Вебасто код ошибки 9800 00

незамерзайка

И снова закупка незамерзайки сезон 2021-2022г.

Опции темы

Отображение

Webasto проблемы

Доброго времени суток. С недавнего времени на машине начала глючить webasto, проявляется это после длительных стоянок при -30 -40, если часов 5 стоит, то включается. Для чистоты эксперемента немного приморозил машину, потом включил обогреватель, тот поработал минуту, потом перестал щелкать насос, потом горелка гудеть перестала, потом вентиляторы выключились.

Снял ошибки
Конфигурация:
————-
Тип топлива. . Бензин
Циркуляционный насос в регулируемой паузе. . 1
Модификация оборудования. . 09/07
Версия программного обеспечения. . 06/09
Идентификационный код клиента. . 0000000000
Идентификационный код блока управления. . 09019867A00
Идентификационный код записи данных. . 09020647A02
Порог низкого напряжения. . 9,76 [В]

Рабочие параметры:
——————
Время работы. . 295:51 [ч:м]
Время включения. . 355:28 [ч:м]
Начальный счетчик. . 1186

Ошибка:
——-
Ошибка 1. . Погасание пламени
Код. . 9801/00
Счетчик. . 4
Температура. . 25 [°C]
Состояние. . Датчик пламени фаза измерения 3
Ошибка 2. . Не запускается
Код. . 9800/00
Счетчик. . 7
Температура. . 11 [°C]
Состояние. . Датчик пламени фаза измерения 2
Ошибка 3. . Обрыв пламени (FAZ)
Код. . 9801/01
Счетчик. . 3
Температура. . 24 [°C]
Состояние. . Охлажден ие 2

В чем причина может быть, насос глючит, вода там, парафин?

Источник

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 2 251
Регистрация: 18.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 184
Номер машины:
921

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Ошибки воздушных отопителей Webasto Air Top 2000ST

При наличии на отопителе стандартного или комби-таймера, аварийная блокировка выдает на дисплей таймера следующие коды неисправности:

Если в качестве органа управления отопитель Webasto Air Top 2000ST оборудован поворотным переключателем, то код неисправности подается после выключения системы в виде блинк-кода – мигающей лампочки на переключателе. После пяти коротких звуковых импульсов выдаются длинные сигналы – их количество в зависимости от неисправности соответствует цифре после буквы F в представленной выше таблице кодов.

Ошибки воздушного отопителя Webasto Air Top 2000STС

Если отопитель в качестве органа управления оснащён выключателем с терморегулятором, то код неисправности выдаётся после отключения отопителя в виде мигания лампочки индикатора работы на переключателе(блинк-код). После 5 коротких сигналов выдаются длинные импульсы — количество этих импульсов при различных неисправностях соответствует числу в столбце «Код» в приведённой ниже таблице.

Если отопитель оборудован таймером MultiControl, код неисправности (16-ричный) выдаётся на его дисплей — см. столбец «Код (таймер)».

Проверить напряжение питания и правильность электрических соединений. Заменить блок управления.

Неправильная кодировка по топливу.

Ошибка связи по шине клиента.

Неправильная контрольная сумма EOL.

Неправильный код блока управления.

Неправильная команда обновления.

Нет сигнала от органа управления.

Подогреватель не запускается.

Проверить впускную и выпускную системы. Проверить топливную систему. Проверить штифт накала.

Погасание пламени при пуске или при работе.

Высокое напряжение питания.

Для 12 В: 10,5-16 В Для 24 В: 20,5-31 В

Проверить провода питания подогревателя.

Низкое напряжение питания.

Преждевременное обнаружение пламени.

Обнаружение пламени до начала сгорания.

Проверить штифт накала / датчик

Короткое замыкание датчика пламени.

Обрыв или короткое замыкание штифта / датчика пламени.

Короткое замыкание датчика температуры.

Обрыв или короткое замыкание датчика температуры.

Проверить провода, контакты разъема и сопротивление датчика температуры.

Обрыв датчика температуры.

Короткое замыкание топливного насоса.

Обрыв или короткое замыкание обмотки

Проверить сопротивление топливного насоса.

Короткое замыкание нагнетателя.

Обрыв, короткое замыкание или

Выполнить электрическую и механическую проверку мотора нагнетателя.

Короткое замыкание штифта.

Обрыв или короткое замыкание штифта накаливания.

Проверить сопротивление штифта.

Короткое замыкание штифта.

Проверить забор холодного воздуха и целостность корпуса подогревателя.

Перегрев, превышение градиента.

Короткое замыкание датчика перегрева.

Обрыв или короткое замыкание датчика перегрева.

Проверить сопротивление датчика перегрева.

Устранить неисправности и разблокировать подогреватель.

Не достигнут темп. градиент при пуске.

Недостаточная скорость роста температуры.

Проверить топливную систему и состояние теплообменника и горелки.

Обрыв потенциометра органа управления.

Проверить провода и сопротивление потенциометра.

Ошибки воздушных отопителей Air Top Evo 3900/5500 (3500/5000) ST

Если отопитель укомплектован комбитаймером, то код ошибки высветится на дисплее, после появления неисправности.
Если отопитель укомплектован обычным органом управления (не комби-таймер), то код ошибки будет представлять собой блинк-код — мигание индикатора включения. После 5 секунд быстрых миганий, появится код ошибки, представляющий собой черед длинных миганий.
Например F04 – 4 длинных мигания.

