Ведет сцепление на ваз 2107 как исправить

Основное предназначение механизма сцепления в обыкновенной машине – это операция по объединению коленчатого вала с коробкой переключения передач, с последующей передачей крутящего момента от двигательной установки к колесному ряду. Своевременная регулировка такой аппаратуры позволяет сократить риск износа всех деталей трансмиссии, и, в частности, выжимного диска.

Автомобиль ВАЗ 2107, водитель которого не позаботился о проведении настройки, может вести себя непредсказуемо: буксовать при использовании КПП или даже отказываться реагировать на рулевые команды.

Сцепление на модели ВАЗ 2107, как и, наверное, в любых других более или менее современных видах транспортных средств, представлено в виде достаточно сложного комплекса механизмов. В рамках такого оборудования присутствуют десятки элементов, каждый из которых решает собственный набор задач. Все появляющиеся в трансмиссии неполадки можно классифицировать по следующим двум признакам:

• дефекты, появляющиеся в самом сцеплении – поломки муфты, нажимной плиты, корзины, маховика, вилки активации и пр.;
• поломки гидравлического привода, появляющиеся из-за утечки технической жидкости, а также проблем с работоспособностью рабочих цилиндров.

Таким образом, сложность и тяжесть ремонтно-восстановительных работ во многом зависит от того, какое именно повреждение стало причиной отказа соответствующих функций в машине. Часть сбоев можно убрать только в условиях сертифицированного сервисного центра, с помощью специального оборудования и мастеров. Другая группа неисправностей «вылечивается» самостоятельно, без задействования профессионального инструментария и сотрудников профильных организаций.

Первое, что должен сделать водитель ВАЗ 2107 перед регулировкой сцепления – это проведение диагностики. К числу внешних, легко инспектируемых проявлений неисправностей трансмиссии на машине данного класса, относятся:

• необходимость применения лишних усилий для переключения передачи;
• пробуксовка ведомой части автомобиля;
• сильные вибрации и гулы, появляющиеся во время запуска двигателя;
• нажимной подшипник, издающий резкие свистящие звуки;
• чрезвычайно тугой педальный блок;
• педаль после нажатия отказывается возвращаться в положение и пр.

Конечно, существуют и другие признаки, помогающие понять, какая именно деталь работает со сбоями. Однако на перечисленные критерии, опытные владельцы транспортных средств, стараются опираться в первую очередь.

Пробуксовка сцепления

Итак, перед тем как настроить сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, водитель должен выполнить небольшой комплекс смотровых и диагностических операций. Первое, что следует проверить – это факт наличия пробуксовок. Схема реализации инспекционных процедур чрезвычайно проста: владелец ТС попросту включает третью скорость и натягивает ручник. Если мотор начинает издавать лишние шумы, а также отказывается совершать движения, а в кабине появляется стойкий запах гари, можно сделать вывод о присутствии исследуемой поломки.

Сцепление ведет

Еще один классический признак, указывающий на неисправность трансмиссии в автомобиле – это ситуация, когда сцепку попросту начинает «вести». Из-за такой поломки водитель сталкивается с проблемами, появляющимися при попытке активации именно первой передачи. Кроме того, машина с указанным дефектом, при включенном сцеплении не останавливается, а попросту продолжает перемещаться по полотну с определенной скоростью.

Рывки при начале движения и переключении скоростей

Рывки, появляющиеся при начале движения, а также во время переключения скоростей, также являются хорошим указателем, свидетельствующим о неисправности сцепления на машине ВАЗ 2107. Причиной возникновения таких поломок может стать:

• клин ведомого диска на шлицах вала коробки переключения передач;
• попадание технической смазывающей жидкости в корзину трансмиссии;
• клин поршня рабочего цилиндра;
• неполадка гидравлического привода;
• появление дефектов на различных секторах ведомого диска;
• повреждение управляющей диском пружины;
• чрезвычайно высокий износ фрикционных дисков и пр.

Наличие подобных неисправностей может привести как к незначительным, так и чрезвычайно серьезным техническим последствиям. Может потребоваться процедура замены абсолютно всех деталей трансмиссии или простая операция по удалению лишнего воздуха из гидравлического привода машины.

Шум при выключенном сцеплении

Как уже говорилось ранее, устройство сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 представлено в формате достаточно сложной технической схемы. При этом всевозможные неполадки, возникающие в таком оборудовании, нередко, сопровождаются различными визуальными и слуховыми индикациями. Так, например, шум при деактивированном узле, может указать на наличие следующих проблем:

• повреждение рабочей зоны выжимного подшипника;
• клин в маховике подшипника качения;
• отсутствие технической смазывающей жидкости в выжимном подшипнике и пр.

Все представленные ситуации решаются чрезвычайно просто: дефектный узел выбрасывается, а на его место устанавливается новое, исправное устройство.

Шум при включенном сцеплении

Нередко обладатели автомобилей сталкиваются с ситуациями, в рамках которых машина при включенном сцеплении начинает издавать лишние шумы. Лязганье, дребезжание и излишняя вибрация – это основные признаки неисправной трансмиссии. Все перечисленные неполадки становятся следствием:

• поломки или износа пружин гашения крутильных колебаний;
• перелома или слета возвратной пружины вилки;
• сильного износа шлица в ступице ведомого диска;
• наличия дефектов в области коленчатого вала и пр.

Каждое представленное повреждение нуждается в наборе собственных, уникальных диагностических и ремонтно-восстановительных процедур. Правда, справиться с большей частью работ, сможет даже человек, обладающий базовыми знаниями в области автомобильной техники.

