Загорелась ошибка тормозной системы

Как и в любом авто, в IS также появляются проблемы, которые зачастую становятся головоломкой для среднестатистического автомастера.

На этот раз проблемой стал индикатор неисправности тормозной системы(лампочка сигнализирующая поднятие ручного тормоза). Загорелась и не гаснет. Смотреть начали с ручника, думали что кнопка запала. Нет, когда приподнимаешь появляется звуковой сигнал, значит фишка и кнопка в порядке. Дальше смотрели уровень тормозной жидкости-НОРМА. Когда методы «научного тыка» закончились повезли к мастеру. Мастер не долго думая воткнул комп, возился, но так ничего и не нашел. Его заключение было следующим: оставить машину, чтобы он мог прозвонить проводку, мол может какой-то из датчиков барахлит или контакт оголился и замкнул на что-то.

Это конечно заставило задуматься и пойти погуглить, что дало несколько разумных, а главное простых направлений для действий.
Методом изучения схем, в том числе электроцепи, книг по обслуживанию авто и прочего, а также методом исключения определились 4 основных, возможных причин.

Итак, упрощенный вариант

Проблема: Горит(и не гаснет) лампочка на приборке, указывающая на неисправность тормозной системы.

Возможные причины: (если при запуске авто индикатор не горит, а при нажатии на педаль тормоза загорается, то вероятнее всего 1-й пункт можно пропускать)
1. Датчик уровня тормозной жидкости
2. Износ тормозных колодок
3. Лампа центрального стоп-сигнала
4. Кнопка или фишка ручника

Диагностика:
1. Схема эл.цепи так устроена(в том числе строение датчика-он дает сигнал только при низком уровне жидкости), что если отсоеденить фишку датчика бачка с тормозилкой, то комп. подумает что уровень в норме. Следовательно отсоедините фишку, и, если индикатор погаснет, значит проблема в нем.
2. Если износ колодок очень большой, то уровень жидкости может при нажатии падать и индикатор будет загораться.
3. Если отсоединение фишки (см.п.1) не дало эффекта, то вероятно у вас именно эта проблема. Нажимаем на тормоз и смотрим горит ли центральный стоп-сигнал. Если не горит, значит дело в нем.
4. На заведенной машине поднимаете ручник, если появился звуковой сигнал, значит все в порядке, если звука нет, есть смысл заглянуть

Лечение:
1. Открываем, смотрим, шевелим, опеределяем менять или ремонтируется
2. Просто посадите кого-нибудь за педаль, а сами смотрите что происходит. Если уровень сильно падает-долейте и вперед на замену колодок.
3. Открываем и вытаскиваем лампу(открывается все очень легко, не дергаем, если не открывается, значит что-то не так делаете). Смотрим на лапму-обращаем внимание на мощность-например на моей 21W(IS200 MT) у товарища 16W(IS200 AT). Далее идем в магаз и покупаем такую же(ГЛАВНОЕ МОЩНОСТЬ). Если взяли такую же, ставим и все. проблема решена.
4. Октрываем кожух(делается очень просто) и смотрится фишка, кнопка механическим способом. Степень ремонта определяется на глаз

ПРИМЕЧАНИЕ:
К Пункту 2. Датчика износа колодок нет в модели, так что грешить на него не стоит
К Пункту.3. Обратите внимание на мощность лампы, брали один-в-один похожую, но вместо 16W взяли 18W (за не имением 16 взяли на авось), ставим, лампа стала загораться, но индикатор снова горит. Если вы тоже живете в стране, которой все завидуют, то наверняка сталкнетесь с проблемой поиска мелочевки, такой как лампочка. В итоге поиск по коду на экзисте привел к тому, что на новых моделях ХЕНДЕ есть такие же лампы (похожи и параметры те же).

На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.

Но  водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может  постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.

Почему горит индикатор тормозов?

Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.

Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель  следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем  разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.

Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.

В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов  приводит к загоранию лампы на приборной панели.

Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.

Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция  простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку  оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.

Проблемы с электрической составляющей

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают в:

• датчике уровня жидкости;
• датчике включения сигнала ручника;
• лампах стоп-сигнала;
• датчиках степени износа тормозных колодок.

Причиной  становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и  в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения  зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.

Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.

Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.

