Завоздушилась печка ваз 2114 как исправить

Завоздушивание отопительной системы на автомобилях ВАЗ-2114 — это достаточно распространённое явление. Столкнувшись с проблемой воздушной пробки, её можно решить самостоятельно. Здесь главное — найти причину, после чего воспользоваться одним из трёх наиболее эффективных методов.

Особенности системы охлаждения

Чтобы понимать суть завоздушивания и последствия, к которым может привести воздушная пробка, нужно разобраться в самой системе охлаждения. Не рекомендуется приступать к ремонту своими руками, не владея хотя бы элементарными теоретическими знаниями:

• автомобили ВАЗ-2114 основаны на закрытой жидкостной системе охлаждения;
• в качестве охлаждающей жидкости применяют антифриз или тосол;
• специальные каналы служат для циркуляции теплоносителя по двигателю;
• циркуляция осуществляется с помощью насоса, а его, в свою очередь, приводит в движение коленвал через приводной ремень;
• за регулировку потоков охлаждающей жидкости и её направление отвечает термостат;
• термостат имеет конструкцию, позволяющую до прогрева теплоносителя до нужных параметров циркулировать по малому кругу (в радиатор при этом охлаждающая жидкость не попадает);
• когда температура достигает отметки 87 градусов, происходит открытие и ОЖ проникает непосредственно в радиатор;
• обдув радиатора осуществляется за счёт потоков воздуха при движении авто;
• если естественный обдув не справляется, тогда активируется электровентилятор;
• за его включение отвечает специальный датчик;
• горячая жидкость проникает через радиатор отопителя и позволяет прогревать зимой тосол;
• избыток тосола, который образуется при его тепловом расширении, оказывается в дополнительном (расширительном) бачке.

Как видите, если в этой цепи окажется пробка, это может привести к серьёзным негативным последствиям для ВАЗ-2114.

Причины образования пробки

Ни в коем случае нельзя допускать появление воздуха в системе охлаждения мотора. Это приведёт к нарушениям теплообмена, что повлечёт за собой перегрев двигателя, отсутствие тепла внутри салона и не только. Двигатель получает ложную информацию от датчиков, потому перестаёт правильно функционировать.

Если у вас завоздушило печку ВАЗ-2114, причин может быть несколько:

1. Фиксация резиновых патрубков. Нередко хомуты ослабевают, что приводит к нарушению герметичности. Воздух через них подсасывается, что приводит к появлению воздушных пробок. Чаще всего подобное явление наблюдается зимой — резкие температурные перепады сжимают и разжимают резину патрубков.
2. Насос. Ещё одна достаточно распространённая причина — это насос. Проблема та же — нарушение герметичности водяной помпы.
3. Клапан. Стоит обратить внимание на клапан, который встраивается в расширительный бачок (на крышке). Если он зависнет, это может спровоцировать завоздушивание.
4. Повреждения радиаторов. Трещины могут возникать на главном радиаторе или на вспомогательном, то есть на радиаторе отопителя. В этих ситуациях одинаково высока вероятность образования воздушной пробки.
5. Прокладка ГБЦ. Если она прогорит, герметичность нарушится и начнётся подсос воздуха. Как результат, пробка в системе.

А также к числу возможных причин завоздушивания или образования воздушной пробки можно отнести:

• повреждение лопастей насоса;
• засорение каналов блока цилиндра;
• загрязнение радиатора.

Важно! Прежде чем избавиться от пробки, обязательно устраните причину, которая повлекла за собой завоздушивание. Подтяните хомуты, замените прокладку, очистите радиатор и пр.

Методы решения проблемы

Если не вывести лишний воздух из системы, это приведёт к следующим последствиям:

• повышение расхода топлива;
• низкая эффективность работы печки;
• износ двигателя;
• поломки.

Важно! Законы физики гласят, что воздух стремится в наивысшую точку. При завоздушивании печки на ВАЗ-2114, этим местом будет дроссельный узел. Так что выгонять пробку следует оттуда.

Всего существует три метода борьбы против завоздушивания. Каждый из них имеет свои нюансы.

Первый метод

Некоторые воспринимают такой метод критично, но по факту он является очень эффективным.

1. Снимите крышку горловины, через которую заливается масло. Это позволит демонтировать защиту из пластика с креплений (они резиновые).
2. Лучше сразу закрутить крышку обратно, иначе вы рискуете занести в мотор лишнюю грязь.
3. Снимите одну из трубок, предназначенных для подогрева дросселя. Не принципиально, какую именно.
4. На расширительном бачке имеется крышка. Её тоже следует снять.
5. Начинайте активно дуть в этот самый бачок. На тот факт, что вам удалось выгнать воздух, будет указывать вытекающий из демонтированного патрубка тосол или антифриз.
6. Максимально быстро возвращайте всё на место, закручивайте трубку и фиксируйте хомут. Если медлить, начнётся заново подсос и придётся повторять процедуру.

Метод не сложный, но не каждый на него согласится. Потому посмотрите на альтернативные варианты.

Второй метод

Здесь никуда дуть вам не придётся. Работа выполняется не менее просто.

1. Прогрейте двигатель, чтобы он достиг температуры около 90 градусов. После этого глушите мотор.
2. Пока что пробка на расширительном бачке там и остаётся. Трогать её не нужно.
3. На дроссельном узле снимите хомут и трубку. То есть действовать следует аналогично первому методу.
4. Подождите, пока из системы выйдет весь лишний воздух. Определить это легко — начнёт вытекать охлаждающая жидкость через некоторое время.
5. Когда утечка началась, сразу же возвращайте на место патрубок, фиксируя его на штуцере и затягивая до упора хомут. Убедитесь, что хомут как следует затянут, иначе работа окажется напрасной.

Важно! В этой ситуации следите за тосолом. Он горячий, а потому его выход из системы может повлечь за собой попадание горячей жидкости вам на кожу.

Третий метод

Ряд владельцев ВАЗ-2114 отмечают, что именно в этом методе они нашли оптимальный способ справиться с проблемой завоздушивания. Но потребуется создать определённые условия.