Провал педали и отсутствие сцепления

Педаль сцепления на модели ВАЗ 2107, к сожалению, тоже регулярно приходит в негодность. Водитель, столкнувшийся с подобной проблемой, может сделать набор самых неутешительных выводов. Как правило, основной причиной возникновения неисправностей в данной области становится связка головного цилиндра и корзины. Эксплуатировать машину с такими дефектами попросту нельзя: люди, нарушившие это непреложное правило, подвергнут сильной опасности себя и других участников дорожного движения.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Наверное, одна из самых простых и банальных поломок в области трансмиссии на отечественном транспорте серии ВАЗ 2107 – это дефект возвратной пружины. Неисправность данного узла приводит к ситуации, в рамках которой владелец транспортного средства, выключающий сцепку, видит, что педаль не возвращается на стартовую, исходную позицию.

Гидравлическая система рассматриваемого автомобиля, к счастью, не включает в себя никаких особо сложных технических устройств. Все возвратные детали его конструкции представлены в виде механических комплектующих, подлежащих максимально простой и быстрой замене. Произвести операции по монтажу нового элемента можно как самостоятельно, так и с помощью сотрудников профильного сервисного центра.

Тугое сцепление

Привод сцепления на российском автомобиле ВАЗ 2107 функционирует в соответствии с достаточно простой и тривиальной конструкцией. Однако, к ситуации, в рамках которой водитель сталкивается с чрезвычайной тугостью при нажатии трансмиссионной педали, приводит целый набор различных неприятностей. Например, могут пострадать детали гидравлической системы: подвижные шарниры, выжимные подшипники и пр. Для устранения неполадок такого класса водителю придется перебрать практически всю систему, отвечающую за переключение передач.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Многие неопытные автолюбители, во владении которых находится именно ВАЗ 2107, обращаются к сервисным специалистам с одной и той же чрезвычайно распространенной проблемой. Ситуация, потребовавшая визита к профессиональным автослесарям – это банальная деактивация трансмиссии, возникающая в начале или конце хода соответствующей педали.

К счастью, такая «поломка» не указывает на наличие каких-либо серьезных проблем: машина попросту нуждается в проведении качественной регулировки. На всю операцию уходит от 30 до 40 минут, а для ее проведения придется задействовать, как минимум, двух людей.

Как отрегулировать сцепление на машине ВАЗ 2107

Как уже говорилось ранее, регулировка обозреваемого узла на отечественном автомобиле ВАЗ 2107 – это достаточно простая процедура, справиться с которой сможет даже человек, обладающий базовыми, начальными знаниями в области автомобильной техники. Реализация всех операций в обязательном порядке проводится исключительно после того, как все детали трансмиссии были помещены на свои места в корпусе машины. Транспортное средство помещается на ровную поверхность, без каких-либо ям или выбоин, а также ставится на ручной тормоз.

Правильно произведенная, грамотная настройка соответствующего механизма, позволит сильно продлить срок службы всех деталей и узлов системы. Благодаря набору несложных процедур, водитель сможет эксплуатировать машину долгое время, не беспокоясь о появлении преждевременных неисправностей.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Наиболее простой этап всей будущей работы – это регулировка свободного хода педали сцепления. Для того чтобы выставить правильные параметры функционирования трансмиссии, мастеру придется выполнить настройку пары, состоящей из главного и рабочего цилиндра. Справиться со всеми процессами чрезвычайно просто, а человек, не обладающий профильными знаниями в обозреваемой области, может пользоваться советами, представленными в следующей инструкции:

1. Используя два ключа №13, выполняем регулировку полного потока хода соответствующей педали. В качестве ограничителя можно использовать, например, специальный шток, помещаемый на нужное место, и закрепляемый при помощи двух простых гаек. Один из инструментов задействуется для удержания креплений, а второй – для ослабления болтовых соединений буквально на несколько поворотов. По нормативным правилам, полный ход педали должен составлять порядка 140мм. Замерить нужную величину можно обычной линейкой.
2. Выставляем свободный ход педали, параметры которого, по регламенту, составляют 30мм. Данное значение не является эталоном – каждый владелец ВАЗ 2107 подбирает его самостоятельно, в зависимости от индивидуальных параметров удобства. Реализация процедуры выполняется по шагам простейшей инструкции: понадобится вращать гайку ограничителя в сторону крепления кронштейна.
3. Проверяем качество проведенных работ. Основным инструментом, необходимым для проведения инспекции, становится обыкновенная линейка. Водителю следует взять измеритель в руки, и, уперев его в кузов машины по ходу движения педальной плоскости, снять соответствующие показатели. Затем нужно нажать на педаль рукой, продавливая устройство вниз, до момента появления заметного сопротивления.

Регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 – это набор чрезвычайно простых процедур, для реализации которых владельцу машины не потребуется каких-либо профильных знаний в области автомеханики.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Следующий, немного более сложный этап рассматриваемой процедуры – это регулировка свободного хода толкателя вилки. Специалист, желающий поработать с рабочим цилиндром, должен предварительно выполнить несколько операций, позволяющих уточнить показатели свободного хода трансмиссии. Провести набор соответствующих мероприятий можно, например, по шагам этой инструкции:

1. Так как искомый узел крепится в нижней части корпуса автомобиля, помещаем транспорт на смотровую яму.
2. Выполняем демонтаж пружины с вилки деактивации сопротивления, используя обыкновенные плоскогубцы.
3. Взяв обыкновенную линейку, проводим измерение величины свободного хода рассматриваемого узла.
4. Надавливаем на вилку до упора, придерживая ее в таком положение и проводя дальнейшие замеры. Нормальные параметры – от 3 до 5 миллиметров.

В том случае если имеющийся у водителя результат не отвечает регламентированным нормам, ему придется выполнить набор дальнейших регулировочных мероприятий. Сама операция производится в достаточно простом формате, реализуясь в соответствии с такими рекомендациями:

1. Ослабляем контргайку, применяя ключи №13 и №17.
2. Фиксируем торцевую часть толкателя при помощи переставного ключа.
3. Ослабляем правую гайку буквально на 2-3 оборота.
4. Настраиваем параметр свободного хода, выставляя рекомендуемую норму.
5. Закрепляем контргайку и фиксируем конструкцию.