Видео: Загорелась аварийная лампа тормозов

1. 12.10.2009 16:25

   
   

   #1

   Горит лампа неисправности тормозной системы
   

   Всем добрый день!
   Проблема такая: загорелась лампа неисправности тормозной системы (восклицательный знак в кружочке). Немогу понять в чем причина. Уровень жидкости в норме, что еще может быть незнаю. Может быть колодки стерлись (может на них датчики какие есть). Подскажите в каком направлении двигаться?

   —————————————
   Mazda Familia 1997 г.в. BHALP двиг.Z5 синий

   ---

2. 12.10.2009 17:31

   
   

   #2

   Проверь концевик ручника, понажимай на поплавок в бачке пальцем, разъём на бачок посмотри может там что замыкает.

   Mazda Familia BHA6R-202958 продан
   Пешеход 12.8 ч.1

   ---

3. 12.10.2009 19:58

   
   

   #3

   Концевик ручника в норме проверял. Разъем тоже. А вот, если колодки стерлись, может гореть или нет?

   Вобще в начале было так: с утра завожу машину, после теста не гасла эта лампа. Поезжу немного, часа 3, она погаснет до вечера. На следущий день та же песня. Вот так дня три. А теперь постоянно горит.

   ---

4. 13.10.2009 05:15

   
   

   #4

   странно. Вообще у нас нет индикаторов износа…. А ТЖ точно в норме и не уходит?

   Запчасти МАЗДА и для других иномарок WWW.24SHOPIK.RU
   http://baza.drom.ru/user/stas26/

   ---

5. 13.10.2009 06:14

   
   

   #5

   проверь тормозную жидкость. когда она холодная (утром), то она может быть чуть меньше уровня, и лампочка закгорается. когда жидкость прогреется, она расширяется и становится уровень. лампочка гаснет.
   либо попробуй замени ТЖ…..

   ---

6. 13.10.2009 08:16

   
   

   #6

   у дяди на тойоте было, короче стояли датчики которые замеряли накачку шин… типа колесо приспустило и горит такой значок (желтый восклицательный знак в кружке), подкачал всё норм… ))) мож чёт подобное…

   потом правда его на нашей русской шинке сломали окончательно и при установке сиги ребята его как то отключили, вообщем лампа не загорается больше, даже если колесо спущено в ноль!

   familia, BJ5W, ZL-VE
   тише едешь, вряд ли вообще доедешь..

   ---

7. 13.10.2009 08:44

   
   

   #7

   Сегодня посмотрел уровень на холодную, действительно минимум. Долью на обеде.
   А какую жижу долить? Или без разницы?

   Mazda Familia 1997 BHALP дв.Z5 АКПП синий

   ---

8. 13.10.2009 08:55

   
   

   #8

   Аговорил в норме уровень…Скорее всего колодки сточились.Поэтому и уровень упал.Это как вариант

   собака лает — караван идет

   ---

9. 13.10.2009 09:08

   
   

   #9

   Ну колодки это точно стачились.

   Mazda Familia 1997 BHALP дв.Z5 АКПП синий

   ---

10. 13.10.2009 10:30

    
    

    #10

    Сообщение от gushiding
    

    А какую жижу долить? Или без разницы?

    интересно, а можно смешивать различных производителей? или, если не знаешь, то лучше всю заменить?

    ---

11. 13.10.2009 13:46

    
    

    #11

    А у меня такая мысль тоже возникла. А если менять всю то сколько ее надо?

    Mazda Familia 1997 BHALP дв.Z5 АКПП синий

    ---

12. 13.10.2009 13:48

    
    

    #12

    Между делом. Я себе из Новосибирска фару с поворотником заказал Б/У. Скоро приедет.

    Mazda Familia 1997 BHALP дв.Z5 АКПП синий

    ---

13. 13.10.2009 13:49

    
    

    #13

    Сообщение от gushiding
    

    А если менять всю то сколько ее надо?

    я уже не помню, менял как то на СТО….. но, наверное, если руки растут оттуда откуда надо, то и сам можешь поменять…..

    ---

14. 13.10.2009 14:01

    
    

    #14

    Блин, ну вы ФАК откройте и почитайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Запчасти МАЗДА и для других иномарок WWW.24SHOPIK.RU
    http://baza.drom.ru/user/stas26/

    ---

15. 13.10.2009 15:19

    
    

    #15

    Налей чуть ДОТ-4 в баночку какую-нить и тормозухи из машины.Если не свернеться и пениться не будет, то можешь долить ДОТ-4 в тачку….тока это на первое время, потом все равно лучше заменить полностью…
    Я так думаю))))
    Делал на других машинах — полет нормальный)

    П.С. А за колодками следить однако надо!)))