1. Выберите место, куда можно заехать передними колёсами автомобиля так, чтобы крышка радиатора расположилась как самая верхняя точка вашей системы охлаждения. Хотя передок можно просто поднять в гараже с помощью домкрата. Действуйте на своё усмотрение.
2. Снимите крышки с радиатора и расширительного бачка.
3. Включите двигатель. Дайте ему нагреться до отметки 90 градусов.
4. Активно понажимайте на педаль газа. Только удостоверьтесь перед этим, что у вас не включена передача.
5. Потребуется помощь, поскольку при газовании нужно одновременно подливать постепенно в бачок охлаждающую жидкость. Лейте до тех пор, пока при нажатии газа не перестанут образовываться пузыри.

Важно! Хотя третий метод считается простым в реализации, он не всегда даёт желаемый результат. Так что предыдущие два хоть и сложнее, но эффект от них выше.

Проблема завоздушивания знакома многим владельцам автомобилей ВАЗ-2114. Расскажите о своих методах решения, поделитесь впечатлениями от представленных способов борьбы с воздушными пробками. Будет интересно узнать про альтернативные методики и особенности их реализации.

Особенности системы охлаждения

Чтобы понимать суть завоздушивания и последствия, к которым может привести воздушная пробка, нужно разобраться в самой системе охлаждения. Не рекомендуется приступать к ремонту своими руками, не владея хотя бы элементарными теоретическими знаниями:

• автомобили ВАЗ-2114 основаны на закрытой жидкостной системе охлаждения;
• в качестве охлаждающей жидкости применяют антифриз или тосол;
• специальные каналы служат для циркуляции теплоносителя по двигателю;
• циркуляция осуществляется с помощью насоса, а его, в свою очередь, приводит в движение коленвал через приводной ремень;
• за регулировку потоков охлаждающей жидкости и её направление отвечает термостат;
• термостат имеет конструкцию, позволяющую до прогрева теплоносителя до нужных параметров циркулировать по малому кругу (в радиатор при этом охлаждающая жидкость не попадает);
• когда температура достигает отметки 87 градусов, происходит открытие и ОЖ проникает непосредственно в радиатор;
• обдув радиатора осуществляется за счёт потоков воздуха при движении авто;
• если естественный обдув не справляется, тогда активируется электровентилятор;
• за его включение отвечает специальный датчик;
• горячая жидкость проникает через радиатор отопителя и позволяет прогревать зимой тосол;
• избыток тосола, который образуется при его тепловом расширении, оказывается в дополнительном (расширительном) бачке.

Как видите, если в этой цепи окажется пробка, это может привести к серьёзным негативным последствиям для ВАЗ-2114.

Как выгнать пробку из системы охлаждения

Сегодня расскажем о том, как самостоятельно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобилей Лада с электронной педалью газа.

Пробка в системе охлаждения представляет собой скопление воздуха, который находится в охлаждающей жидкости. Она ухудшает функционирование системы охлаждения.

Чаще всего воздушная пробка возникает после слива охлаждающей жидкости из автомобиля – при ее замене, обслуживании системы охлаждения и т.д. При заливке охлаждающей жидкости обратно через расширительный бачок, воздух который попал в систему, не успевает выйти и остается в виде пузырьков в жидкости. На автомобилях Лада воздушная пробка чаще всего остается в отопителе, так как его радиатор находится выше уровня расширительного бачка.

На старых автомобилях, без Е-газа, выгнать воздушную пробку было достаточно просто. У этих машин дроссельная заслонка обогревалась охлаждающей жидкостью. Так как дроссельная заслонка находится высоко, достаточно было перед заливкой охлаждающей жидкости отсоединить от дросселя тонкий шланг подвода охлаждающей жидкости и потихоньку наполнять расширительный бачок. При этом воздух выходил через этот тонкий шланг. Как только через него начинала поступать охлаждающая жидкость, заполнение системы можно было прекращать. Воздушная пробка при таком способе оставалась редко.

Но в случае с Е-газом ситуация другая. На автомобилях Лада с электронной педалью газа дроссельная заслонка уже не имеет подогрева, соответственно шланга тоже нет. Как же быть?

Чтобы выгнать воздух из системы охлаждения на автомобилях с электронной педалью газа, нужно сделать так, чтобы расширительный бачок оказался выше радиатора отопителя. Для этого можно использовать подъемник в автосервисе, а можно просто заехать передней частью машины на крутой пригорок.

После этого нужно открыть капот, сесть за руль и держать обороты двигателя на уровне 2-3 тыс.

Прогрев двигатель до срабатывания вентилятора, нужно выйти из автомобиля и аккуратно открыть пробку расширительного бачка.

При этом будет видно, как из системы выходят пузырьки воздуха – это и есть воздушная пробка.

После отключения вентилятора нужно повторять эту операцию до тех пор, пока из системы не перестанет выходит воздух. После этого можно закрутить пробку расширительного бачка и заглушить двигатель. Если воздушная пробка вышла, в отопителе не должно быть слышно булькающих звуков, а из дефлекторов при включении печки должен идти горячий воздух.

Долго прогревается автомобиль до рабочей температуры? Вероятно, у вас воздушная пробка в системе охлаждения. Явление довольно распространенное и неприятное. Последствия – повышенный расход топлива, плохой обогрев салона печкой, повышенный износ деталей двигателя. Мы расскажем вам, как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114 и забыть об этих проблемах.

Причины образования пробки

Ни в коем случае нельзя допускать появление воздуха в системе охлаждения мотора. Это приведёт к нарушениям теплообмена, что повлечёт за собой перегрев двигателя, отсутствие тепла внутри салона и не только. Двигатель получает ложную информацию от датчиков, потому перестаёт правильно функционировать.

