и по возможности исправить увеличившейся зазор который может быть найден в зацепление ролика с червяком рулевого механизма – этой регулировкой мы и займёмся!

Как отрегулировать люфт, он же свободный ход у руля на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Работу лучше делать с помощником, так как это намного проще и удобней!

1) В начале снимите защитный колпачок, который закрывает регулировочный винт колонки.

2) Затем ослабьте гайку регулировочного винта (Указана красной стрелкой) при помощи гаечного ключа «на 17». Гайку нужно ослабить до того, чтобы можно было поднять располагающуюся под этой гайкой шайбу (Указана синей стрелкой).

Следом когда гайку будет ослаблена, попросите вашего помощника сесть за руль в вашу машину и резко несколько раз поворачивая рулевое колесо в разные стороны, вы в это время отвёрткой вверните регулировочный винт который указан зелёной стрелкой.

Примечание!
Делайте это до того, пока люфт у руля не станет в пределах нормы. А так же не затягивайте больно сильно регулировочный винт, а иначе из-за этого руль может начать очень тяжело крутиться!

3) Далее полностью закрутите гайку регулировочного винта которая указана красной стрелкой, а во время заворачивания при помощи отвёртки удерживайте сам винт от его проворачивания.

Примечание!
После проделанных операций, проверьте свободный ход рулевого колеса в том случае если руль крутиться тяжело, тогда чуть ослабьте регулировочный винт ослабив для этого гайку. В том случае если после завершения работ люфт руля остался прежним или же сдвинулся но не значительно, и если поворачивание руля это сопровождается скрипом и щелчками, то в таком случае отремонтируйте в автомастерской или же замените рулевой механизм на новый!

Рулевой механизм вещь очень тонкая и поэтому не рекомендуется её чинить самостоятельно, потому что при неверной сборки механизм может заклинить на дороге в связи с чем машина перестанет откликаться на движения руля!

Если вы не знаете как проверить люфт рулевого колеса, то в таком случае прочтите статью под названием: «Проверка свободного хода у руля на ВАЗ»!

Вопрос?
А как вы регулируете свободный ход у рулевого колеса? (Ответ пишите в комментариях)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную регулировку свободного хода руля, вы сможете понаблюдать в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Очень туго вращается руль

С первой поездки на этой машине я заметил, что рулевое колесо невозможно повернуть. Давно езжу и не понимаю, почему кто-то сказал, что рулевое управление не работает, болт регулировки люфта рулевого колеса затянут.

НО с коробкой передач все было нормально. Проблема была не в нем!

Встал посмотреть что у меня с подвеской. После проведения диагностических манипуляций выяснилось, что втулки реактивной тяги пришли в негодность. На некоторых рычагах, можно сказать, их не было. Они не дорогие за монету и я их заменил, но не все, а самые мертвые. Честно говоря, противно их поменять на кувалду и болт. После такого частичного ремонта руль поворачивается намного легче. Но все равно до идеала он не добрался. Мне было интересно, в чем еще может быть проблема.
Немного поездив на нем, я заметил, что если поставить руль ровно, то правое колесо чуть-чуть смотрится на руль по сравнению с левым…

Отсюда вывод, что крах подобия опровергнут. Ну, пойти на станцию ​​и заплатить для меня не вариант, поэтому я сам примерно установил колесо в приблизительно правильное положение (статья о регулировке)
В результате движущееся рулевое колесо можно повернуть одним пальцем, но чтобы повернуть его в нужное положение, нужно подключить вторую руку для поворота. Ну вот и все!

До недавнего времени у машины был очень узкий руль, крутить колеса на месте не особо сложно (да, руль маленький, но на других «Жигулях» с такими же рулями управление намного проще). К тому же руль не возвращался при реверсе и всегда оставался в том положении, в котором вы его оставили – машина ехала как по гусеницам)) После этого никто не вспомнил руль, но я точно запомнил его в момент При покупке руль повернулся очень легко. Подумал о коробке передач, но теперь пора ее заменить (люфт руля уже нельзя было регулировать), заодно заменили рулевые тяги и ступичные подшипники (шаровые опоры меняли год назад) и произошел похожий обвал.