Финальные этапы – установка на место пружины и проведение соответствующих проверок. Если все было выполнено правильно, машина перестанет страдать от проблем, связанных с нерабочей трансмиссией.

Окончательная проверка сцепления на работоспособность

Перед тем как задаться вопросом о том, как можно правильно отрегулировать сцепление на модели ВАЗ 2107, водителю следует познакомиться с процедурами, позволяющими осуществить инспекцию работоспособности всего настраиваемого узла. Реализовав ряд несложных операций, владелец автомобиля сможет понять, насколько качественно была проведена настройка обозреваемых параметров:

1. Переводим коробку переключения передач в нейтральный режим.
2. Запускаем двигательную установку и осуществляем прогрев машины.
3. Выжимаем педаль трансмиссии, а активируем заднюю скорость.
4. Включаем первую передачу и трогаемся с места.
5. Активируем все скорости по очереди, проверяя работоспособность коробки.
6. Проверяем автомобиль в работе: набираем скорость на каждой из передач, наблюдая за тем, чтобы машина шла плавно.

Если на протяжении всех представленных процедур конструкция не издавала подозрительных шумов, а также не страдала от пробуксовок, то можно сделать вывод о корректности и правильности проведенных регулировочных мероприятий. При появлении посторонних звуков и скрежетов, следует либо выполнить операции по настройке повторно, либо отправиться к специалистам, работающим в условиях профессионального сервисного центра.

Замена сцепления

Замена абсолютно всех деталей трансмиссии – это процедура, справиться с которой сможет далеко не каждый. Помимо знаний в области автомобильной механики, человеку понадобится набор достаточно продвинутого оборудования: смотровая яма, эстакада или подъемник. Также придется задействовать перечень профильных инструментов, различных ключей, гаек, болтовых соединений и пр. Возможно, потребуется несколько баллонов силиконовой смазки – некоторые узлы могут «прикипеть» друг к другу, и без предварительного опрыскивания попросту не откручиваться.

Нетрудно догадаться, что поменять сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 сможет только водитель, обладающий набором соответствующих знаний. К счастью, сегодня в профильных магазинах можно найти полный комплект трансмиссии на данную машину, включающий в себя абсолютно все необходимые узлы и детали. Задуматься о проведении монтажа совокупности, состоящей из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника, следует при возникновении таких ситуаций:

• транспорт не может подняться на достаточно пологую возвышенность;
• в момент деактивации трансмиссии появляются шумы в области маховика;
• появляются проблемы с включением первой передачи в начале движения;
• коробка скоростей начинает «рычать», указывая на поломку муфты;
• в момент разгона транспортное средство начинает дергаться, а из его внутренних частей раздаются дребезжащие шумы.

Каждая из представленных поломок может указывать на необходимость проведения работ по полной замене трансмиссии. Как уже говорилось ранее, сцепление на отечественную классику поставляется в сборе, что сильно облегчает покупку нужных деталей.

Инструмент и материалы

Для того чтобы достойно и качественно справиться с операциями по регулировке трансмиссии на автомобиле ВАЗ 2107, водителю понадобятся следующие инструменты:

• комплект гаечных ключей;
• бутыль с гидравлической жидкостью;
• отвертка под плоский шлиц;
• емкость для слива отработанной жидкости;
• небольшое количество ветоши;
• линейка или рулетка.

Подобный набор присутствует, наверное, у каждого человека, в той или иной мере сталкивавшегося с процедурами по ремонту различного транспорта.

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Перед тем как проводить регулировку педали системы сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, пользователю следует познакомиться с инструкциями по реализации соответствующих мероприятий. Проще всего информация усваивается при подаче в формате видео. Например, автор данного ролика выполняет процедуры по настройке гидравлического привода трансмиссии не в первый раз, подробно знакомя зрителей с каждым аспектом такого мероприятия.

Исправляем неисправности

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает буксовать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. машина тяжело разгоняется;
3. при подъеме на гору двигателю не хватает мощности.

Для того, чтобы понять, буксует сцепление ВАЗ 2107 или нет, нужно:

• затянуть ручник;
• включить скорость и начать мягко выжимать газ, в то же время отпуская педаль сцепления;
• в случае, если мотор заглохнет, можно быть уверенным, что система сцепления работает нормально;
• если же двигатель глохнет, а автомобиль движется, то можно с уверенность говорить, что сцепление вашего автомобиля буксует.

Что предпринять в подобном случае? Сначала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода. Выявив неполадки, постарайтесь устранить их регулировкой. Вероятно, что система пробуксовывает вследствие пришедших в негодность фрикционов. В данном случае вам нужно узнать степень его изнашивания. В случае, если износ незначительный, то для того, чтобы ликвидировать буксовку, достаточно отрегулировать ход сцепления. Если износ приличный, то необходимо провести замену ведомого диска и накладок. В этом есть необходимость, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметров.

Часто в силу разных причин накладки замасливаются, в основном вследствие повышенного уровня смазки в КПП или же вследствие того, что дренажные отверстия маховика забиты. Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть накладки жидкостью наподобие керосина. Затем все поверхности нужно вытереть и зачистить с помощью наждачной бумаги.

Буксовку сцепления могут вызвать раздувшиеся детали из резины гидравлического привода. Для того, чтобы доказать либо опровергнуть данное, нужно проделать следующие шаги:

1. снять цилиндры, в том числе и главный;
2. систему очистить с помощью спирта;
3. раздувшиеся части заменить на новые;
4. хорошенько прочистить компенсаторные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6. прокачать тормоза.

У автомобилей старше десяти лет пробуксовка часто возникает из-за отвердевания нажимных пружин, в итоге ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой сложности с пробуксовкой. Для того, чтобы определить состояние пружин, нужно снять полностью диск сцепления. Если нужно, то замените пружины или даже все сцепление.