* — Ошибки, такие как перегрев, ошибка при запуске и обрыв пламени заносятся в память блока управления и по достижении максимально возможного количества могут явиться причиной блокировки отопителя. Ошибка при запуске (FSZ) считается каждый раз при неудачном запуске отопителя.
При количестве данных ошибок равном 9 отопитель блокируется (HGV). При повторении одной и той же ошибки (SZ) более 5 раз отопитель блокируется.(HGV) При повторении перегрева (UHZ) более 5 раз отопитель блокируется (HGV) После обрыва пламени (FAZ) повторный запуск осуществляется автоматически. Причиной этого является то, что перед этим отопитель находился в регулировочном режиме.
В течение повторного запуска осуществляется повторение цикла (ZWZ). Данный процесс повторяется до тех пор, пока отопитель либо не запустится, либо количество повторений цикла не достигнет 3. При обрыве пламени (FAZ) происходит автоматическое повторение цикла (ZWZ). При повторении цикла (ZWZ) более 3 раз отопитель блокируется (HGV). Автоматическое обнуление: После каждого запуска отопителя счетчик повтора циклов ZWZ обнуляется.
Счетчик неисправностей в процессе нормальной работы становится равным нулю, а счетчики обрыва пламени FAZ, перегрева UHZ, неудачных запусков FSZ после корректной работы в режиме горения более 6 мин обнуляется.

Снятие блокировки отопителя. Включение после аварийного отключения: Выключить отопитель не менее чем на 2 секунды и включите отопитель снова. Снятие блокировки отопителя: Включите отопитель с органа управления. Высветится ошибка F12. Извлеките силовой предохранитель отопителя. Выключите отопитель с органа управления. Вставьте предохранитель не менее чем через 2 секунды. Включите отопитель с органа управления.

Расшифровка сокращений:
ZWZ – счетчик повтора циклов
FAZ – обрыв пламени
UHZ – перегрев
FSZ – неудачный старт
HGV – блокировка отопителя
SZ – счетчик неисправностей

Общие рекомендации по неисправностям

Данный раздел описывает способ нахождения и устранения неисправностей воздушных отопителей серии Air Top, но в принципе подходит и для отопителей других производителей.
При возникновении неисправности срабатывает самодиагностика, и код произошедшей неисправности выводится, в зависимости от комплектации отопителя, на дисплей комби-таймера (в виде цифр) или на индикатор переключателя (в форме блинк-кода – мигания).

Следующие причины отключения отопителей не учтены в настоящем разделе, но они довольно часто встречаются в жизни, первым делом нужно убедиться что дело не в них:

■ Коррозия штекера
■ Плохой электрический контакт
■ Деформация в результате усадки штекера
■ Коррозия проводов и предохранителей
■ Коррозия клемм аккумулятора.
■ Оставленное в зиму летнее топливо в системе
■ Повреждение топливных трубок, соединений, впускных и выпускных гофр

Тщательным образом Проверьте эти неисправности, отопитель ошибок по ним не покажет.

Если какой-либо компонент нужно проверить отдельно, перед проверкой штекер его кабельного жгута необходимо вынуть из гнезда на блоке управления. После устранения каждой неисправности и/или установки отопителя на автомобиль необходимо проверить правильность функционирования отопителя, выключив и включив его.

Неисправности, выявляемые при проверке работающего отопителя.

В приведенной ниже таблице во временной последовательности перечислены признаки неисправностей, которые могут возникнуть в процессе работы отопителя, в т.ч. и без выдачи кода неисправности.
При появлении неисправности нужно с помощью таблицы определить, какой компонент неисправен, и заменить его или устранить неисправность.
При этом очень важно однозначно идентифицировать симптом неисправности.

Если наблюдаемого симптома нет в приведенной таблице или не обнаружена та неисправность, которая следует из наблюдаемого симптома согласно этой таблице, то обратитесь к нашим техническим специалистами.

УКАЗАНИЕ Об отказе или неисправности свидетельствует мигание светодиода на органе управления после продувки. Возможной причиной любой неисправности отопителя может являться, если все остальные его компоненты в порядке, неисправность блока управления.

Так же стоит присмотреться к выхлопу отопителя во время работы.
Если идет черный дым, возможно, слишком богатая смесь и не хватает воздуха для горения, в этом случае необходимо проверить забиты ли трубопроводы подачи воздуха для горения и/или выхлопной трубопровод. Нет ли перегибов или деформации гофр. Такое дымление приводит к закоксовыванию горелки. Может потребоваться проверка топливного насоса на перелив.

Источник

Как я рассказывал ранее мой друг купил авто с установленным предпусковым подогревателем (далее: ППП или котел). При покупке друг поинтересовался о состоянии котла. На что получил такой ответ: «не пользуется, скорее всего его надо обслужить». Что он не запускался, он позже сам узнал. Наступила осень 2018 и он поехал на комп. диагностику. Отдал 1000р. Ему насчитали: снятие+установка — 5000, ремонт — ориентировочно ~10тр — от ремонта отказался. Прошла зима и этим летом было решено снять котел и отдать мне на диагностику и ремонт.

Демонтаж

Определились со временем и местом для снятия котла с машины. По приезду авто остыло 1 час. Работа заняла приличное время. В 11:45 вышел из дома и в 16:00 я вернулся домой. Снимали вдвоем рядом с домом.

Так как крепление выполнено по разному, то демонтаж и нужный инструмент подбирается в процессе. Заранее диаметр патрубков Webasto я найти не смог, но рядом есть автомагазин и там мы после снятия и замера диаметра нашли требуемый патрубок. Долгое время демонтажа обусловлено креплением ППП к рамке, а рамка к кузову авто. Сначала снимается с кузова рамка с ППП, с обратной стороны ППП снимается с рамки, иначе не вылезет из под двигателя. После снятия узнали модель котла — Webasto Thermo Top E. Диаметр входного и выходного жидкостного патрубка — 20 мм (взяли патрубок на 18 — дешевле и точно налезет, назывался он переходник угловой 18/18 мм). Заглушили контур охлаждения угловым патрубком, прямым совсем никак…

Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал)
Готовый Антифриз 1л

После снятия котла осмотрели хомуты, которые держат патрубки — жидкостные и топливной системы Webasto. Все шлицы у винтов хомута были практически слизаны. Я все хомуты приговорил к замене. Сначала не обратил на это внимание, но по мере ремонта стал понимать, что котел снимали/ставили достаточно часто — искали причину неработоспособности, но так и не смогли отремонтировать. Делать замену компонентов бывший владелец видимо отказался, хотя авто было на фирме и обслуживалось у официалов.

WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽

Дефектовка

Документация — Webasto Thermo Top C E Z
Графический каталог запчастей Webasto Thermo Top E (бензин)

Компьютерная диагностика от осени 2018 была утеряна (фотки с экрана ноута), вспомнить, что там она надиагностировала так же удалось. Но не проблема, мой самодельный адаптер K-Line пришел на помощь. Программное обеспечение для Webasto — Webasto Thermo Test (WTT) — на сайте производителя почему-то отсутствует в свободном доступе, но в сети свободно находится.

Я использовал Webasto Thermo Test 3.4. Дистрибутив состоит из двух версии программ. Версии 2 и 3. Для старых плат идет версия 2 — последняя 2.16.1. К старым платам относятся Thermo Top C, E и еще с десяток. Так что для старых плат можно особо не искать последнюю версию дистрибутива. При запуске Webasto Thermo Test предлагает выбор программы в зависимости от устройства. Thermo Top E находится в левой колонке. Позже я запускал версию 2 из папки напрямую «C:Program Files (x86)WebastoWebasto Thermo Test 3.4WTT2». После запуска приложения выбираем/проверяем нужный нам протокол работы с устройством. Для Thermo Top E надо выбрать меню Диагностика (Diagnosis) -> Выбор устройств (Device selection), далее в списке выбрать «Thermo Top C, E, Handel, P, C/Z MB/DC». Указать ком-порт к которому подключен K-line адаптер: Избранное (Extras) -> (КОМ-ПОРТ…) Com Port… Далее, запускаем диагностику Диагностика (Diagnosis) -> Диагностику запустить (Start diagnosis). Для проверки компонентов запускаем тест: Диагностика (Diagnosis) -> Функциональноетестирование компонента… (Component Test…). Диагностический проводок обычно выведен в районе предохранителей кабелей питания котла — желтый одиночный проводок, если снят разъем X1 (6-ти контактный, то диагностика — пин 2).

Подключившись к устройству и считав ошибки стало понятно, что случилось. Во-первых, показывало ошибку «Повышенное напряжение». Во-вторых, индикатор («Рабочее напряжение») в приложении WTT изменялось от 0В до 20В постоянно. Стало понятно, либо не контакт, либо что-то с цепью измерения входного напряжения. Сначала проверил всю плату визуально. Все силовые компоненты прогрел около 100-150 С, чтоб нагреть лак и снять его аккуратно булавкой. (Update 22.02.2022 Прочитал где-то, что можно лак смыть без нагрева спиртом). После этого пропаял все силовые компоненты. Результат тот же. Пришлось идти более сложным путем. Предположил, что дело в цепи обвязки АЦП для контроля входного напряжения. На корпусе контроллера имеется надпись — F0515. Поиск компонента дал результат — микроконтроллер Renesas 78F0515. Загрузив даташит на этот микроконтроллер определил расположение выводов и опорного питания для АПЦ. Опорное было в порядке. Взял кисточку и деревянным концом придавливал компоненты. Надавил на резистор и параметр «Рабочее напряжение» стало в норме. Зачистил его от лака и обнаружил «холодную пайку». Пропаял нормально и все заработало — параметр «Рабочее напряжение» сравнялся с реальным.

Помимо этого в диагностике была указана наработка. Время работы: 111ч08м. Время включения: 126ч40м. Начальный счетчик: 206. С 2011г наработка в 111ч маловата.

Тесты компонентов на столе сделал (штифт и вентилятор). Вроде все работало, только по штифту выдавало ошибку, связанную с возможной ошибкой измерения и ошибку «Прерывание цепи штифта накала/датчика пламени», но при этом показывал параметры «Штифт накаливания»: 28%, а «Датчик пламени»: 1.422 Ом (сразу же после включения теста «Штифт накаливания»). На это внимания не обратил, т.к. еще толком в программе не разобрался и списал на неполный комплект подключения. Уверенный, что проблема решена, я залил плату герметиком. Предложил так же вскрыть горелку и оценить состояние испарителя, но не настаивал, все же 111 ч, на мой взгляд маловато. Но предупредил, что скорее всего придется заменить прокладки. Официальная цена ~1500 за комплект, есть неоригинал от ViLiTan, но не факт, что доставят (в это время делал ТО своему котлу и поставил ViLiTan, так я только на 3 раз получил — то отказы, то брак при получении). В итоге цена в 1500 его не устроила и разбирать горелку не стали.

Первая установка и пробный запуск

Сообщил, что Webasto готова и можно ставить. Было лето и мы как-то подзабили на установку почти на месяц. Вспомнили перед отпуском, в июле. Они собрались на Алтай (а я в Краснодарский край) и решили восстановить контур охлаждения. Все подключили/поставили, запустили диагностику и расстроились. Вылезла эта ошибка по штифту. Все оставили и решили вернуться к этому вопросу после отпуска. Зато проверили работу циркуляционного и топливного насосов. За все это время (несколько лет) в топливо испарилось и топливопровод был сухой. Пришлось подождать, пока топливопровод наполнится. Думаю, это одна из причин рекомендации запускать котел хотя бы раз в месяц. Тогда не заблокируется по отсутствию пламени.

Вторая установка и пробный запуск

Сняли котел второй раз. Ошибку сбросил в программе. Я зачистил плату от защитного лака и пропаял все контакты. Вроде ошибка вылезать перестала. Через 2 дня поставили снова. На этот раз решили так. Ставим, катается неделю макс нагружая в работе котел. Если ошибок не будет я заливаю плату герметиком. Чистку третий раз она точно не выдержит. Для защиты от конденсата я бросил пакетик с силикагелем. Больше у меня идей как защитить плату на неделю-другую от влаги не родилось.