Если у вас завоздушило печку ВАЗ-2114, причин может быть несколько:

1. Фиксация резиновых патрубков. Нередко хомуты ослабевают, что приводит к нарушению герметичности. Воздух через них подсасывается, что приводит к появлению воздушных пробок. Чаще всего подобное явление наблюдается зимой — резкие температурные перепады сжимают и разжимают резину патрубков.
2. Насос. Ещё одна достаточно распространённая причина — это насос. Проблема та же — нарушение герметичности водяной помпы.
3. Клапан. Стоит обратить внимание на клапан, который встраивается в расширительный бачок (на крышке). Если он зависнет, это может спровоцировать завоздушивание.
4. Повреждения радиаторов. Трещины могут возникать на главном радиаторе или на вспомогательном, то есть на радиаторе отопителя. В этих ситуациях одинаково высока вероятность образования воздушной пробки.
5. Прокладка ГБЦ. Если она прогорит, герметичность нарушится и начнётся подсос воздуха. Как результат, пробка в системе.

А также к числу возможных причин завоздушивания или образования воздушной пробки можно отнести:

• повреждение лопастей насоса;
• засорение каналов блока цилиндра;
• загрязнение радиатора.

Важно! Прежде чем избавиться от пробки, обязательно устраните причину, которая повлекла за собой завоздушивание. Подтяните хомуты, замените прокладку, очистите радиатор и пр.

Методы решения проблемы

Если не вывести лишний воздух из системы, это приведёт к следующим последствиям:

• повышение расхода топлива;
• низкая эффективность работы печки;
• износ двигателя;
• поломки.

Важно! Законы физики гласят, что воздух стремится в наивысшую точку. При завоздушивании печки на ВАЗ-2114, этим местом будет дроссельный узел. Так что выгонять пробку следует оттуда.

Всего существует три метода борьбы против завоздушивания. Каждый из них имеет свои нюансы.

Первый метод

Некоторые воспринимают такой метод критично, но по факту он является очень эффективным.

1. Снимите крышку горловины, через которую заливается масло. Это позволит демонтировать защиту из пластика с креплений (они резиновые).
2. Лучше сразу закрутить крышку обратно, иначе вы рискуете занести в мотор лишнюю грязь.
3. Снимите одну из трубок, предназначенных для подогрева дросселя. Не принципиально, какую именно.
4. На расширительном бачке имеется крышка. Её тоже следует снять.
5. Начинайте активно дуть в этот самый бачок. На тот факт, что вам удалось выгнать воздух, будет указывать вытекающий из демонтированного патрубка тосол или антифриз.
6. Максимально быстро возвращайте всё на место, закручивайте трубку и фиксируйте хомут. Если медлить, начнётся заново подсос и придётся повторять процедуру.

Метод не сложный, но не каждый на него согласится. Потому посмотрите на альтернативные варианты.

Второй метод

Здесь никуда дуть вам не придётся. Работа выполняется не менее просто.

1. Прогрейте двигатель, чтобы он достиг температуры около 90 градусов. После этого глушите мотор.
2. Пока что пробка на расширительном бачке там и остаётся. Трогать её не нужно.
3. На дроссельном узле снимите хомут и трубку. То есть действовать следует аналогично первому методу.
4. Подождите, пока из системы выйдет весь лишний воздух. Определить это легко — начнёт вытекать охлаждающая жидкость через некоторое время.
5. Когда утечка началась, сразу же возвращайте на место патрубок, фиксируя его на штуцере и затягивая до упора хомут. Убедитесь, что хомут как следует затянут, иначе работа окажется напрасной.

Собственно, поменял прокладку ГБЦ (она была целая), причина была в патрубках которые подтекали от термостата и сегодня поменял радиатор печки, поставил ДААЗ, собственно вопрос, на холостых дует холодноватым, то есть печку завоздушивает я так понимаю, как выгнать пробку?)

Что значит целая? Ты внимательно посмотрел на металлические кольца уплотнения цилиндров на прокладке, и не увидел там следов прогара или чёрного налёта, и также внимательно посмотрел места прилегания колец к блоку и головке, и тоже там не увидел ничего? Или целая — это значит без больших и легкозаметных прогаров?

Если печка только на холостых дует плохо, а на больших оборотах хорошо, то значит, что на оборотах она всё-таки прокачивается. А потом на холостых в ней появляется воздух.

Если головку повело, то прокладка может быть плохо обжата на достаточно большом промежутке вокруг какого-нибудь цилиндра. Никаких видимых прогаров на прокладке не будет, пузырей в расширительном бачке тоже, потому что их немного, и можно их увидеть только если доверху наполнить бачок, чтобы охлаждающей жидкостью перекрыло пароотводящую трубку. Но этого будет достаточно для завоздушивания печки. Так что хорошо проверь старую прокладку, если она ещё осталась. Все кольца с двух сторон должны быть металлического цвета, без следов тёмного налёта.

Ещё на помпе могло крыльчатку провернуть, но это маловероятно.

Я очень хорошо посмотрел, прокладка была целые никаких даже намеков на то что она прогорела не было =) А вчера у меня аж пар пошел из воздуховодов, снял сегодня радиатор печки, а там он весь в антифризе что логично… поменял его, и сейчас походу пробка осталась, потому что я выехал из гаража мордой вниз была машина а задняя часть выше стояла. Щас приехал во двор наоборот поставил, мордой повыше, задяня часть ниже, газовал минут 5-7, ну вроде ушла, щас машина чуть чуть остынет пойду проверю. По поводу прокладки, я когда снял, я вообще удивился, она как новая была… кольца вокруг всех цилиндров были металлического цвета, как новые.

Ну если выйдет и не появится, тогда всё нормально. Плохо прокачиваться может, если пробка расширительного бачка не держит давление.

Вот, я сейчас думаю поеду за пробкой, у меня почему то сомнение, я её менял в марте месяце 2021, всё работало хорошо, но сейчас я скрутил, там еле пшикнуло… а раньше посильнее былоо, намного.

Что значит целая? Ты внимательно посмотрел на металлические кольца уплотнения цилиндров на прокладке, и не увидел там следов прогара или чёрного налёта, и также внимательно посмотрел места прилегания колец к блоку и головке, и тоже там не увидел ничего? Или целая — это значит без больших и легкозаметных прогаров?

Если печка только на холостых дует плохо, а на больших оборотах хорошо, то значит, что на оборотах она всё-таки прокачивается. А потом на холостых в ней появляется воздух.