Казалось бы, все новое: рулевое управление должно было стать проще, но вышло наоборот. К тому же игра была напряженной. Начали копать дальше и сняли втулку рулевого вала, и чудо – руль сразу повернулся как надо! При осмотре стала ясна суть проблемы: вал заблокирован втулкой в ​​том месте, где он не должен его даже касаться (все это видно на фото ниже).

Устранена проблема центрированием вала внутри втулки. Он центрирован по горизонтали благодаря широким отверстиям «бинокля», и, к сожалению, нет вертикального центрирования. Возможно, поэтому (не считая пассивного запаса прочности) конструкторы отказались от сплошного вала, а позже на Model 07 стали устанавливать композитный вал с карданным валом.

Потом смазали трущиеся детали, все собрали и установили руль стандартного диаметра от 05-й модели ВАЗ. В результате рулевое управление стало намного легче, а руль наконец-то стал информативным!

Если машина в какой-то момент не может повернуть в нужном направлении, то ее нельзя назвать безопасной. Это касается всех автомобилей, и ВАЗ 2106 не исключение. Система рулевого управления “шестерка” очень сложна. Сердце системы – рулевое управление, которое, как и любое другое устройство, со временем ухудшается. К счастью, автолюбитель запросто может поменять его сам. Давайте узнаем, как это делается.

Устройство и принцип работы рулевого механизма ВАЗ 2106

Конструкция рулевого механизма ВАЗ 2106 очень сложна. Однако именно она позволяет водителю уверенно управлять автомобилем в самых разных ситуациях. Все элементы системы управления показаны на рисунке ниже.

Здесь нужно сказать о простоте управления «шестеркой». Чтобы повернуть руль, водитель прилагает минимальные усилия. В результате он меньше устает в длительных поездках. У руля есть еще одна особенность: отдача. Это очень незначительно и не указывает на неисправность системы рулевого управления. Игра в руль «шестерка» – обычное дело, потому что в системе управления много различных тяг и мелких элементов. Наконец, в последних моделях «шестерки» стали устанавливать складывающиеся рулевые колонки, которые могли складываться в случае сильного удара, увеличивая шансы водителя выжить в серьезной аварии. Рулевое управление ВАЗ 2106 работает следующим образом:

1. Водитель поворачивает руль в нужном направлении.
2. При рулевом управлении червячный вал начинает двигаться, управляемый системой шарниров.
3. Шестерня, соединенная с валом червяка, также начинает вращаться и перемещает ролик с двумя ребрами жесткости.
4. Под действием катка вторичный вал рулевого управления начинает вращаться.
5. На этой мачте установлена ​​сошка. Двигаясь, они приводят в движение основные рулевые тяги. Через эти детали усилие водителя передается на передние колеса, которые поворачиваются на необходимый угол.

Назначение рулевого редуктора ВАЗ 2106

Рулевое управление является неотъемлемой частью системы управления «шестеркой». А его цель – обеспечить своевременное вращение рулевых колес в нужном водителю направлении.

Благодаря рулевому управлению значительно сокращается усилие, затрачиваемое водителем на поворот передних колес. И наконец, коробка передач позволяет в несколько раз уменьшить количество оборотов руля, что значительно увеличивает управляемость автомобиля.

Устройство рулевого редуктора

Все элементы рулевой рубки заключены в герметичный стальной корпус, изготовленный методом литья. Основными частями коробки передач являются шестерня и так называемый червяк. Эти части находятся в постоянном напряжении. Также в корпусе находятся вал сошки с втулками, несколько шариковых подшипников и пружины. Также есть несколько сальников и прокладок для предотвращения вытекания масла из корпуса. Более подробно о «шестерке» можно узнать, посмотрев на рисунок.