    ---

16. 13.10.2009 15:42

    
    

    #16

    Сообщение от ruban
    

    Налей чуть ДОТ-4 в баночку какую-нить и тормозухи из машины.Если не свернеться и пениться не будет, то можешь долить ДОТ-4 в тачку….тока это на первое время, потом все равно лучше заменить полностью…
    Я так думаю))))
    Делал на других машинах — полет нормальный)

    П.С. А за колодками следить однако надо!)))

    Спасибо за совет.
    Конечно за всем надо следить, тока денег на все не хватит. Вот время пришло и надо все сразу и ремень ГРМ с помпой и роликами менять, и колодки, и масло в двигле, а еще фару с поворотником жду и тягу рулевую.

    Mazda Familia 1997 BHALP дв.Z5 АКПП синий

    ---

17. 13.10.2009 15:45

    
    

    #17

    1 литра тормозухи хватает.

    собака лает — караван идет

    ---

18. 14.10.2009 05:30

    
    

    #18

    Сообщение от gushiding
    

    Спасибо за совет.
    Конечно за всем надо следить, тока денег на все не хватит. Вот время пришло и надо все сразу и ремень ГРМ с помпой и роликами менять, и колодки, и масло в двигле, а еще фару с поворотником жду и тягу рулевую.

    Начинайй с тормозов и рулевого — это твоя жизнь…и не только твоя….
    Могу рассказать страшную историю, как у меня на скорости с крутой горки в городе тормозной шланг лопнул….
    Масло в двигле подождет, только двиг сильно не крути)))

    ---

19. 14.10.2009 09:22

    
    

    #19

    Долил до нужного уровня лампочка погасла. Непонятно только почему уровень упал. Может действительно из-за того что колодки стерлись.

    Mazda Familia 1997 BHALP дв.Z5 АКПП синий

    ---

20. 14.10.2009 12:45

    
    

    #20

    ТЖ стоит 150 рублей за литр…. не так уж и дорого!

    Запчасти МАЗДА и для других иномарок WWW.24SHOPIK.RU
    http://baza.drom.ru/user/stas26/

    ---

Всё просто

Может быть, это выглядит странно, но антиблокировочная система пришла на помощь автомобилистам не откуда-то, а с железной дороги: именно там её стали использовать ещё в 20-е годы прошлого столетия. Конечно, задача у ABS того времени была другая: блокировка колёс поезда при торможении не отправляла его в занос, а практически уничтожала чугунные колёса. И именно поэтому на железной дороге впервые и стали изобретать системы, которые не позволяли бы колёсам вставать колом при торможении. А чуть позже первые ABS появились в авиации, где было очень важно быстро остановить самолёт на пробеге после посадки и не дать ему возможности уйти с полосы. И только спустя 50 лет антиблокировочная система тормозов появилась на серийных автомобилях. Сначала – в виде опции, а потом, в 1978 году, её стали ставить в базе на Mercedes-Benz W116 и на «семёрку» BMW. Сейчас, как вы знаете, в России от этой системы отказались, но это временно – представить себе безопасный автомобиль без ABS уже невозможно, а устроена эта система не так уж сложно, чтобы не найти выход из ситуации.

Итак, из чего состоит ABS? Можно выделить три основные подсистемы: датчики оборотов колёс, управляющие клапаны и электронный блок управления. И принцип работы системы прост: датчики (каждый – на своём колесе) передают сигналы, которые обрабатываются блоком управления. Если сигнал говорит о том, что колесо внезапно слишком резко потеряло угловую скорость, блок отдаёт команду соответствующему клапану сбросить давление, чтобы отпустить тормозную колодку и предотвратить блокировку колеса. Блок опрашивает датчики несколько десятков раз в секунду, поэтому педаль тормоза может вибрировать и трещать: клапан очень быстро реагирует на команду блока управления, которая формируется на основе сигнала датчиков. В итоге колесо не блокируется, что предотвращает юз и повышает управляемость автомобиля. 