Если головку повело, то прокладка может быть плохо обжата на достаточно большом промежутке вокруг какого-нибудь цилиндра. Никаких видимых прогаров на прокладке не будет, пузырей в расширительном бачке тоже, потому что их немного, и можно их увидеть только если доверху наполнить бачок, чтобы охлаждающей жидкостью перекрыло пароотводящую трубку. Но этого будет достаточно для завоздушивания печки. Так что хорошо проверь старую прокладку, если она ещё осталась. Все кольца с двух сторон должны быть металлического цвета, без следов тёмного налёта.

Как правильно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

По закону физики, воздух скапливается в самом высоком месте. В автомобиле самым высоким звеном цепи охлаждающей жидкости является дроссельный узел. Именно поэтому воздух нужно удалять именно оттуда. Избавиться от воздушной пробки можно несколькими способами.

Вот первый из них. Если у вас стоит двигатель объёмом 1,6 л., то:

1. Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигатель – откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем выдёргиваем всю накладку. Она посажена на резиновые уплотнители.
2. Сняв данный пластиковый экран, закручиваем крышку масла обратно, дабы избежать попадания грязи в картер двигателя.
3. Находим патрубки подогрева дроссельного узла ( их там 2) см. на рисунок. Снимаем любую трубку.
4. Далее откручиваем крышку расширительного (бачок охлаждающей жидкости) бачка, и покрываем горловину бачка чистой тряпкой.
5. Начинаем дуть в бачок с жидкостью. Дуем до тех пор, пока не выйдет весь воздух из шланга и не польётся тосол.
6. Быстро одеваем трубку обратно и затягиваем хомутом, так чтобы туда не попал воздух.

(Стоит отметить, что в зависимости от трубки, которую вы сняли, тосол может потечь как из трубки; так и из штуцера, откуда сняли трубку).

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращённый. Здесь не надо ничего дуть:

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Прогрев, глушим двигатель.
3. Пробку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.
4. Как и в первом способе, откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
5. Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, и после того как начнёт вытекать тосол, сразу оденьте обратно на штуцер и хорошо закрепите его хомутом.

Но будьте внимательны и осторожны! Не забывайте, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

Так же есть более простой, но менее эффективный способ устранения воздушной пробки:

1. Заезжаем на крутую горку так, чтоб крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
2. Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора.
3. Даём прогреться машине до рабочей температуры.
4. Затем газуем несколько раз и параллельно подливаем в бочок охлаждающую жидкость.

Делаем до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться.

Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114

Возможность для охлаждения автомобильных моторов по праву относят к одной из важных составляющих по обеспечению стабильности его работы и достижении наилучших показателей мощности, крутящего момента, расхода топлива. В ней в качестве теплоносителя используют жидкости, такие как вода, тосол или антифриз. Также существуют моторы, где тепло отбирается от двигателя потоком воздуха нагнетаемого вентилятором.

ОСОБЕННОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ МОТОРА ВАЗ 2114

На этом автомобиле, как и машинах ВАЗ 2113, ВАЗ 2115 применяется закрытая жидкостная система охлаждения ВАЗ, теплоносителем в которой используется тосол или антифриз. Теплоноситель по специальным каналам циркулирует в работающем моторе. Его циркуляция обеспечивается насосом, который приводится во вращение коленчатым валом мотора с помощью приводного ремня.

Регулирует поток охлаждающей жидкости, её направление, устройство, которое называют термостатом. Он сконструирован таким образом, чтобы до прогрева теплоносителя до рабочей температуры, он циркулировал по малому кругу, минуя радиатор. При достижении жидкостью температуры 87 С, он открывается, поток жидкости направляется в радиатор для охлаждения.

Радиатор обдувается потоком встречного воздуха, а когда его недостаточно, включается электрический вентилятор. Для этих целей в радиаторе установлен датчик, который выдаёт сигнал для его включения. Также горячая жидкость протекает через радиатор печки и обогревает салон машины в холодное время. Излишек тосола от теплового расширения собирается в дополнительном бачке, который называется расширительным.

НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ

Воздух в системе охлаждения двигателя, недопустимое явление. Нарушаются теплообменные процессы в моторе, которые могут вызвать его перегрев, создавая тем самым предпосылки для выхода из строя. В холодное время будет отсутствовать обогрев салона машины, остекления кузова. Датчики, установленные в инжекторных моторах, начинают выдавать искажённую информацию в электронный блок управления, что нарушает рабочий цикл двигателя.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ВОЗДУШНЫЕ ПРОБКИ

Для того чтобы возникла воздушная пробка в системе охлаждения, достаточно одной из нескольких возможных причин её появления. Это могут быть такие нарушения в работе системы:

1. Недостаточно затянуты хомуты резиновых патрубков, из-за этого возможен подсос воздуха, а это приводит к тому, что появляется воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ 2114. Особенно это актуально для холодного времени года, когда из-за частого перепада температур они многократно расширяются и сжимаются;
2. Зависание клапана, встроенного в крышку расширительного бачка;
3. Нарушена герметичность водяного насоса;
4. Наличие повреждений в виде трещин, протечек в основном радиаторе или дополнительном для печки;
5. Прогорание прокладки между блоком цилиндров и головкой блока.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ?

Перед тем как начать работы по избавлению воздуха из системы, необходим её тщательный осмотр. Устраните все, если таковые имеются, протечки, протяните все хомуты на патрубках, иначе вся работа может оказаться напрасной. Убедитесь в работоспособности «главного распределителя» потока охлаждающей жидкости, имеется в виду термостат.