Признаки поломки редуктора и других элементов рулевой системы

Рулевое управление на ВАЗ 2106 очень редко выходит из строя самостоятельно. Как правило, выходу из строя коробки передач предшествует выход из строя нескольких элементов системы рулевого управления, после чего выходит из строя сама коробка передач. Поэтому лучше всего рассматривать проблемы этой системы в целом. Перечислим самые известные признаки отказа системы управления на «шестерке»:

• при повороте руля слышен характерный визг или громкий скрип из-под рулевой колонки;
• водитель наблюдает постоянную утечку смазки из коробки передач;
• вращать колесо стало труднее, чем раньше.

Теперь рассмотрим, чем именно могут быть вызваны вышеперечисленные симптомы и как от них избавиться.

Шум системы рулевого управления

Основные причины шума рулевой колонки:

• увеличен зазор на подшипниках ступиц рулевого колеса. Решение: регулировка люфта и, в случае сильного износа подшипников, их полная замена;
• ослаблены крепежные гайки на рулевых пальцах. Именно эти орехи обычно вызывают громкий скрип и хрип. Решение: затяните гайки;
• увеличен люфт между втулками и поперечным рычагом. Решение: замена втулок (иногда необходимо менять кронштейны втулок, если они сильно изношены);
• изношены червячные подшипники в коробке передач. Из-за них также может возникать скрежет при вращении кругов. Решение: заменить подшипники. А если подшипники не изношены, необходимо отрегулировать их зазоры;
• ослабление гаек крепления качающихся рычагов. Решение: затяните гайки после установки колес автомобиля в прямое положение.

Утечка смазки из редуктора

Потеря смазки свидетельствует о нарушении герметичности устройства.

вот как это работает:

• уплотнения вала сошки или червячного вала полностью изношены. Решение: заменить сальники (комплекты этих сальников можно приобрести в любом магазине запчастей);
• ослаблены болты крепления крышки рулевого механизма. Решение: Затяните болты и затяните их крест-накрест. То есть сначала затягивается правый болт, потом левый, потом верхний болт, потом нижний и т.д. Только такая схема затяжки может обеспечить герметичность крышки картера;
• повреждение прокладки под крышкой картера. Если применение указанной схемы затяжки ни к чему не привело, значит, изношена прокладка под крышкой картера. Следовательно, необходимо будет снять крышку и заменить прокладку.

Руль туго поворачивается

Если водитель чувствует, что поворачивать руль стало очень сложно, это может произойти по следующей причине:

• неправильная регулировка схождения рулевых колес. Решение очевидное: установите автомобиль на подставку и установите правильные углы схождения и развала;
• одна или несколько частей рулевой системы деформированы. Тяги обычно деформируются. И происходит это из-за внешних механических воздействий (летящие камни, плавное движение по ухабистой дороге). Деформированные стержни придется удалить и заменить на новые;
• зазор между червяком и роликом в рулевом управлении увеличился (или наоборот уменьшился). Со временем любые механические соединения могут расшататься. И червячные соединения не исключение. Для устранения проблемы зазор роликов регулируется специальным болтом, а затем зазор проверяется щупом. Полученную цифру сравнивают с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации станка;
• гайка маятника слишком затянута. Особенность этой гайки в том, что со временем она не ослабевает, как другие крепежи, а наоборот, стягивается. Это связано с особыми условиями эксплуатации маятникового рычага. Выход очевиден: гайку нужно немного ослабить.

Как поменять рулевой редуктор на ВАЗ 2106

Владельцы ВАЗ 2106 считают, что рулевые механизмы «шестерки» практически не подлежат ремонту. Исключение делается только в случае износа шариковых подшипников, прокладок и сальников. Затем автовладелец разбирает коробку передач и заменяет вышеуказанные детали на новые. А в случае износа червяка, шестерни или ролика выход только один – заменить редуктор целиком, так как не всегда можно найти в продаже, например, червячный вал от редуктора «шестерка» или винтик. Причина проста: машина давно снята с производства, и количество запчастей к ней с каждым годом уменьшается. Для снятия коробки передач нам потребуются следующие инструменты:

• серии розеток и ручек;
• специальный съемник для рулевых тяг;
• набор гаечных ключей;
• новый рулевой механизм;
• тряпки.