Конечно, это немного утрированная схема: системы бывают одно-, двух-, трёх- и четырёхканальные (по количеству клапанов), могут включать в себя дополнительные агрегаты (например, отдельный насос для поддержания давления в тормозной системе), а могут быть включены непосредственно в тормозную систему. Впрочем, последнее относится к разряду технического авантюризма и вызывает лишь тонны ненависти у тех, кто столкнулся с подобными решениями с SBC на Mercedes W211, с Mark II на Saab 9000 или с глюками таких хитрых тормозов на старых Range Rover. Обычно всё устроено намного проще – так, как это было описано в предыдущем абзаце. И всё бы ничего, но и простые системы иногда ломаются.

О чём горит лампочка?

Начнём с хороших новостей: иногда горящая лампа ABS вообще никак не связана с поломкой системы. Такое бывает, когда колёса на одной оси стоят неподвижно, а другой при этом достаточно долго и быстро вращались (или вращалось одно колесо, что бывает чаще). Да, это классическая ситуация при длительной пробуксовке при попытке выехать из грязи или снега. После этого действия (зачастую, скажем прямо, весьма бестолкового) блок управления ABS сходит с ума от показаний датчиков со ступиц и зажигает лампочку просто от непонимания происходящего. После нескольких километров лампа гаснет, а система при этом работает штатно. Тут ничего страшного нет, это нормально. Хуже, если пробуксовок не было, а система на что-то ругается.

Если это произошло после замены ступичного подшипника, ступицы в сборе или тормозного диска (в некоторых случаях), то сигнал ABS не случаен. Скорее всего, тот, кто занимался этой работой, не слишком внимательно отнёсся к установке либо датчика ABS, либо его ротора («гребёнки», «кольца», импульсного или задающего ротора – называют эту деталь по-разному). В случае избыточной кривизны рук работника СТО такой вариант не только возможен, но и очень даже популярен.

Если лампочка гаснет после включения зажигания, но иногда включается на ходу, нужно проверять проводку к датчикам. На новых машинах она подводит редко, а вот на машинах, которые слышали по телевизору заставку передач с Листьевым, проводка уже имеет право отгнить. Особенно, если на этой машине любили месить грязь или если её эксплуатировали в регионах, щедрых на зимние реагенты.

Иногда такая плавающая ошибка может быть не связана с ABS вовсе. Дело в том, что «гребёнка» стоит на ступице, а сам датчик – очень близко к ней, но на неподвижной части автомобиля. Расстояние между ними должно очень точно сохраняться, но если ступичный подшипник совсем развалится, ступица начнёт люфтить. А это приводит к тому, что сигнал с датчика периодически может пропадать. Если честно, я не думаю, что человек, который несколько сотен или даже тысяч километров спокойно слушал вой умирающего подшипника, будет волноваться при горящей лампочке ABS, но всё же.

Другая причина, заставляющая лампочку загораться на ходу, – это отсутствие сигнала из-за загрязнения датчика или импульсного ротора или поломка последнего. В первом случае ремонт сводится к чистке датчика и ротора. Это можно сделать  самому, если, конечно, снятие колеса не вызывает существенных затруднений (без этой процедуры к датчику не подобраться). Чистить и датчик, и ротор можно чем угодно (хоть керосином, хоть карбклинером, хоть старой футболкой), главное – не повредить проводку. Но вот если во время чистки обнаружится, что ротор повреждён (отсутствуют зубцы или он просто развалился), его, конечно, придётся менять.

Гораздо интереснее искать такую поломку, при которой система не может пройти самодиагностику после включения зажигания. То есть, при которой лампа ABS не гаснет через несколько секунд после включения зажигания или пуска двигателя.

С тестером в руках

Наиболее вероятная причина провала самодиагностики – отказ датчика или обрыв его проводки. Проще начать проверку с самого датчика. Самый простой метод – проверка его сопротивления мультиметром в режиме омметра. Разные датчики имеют разное сопротивление, но в среднем оно должно быть от 1 до 2 кОм (чаще даже до 1,5 кОм). Эти числа можно использовать как ориентиры, хотя, конечно, лучше знать сопротивление более точно. Но главное – не увидеть на мультиметре ноль или бесконечность: в первом случае это будет обозначать короткое замыкание, во втором – обрыв. Ремонтировать датчик ABS бесполезно, его придётся заменить (что сейчас может быть не очень просто по причине дефицита этих деталей на некоторые автомобили).