Для того чтобы выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ, есть несколько способов. Давайте рассмотрим их:

• Первый способ будет заключаться в следующем. Воздушные пузырьки всегда легче любой жидкости, поэтому собираются всегда в верхней точке закрытого сосуда. У ВАЗ 2114 это будет дроссельный узел. Убрать воздушную пробку из этого узла можно так. Снимают декоративную панель двигателя, чтобы получить доступ к дроссельному узлу. Откручивают любую из двух трубок с этого узла. Хомут нужно оставить на трубке для быстрой постановки её на место. Теперь необходимо создать в дополнительном бачке избыточное давление. Это можно сделать, если в расширительный бачок подать любым подручным способом сжатый воздух. Он вытеснит из бачка тосол, который в свою очередь сможет удалить воздух из системы. В некоторых источниках рекомендуют дуть в горловину расширительного бачка. Так делать нежелательно, потому что, тосол или антифриз высокотоксичные вещества, попадание их в организм может нанести серьёзный вред. Как только из трубки или патрубка покажется тосол, или антифриз, быстро ставят всё на место и хорошо затягивают хомут;
• Удаление воздуха из системы охлаждения вторым способом имеет некоторую схожесть с описанным ранее методом. Стравить воздух можно так. Нужно надеть перчатки и на хорошо прогретом двигателе, отсоединить патрубок с дроссельного узла, открывать пробку на дополнительном бачке не нужно. Выпустить воздух, убедиться, что из патрубка или трубки течёт охлаждающая жидкость, и обратно поставить всё на место;
• Подошла очередь рассмотреть следующий способ как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения мотора. В этом случае нужно поставить машину таким образом, чтобы расширительный бачок оказался наивысшей точкой в системе. При этом способе желательно иметь помощника. Открывают пробку на расширительном бачке и прогревают мотор. При достижении рабочей температуры помощник несколько раз делает перегазовку, а в это время необходимо доливать тосол или антифриз в бачок. Нельзя допускать, чтобы он оставался совсем без жидкости. Делают это до тех пор, пока не стравиться весь воздух из системы.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114

Система охлаждения автомобильного ДВС предназначена для понижения температуры рабочих деталей, масла, и газов, которые нагреваются в процессе работы силового агрегата. Для большинства ДВС предназначенных к установке на машины сконструирована жидкостная система охлаждения. Кроме основного предназначения эта система выполняет еще ряд функций:

1. нагревает воздух в системе отопления салона
2. охлаждает масло в смазочной системе всего двигателя и трансмиссии
3. понижает температуру газовой смеси в системе рециркуляции выхлопных газов

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2114

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ваз 2114

Система охлаждения автомобильного ДВС предназначена для понижения температуры рабочих деталей, масла, и газов, которые нагреваются в процессе работы силового агрегата. Для большинства ДВС предназначенных к установке на машины сконструирована жидкостная система охлаждения. Кроме основного предназначения эта система выполняет еще ряд функций:

1. нагревает воздух в системе отопления салона
2. охлаждает масло в смазочной системе всего двигателя и трансмиссии
3. понижает температуру газовой смеси в системе рециркуляции выхлопных газов

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2114

Конструкция и принцип работы системы охлаждения ВАЗ 2114

Одной из главных составляющих частей СОД является радиатор, потому что циркуляция по нему приводит к значительному понижению температуры проходящего тосола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора во много раз повышает эффективность процесса охлаждения. В состав СОД входят также:

• четырехлопастной вентилятор, который вращается с помощью электродвигателя, включающегося при значительном повышении температуры тосола. В результате работы вентилятора увеличивается проток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух получая ускорение понижает свою температуру еще до прохождения через трубочки устройства и соответственно повышает эффективность работы СОД;
• насос или помпа, это рабочий механизм, который прокачивает через себя жидкость приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы СОД, поэтому и сама система называется жидкостной, принудительной;
• радиатор системы отопления, тосол проходящий через его трубчатое тело нагревает воздух, который направляется в салон;
• расширительный бачок, он компенсирует изменения объема тосола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок производится дополнительный залив жидкости в систему при ее выработке;
• термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 слив тосола надо делать из-за его отказа и необходимости замены;
• трубки, патрубки и проточенные в блоках каналы по которым осуществляется циркуляция тосола;
• датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя осуществляет коррекцию в его работе, а также он служит сигнализатором для водителя о состоянии СОД.

Завоздушивание системы охлаждения ваз 2114

Появление постороннего звука, бульканья жидкости, указывают на попадание воздуха в устройство, подающее охлаждающую жидкость к нагретым деталям двигателя и отводящим лишнюю теплоту. Такое состояние может привести к появлению коррозии, уменьшению времени эксплуатации автомобиля.

Для ликвидации этого явления необходимо в первую очередь проверить состояние всей системы, обеспечивающей нормальный тепловой режим для двигателя. Убедитесь в полном закручивании крепежа корпусной детали двигателя, водяного насоса и соединения трубок переноса жидкости. По необходимости поменяйте шланг, основательно закрепите ослабленные болты.

Проведите ревизию детали, изолирующей разъемные части двигателя, проверьте отсутствие на ней зачернения. Следы черноты около прокладки — указывают на попадание в систему охлаждения выхлопных газов из-за прогара клапанов. В таком случае нужно поменять головку блока цилиндров или полностью блок.

Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ Калина

При низкой температуре, на холостом ходу, печка отопления начинает нормально работать только после увеличения оборотов двигателя. Появляется плеск воды под панелью приборов. Это симптомы появления в системе охлаждения воздушной пробки. Перед её ликвидацией необходимо проверить соединения патрубков, подтянуть или заменить хомуты. Обратите внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Её необходимо заливать «под завязку».

Требуется проверить работоспособность пробки бака, предназначенного для приема избытка жидкости, возникающей при тепловом расширении в результате нагревания. При её затрудненной работе на входе воздуха она заменяется. Не лишним будет проверка протечки радиатора отопления салона.

Как правильно ликвидировать имеющийся воздух

Эксплуатация автомобилей накопила много рецептов ремонта многочисленных неисправностей. Имеются апробированные советы по устранению попавшего в систему воздуха:

• Снимаем крышку с расширительного сосуда. Шланг радиатора сжимаем руками, что приводит к удалению воздушной пробки. После этого крышку устанавливаем на место.
• Проверяем рабочее состояние головки блока цилиндров, помпы, соединения шлангов. При необходимости устраняем источники попадания воздуха.
• Сняв крышку с радиатора, не выключая двигатель, нужно дождаться полного удаления воздуха из системы охлаждения. Имеющийся обогреватель должен быть включен на самую высокую температуру.
• Добавляем в радиатор, расширительный бачок, нужное количество охлаждающего раствора.