Пока ставили налетели тучи и пошел дождь. Быстро успели только запустить тесты, снова ошибка по штифту. Несмотря на дождь и темноту решил снова снимать, так как видно, что дефект плавающий.

Дефектовка работы штифта накала

Первым делом подключил диагностику и проверил. Ошибка штифта вылетала то регулярно после сброса ошибок, то завершалась нормально. Всегда сопротивление было сразу 1.422 Ом. Почитал инет и документацию. Замерил сопротивление штифта. Проблема в том, что замер надо делать током не более 5мА, иначе будут ошибки измерения (покажет ложное значение сопротивления). Взял омметр, сделал замеры.

Замеры показали 0.293 Ом. Тогда я вообще удивился, что же не так?

Сначала делал замер сопротивления без разбора (0.293 Ом). Начал сомневаться, а вдруг сетка испарителя как-то касается штифта (по прошествии времени можно сказать, что это заблуждение — штифт касается испарителя хотя бы через корпус в который он вставлен, т.е. это никак не влияет на его работоспособность, если его сопротивление в норме, тем более штифт керамический). Тем более в какой-то статье я нашел, что типа промывка испарителя понизила сопротивление свечи (хотя считаю это ерундой). Я решился на разбор горелки, о чем уведомил друга, что разбираю, и если че купим новую прокладку — не разорится! 1500 за прокладки жалко, а 1000 за диагностику отдал — не жалко, считай просто так. После этого дело пошло)

Из документации по ремонту нашел как разбирается котел.

Используя биту T20 (T15 для скобы крепления термодатчика) разобрал котел на части. Вид обнаруженного несколько огорчил и удивил. Уплотнители теплообменника устали и потребовали замену — в них образовалось углубление. Кокс горелке на испарителе. А вот теплообменник чистый и без копоти. Похоже Webasto толком и не поработала.

Отложил электрику, занялся испарителем. Для разборки потребовалось перепилить сварку (поз. 5, см. рис ниже) гравером с кругом отрезным абразивным. Почти весь круг сточился, а в конце и поломался. Далее, чтоб вынуть штифт (поз. 6), требуется потянуть скобу (поз. 1) наверх. Скоба фиксирует штифт в углублении (поз. 2), так же ориентировать штифт при сборке. После извлечения штифта (вытягиваем за белый керамический конец, идет очень легко, если нет, надо отмачивать, не тянуть!), снимаем скобу (поз. 3), она фиксируется в прорези. Метим границы на горелке (поз. 7) относительно стоек (поз. острым предметом, это важно для сборки. Далее снимаем саму горелку (поз. 7). Снимаем стальную прокладку (поз. 4). Сборку произвести в обратном порядке.
Если метки позиционирования не нанесены, то можно поступить так. Горелка ставится на место, она там крутится легко. Одеваем на топливный трубопровод горелки корпус и осторожно, поворачивая горелку, выравниваем ее относительно корпуса с отверстием. Снимаем корпус не допуская смещения. Я смазывал трубочку топливопровода силиконом. Получаем точное положение трубопровода относительно отверстия корпуса. Вообще, проще сделать так, до распиливания сварки просверлить и нарезать резьбу, потом уже распилить, тогда подгонять ничего не надо будет.

Наметился фронт работы.

1. В димексиде отмачиваем испаритель. Параллельно заказана из Китая новая сетка-испаритель.
2. Отмываем все части котла
3. Заменяем прокладки и уплотнители
4. Отремонтировать плату ЭБУ Webasto

Чистка испарителя

Из пары резисторов 5W 0,68 Ом соорудил нагревательный элемент. Выставил ток так, чтоб нагрело и поддерживала температуру, но не кипела и не плавила пластик. Контакты залил термоклеем. Залил горелку в бутылке от воды 0,5л 100 мл димексида. День эта штука грела. Периодически я вынимал горелку и счищал кокс. К вечеру почти все отошло. Больше не менялась картина. Купил еще одну бутылочку димексида и так же поставил греться, цвет не поменялся. Заказанная сеточка из Китая прибудет через месяц. Решено было собрать и запустить котел на старой горелке, тем более она показалась мне в достаточно хорошем состоянии.

Параллельно заказали с Али новую сетку. 40 мм сетка для WEBASTO.

Характеристики :

Посадочное место — 40 мм, высота посадочного места ~ 5 мм (от донышка до стопорного кольца).
Диаметр испарителя — 39.9мм, толщина испарителя — 2 мм.
Толщина прокладки испарителя (фетр) — сильно сжат 1 мм, свободное состояние — 2.5мм, диаметр — 40мм

Испаритель с Али: диаметр 40 мм, высота — 3 мм. Подходит!

Чистка корпуса

Отмыл корпус обычным хозяйственным мылом. Обратил внимание на механообработку корпуса теплообменника. Почему-то он весь грубый, а там тонкая уплотнительная резинка. Может быть перекос.

Замена прокладок и уплотнителей

Не стали мудрить с оригинальными прокладками и дублями к ним. Ремонт был очень бюджетный, а аналоги почти не находятся. Пошли другим путем.

Полный комплект уплотнений и саморезов для ремонта Thermo Top C/E/Z/P, 9000861A — ~1500 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 4 болт., круг) 12064VLT — 129 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 6 болт., трапец) 12069VLT — 179 ₽
S&C MOTORI 0125SG или 125SG — Комплект прокладок Webasto Thermo Top (две: одна под горелку и одна под мотор) heater-parts.ru/0125sg/ — нет в продаже

Думаю нам подошла бы 12064VLT — так как 4 болта крепят горелку, фото в инете 12064VLT и 12069VLT одинаковое и с 4 болтами.