Ради собственного удовольствия можно вывесить колесо и покрутить его. Сопротивление его датчика должно изменяться. Если этого не происходит, то, вероятно, либо что-то не так с «гребёнкой», либо просто датчик рабочий, но очень грязный. Впрочем, в этом случае обычно лампочка ABS загорается на ходу, а не после неудачной самодиагностики.

Проводку проверить сложнее. Идеальный вариант – это её проверка с подключенным датчиком. Но для этого надо снять колодку с блока ABS и найти в клемме пары проводов, подходящие с каждого из датчиков колёс (которые обычно отличаются по цвету). Если на этом этапе работа кажется уже слишком сложной, лучше не мучить себя и машину и поехать в сервис.

Стоит отметить, что если в цепи есть ненадёжный контакт, найти неполадку таким способом может быть сложно: по закону подлости именно в момент диагностики контакт может оказаться надёжным. Чтобы хотя бы как-то минимизировать такую вероятность, можно попросить помощника покачать машину во время замера. Полностью, конечно, такие колебания возможность ошибки не исключат, но иногда могут помочь заметить меняющиеся скачками числа на экранчике тестера.

Чаще всего сигнала от датчика нет, если он сам вышел из строя, или если окислился и зарос грязью его разъём. На пожилых автомобилях, конечно, может быть всякое, но на более-менее свежих автомобилях блок управления ABS выходит из строя редко, а проводка не сгнивает за несколько лет. А если в горящей лампочке виноват именно блок, лучше ехать в сервис: отремонтировать его своими руками не так просто.

 Да и обнаружить эту проблему будет сложнее: тут дедушкиной контрольной лампочки для диагностики не хватит, и придётся искать приличный сканер. В принципе, сейчас это сделать не сложно: сканеров в продаже много, и остаётся только выбрать наиболее подходящее предложение. Неплохой выбор, например, Rokodil ScanX, с которым можно и найти неисправность блока ABS, и проверить множество других блоков, которых на современных машинах хватает в избытке. 

Ну а если виновата проводка, не стоит забывать, что под днищем машины условия жизни суровые, так что ремонтировать её скруткой не стоит. 

 20 апреля 2017
 Лада.Онлайн  
 54 060  
  

---



Индикатор аварийного состояния тормозной системы должен загораться красным цветом при включении зажигания и гаснуть через 2 секунды после запуска двигателя. Длительное горение лампы при работающем двигателе свидетельствуют о включенном стояночном тормозе (ручнике) или падении уровня тормозной жидкости ниже метки «MIN». Эксплуатировать автомобиль с горящим индикатором запрещено!

Датчик уровня тормозной жидкости находится в бачке главного тормозного цилиндра. При падении уровня жидкости ниже отметки «MIN», по сигналу датчика загорается контрольная лампа на панели приборов. Рекомендуется проверять датчик уровня тормозной жидкости при каждом плановом техническом осмотре.

Проверка датчика уровня тормозной жидкости

Выключите стояночный тормоз и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.



Если уровень жидкости в бачке ниже метки «MIN», а соответствующий значок в комбинации приборов не загорелась, нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку с проводами от датчика. Замыкаем контакты колодки жгута проводов куском провода.

• Если лампа не загорается, значит в проводке автомобиля есть обрыв.
• Если лампа загорелась, значит неисправен датчик.

Если уровень жидкости в норме (между «MIN» и «MAX»), а контрольная лампа после запуска двигателя продолжает гореть, нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку с проводами от датчика.

• Если лампа погасла, то неисправен датчик.
• Если лампа продолжает гореть, то в проводке автомобиля есть короткое замыкание или неисправна приборная панель.

Замена датчика производится вместе с бачком главного тормозного цилиндра. О неисправности тормозной системы также свидетельствуют горящие лампы ABS и ESC.

Ключевые слова: датчики lada xray | датчики лада веста | датчики лада ларгус | датчики лада гранта | датчики лада калина | датчики лада приора | датчики 4х4 | панель приборов lada xray | панель приборов лада веста | панель приборов лада ларгус | панель приборов лада гранта | панель приборов лада калина | панель приборов лада приора | панель приборов 4х4 | тормоза лада веста | тормоза lada xray | тормоза лада гранта | тормоза лада калина | тормоза лада приора | тормоза лада ларгус | тормоза 4х4 | датчики нива | панель приборов нива | тормоза нива | универсальная статья

Поделиться в социальных сетях:

Комментарии

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

Бывает, внезапно загоревшаяся лампочка ABS заставляет некоторых автомобилистов нервно вздрагивать. Они полагают, что вся тормозная система вышла из строя. Озадаченный автовладелец начинает на страницах Интернета искать выход из создавшегося положения.