Если имеются автомобили отечественного производства (ВАЗ 2114, пятидверный, с задней дверью и окном 2114, 2109, 2110, 2107), оснащенные двигателем объемом до 1.6 литра, то для такой операции, пригодной для всей линейки тольяттинских машин, рекомендуется следующее:

1. нужно снять пластиковую накладку на двигатель, трубку подогрева соединения педали газа;
2. открутить хомут шланга подогрева, снять со штуцера шланг;
3. раскрутить крышку емкости охлаждающей жидкости, закрыть его чистым куском ткани;
4. продуть ртом расширительный резервуар до появления антифриза из патрубка или дроссельного узла;
5. поставить шланг на место, затянуть хомутом. В результате воздух удаляется полностью, двигатель работает безукоризненно.

Наиболее активно автолюбителями и профессиональными водителями используются иные способы решения возникшей проблемы:

1. автомобиль устанавливается на покатой поверхности таким образом, чтобы крышка радиатора находилась выше всех узлов машины;
2. двигатель прогревается до температуры, превышающей восемьдесят градусов; затем глушится, откручивается хомут патрубка охлаждающей жидкости дроссельного узла;
3. двигатель вновь прогревается до необходимой рабочей температуры;
4. производится перегазовка с одновременным добавлением в сосуд охлаждающей жидкости до ликвидации там пузырьков воздуха.
5. снятый патрубок освобождается от имеющегося воздуха, надевается на штуцер и закрепляется хомутом.

Удаление воздуха из ВАЗ 2115 (инжектор)

Автомобили, оснащенные управляющей системой двигателя способом компьютерной подачи топлива через форсунки, должны использовать специальный антифриз 1940650/9194431 с концентрацией по 50% воды и жидкости, не замерзающей при минусовых температурах.

Освобождаются от воздуха в системе охлаждения по следующей схеме:

1. открывается находящаяся под давлением система охлаждения;
2. отворачивается крышка расширительного бачка с охлаждающей жидкостью, которая заливается до нижней отметки сосуда;
3. закрывается система охлаждения, крышка заворачивается;
4. двигатель прогревается до включения вентилятора воздушного теплообменника;
5. удаляется воздух из устройства, подающего охлаждающую жидкость к нагреваемым деталям двигателя и отводящего лишнюю теплоту;
6. после окончания операции по удалению двигатель продолжает работать на оборотах свыше 2000 в течение двух минут;
7. отключается, дается время на его полное остывание;
8. проверяется уровень жидкости, доливается до метки «COOL».

Система охлаждения автомобильного ДВС предназначена для понижения температуры рабочих деталей, масла, и газов, которые нагреваются в процессе работы силового агрегата. Для большинства ДВС предназначенных к установке на машины сконструирована жидкостная система охлаждения. Кроме основного предназначения эта система выполняет еще ряд функций:

1. нагревает воздух в системе отопления салона
2. охлаждает масло в смазочной системе всего двигателя и трансмиссии
3. понижает температуру газовой смеси в системе рециркуляции выхлопных газов

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2114

Конструкция и принцип работы системы охлаждения ВАЗ 2114

Одной из главных составляющих частей СОД является радиатор, потому что циркуляция по нему приводит к значительному понижению температуры проходящего тосола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора во много раз повышает эффективность процесса охлаждения. В состав СОД входят также:

• четырехлопастной вентилятор, который вращается с помощью электродвигателя, включающегося при значительном повышении температуры тосола. В результате работы вентилятора увеличивается проток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух получая ускорение понижает свою температуру еще до прохождения через трубочки устройства и соответственно повышает эффективность работы СОД;
• насос или помпа, это рабочий механизм, который прокачивает через себя жидкость приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы СОД, поэтому и сама система называется жидкостной, принудительной;
• радиатор системы отопления, тосол проходящий через его трубчатое тело нагревает воздух, который направляется в салон;
• расширительный бачок, он компенсирует изменения объема тосола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок производится дополнительный залив жидкости в систему при ее выработке;
• термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 слив тосола надо делать из-за его отказа и необходимости замены;
• трубки, патрубки и проточенные в блоках каналы по которым осуществляется циркуляция тосола;
• датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя осуществляет коррекцию в его работе, а также он служит сигнализатором для водителя о состоянии СОД.

Как спустить воздух из системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114

Неисправности, возникающие в СОД, могут существенно испортить жизнь водителю. Например, когда образуется воздушная пробка в системе охлаждения, в салон перестает поступать хорошо прогретый воздух по причине того, что в печку отопителя тосол не поступает. Хуже охлаждается двигатель, отсутствует нормальный теплообмен в системе. В результате перегревается весь ДВС или отдельные блоки, что снижает ресурс силового агрегата. Искажается работа некоторых датчиков, что также негативно сказывается на общем состоянии автомобиля.

Почему образовываются воздушные пробки в системе охлаждения. Причин несколько:

• имеется подсос в системе, из-за неплотно затянутых патрубков. Более интенсивно это происходит зимой. При низких температурах пластик сжимается, и если вовремя не подтянуть хомуты, то пробка в системе охлаждения обеспечена;
• возможно неисправен клапан на крышке расширительного бачка;
• нарушена герметичность помпы;
• появились трещины или протечки на радиаторах охлаждения или отопления;
• обнаружился пробой прокладки ГБЦ.

Возможны более серьезные причины, такие как:

1. засорение радиаторов или патрубков, а также какие-то механические повреждения в них;
2. деформация или поломка крыльчатки помпы;
3. частичный отказ термостата;

Перед тем как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114, необходимо тщательно ее продиагностировать на предмет засоров, поломок и негерметичностей. Это нужно сделать для того, чтобы проведенная затем работа не оказалась напрасной. Кроме того, надо обязательно проверить работоспособность термостата. Если он окажется полностью или частично неисправным, можно сколько угодно заниматься очисткой системы от воздуха, лучше работать она не станет.

Перед тем как приступить к работе надо подготовить тосол для долива в систему, если потребуется. Также, ветошь и, желательно, две пары перчаток — хлопчатобумажные, рабочие и хозяйственные, резиновые. Предстоит работать с агрессивной жидкостью, тем более нагретой до 80-90 градусов.