Пропало сцепление ваз 2106 причины

скачать фото на мобильник Содержание:- Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2106

Возможные неисправности сцепления на автомобиле ВАЗ 2106, их причины и способы устранения

Причина неисправности сцепления	Способ устранения неисправности
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Увеличенные зазоры в приводе сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления

Воздух в системе гидропривода сцепления

Утечка жидкости из системы гидропривода сцепления через соединения или поврежденные трубопроводы

Утечка жидкости из главного цилиндра или цилиндра привода сцепления

Засорилось отверстие в крышке бачка, что вызвало разрежение в главном цилиндре и подсос воздуха в цилиндр через уплотнения

Нарушение герметичности вследствие загрязнения или износа переднего уплотнительного кольца главного цилиндра

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Перекос или коробление нажимного диска

Выправьте ведомый диск или замените новым

Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замените фрикционные накладки, проверьте торцовое биение диска

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск сцепления

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Прокачайте систему гидропривода сцепления

Подтяните соединения, замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода сцепления

Замените уплотнительные кольца, прокачайте систему

Прочистите отверстие в крышке бачка, прокачайте систему

Очистите уплотнительное кольцо, при износе замените

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Повреждение или заедание привода сцепления

Замените фрикционные накладки или ведомый диск сцепления в сборе

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков

Промойте главный цилиндр сцепления и прочистите компенсационное отверстие

Устраните неисправности, вызывающие заедание

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Заедание в механизме привода сцепления

Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков

Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание

Замените фрикционные накладки новыми, проверьте, нет ли повреждений поверхности диска

Замените неисправные заклепки, а при необходимости — накладки

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач

Замените подшипник первичного вала коробки передач

Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления

Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

Замените оттяжную пружину вилки выключения сцепления новой или закрепите

Неполное выключение сцепления (сцепление ведет)

Увеличенные зазоры в приводе выключения сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления

Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Выправьте диск или замените новым

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки или ведомый диск в сборе

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки, проверьте торцевое биение диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСД-15. Если причина заедания смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Воздух в системе гидропривода

Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы

Подтяните соединения, замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода

Утечка жидкости из главного цилиндра или цилиндра привода выключения сцепления

Замените уплотнительные кольца, прокачайте систему

Засорилось отверстие в крышке бачка, что вызвало разрежение в главном цилиндре и подсос воздуха в цилиндр через уплотнения

Прочистите отверстие в крышке бачка, прокачайте систему

Нарушение герметичности вследствие загрязнения или износа переднего уплотнительного кольца главного цилиндра

Очистите уплотнительное кольцо, при износе замените

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Неполное включение сцепления (сцепление буксует)

Отсутствуют зазоры в приводе выключения сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления

Повышенный износили пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Промойте цилиндр и прочистите компенсационное отверстие

Повреждение или заедание привода сцепления

Устраните неисправности, вызывающие заедание

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичные вал или ведомый диск

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков

Заедание в механизме привода выключения сцепления

Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание

Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки новыми, проверьте, нет ли повреждений поверхности диска

Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска

Замените неисправные заклепки, а при необходимости — накладки

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления

Замените пружину новой или закрепите

Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

В процессе ремонта я несколько раз бороздил просторы Интернета, но ни разу не наткнулся на подобные симптомы. Поэтому рекомендую прочитать…

Главные участники рассказа: ВАЗ 21061, МКПП и сцепление (педаль, шток, главный цилиндр, трубки, рабочий цилиндр, шток, вилка и т.д.).

1 признак смерти вилки) Несколько недель назад начали туговато переключаться передачи. Но так как смотровой ямы под рукой нет, то отложил эту проблему на потом.

2 признак) Однажды сижу на работе, звонит жена и говорит, что пропало сцепление. Педаль ушла в пол и она не может включить ни одну передачу. По телефону я ничего не отремонтировал, поэтому она на заглушённом двигателе включила первую передачу, завелась и тихонько доехала до дома. Придя домой, я один раз нажал педаль сцепления, потом поднял её носком ноги на положенное место и сцепление стало работать как раньше. Я посмотрел на жену не веря, что были серьёзные проблемы, а она долго убеждала, что сцепления вообще не работало.

3 признак) Примерно через неделю после этого подобная ситуация случилась уже со мной. После нескольких нажатий на педаль и подниманий её вверх ногой, сцепление снова заработало. Приехав домой, осмотрел систему и увидел, что подтекает рабочий цилиндр. Купил ремонтный комплект резинок, заменил их. При разборе посмотрел, что в цилиндре есть небольшая выработка, но посчитал что она маленькая. Сразу после прокачки проехался на машине — по ощущениям она стала как иномарка. Но во время победного подъезда к дому, педаль опять упала в пол, а после нескольких нажатий, сцепление снова появилось.

4) Такое мистическое пропадание и появление сцепления стойко ассоциировалось с проблемами в гидравлике. Поэтому дальше ремонтный комплект резинок встал в главный цилиндр сцепления. Заодно был убран износ штока и педали (в целом 3 мм).

5) Начитавшись Интернета, решил, что перепускает главный цилиндр. Заменил его. На следующий день педаль опять стала периодически падать в пол. Но теперь определилась закономерность: это из-за резких нажатий на педаль. Если плавно отпустить педаль, то буквально сразу снова появлялось нормальное сцепление. Моей радости не было предела. Наконец-то, подумал я, значит при резком отпускании педали в рабочий цилиндр затягивает воздух! Но пока я ездил в магазин, а потом менял рабочий цилиндр — сцепление пропало полностью. И больше не хотело возвращаться.