Последовательность действий

Подготовив все необходимое, машину следует проехать по эстакаде (или в смотровую яму). Колеса машины должны быть надежно закреплены салазками.

1. Левое переднее колесо машины поднимается и снимается. Доступ к рулевым тягам открыт.
2. С помощью тряпки пальцы на рулевых тягах тщательно очищаются от грязи.
3. Тяги отсоединены от шестерен сошки. Для этого снимаются крепежные штифты на тягах, а затем гаечным ключом откручиваются гайки. Далее при помощи съемника вытаскиваются тяги из рулевых сошек.

Видео: меняем рулевой редуктор на «классике»

Как разобрать рулевой редуктор «шестёрки»

Если водитель решил не менять коробку передач на своей «шестерке», а только заменить сальники или подшипники внутри нее, коробку передач придется разобрать практически полностью. Для этого вам понадобится следующее:

• большая голова принимается за 30;
• экстрактор зубчатых сошек;
• отвертка плоская;
• молоток;
• порок.

Последовательность работы

Сразу нужно сказать, что экстрактор и тиски являются основными инструментами при разборке коробки передач. Без них разборку лучше не начинать, так как эти инструменты ничем не заменить.

На сошке переключения передач имеется крепежная гайка. Откручивается гаечным ключом. Далее коробка передач устанавливается в тиски, на сошку надевается съемник, как показано на фото, и шток плавно снимается с вала съемником.

Видео: разбираем рулевой редуктор «классики»

Как отрегулировать рулевой редуктор

Рулевое управление может потребоваться отрегулировать, если рулевое колесо становится очень трудно поворачивать или если вы явно чувствуете легкое сцепление при повороте рулевого колеса. Регулировка выполняется гаечным ключом на 19 мм и плоской отверткой. Также вам обязательно понадобится помощь партнера для точной корректировки.

1. Автомобиль установлен на ровном асфальте. Рулевые колеса прямые.
2. Открывается капот, тряпкой протирается руль от грязи. Регулировочный винт с контргайкой находится на крышке коробки передач. Этот винт закрывается пластиковой крышкой, которую нужно будет открутить отверткой и снять.

Видео: как отрегулировать рулевой редуктор «классики»

Заливка масла в рулевой редуктор

Как было сказано выше, корпус рулевого механизма герметичен. Внутрь заливается масло, что позволяет значительно снизить трение деталей. Для коробки передач ВАЗ подходит любое масло класса GL5 или GL4. Класс вязкости должен быть SAE80-W90. Многие владельцы «шестерки» заливают старое советское масло ТАД17, которое также имеет приемлемую вязкость и стоит дешевле. Для полной заправки коробки передач требуется 0,22 литра трансмиссионного масла.

Как проверить уровень масла в рулевом редукторе

Чтобы детали рулевого управления проработали как можно дольше, водитель должен периодически проверять уровень масла в этом устройстве и при необходимости доливать смазку.

В крышке коробки передач имеется маслозаливное отверстие, закрытое пробкой. Крышка откручивается гаечным ключом на 8 мм.

Последовательность заливки масла

Если водителю необходимо долить масло в коробку передач или полностью заменить масло, ему понадобится пустая пластиковая бутылка, кусок пластиковой трубки и медицинский шприц большего объема. Здесь также следует отметить, что инструкция по эксплуатации машины гласит: масло в рулевом механизме следует менять с интервалом один раз в год.

Масляную крышку на крышке коробки передач можно открутить. На шприц надевается пластиковая трубка. Другой конец трубки вставляется в сливное отверстие редуктора, масло набирается в шприц и сливается в пустую пластиковую бутылку.

Видео: самостоятельно меняем масло в рулевом редукторе «классики»

Следовательно, рулевое управление на «шестерке» – очень важная часть. От его состояния зависит не только управляемость автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Заменить коробку передач сможет даже начинающий автолюбитель. Для этого не требуется никаких специальных навыков или знаний. Вам просто нужно уметь пользоваться гаечными ключами и в точности выполнять рекомендации, описанные выше.