Однако не следует паниковать. Ведь тормоза могут быть в норме, а неисправности – возникнуть лишь в антиблокировочной системе, что совсем не критично. В статье подробно рассматривается вопрос, почему горит лампочка ABS и что следует сделать, чтобы исправить ситуацию.

Система ABS управляет торможением колес без их блокировки. Причем автомашина довольно быстро останавливается. Если автовладелец вынужден резко затормозить, благодаря действию антиблокировочной системы потери управления автомобилем не произойдет.

Фото: Shutterstock

Если в комплектацию автотранспорта не входит антиблокировочная система, либо она находится в нерабочем состоянии, то при резком торможении происходит блокировка или прекращение вращения колес. Это может привести к заносу машины, что особо опасно при поворотах. Если на приборном табло горит лампочка ABS, это говорит о неполадках в системе антиблокировки.

Очень просто провести проверку, функционирует ли антиблокировочная тормозная система. Для этого машину разгоняют до скорости 40 км/ч и резко нажимают на тормоза «в пол». Если педаль под ногой не вибрирует, значит, функция АБС неисправна – загорается индикатор. Благодаря антиблокировочной системе можно резко «дать по тормозам», а затем быстро обогнуть преграду.

Если нет функции ABS, невозможно резкое торможение и одновременный объезд препятствия, так как велик риск заноса автотранспортного средства.

Антиблокировочная тормозная система состоит из следующих элементов:

• Датчиков вращения (ими оборудованы все колеса авто).
• Гидравлического управляющего блока.
• Специального механизма для контроля функций гидравлического блока.
• Лампочки ABS, находящейся на приборном табло.

Объективные предпосылки, по которым может гореть лампочка ABS, – ошибки на табло приборов:

1. При запуске автодвигателя на приборном табло горят все лампочки, это говорит о том, что системы автомобиля находятся в рабочем режиме. Если автоматика полностью исправна, то в течение нескольких минут все значки на табло погаснут. Но когда при запуске мотора индикатор ABS не горит, вероятнее всего, не работает лампочка.
2. О возникшем сбое в антиблокировочной системе сигнализирует долго горящая лампочка ABS. Неполадки устанавливает бортовой компьютер, который распознает и сохраняет шифр неисправности, после этого включает сигнальный указатель.

Далее более подробно расскажем о ситуации, при которой лампочка сигнализирует о неисправности и (или) ошибке в функционировании ABS.

Почему горит лампочка ABS: основные причины

Основные причины, по которым горит лампочка ABS на панели приборов:

• Нет контакта в подключенном разъеме.
• Отсутствует связь с каким-либо датчиком, вполне вероятно, что оборвался провод.
• Неисправен датчик ABS, поэтому его необходимо проверить и, если потребуется, заменить на новый.
• Не действует венец на ступице.
• Неисправен блок управления антиблокировочной тормозной системой.

После тщательного осмотра, установления и устранения вероятного источника поломки необходимо проверить работу ABS. Для этого разгоняете автомобиль до скорости 40 кмч. Затем резко нажимаете на тормоза. Если педаль будет вибрировать, а лампочка, указывающая на ошибку, не загорится, значит, все элементы работают.

Если после визуального первичного осмотра датчиков, проводов, блока управления неисправность не выявлена и лампочка продолжает гореть, нужно провести компьютерную диагностику. С помощью этой процедуры обнаруживают конкретный код ошибки, выдаваемой системой.

Бортовой компьютер, установленный в автомобилях, значительно упрощает диагностику. Достаточно лишь разобраться с тем, что именно обозначает код, и установить, в каком месте неисправность.

Почему горит лампочка ABS, и что следует сразу проверить

Во-первых, в данных обстоятельствах нужно поехать на мойку и тщательно вымыть диски на колесах. Очень часто бывает, что после завершения промывки сильным напором датчики ABS, которые размещаются возле тормозных дисков, очищаются. Пока вы двигаетесь к мойке, протестируйте тормозную систему еще раз. Наберите скорость 80 км/ч, закройте в салоне окна, выключите звук магнитофона.