6) Ещё во время ремонта старого рабочего цилиндра я обратил внимание, что гайка на его штоке находится почти на самом конце. И было мелькнула мысль про треснувшую вилку сцепления. Но в моём понимании если уж она начала гнуться, то сцепление должно стабильно ухудшаться. А не прыгать: сейчас есть, через секунду нет, потом снова есть. Однако, когда я поставил новый рабочий цилиндр, ещё больше пододвинул регулировочную гайку, и после нескольких тугих нажатий сцепление резко пропало навсегда. То тут я понял: втулка умерла окончательно. Собственно это мне потом и подтвердили в сервисе, изобразив руками кривую в которую она превратилась за время моего ремонта и сказав, что нужно было сразу обратить внимание, что гайка на пределе.

Итоги: 1) вилка сцепления не обязана умирать стабильно. Она может устроить «весёлые похороны». 2) чем ближе регулировочная гайка вилки подходит к концу штока рабочего цилиндра, тем ближе смерть вилки

Расходы, которых можно избежать: — главный цилиндр — 550 р. — рабочий цилиндр — 350 р. — тормозная жидкость — 80 р. — ремонтные комплекты резинок — 40 и 30 р.

— установка вилки сцепления — 300 р. (вилка досталась как подарок от предыдущего владельца машины и была снята с другой шестёрки-донора).

И бонусом полезное видео о том как переключать передачи без сцепления! Случайно наткнувшись на него в Интернете, в последствии именно так я ездил два дня.

automotocity.com

Если у вас автомобиль ВАЗ 2107 и буксует или ведет сцепление, провалилась педаль, то посмотрите это видео, в котором рассказывается, как быстро и правильно решить эти проблемы.

Всем привет. Сегодняшняя статья будет посвящена сцеплению, точнее его неисправности. Мы поговорим о том, почему проваливается педаль сцепления, о причинах, по которым это происходит, а также как это исправить.

Неприятность поломки сцепления заключается в том, что переключение передач становится невозможным, а значит и о передвижении на таком авто не может быть и речи. Первый вопрос, который возникает в голове это: «Как доехать до СТО, когда провалилась педаль сцепления»?

Давайте разбираться, в качестве примера, естественно, возьмем отечественные ВАЗы, так как наш сайт посвящен автомобилям именно этой марки.

Прежде всего кое, что уясним. Если кто не в курсе, то на ВАЗ от 2101 до 2107 — сцепление гидравлическое, у «8, 9, и 10», а также «Калин» и т. д сцепление «тросиковое».

Провалилась педаль сцепления: причины поломки

1. Нарушение правил эксплуатации, «езда на сцеплении» и т. д.
2. Естественный износ деталей (обрыв или повреждение тросика, поломка пружины, которая возвращает педаль).
3. Воздух в гидроприводе.
4. Неисправность выжимной вилки.
5. Проблемы с ГТЦ.
6. Неисправность ведомого диска.

Если с первым и вторым пунктом все более-менее понятно, то с остальными все немного сложнее.

Трос может оборваться или «взлохматиться», не позволяя педали нормально двигаться. Как правило слабым местом является область наконечника в точке соединения. Решается этот вопрос путем полной замены тросика, работа не сложная и ее вполне можно выполнить в домашних условиях.

Если педаль сцепления провалилась по вине поломанной пружины, то решение, в принципе, аналогичное, пружину следует заменить. Происходит это по той причине, что во время эксплуатации довольно часто пружина не выдерживает интенсивных нагрузок. В результате педаль сцепления проваливается или, проще говоря, не возвращается в верхнее положение.

Также встречается ситуация, когда пружина просто соскакивает, но при этом остается исправной. Решение ситуации в данном случае намного проще, пружина ставится на место, после этого можно продолжить движение.

Воздух в гидравлическом приводе — проблема характерная для ВАзов от первого до седьмого поколения. Данная поломка решается путем прокачивания всей системы. В процессе ремонта также необходимо установить источник подсоса воздуха. Уехать своим ходом в данном случае вряд ли удастся, лучше будет если вы воспользуйтесь услугами эвакуатора.

Выжимная вилка также подвержена поломкам. Она установлена на КПП, и отличается непродолжительностью службы. Во время замены вилки рекомендую обратить внимание на состояние диска сцепления, возможно и он нуждается в замене.

Неисправности в работе ГТЦ. Если в процессе эксплуатации какой-то из цилиндров «пробивает», или работает неэффективно, на нем западает или рвется манжет — это не всегда означает ремонт. Нередко после нескольких нажатий манжет может вернуться в свое положение. Если этого не произошло, скорее всего, придется разбирать механизм и менять неисправные детали.

Если провалилась педаль сцепления ВАЗ, поломка может также быть связана с неисправностью ведомого диска. Проявляется это следующим образом — педаль становится очень мягкой и податливой. Причина может заключаться в деформации узла, мех. повреждении или связана с утечкой жидкости.

Ваз 2106 не работает сцепление

Сцепление ВАЗ 2106 — учимся диагностировать неполадки

Сцепление, как отдельный гидромеханический узел в транспортном средстве, отвечает за взаимодействие силовой установки и трансмиссии. Не исключением является и сцепление ВАЗ 2106, и всего ряда моделей ВАЗ с задним приводом колесной пары.

На «шестерке» оборудовано сухое сцепление с 1 диском, работающее в постоянном режиме замкнутого типа. Оно оснащено пружинным элементом нажимного действия, расположенным по центру, и устройством гашения колебаний, размещенным на диске сцепления ведомого вида. Механический отдел агрегата представляет собой деталь неразборного вида, включающий в себя защитный корпус, диск сцепления нажимного действия и пружину диафрагменного типа. Корпус защиты крепится к маховику специальными болтами и штифтами установочного типа. Этот диск сопрягается с корпусом предохранения 3 парами пластин из стали, которые соединяют между собой диск сцепления и защитную корпусную часть.