Кольцо уплотнительное на теплообменник Thermo Top E/C 31733D есть в сети только в 1 месте за 250 ₽. Замеры посадочного места показали: 13.6мм*18.3мм*2.3мм. Новое есть в продаже на одном сайте. В сети начал искать замену. Желательно силиконовые кольца. Нашел ГОСТ на кольца для торцевых уплотнений по ГОСТ 9833-73, стр 43. Искомое кольцо 18мм*13мм*2мм.

Посмотрел по этим артикулам ГОСТа варианты:

015-018-19 (18*13*1,9) — нет в продаже
016-019-19 (19*14*1,9):
KAMAZ Кольцо 016-019-19 гост 9833-73 — 8 ₽, 10 дней
РТИ-СЕРВИС 01601919 Кольцо (рти) круг.сеч. — 30 ₽, 10 дней
015-019-25 (19*12*2,5):
KAMAZ 01501925 Кольцо 015-019-25 гост 9833-73 — 8 ₽, 11 дней
РТИ-СЕРВИС 01501925 Кольцо (рти) круг.сеч. 015-019-25 — 40 ₽, 9 дней

Решено было взять на пробу по одному KAMAZ 016-019-19 и 015-019-25. 16 р за 2 шт. Какое лучше подойдет, ту докупить. Заказ шел бы долго, есть в Новосибирске магазин запчастей на автомобили КАМАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ГАЗ (Дуси Ковальчук, 4). Там ничего не было, зато рядом есть магазин Технос, ООО, торговая компания. Самое обидное — работают не очень удобно. Вдвойне обидно, что у них есть нужный размер. Оказывается оригинал 14*19*2,0. Есть для радиальных уплотнений типоразмер 014-018-25 (14,3*17,7*2,5).

Обычные 7 ₽ штука
Силиконовые — 014-018-25-2-7 зел — 20 ₽

Решено было взять оба варианта на пробу, но ставку поставил на силиконовые.

Примерил, выводы. Прокладки зелёные (силикон) норм. Но они высоковаты. Проверил как соединяются корпуса с новыми, старыми и старыми (перевернутыми наоборот) прокладками. В старых канавка от корпуса продавлена. Если их перевернуть наоборот, то небольшой люфт есть. Если не переворачивать, люфта нет. Прокладки подлежат замене. Новые прокладки высоковаты. Люфт корпуса с ними в 2 раза больше, чем со старыми перевёрнутым. Боюсь будет перекос при закручивании. Хочу купить на 1.9 мм толщиной. На примерку. Разного внутреннего диаметра — 14.6 и 13.6. Зелёные стоят 13.6, но они могут быть мелковаты. В итоге оказалось, что так как я примерял корпуса без штатного уплотнителя (он по контуру идет), то был некий люфт. Когда собрал полностью, то обнаружил практический идеальную посадку. Это и хорошо, без штатного уплотнителя колечки должны чуть разделять детали, так можно проверить достаточная высота нового кольца или нет. В итоге 014-018-25-2-7 подошел отлично (последние цифры 2 и 7: 2 — группа точности, 7 — группа резины). Похоже силикон 25 и резина 25 при затяжке будут по разному продавливаться — силикон менее сжимается.

Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 014-018-25
Диаметр штока (мм): 14.0
Диаметр цилиндра (мм): 18.0
Внутренний диаметр (мм): 13.6 (- 0.3)
Толщина (мм): 2.5 (± 0.1)
Группа точности: 2 — для подвижных и неподвижных соединений, 7 — силиконовая резина ФСИ-65
Группа резины по ГОСТ 18829-73: 2 или 3 (маслобензостойкая)

Уплотнительные прокладки между горелкой/теплообменник и вентилятор/горелка решено сделать самостоятельно из паронита. Узнал, что существует куча типов паронита. Нам больше подходит «Паронит ПОН-Б». Паронит(ПОН) общего назначения, держит воду -50 … +450, газ. Есть вариант использовать безасбестовые парониты Tempseal /Темпсил (производства ISA GmbH, бывший Альстром, Германия, куплена INTERFACE SOLUTIONS(США)) для замены паронитов ПОН, ПМБ, ВАТИ и производства автопрокладок. Такую нашел в продаже на Петухова — далеко. Лист толщиной 1 мм — 210 ₽ в магазине автотоваров Жуковского 99, размеры ~50см*30, там штук 10 прокладок можно сделать. Есть в Уюте магазине Уют на 2 этаже Паронит ПОН-Б 1 мм, 320 ₽. В итоге победила рациональность и был приобретен Паронит ПОН-Б 2мм*20см*15см в Леруа за 68 ₽))).

Изначально прокладку вентилятор/горелка делать не планировал, но в итоге сделал и ее. От листа 20см*15см остались 2 куска, т.е. для 1 комплекта прокладок хватает.

Ремонт платы ЭБУ Webasto

Малой кровью решить проблему ошибки по свече накала не удалось. Делать нечего, пришлось восстанавливать схему по печатной плате и искать дефект. Сначала на бумажке начертил часть схемы которая отвечает за работу со штифтом накала. Позже выпаивая каждый компонент, измерял его характеристики.

Сначала схему восстановил от вывода 26, что еще одно плечо идет к 25 было не заметно. У меня на плате темный лак и переходное отверстие под компонентом. Когда зачертил схему и промерил компоненты особых дефектов не было видно, тогда запуская тест контролировал все входы АПЦ. Обнаружил, что на сигналы на 25 и 26 одинаковые, и на 25 есть завал фронтов. После выпаивания С1 фронты восстановились, и ошибок теста не возникало. Тогда выведя некое среднее по значениям, я решил заменить конденсаторы на обоих плечах. Поставил такие: C1, C3 — GRM1885C1H222JA01D – 2200pF, ±5%, 50V, NP0 0603
C2, C4 — 68 pF, ±5%, 50V, NP0 0603.