Если колеса (передние или задние) будут издавать едва слышное либо назойливое гудение во время езды, то, вероятнее всего, лампочка сигнализирует о поломке ступичного подшипника.

Кроме этого, можно провести дополнительные мероприятия:

• Обследовать блок с предохранителями, поменять модуль, отвечающий за функционирование антиблокировочной системы.
• Если имеется возможность, распознать шифр ошибки и поинтересоваться им на интернет-форумах.
• Обратиться к специалисту, которому нужно подробно описать ситуацию, после чего попытаться самому устранить ошибку.
• Поднять автомашину на домкрат, открутить колеса и посмотреть, не загрязнены ли датчики ABS.
• Изучить электронный блок управления, размещенный под капотом (нет ли на нем или внутри влаги).
• Все же лучший выход из создавшейся ситуации – сделать диагностику антиблокировочной и электрической систем автомобиля на СТО.

Вне всякого сомнения, последний вариант наиболее разумный, так как вы сможете получить конкретную информацию о причинах поломки (почему горит лампочка ABS), выяснить, серьезные ли неполадки, а также определиться со стоимостью ремонта. Только таким образом вы избавитесь от проблемы, связанной с горящей лампочкой ABS, и другими неприятностями в работе транспортного средства.

Будет достаточно подключения оборудования компьютерной диагностики с новейшей программой для наиболее полного и точного тестирования автомобиля и выявления ошибок. Уделите этому всего несколько минут, и вам предоставят необходимую информацию для самостоятельного или профессионального устранения неисправности.

Если же вы относитесь к той категории людей, которые привыкли сами справляться с трудностями, подскажем, как правильно исправить возникшие проблемы.

Самостоятельное исправление загорания лампочки ABS

Рассмотрим, какие мероприятия необходимо провести для устранения неполадки без обращения в автомастерскую:

1. Поднимите крышку капота, отсоедините провода, ведущие к аккумулятору.
2. Прямо под крышкой капота находится электронный управляющий блок ABS. Как правило, он расположен совместно с гидромодулятором, который распределяет тормозные усилия. Данный элемент можно распознать по большому количеству тормозных трубочек, подведенных к блоку, и связке автопроводов с разъемом.
3. Далее нужно отсоединить разъем и внимательно рассмотреть, нет ли на его поверхности повреждений или жидкости. При необходимости нужно продуть разъем и хорошенько просушить.
4. Продиагностируйте предохранители. Это лучше сделать в первую очередь, но ничего страшного, если вы осуществите такие действия на данной стадии.

За антиблокировочную тормозную систему отвечают несколько предохранителей. Они чаще всего располагаются в монтажном блоке, находящемся под капотом.

Фото: Shutterstock

Дальше все немного сложнее:

1. Хорошо, если вы имеете в наличии автомобильный подъемник, чтобы смотреть на нем. Если такой установки нет, можно воспользоваться домкратом. Главное – для начала рассмотреть провода, которые подключены к датчикам колес, чтобы исключить повреждения. Проводка в большинстве случаев перетирается о поверхность колес или слетает с удерживающих креплений – это ведет к тому, что загорается лампочка.
2. Конструкция датчика на колесах предполагает соединение его с проводом с прикрепленным на конце разъемом. Провод может иметь длину до 1 метра. Вам нужно обнаружить эти разъемы, проверить, есть ли в них контакт и какого он качества. Осмотрите поверхность разъема на наличие влаги или ржавчины.
3. Если ваши старания ни к чему не привели, и лампочка ABS по-прежнему горит, необходим визит в автомастерскую. Бывает, что устранить ошибку «ребутом» (с помощью снятия клемм аккумулятора) не получается.

За актуальными акциями по карте «Халва», которые помогут выгодно приобрести бытовую технику, можно следить здесь.

Выше мы описали действия для самостоятельного обнаружения неисправности, при которой горит лампочка ABS, и ее устранения. Специалисты автосервиса подсоединят ваше авто к компьютерному диагностическому оборудованию, и с его помощью определят причину поломки. Периодически попадаются довольно серьезные случаи, предполагающие незамедлительную помощь профессионалов.