С помощью фиксаторных креплений корзина сцепления ВАЗ 2106 (он же – диск нажимного принципа действия) сочленяется с внешним сегментом пружины диафрагменного типа. Сама пружина непосредственно держится на 2 кольцах защитной корпусной части на заклепках. 12-секторный штатный диск сцепления с прорезями ведомого типа изготовлен из стали. К секторным элементам изделия подсоединены накладки фрикционного типа отдельно друг от друга. Для затухания импульсов пассивного кручения в составе механизма сцепления ВАЗ 2106 присутствует демпфер, расположенный между ступицей и диском ведомого типа.

Гидравлическая часть механизма состоит из ГЦС и РЦС (главного и рабочего цилиндров сцепления), а также вилки сцепления, подшипника выжимного типа, бачка для жидкости и ножной педали сцепления с пружиной. Надежность механизма сцепления, цена которого достаточно высока, зависит не только от протяженности пройденного за период эксплуатации, но и от кондиций его функционирования и степени нагрузок. Если в ВАЗ 2106 сцепление проваливается, то это значит, что, скорее всего, потребуется отрегулировать размер свободного перемещения ножного привода.

Иногда случается так, что педаль сцепления провалилась по причине обрыва троса этого механизма. Если буксует сцепление ВАЗ 2106, то происходит ускоренный процесс износа т.н. «феррадо», т.е. накладок фрикционного вида диска, диафрагмы корзины сцепления и маховика, взаимодействующего с двигателем. Об износе корзины сцепления свидетельствует и отсутствие свободного перемещения ножного привода. Демонтаж и ремонт этого важного узла можно посмотреть в фильме «сцепление ВАЗ 2106», видео инструкция по которому изложена на очередных кадрах просмотра на нашем интернет-портале.

Существует перечень неисправностей сцепления ВАЗ 2106, которые в данной статье размещены в таблице. Если пропало сцепление, следует искать дефект узла здесь:

Неисправности сцепления	Как устранить
Сцепление «ведет»
1. Большой зазор в гидроприводе	1. Произвести регулировку
2. Деформация диска ведомого типа	2. Отремонтировать или заменить
3. Поверхности накладок фрикционного типа диска ведомого назначения имеют дефекты	3. Устранить щеткой по металлу
4. Слабые клепки или дефекты накладок	4. Заменить
5. Некорректная работа ступицы диска сцепления на шлицевой части вала МКПП	5. Произвести чистку и смазать, при износе требуется заменить
6. Дефекты соединительных пластин между фланцем и защитой корпусной части сцепления	6. Произвести замену необходимых деталей
7. Воздушные пробки в гидравлике	7. Произвести прокачку сцепления
8. Течь жидкости в гидравлике через места сочленения или дефекты гидротрубок	8. Затянуть крепежи, поменять дефектные запчасти, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
9. Течка жидкости из ГЦС или РЦС	9. Поменять кольца-уплотнители, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
10. Забилось отверстие в крышке бачка сцепления, что создало эффект разрежения давления в ГЦС и подсос воздушных масс в цилиндр через уплотнительные прокладки	10. Продуть компрессором воздушный канал в крышке, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
11. Отсутствие герметичности из-за изношенного кольца-уплотнителя ГЦС	11. Произвести чистку уплотнителя, при дефектах – заменить
12. Слабые клепки крепежа пружины нажимного действия	12. Произвести замену корпуса и корзины сцепления
Если буксует сцепление ВАЗ 2106
1. Нет зазоров в гидроприводе	1. Произвести регулировку
2. Увеличенный износ или подгорание «феррадо»	2. Произвести замену «феррадо» или весь диск ведомого назначения
3. Накладки фрикционного типа испачканы в масле, как и рабочая часть маховика и корзины сцепления	3. Отмыть и обезжирить рабочие и сопрягаемые поверхности, устранить течь масла
4. Забито отверстие-компенсатор ГЦС	4. Промыть и прочистить отверстие-компенсатор ГЦС
Сцепление ВАЗ 2106 «рвет»
1. Ступица диска ведомого назначения «заедает» на шлицах	1. Промыть и прочистить шлицы, при износе шлицов вала или диска заменить изделие
2. Накладки «феррадо» в двигательном или трансмиссионном масле, как и рабочие поверхности маховика и корзины сцепления	2. Отмыть и обезжирить рабочие и сопрягаемые поверхности, устранить течь масла
3. Повышенный износ накладок фрикционного типа диска	3. Произвести замену обновленными изделиями, а также протестировать дефекты мест сопряжений дисков
4. Слабые клепки на «феррадо»	4. Поменять дефектные клепки, а по надобности – и накладки
Увеличенная шумность при выключении механизма сцепления
1. Течь масла и дефекты выжимного подшипника	1. Поменять изделие на новое
2. Течь масла и дефекты подшипника вала МКПП	2. Поменять изделие на новое
Увеличенная шумность при включении механизма сцепления
1. Дефекты пружинок демпферного устройства	1. Поменять изделие на новое
2. Дефекты пружины оттяга вилки механизма	2. Поменять изделие на новое или усилить крепеж
3. Дефекты пластинчатых соединений защитного корпуса с диском	3. Поменять изделие на новое

В таблице приведены наиболее распространенные на практике неисправности сцепления.

avtovx.ru

Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2106 своими руками • Ремзона ВАЗ

1 — картер сцепления, 2 — шток рабочего цилиндра, 3 — вилка, 4 — регулировочная гайка, 5 — контргайка, 6 — возвратная пружина, 7 — фрикционные накладки, 8 — ведомый диск сцепления, 9 — стальной кожух, 10 — ведущий диск (корзина).

Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

Даже несм

motorsmarine.ru

Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?

Задача хоть и непростая, но все же вполне реальная. Здесь главное — тронуться и не убирать ногу с «газа», поддерживая скорость движения на первой передаче.