Дефектовка. Синий сигнал — завал фронта. Из-за него сопротивление показывало 1.4 Ом в начале теста и не менялось с нагревом. Причина — на этих сигналах стоят конденсаторы для фильтрации помех. Один из них имел емкость в 50 раз больше номинального, поэтому фронт искажался. 100 нФ вместо 2.4 нФ. Я выдвинул несколько версии и начал каждую проверять. Сначала я проверил, что будет, если не подк штифт и запустить тест. К моему удивлению, тест шел и показывало сопротивление 1.4 Ом. Хотя разъем был свободен. Отчистил все от лака и герметика и начал пропайку компонентов. Ничего не изменилось. Тогда остался единственный вариант — рисовать схему по плате и проверять каждый элемент. Сначала нарисовал. Ситуацию это не прояснило. Решил выпаивать каждый компонент и проверять его. Все кроме конденсаторов можно идентифицировать по маркировке, а вот конденсаторы мерил мультиметром. Записывал реальные номиналы. Резисторы стоят там 1% точности, а раньше обычно ставили 20%. Обнаружил, что оба плеча схематически одинаковы, но форма сигнала разная. Я наоборот хотел заменить кондеры, чтоб их сгладить и сделать прямую (считал, что подавая напряжение через доп мосфет, образуется делитель напряжения — штифт накала и резисторы 3,2 Ом, ну и это значение замеряется). Выпаял кондеры и схема заработала. Поставил пару разных и если выше определенного значения начинала сбоить. Начал разбираться. Поставил такой же номинал как у второго плеча. Форма сигнала стала ровной, приложение показывает растущее сопротивление. Но как это работает я так и пока не понял. Сигнал ни по форме, ни амплитуде, ни скважности — ничего не меняется с нагревом штифта. Видимо это контроль обоих плеч, а замер идет по другой цепи АЦП. Чтобы понять надо дальше схему чертить, а это время. Пока на этом остановлюсь. Склоняюсь к мысли, что это брак компонента. Что-то я не припоминаю, чтоб керамический конденсатор со временем увеличил свою емкость. Обычно или пробивает, или они становятся типа варикапа или закорачивает.

После ремонта сделал тест штифта накала и записал видео диагностики:

Третьи пробный запуск «на весу»

Довольные, что удалось найти причину ошибки, планируем тест перед установкой. Собираю полностью котел. Идем проверять на месте. План работы был таков.
Без установки подключаем фишки и делаем тест топливного насоса. Смотрим подачу топлива. Далее тест циркуляционного насоса. Если нормально все, делаем запуск горелки. Недолго. Подключили. Все компоненты исправны, включили заполнение топливопровода.

Запуск прошел, долго, сильно пахло, но на этапе контроля наличия пламени процесс останавливался. Программа писала, что-то про сопротивление должно быть выше 1,4Ом. Ну все как в первый раз, когда была ошибка по штифту. Но пламя было, блок теплообменника разогрелся до 60С. Предполагаем, что это испаритель и фетр. Пламя есть, когда свеча накала накалена от спирали.

Снова снимаем и уже не такие веселые… Хорошо контур охлаждения не ставили, научены опытом)

После запуска с подключением только бензопровода, и всех штекеров (т.е. без жидкостных патрубков к теплообменнику). Происходит блокировка по ошибке «Не запускается», Код — 9800/00. Значит что-то с пламенем?
Разбор горелки почти через 12 часов после снятия показал следующее. Теплообменник весь в саже, на стенках имеется жирный блеск. Горелка вся в саже. Испаритель имеет жирный налет. На штифте накала были какие-то наросты. Извлечение штифта накала показало, что тонкий слой оторвался от штифта (оказалось это кокс такой) . Испаритель в жирном налете, слабые следы сажи. Тест штифта показал нормальное состояние, накал его до красна не изменился. Ошибок по сопротивлению нет. На штифте накала какой-то тонкий налет, как будто штифт обгорел и облезает. Но он гладкий, если поводить ногтем. Похоже, в топливе какое-то г., так что выход из строя горелки из-за топлива выходит это не «байки» СТОшников. Надо добавить, что причина все же в том, что димексид полностью не испарился. Хотя я промывал все под водой, а вот сушил ли под нагревом строительного фена не помню.

Короче, единственный вариант проверить качество пламени, это взять стол, разложить там все. Снять теплообменник. Подключить в мин. комплектации провода. Запустить горелку без теплообменника. Нужен топливный провод Dвн=5 мм. Где-то 1…1,5м. Такой у Вебасто (официалов) стоит за 2,7 м — 600р, короче нет. Надо искать аналог. Обговорили моменты я предложил следующую схему.

1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м (можно и меньше диаметром, чтоб Dнарж был как оригинал)
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм
3. Пять проводов — 2 м

Также было решено сделать осциллограммы в работе. На тот случай, если запуск пройдет неудачно.

Пока собирались-подготавливались, сеточка трекнулась с таможни. Решили дождаться ее и с ней запустить.

Замена испарителя и фетра

Так как новая сеточка уже ехала, встал вопрос о фетре. Искали варианты.

1. Сетка горелки (испаритель) Вебасто Thermo Top С/Е/Z с подложкой — 2200 ₽
2. Фибра(подложка) Вебасто Thermo Top С/Е/Z — 400 ₽

Оба варианта +400 ₽ на доставку.

Я нашел фирму в Новосибирске торгующей стройматериалами — «Школа утепления». У них в продаже были:

1. Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 — 160 ₽/кг
2. Муллитокремнеземистый картон гибкий МКРКГ-400 — 320 ₽/кг

Продают по кг и режут нужного размера, ширина 0,6м. Купил 4 см каждой позиции (вышло 0,05кг), войлок обошелся в 8₽, а картон — 16₽. Так как не понятно было, что подойдет.