Почему горит и хаотично мигает лампочка ABS

Одна из достаточно сложных неисправностей – беспрерывное мигание лампочки антиблокировочной тормозной системы. Это свидетельствует о том, что от датчиков ABS в бортовой компьютер автомобиля поступают ошибочные оповестительные сигналы. Впоследствии компьютер направляет неправильные посылы другим автомобильным модулям и системам.

Большинство автомобилистов сразу же отключают ABS, чтобы избежать неприятностей. Например, если автомашина со включенной ABS двигается со скоростью 90 км/ч и начинает немножко тормозить, это может привести к потере контроля над управлением и выходу из строя ходовой.

Фото: Shutterstock

Что надо предпринять:

• Обратиться за помощью к специалистам-диагностам в автосервис для установления причин беспорядочной работы систем и выяснить, почему горит лампочка ABS.
• Как правило, автомобили отечественного производства оборудованы достаточно примитивными антиблокировочными средствами, поэтому лучшим выходом является моментальное отключение системы.
• Иномарки, оснащенные сложными конструкциями и бортовыми электронными системами, требуют перепрошивки перед ремонтом.
• Бывает, что легче обнаружить неполадку и исправить ее, чем выполнить отключение антиблокировки.
• Следует помнить, что лампочка ABS может гореть не только из-за проблемы в данной системе, но и по другим причинам.
• Во время диагностических мероприятий необходимо провести проверку всех электрических систем и оборудования.

Нередко в результате простой диагностики по поводу горящей лампочки ABS выясняется, что значимые части автомобиля нуждаются в ремонте, который обойдется в кругленькую сумму. Однако в основном затраты на устранение проблемы не слишком большие.

Цена ремонта будет зависеть от марки и модели автомобиля и от того, сколько стоят запчасти. К примеру, за датчик ABS для машины отечественного производства придется заплатить около 600 рублей, тогда как на замену запчасти японского внедорожника нужно будет потратить 10 тысяч рублей и больше.

Когда неисправность тормозов машины можно принять за штатную ситуацию

Многие начинающие автомобилисты ужасно пугаются, когда машина сигнализирует о неисправности тормозной системы. Но паникой здесь не поможешь, необходимо детально разобраться в ситуации, ведь существуют моменты, когда неисправность тормозов машины можно воспринять как штатную ситуацию.

Из-за чего можно принять неисправность тормозной системы за включение ручника

Из-за внешней схожести индикаторов «включение ручника» и «неисправность тормозной системы», многие неопытные водители путают их между собой. Как итог, автомобиль подвергается ещё большим поломкам или даже существует риск попадания в серьёзную аварию.

Как выглядит сигнальная лампа включения стояночного тормоза

Сигнальная лампа включения стояночного тормоза представлена в виде значка «восклицательный знак». Если загорелся этот сигнал, то строго запрещено продолжать движение. Далее, требуется проанализировать, в каком состоянии находится стояночный тормоз. Если он опущен, то его следует зафиксировать в крайней верхней позиции, а затем снова опустить.

Если после этих действий индикатор перестанет гореть, то можно продолжать движение. В том случае, когда индикатор продолжает сигнализировать, потребуется предпринять ещё несколько мер:

1. Проверяется уровень тормозной жидкости. Она должна достигать номинальной отметки или хотя бы находиться к ней как можно ближе. Если же тормозной жидкости мало, то её нужно долить и снова проконтролировать состояние индикатора на приборной панели.
2. Если проблема не была решена, то из расширительного бачка необходимо достать поплавочный датчик, его прочищают и простукивают. Вполне вероятно, что проблема возникла из-за выхода из строя именно этой детали.
3. Проверяется состояние тормозных колодок. Если они были стёрты больше чем на 3/4, то этого вполне достаточно, чтобы загорелась сигнальная лампа.

Если после выполнения всех указанных манипуляций, индикатор продолжает светиться, то следует выделить время для посещения автосервиса.

Как выглядит сигнализатор неисправности тормозной системы

Указанный индикатор представлен в виде восклицательного знака, справа и слева, от которого, располагаются изогнутые линии, также может присутствовать надпись «Brakes». Если этот индикатор загорелся, то от дальнейшей поездки лучше воздержаться. Необходимо доставить автомобиль на автосервис и дать мастерам возможность проанализировать проблему.

Необходимо чётко понимать разницу между представленными индикаторами, поскольку существует риск полного отказа тормозной системы, а это чревато дорожно-транспортными происшествиями.