Действовать нужно следующим образом

Прогреваем двигатель, включаем «аварийку», затем включаем первую скорость, и поворачиваем ключ в замке зажигания. Когда мотор начнет «схватывать», даем газку и начинаем двигаться. При правильном подходе машина не заглохнет, и вы сможете тронуться с места и не спеша добраться до пункта назначения. Не пытайтесь переключить скорость без сцепления — это, безусловно, возможно, существует определенная техника, однако без должного умения вы, скорее всего, заглохнете или навредите своей КПП.

Теперь вы знаете почему педаль сцепления не возвращается, по каким причинам это происходит и как решить данную проблему. Кроме того, в случае, когда это случится вы будете знать как добраться домой, если провалилась педаль сцепления ВАЗ. На этом у меня все, напишите в комментариях как вы решили данную проблему и какие у вас были признаки неисправности и причина поломки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока.

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.

Варианты причин провала педали сцепления

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.

Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:

• порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
• пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.

Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:

Что собой представляет механизм сцепления?

На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.

При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса. Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.

К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения.

Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.

При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.

Устройство механима сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:

1. Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
2. Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.

Во время эксплуатации автомобиля неправильно отрегулированное сцепление выражается в следующем :

1. Сцепление ведет. Когда педаль сцепления полностью выжата, диск не отходит от маховика, в результате чего нет возможности нормально переключать передачи. Таким образом, автомобиль может начать движение даже тогда, когда в этом нет необходимости.
2. Сцепление буксует. Когда педаль сцепления полностью отпущена, диск начинает пробуксовывать. В результате этого он не передает трансмиссии всю мощность двигателя в полном объеме.

Кроме этого, неполадки со сцеплением порой выражаются в его слишком раннем или, наоборот, позднем схватывании. В результате этого управление автомобилем может быть значительно затруднено.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
2. Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему цилиндру сцепления .
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Регулировка сцепления

Весь процесс регулировки сцепления состоит из двух частей. Одна из них происходит непосредственно в салоне автомобиля, в то время как вторая выполняется снизу автомобиля, пока тот находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.
Для регулировки сцепления потребуются следующие инструменты:

• рожковые ключи на 13 и 17;
• ключ на 10 либо на 8 (все зависит от того, какая именно модель рабочего цилиндра сцепления).

Первая регулировка также предполагает проведение установки хода педали сцепления. Этот этап работы выполняется непосредственно из салона автомобиля, под рулевой колонкой. Там имеется регулировочный винт, который служит для ограничения полного хода. Он зафиксирован при помощи контргайки. Покрутив винт то в одно положение, то в другое, можно добиться нормального хода педали, который, согласно инструкции, должен составлять 14 см.

Но, как правило, в этом нет никакой необходимости, поскольку ход педали устанавливается на заводе и самопроизвольно способен измениться лишь в очень редких случаях.

Второй этап регулировки заключается в установке свободного хода педали, который в нормальном режиме должен варьироваться в диапазоне от 30 до 35 мм. Тем не менее достаточно часто автолюбители предпочитают подстраивать свободный ход педали под свои личные предпочтения.

Для проверки, а также регулировки сцепления необходимо спуститься на самое дно смотровой ямы. Проверить величину зазора можно путем оттягивания от толкателя вилки. Расстояние свободного хода должно составлять около 4-5 мм. Но если этот показатель значительно отличается от указанного, то регулировка является необходимой.

Для произведения регулировки нужно:

• снять пружину, которая оттягивает вилку сцепления;
• отпустить на толкателе контргайку;
• при помощи ключа на 8 либо на 10, как говорилось ранее, накрутить или же, наоборот, скрутить гайку до тех пор, пока зазор не будет нужного размера;
• при помощи контргайки зафиксировать упорную гайку;
• снова проверить зазор;
• установить пружину на ее прежнее место.

На этом процедуру регулировки сцепления на ВАЗ-2107 можно считать полностью оконченной. Тем не менее для того чтобы быть уверенным в том, что все сделано правильно, следует проверить работу сцепления. Для этого необходимо завести автомобиль, включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. Если работа проведена успешно, то автомобиль должен тронуться с места, приблизительно на половине хода педали. Хотя возможны и некоторые другие виды регулировок, при которых автомобиль «захочет» поехать при едва отпущенной педали либо практически при полном нажатии. Все зависит от предпочтений самого водителя. Однако не стоит забывать, что в таком случае могут возникать неисправности, указанные в самом начале нашей статьи.

Что нужно для ремонта?

Если пришел в негодность главный или рабочий цилиндр, вам потребуется произвести ремонт. В продаже вы можете найти специальные комплекты, состоящие из поршней, уплотнительных колец, пружин. Но устанавливать их на старые изношенные цилиндры вряд ли будет целесообразно. Поршни и кольца имеют стандартные размеры, а вот внутренняя поверхность цилиндра с годами вырабатывается, причём в большинстве случаев происходит это неравномерно.

Поэтому при установке новых, практически идеальных поршней, вы не получите должного эффекта. При ремонте обязательно нужно приобрести тормозную жидкость. Вообще ее ресурс составляет не более двух лет. Только в этом случае жидкость будет работать максимально эффективно, при превышении этого срока произойдет улетучивание присадок, которые добавляются в жидкость.

Перед началом проведения ремонта обязательно слейте всю жидкость из системы. Для этого из расширительного бачка нужно откачать ее с помощью груши. Затем, выкрутив прокачной штуцер на рабочем цилиндре, избавиться остатков.

Регулируем сцепление ВАЗ 2107

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

• во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
• во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Основные поломки

Несмотря на дороговизну конструкции, довольно часто ломается сцепление ВАЗ-2106. Цилиндр сцепления выходит из строя, появляются подтёки. Происходит это по следующим причинам:

1. Чрезмерный износ деталей рабочего и главного цилиндра.
2. Использование тормозной жидкости, не рекомендуемой производителем автомобиля.
3. Снижение уровня жидкости в расширительном бачке вследствие его повреждения или ослабления хомутов крепления трубок.

Цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 составляет 400-600 рублей, в зависимости от производителя. Но можно найти и дороже запчасти. Комплект для ремонта немного дешевле — около 300 рублей.

Особенности регулировки привода выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Прокачка системы

Устройство главного цилиндра сцепления ваз-2106 примерно такое же, как и на аналогичном элементе тормозной системы. Прокачка выполняется аналогичным образом:

1. Собирается вся система, затягиваются резьбовые соединения.
2. В расширительный бачок наливается жидкость до среднего уровня.
3. На прокачной штуцер надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
4. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, после чего фиксирует ее в нажатом положении.
5. В это время немного выкручиваете прокачной штуцер, чтобы вышел воздух.

Последние два пункта повторить несколько раз, пока не перестанет выходить воздух из системы. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости. В противном случае механизм будет работать на сухую, может потребоваться разборка главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали подтекает главный цилиндр сцепления через манжету, а под капотом был виден мокрый подтек на стенке, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта — при сноровке может занять не более получаса, куда дольше уйдет на прокачку сцепления.

• рожковым ключом на 8 и 13

• торцовой головкой на 13 с удлинителем

• плоской и фигурной отверткой

• ВД-40 или аналог, металлической щеткой

• медицинской капельницей или шланчиком для прокачки

• резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости

• баночкой

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка. Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой выворачиваем гайку трубопровода, а также шланчик бачка и тоже отводим в сторону. При закисании гайки зачищаем место щеткой и брызгаем ВД-40. Снимаем все осторожно, чтобы не допустить повреждения трубопровода и пластикового штуцера цилиндра. Теперь отворачиваем накидной головкой с трещеткой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали. С посадочного места убираем старый герметик и тщательно зачищаем посадочное место. Можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником, при необходимости добавляем. Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем новый цилиндр на место. Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты в обратной последовательности. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем. Заполняем бачек новой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. Для этого нужен помощник (хотя, можно все сделать и одному, но будет дольше): 1. Подлезаем под машину, надеваем один конец капельницы или шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой опускаем в банку.
2. Помощник резко нажимает на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживает ее нажатой. 3. Ключом на 8 отворачиваем штуцер примерно на 3/4 оборота, в банку начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. Необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее. 5. Заворачиваем штуцер, снимаем шланг и одеваем защитный колпачек . Нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться». Если все в порядке, то проверяем на протечки места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачке до нормы и закрываем крышку.

Здравствуйте уважаемые читатели! Недавно я написал статью о , сегодня речь пойдет о замене главного цилиндра сцепления (ГЦС) «семерки».

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

Регулируем сцепление на ВАЗ 2107: Диагностика и пошаговая инструкция

Оглавление:

» data-medium-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=300%2C200″ data-large-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=759%2C507″ data-lazy-src=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=759%2C507″ data-lazy-srcset=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?w=759 759w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?resize=300%2C200 300w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?resize=90%2C60 90w» data-lazy-sizes=»(max-width: 759px) 100vw, 759px» />

Учитывая возраст машин, они как никто нуждаются в систематическом ремонте для поддержания работоспособного состояния. Чинить технику такого пробега в современных автосервисах не всегда оправданно с точки зрения финансовой стороны.

Поэтому, многие автовладельцы стремятся устранить поломки самостоятельно, своими силами. Не всегда это у них получается, но на помощь им приходят подобного рода статьи – рекомендации, как эта.

Диагностика сцепления

Итак, прежде чем приступать к починке, посмотрите, возможно, деталь достаточно отрегулировать. Например, частые проблемы возникают со сцеплением, а точнее с выжимным диском. Владельцы грешат первым делом на «корзину», мол, прогорела, когда часто держишь педаль в активном положении в пробках.

На самом деле оказывается вовсе не так, нужно немного подтянуть тросик сцепления и всё наладилось. При этом надобность замены агрегата в целом, просто отпала. Надлежащие условия эксплуатации сцепления обеспечат длительность срока использования не менее 70 – 90 тыс. км.

Зафиксированы факты максимального пробега в 390 000 км., правда, подобное случилось на «знаменитой» тройке, изготовленной в те времена. Некоторые умудряются «убить» корзину и диск за 50 – 60 тыс. пробега.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или замасливаются, тогда сцепление автомобиля “буксует”. Замена старых уплотнителей на новые потребует воспользоваться подъемником или смотровой ямой, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене уплотнителей не следует забывать, что в системе находится тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Конусную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы произвести замену прокладок не снимая главный цилиндр, нужны определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной неисправности сцепления может быть износ выжимного подшипника.

Для его замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозного диска, это легко заметить по характерному шуму в момент отпускания педали. И самой распространённой проблемой неисправности сцепления является попавшей в систему воздух. Удалить воздух можно с помощью прокачки.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для начала нам необходимо точно удостовериться в необходимости проведения такой процедуры.

Какие инструменты понадобятся для ремонта

Заблаговременно проверяем наличие нужно для ремонта автомобильного инструмента, такого как:

стационарный набор ключей;

плоскогубцы;

удлинитель и дополнительное освещение, если работы будут происходить в ночное время или в условиях недостаточного освещения;

новый трос, манжеты, пыльники, иные детали оригинального производства от завода – изготовителя.

» data-medium-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=300%2C201″ data-large-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=700%2C468″ data-lazy-src=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=700%2C468″ data-lazy-srcset=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?w=700 700w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?resize=300%2C201 300w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?resize=90%2C60 90w» data-lazy-sizes=»(max-width: 700px) 100vw, 700px» />

Содержание

• 1 Признаки буксующего сцепления
  • 1.1 Из-за чего это происходит?
  • 1.2 Как проверить буксует сцепление или нет
  • 1.3 Что делать, когда сцепление буксует

Величина хода педали за вычетом ее свободного хода