Мне очень понравился по структуре картон. Это плотный материал, слово картон сбивает с толку, с обычным картоном там ничего общего (по структуре), легко делится на слои. Считаю его идеалом, для замены фетра.

Разбор горелки. Кольцо стопорное в горелке не упругое. Снимается достаточно просто. С одной стороны кольца поддеть отверткой и вынуть из бортика. Далее по кругу. Немного погнется. Вставляется также. Выровнять окружность — разжать. Один конец кольца вдеть в запрессовку у штифта и оттуда вставить в паз. В середине кольца вдавить внутрь пассатижами и завести у конца кольца в запрессовку у штифта.

Кольцо стопорное (если на замену) — не менее 42 мм (43 хотя бы), не более 44,4мм, толщина 1мм (оригинал), макс толщина 1.5 мм.

Подбор толщины фетра (картона). Так как испаритель из Китая чуть толще, то это компенсируется толщиной подложки. Надо подобрать так, чтоб подложка и испаритель после установки стопорного кольца не касались штифта накала. Зазор 1…2 мм.

Сразу решил не варить горелку, а закрепить ее двумя винтами. Просверлил сквозное отверстие и нарезал резьбу на 2,5мм. Винты на горелку взял какие были — M2.5*6 PH1. Такое крепление позволяет в дальнейшем просто проводить обслуживание сетки испарителя — замену сетки и подложки. Как показал опыт, димексид тут бесполезен — только трата времени и денег. Сетку испарителя и подложку следует заменять. Основная причина в невозможности вычистить от кокса внутренности сетки, она остается забита. Дополнительно, при запуске, даже с учетом прокаливания сетки до установки, будет долго оставаться запах димексида.

Краткий итог:

Прокладка-кольцо теплообменника — силиконовые кольца 014-018-25-2-7 — 2 шт
Прокладка теплообменника/горелки и горелки/вентилятора — паронит ПОН-Б 1…2мм
Сетка горелки — алиэкспресс
Подкладка сетки горелки — Муллитокремнеземистый картон гибкий МКРКГ-400
Крайне бесполезна процедура отмачивания сетки и подложки сетки (фетра) в димексиде!

Четвертый пробный запуск (без теплообменника)

Для запуска без теплообменника и за пределами кузова, потребуется:

1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм, нашли на помойке, стыковка топливопровод — Шланг для полива.
3. Пять проводов, по 2 м:
3.1 Подключение циркуляционного насоса. Два провода с одной стороны штырьки PLS (2шт) (PLS-10), с другой — контакты мама (2шт) (KLS1-XM1-450-FT). Напаиваем с обоих сторон и затягиваем в термоусадку.
3.2 Подключение питания. Два провода. Сделал петлю из провода через шлиц отвертки и надел на разъем. Запитали напрямую от аккумулятора. Разъем X2 — 1:+12В, 2:-12В (см. руководство на Webasto).
3.3 Подключение топливного насоса. Один провод. С одной стороны штырек PLS (1шт), с другой — разъем мама (1шт) BLS-1
3.4 Диагностику подключил к разъему X1 вывод 2.
4. Хомуты для крепления топливопровода использовали старые (всего 4 шт).
5. Подставку соорудили из пенопласта с помойки
6. Огнетушитель

Через диагностику запустить наполнение топливопровода и поднять шланг вверх. Ожидать наполнения шланга, без воздуха. В конце зажать пальцем и установить на трубку топливоприемника на Webasto. Воздуха в трубке быть не должно. Немного на краю шланга можно. Через диагностику запусти устройство (Управление -> Вкл). Записали видео старта.

Запуск прошел крайне быстро. Пламя появилось примерно через 1 мин после запуска. Поработал минут 5 и ноут ушел в спячку. Webasto остановилась. Продула себя и я снова запустил тест. Так же быстро запустился. Проверка успешна! Снятие осциллограмм решили не делать. Поехали на работу к знакомому он захотел немедленно задуть плату акриловым изоляционным лаком для печатных плат PLASTIK 71 и сегодня поставить все на место. Но снова не вышло. Когда я убирал проводки для снятия осциллограмм, обнаружил, что керамический конденсатор сломан. А новых под руками не было. Отложили на следующую неделю. После замены конденсаторов и обезжиривания залил плату лаком.

Запуск котла без теплообменника записал на видео:

«Заговор производителей» или ошибка 22h/81h
Не могу сказать ничего детально. Правда или нет, я с таким не встречался. Ходят слухи, что при достижении наработки 800ч Webasto отключается и больше не запускается. Если это правда, то думаю это сделано для защиты котла от возгорания. Чтоб хоть как-то но заставить обратиться в сервис. Короче, слил я дамп на всякий случай. Делал как написано тут Как не схопотать 81h Webasto . Если будете повторять, то считывайте/записывайте без (пересчета) контрольной суммы.

Итого ремонт занял неспешно почти 3 месяца и вылился в такую сумму:

Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал) ~20 ₽
Готовый Антифриз 1л
WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽
Димексид — 2*50 ₽ = 100 ₽
Уплотнительные кольца (2 силикон и 1 резина) = 48 ₽
Паронит = 64 ₽
Подложка (8 ₽+16 ₽) = 24 ₽
Сетка с Али = 246.2 ₽+93.27 ₽(доставка)=339,47 ₽
Шланг для полива прозрачный = 72 ₽
Ремонт платы и обслуживание испарителя, лак для платы — условно бесплатно
Итого: 833,47 ₽

Ремонтнопригодность

В это же время я делал ТО для своего котла. У меня Eberspacher B5WS. Теперь у меня есть возможность сравнить конструктив Webasto Thermo Top E с точки зрения ремонтопригодности. Оба сделаны примерно в одном году 2010-2011. И по старой технологии. На Webasto Evo сейчас какая-то другая конструкция горелки.