Существует несколько вариантов действий как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

• Воздушная пробка образуется в верхней части системы. На ВАЗ 2114 это дроссельный узел. Чтобы до него добраться, требуется убрать накладку закрывающую двигатель сверху. После этого отсоединяется одна из двух трубок системы охлаждения подходящие в ДУ. Хомут надо оставить на ней, с тем, чтобы потом можно было как можно быстрее одеть ее назад и загерметизировать. Снять крышку с расширительного бачка и, закрыв горловину плотной тряпкой, вставить насос и создать давление в бачке, чтобы убрать воздушную пробку в системе охлаждения. После того как из отсоединенной трубки потечет тосол, необходимо быстро поставить ее на место и закрепить.

Некоторые специалисты рекомендуют дуть в горловину бачка для выдавливания тосола, однако делать этого нельзя по двум причинам. Главное, потому что тосол или антифриз для человеческого организма токсичный яд, и второе — для того чтобы эффективно дуть, надо напрягаться, а подобные «упражнения» мало кому полезны и могут вызвать спазмы.

• Еще один вариант как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114 заключается в следующем.

Не снимая патрубка с дроссельного узла, и не открывая крышки расширительного бачка, хорошо прогреть двигатель. После этого, предварительно надев перчатки отсоединить патрубок с ДУ и дать возможность выйти воздуху до того, как польется горячий тосол. Сразу же поставить трубку на место и надежно закрепить.

• И третий вариант, как спустить воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2114.

При этом надо взять помощника. Машина ставится на эстакаду или горку передком вверх. Откручиваются крышки радиатора и расширительного бачка. После этого в расширительный бачок до верху заливается тосол. Напарник запускает двигатель и прогревает его периодически подгазовывая до 3500 оборотов. По мере необходимости тосол доливается до тех пор пока не исчезнут пузырьки воздуха. Крышки закрываются. Машина готова к эксплуатации.

Завоздушивание системы охлаждения ваз 2114

Появление постороннего звука, бульканья жидкости, указывают на попадание воздуха в устройство, подающее охлаждающую жидкость к нагретым деталям двигателя и отводящим лишнюю теплоту. Такое состояние может привести к появлению коррозии, уменьшению времени эксплуатации автомобиля.

Для ликвидации этого явления необходимо в первую очередь проверить состояние всей системы, обеспечивающей нормальный тепловой режим для двигателя. Убедитесь в полном закручивании крепежа корпусной детали двигателя, водяного насоса и соединения трубок переноса жидкости. По необходимости поменяйте шланг, основательно закрепите ослабленные болты.

Проведите ревизию детали, изолирующей разъемные части двигателя, проверьте отсутствие на ней зачернения. Следы черноты около прокладки — указывают на попадание в систему охлаждения выхлопных газов из-за прогара клапанов. В таком случае нужно поменять головку блока цилиндров или полностью блок.

Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ Калина

При низкой температуре, на холостом ходу, печка отопления начинает нормально работать только после увеличения оборотов двигателя. Появляется плеск воды под панелью приборов. Это симптомы появления в системе охлаждения воздушной пробки. Перед её ликвидацией необходимо проверить соединения патрубков, подтянуть или заменить хомуты. Обратите внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Её необходимо заливать «под завязку».

Требуется проверить работоспособность пробки бака, предназначенного для приема избытка жидкости, возникающей при тепловом расширении в результате нагревания. При её затрудненной работе на входе воздуха она заменяется. Не лишним будет проверка протечки радиатора отопления салона.

Как правильно ликвидировать имеющийся воздух

Эксплуатация автомобилей накопила много рецептов ремонта многочисленных неисправностей. Имеются апробированные советы по устранению попавшего в систему воздуха:

• Снимаем крышку с расширительного сосуда. Шланг радиатора сжимаем руками, что приводит к удалению воздушной пробки. После этого крышку устанавливаем на место.
• Проверяем рабочее состояние головки блока цилиндров, помпы, соединения шлангов. При необходимости устраняем источники попадания воздуха.
• Сняв крышку с радиатора, не выключая двигатель, нужно дождаться полного удаления воздуха из системы охлаждения. Имеющийся обогреватель должен быть включен на самую высокую температуру.
• Добавляем в радиатор, расширительный бачок, нужное количество охлаждающего раствора.

Если имеются автомобили отечественного производства (ВАЗ 2114, пятидверный, с задней дверью и окном 2114, 2109, 2110, 2107), оснащенные двигателем объемом до 1.6 литра, то для такой операции, пригодной для всей линейки тольяттинских машин, рекомендуется следующее:

1. нужно снять пластиковую накладку на двигатель, трубку подогрева соединения педали газа;
2. открутить хомут шланга подогрева, снять со штуцера шланг;
3. раскрутить крышку емкости охлаждающей жидкости, закрыть его чистым куском ткани;
4. продуть ртом расширительный резервуар до появления антифриза из патрубка или дроссельного узла;
5. поставить шланг на место, затянуть хомутом. В результате воздух удаляется полностью, двигатель работает безукоризненно.

Наиболее активно автолюбителями и профессиональными водителями используются иные способы решения возникшей проблемы:

1. автомобиль устанавливается на покатой поверхности таким образом, чтобы крышка радиатора находилась выше всех узлов машины;
2. двигатель прогревается до температуры, превышающей восемьдесят градусов; затем глушится, откручивается хомут патрубка охлаждающей жидкости дроссельного узла;
3. двигатель вновь прогревается до необходимой рабочей температуры;
4. производится перегазовка с одновременным добавлением в сосуд охлаждающей жидкости до ликвидации там пузырьков воздуха.
5. снятый патрубок освобождается от имеющегося воздуха, надевается на штуцер и закрепляется хомутом.

Удаление воздуха из ВАЗ 2115 (инжектор)

Автомобили, оснащенные управляющей системой двигателя способом компьютерной подачи топлива через форсунки, должны использовать специальный антифриз 1940650/9194431 с концентрацией по 50% воды и жидкости, не замерзающей при минусовых температурах.