ЭБУ. Судя по статьям у обоих производителей случается отпайка компонентов. Причина — использование бессвинцового припоя. У Eberspacher плата залита компаундом и достаточно тяжело демонтируется. У Webasto залито лаком, достаточно легко очищается иголкой и несильным нагревом.

Горелка. У обоих она неразборная. У Webasto она легко снимается путем спиливания сварки. У Eberspacher она также требует распиливания корпуса, только пилить там в разы больше. Webasto можно потом не запаивать, а можно закрутить винтами и не требует внешних элементов. С Eberspacher в принципе тоже возможно, только кольцо трудно найти (взять кольцо во внешний диаметр горелки и в нем сделать пару отверстий с резьбой, кольцо надо, чтоб полностью закрыть пропил).

Штифт накала. У Webasto он находится в горелке, а у Eberspacher вне ее. К нему идет еще одна сеточка.

Сеточка/испаритель. У Webasto его относительно просто заменить, в то время как у Eberspacher она изначально стоит дороже, так их еще 2 шт (трубка и в горелке).

Нагнетатель воздуха. У Webasto входной патрубок закрыт глушителем/фильтром, зона крыльчатки вентилятора закрыта резиновым уплотнительным кольцом, значит туда попадает мин пыли. У Eberspacher мало того, что в корпусе огромные дыры, так и нет фильтра входного воздуха, а крыльчатка вентилятора крутится в пыли.

Изоляция теплообменник/охлаждающая жидкость. В Webasto установлены уплотнительные колечки из резины (силикона), у Eberspacher стоит кольцо из графита.

При прочих условиях, я считаю, что Webasto ремонтопригоднее, а комплектующие дешевле и можно подобрать замену.

Установка и пятый запуск

Дождались некоторого остывания двигателя. Сначала подключили все провода и сделали тесты компонентов, без запуска горения.

Далее, разомкнули контур, как могли собрали жидкость, которая пролилась. Тем не менее при установке немного пролилось на патрубок выхода выхлопных газов. Провели запуск, жидкость с выхлопнухи стала испаряться и дымить.

Еще раз провели все тесты и запустили горение. Прошло штатно, но так как двигатель был горячий быстро уж нагрелось до 75С. Отложили контрольный запуск на следующий день до прогрева двигателя котлом полностью.

PS. На следующий день, 20 Сентября 2019 г, проведен пробный запуск после ночного простоя. Котел прогрел охлаждайку почти до рабочей температуры по стрелке на панели приборов. Пока друг доволен, но запускает котел под присмотром, еще не доверяет) Я еще гляну как котел прогревает двигатель лично.

PSS. Ремонт второй платы

Содержание

• 1 Вебасто: от чего работает
• 2 Ошибки Вебасто по миганию лампочки
• 3 Вебасто: неисправности и способы их устранения
• 4 Расшифровка кодов неисправностей Вебасто
  • 4.1 Вебасто: ошибка F00
  • 4.2 Ошибка F01
  • 4.3 Ошибка TЕ1
  • 4.4 Webasto: ошибка F02
  • 4.5 Неисправность H02
  • 4.6 Неисправность F03
  • 4.7 Ошибка 03H Wеbasto
  • 4.8 Поломка Е03
  • 4.9 Ошибка F04
  • 4.10 Неисправность Е4
  • 4.11 Неисправность F06
  • 4.12 Код H06
  • 4.13 Неисправность F07
  • 4.14 Ошибка А7 — в чем причина
  • 4.15 Ошибка на Вебасто F08
  • 4.16 Неисправность F8B — что значит
  • 4.17 Код F8D
  • 4.18 H8B: неисправность
  • 4.19 Неисправность HA9
  • 4.20 Неисправность Е 08
  • 4.21 Ошибка F09: Wеbasto
  • 4.22 Неисправность FA9
  • 4.23 Неисправность F10
  • 4.24 Поломка Е10
  • 4.25 Ошибка F11
  • 4.26 Wеbasto: ошибка T12
  • 4.27 Вебасто: ошибка F12
  • 4.28 Ошибка 13 — Вебасто фен
  • 4.29 Неисправность 14
  • 4.30 Неисправность F15
  • 4.31 Код H15
  • 4.32 Код 16
  • 4.33 Код 20
  • 4.34 Вебасто: код 22
  • 4.35 Код 22H — Wеbasto
  • 4.36 Код 24
  • 4.37 Wеbasto: код 24H
  • 4.38 Код 25
  • 4.39 Код 27
  • 4.40 Код 34
  • 4.41 Код 37
  • 4.42 Код Wеbasto F39 — что значит
  • 4.43 Код 51
  • 4.44 Ошибка F52
  • 4.45 B1D34 68 — ошибка Вебасто
  • 4.46 Неисправность 81H
  • 4.47 Код 82H — Wеbasto
  • 4.48 Вебасто: поломка F84
  • 4.49 Ошибка H84
  • 4.50 Код 85
  • 4.51 Код F87
  • 4.52 Вебасто: код H87
  • 4.53 Код Е87
  • 4.54 Код Р87
  • 4.55 Код F88
  • 4.56 Код 88H
  • 4.57 Код F92 — Wеbasto
  • 4.58 Код 92H
  • 4.59 01406 — код
  • 4.60 Код 01409
  • 4.61 01414 — ошибка
  • 4.62 02245 — код
  • 4.63 02251 — код
  • 4.64 Вебасто: код 169
  • 4.65 Код 1413
  • 4.66 Вебасто: неисправность 9000
  • 4.67 Код 9800 00
  • 4.68 Код 9802 01
  • 4.69 Wеbasto: поломка TЕA
  • 4.70 TЕB — ошибка
  • 4.71 Ошибка Webasto: дозирующий насос замыкание на массу
  • 4.72 Вебасто: неисправность — низкое напряжение
• 5 Как посмотреть ошибки Вебасто
• 6 Сброс ошибок
• 7 Вебасто не запускается: ошибок нет
• 8 Итог