Освобождаются от воздуха в системе охлаждения по следующей схеме:

1. открывается находящаяся под давлением система охлаждения;
2. отворачивается крышка расширительного бачка с охлаждающей жидкостью, которая заливается до нижней отметки сосуда;
3. закрывается система охлаждения, крышка заворачивается;
4. двигатель прогревается до включения вентилятора воздушного теплообменника;
5. удаляется воздух из устройства, подающего охлаждающую жидкость к нагреваемым деталям двигателя и отводящего лишнюю теплоту;
6. после окончания операции по удалению двигатель продолжает работать на оборотах свыше 2000 в течение двух минут;
7. отключается, дается время на его полное остывание;
8. проверяется уровень жидкости, доливается до метки «COOL».

Как правило, такие известные способы ликвидации воздушных попаданий приводят к быстрому возвращению машины в работоспособное состояние. Лишь в крайнем случае, имея машины иностранного производства, нужно обратиться в пункты технического обслуживания для устранения появившихся неполадок квалифицированными специалистами.

Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя ваз 2114

Завоздушивание отопительной системы на автомобилях ВАЗ-2114 — это достаточно распространённое явление. Столкнувшись с проблемой воздушной пробки, её можно решить самостоятельно. Здесь главное — найти причину, после чего воспользоваться одним из трёх наиболее эффективных методов.

Особенности системы охлаждения

Чтобы понимать суть завоздушивания и последствия, к которым может привести воздушная пробка, нужно разобраться в самой системе охлаждения. Не рекомендуется приступать к ремонту своими руками, не владея хотя бы элементарными теоретическими знаниями:

• автомобили ВАЗ-2114 основаны на закрытой жидкостной системе охлаждения;
• в качестве охлаждающей жидкости применяют антифриз или тосол;
• специальные каналы служат для циркуляции теплоносителя по двигателю;
• циркуляция осуществляется с помощью насоса, а его, в свою очередь, приводит в движение коленвал через приводной ремень;
• за регулировку потоков охлаждающей жидкости и её направление отвечает термостат;
• термостат имеет конструкцию, позволяющую до прогрева теплоносителя до нужных параметров циркулировать по малому кругу (в радиатор при этом охлаждающая жидкость не попадает);
• когда температура достигает отметки 87 градусов, происходит открытие и ОЖ проникает непосредственно в радиатор;
• обдув радиатора осуществляется за счёт потоков воздуха при движении авто;
• если естественный обдув не справляется, тогда активируется электровентилятор;
• за его включение отвечает специальный датчик;
• горячая жидкость проникает через радиатор отопителя и позволяет прогревать зимой тосол;
• избыток тосола, который образуется при его тепловом расширении, оказывается в дополнительном (расширительном) бачке.

Как видите, если в этой цепи окажется пробка, это может привести к серьёзным негативным последствиям для ВАЗ-2114.

Причины образования пробки

Ни в коем случае нельзя допускать появление воздуха в системе охлаждения мотора. Это приведёт к нарушениям теплообмена, что повлечёт за собой перегрев двигателя, отсутствие тепла внутри салона и не только. Двигатель получает ложную информацию от датчиков, потому перестаёт правильно функционировать.

Если у вас завоздушило печку ВАЗ-2114, причин может быть несколько:

1. Фиксация резиновых патрубков. Нередко хомуты ослабевают, что приводит к нарушению герметичности. Воздух через них подсасывается, что приводит к появлению воздушных пробок. Чаще всего подобное явление наблюдается зимой — резкие температурные перепады сжимают и разжимают резину патрубков.
2. Насос. Ещё одна достаточно распространённая причина — это насос. Проблема та же — нарушение герметичности водяной помпы.
3. Клапан. Стоит обратить внимание на клапан, который встраивается в расширительный бачок (на крышке). Если он зависнет, это может спровоцировать завоздушивание.
4. Повреждения радиаторов. Трещины могут возникать на главном радиаторе или на вспомогательном, то есть на радиаторе отопителя. В этих ситуациях одинаково высока вероятность образования воздушной пробки.
5. Прокладка ГБЦ. Если она прогорит, герметичность нарушится и начнётся подсос воздуха. Как результат, пробка в системе.

А также к числу возможных причин завоздушивания или образования воздушной пробки можно отнести:

• повреждение лопастей насоса;
• засорение каналов блока цилиндра;
• загрязнение радиатора.

Важно! Прежде чем избавиться от пробки, обязательно устраните причину, которая повлекла за собой завоздушивание. Подтяните хомуты, замените прокладку, очистите радиатор и пр.

Методы решения проблемы

Если не вывести лишний воздух из системы, это приведёт к следующим последствиям:

• повышение расхода топлива;
• низкая эффективность работы печки;
• износ двигателя;
• поломки.

Важно! Законы физики гласят, что воздух стремится в наивысшую точку. При завоздушивании печки на ВАЗ-2114, этим местом будет дроссельный узел. Так что выгонять пробку следует оттуда.

Всего существует три метода борьбы против завоздушивания. Каждый из них имеет свои нюансы.

Первый метод

Некоторые воспринимают такой метод критично, но по факту он является очень эффективным.

1. Снимите крышку горловины, через которую заливается масло. Это позволит демонтировать защиту из пластика с креплений (они резиновые).
2. Лучше сразу закрутить крышку обратно, иначе вы рискуете занести в мотор лишнюю грязь.
3. Снимите одну из трубок, предназначенных для подогрева дросселя. Не принципиально, какую именно.
4. На расширительном бачке имеется крышка. Её тоже следует снять.
5. Начинайте активно дуть в этот самый бачок. На тот факт, что вам удалось выгнать воздух, будет указывать вытекающий из демонтированного патрубка тосол или антифриз.
6. Максимально быстро возвращайте всё на место, закручивайте трубку и фиксируйте хомут. Если медлить, начнётся заново подсос и придётся повторять процедуру.

Метод не сложный, но не каждый на него согласится. Потому посмотрите на альтернативные варианты.

Второй метод

Здесь никуда дуть вам не придётся. Работа выполняется не менее просто.

1. Прогрейте двигатель, чтобы он достиг температуры около 90 градусов. После этого глушите мотор.
2. Пока что пробка на расширительном бачке там и остаётся. Трогать её не нужно.
3. На дроссельном узле снимите хомут и трубку. То есть действовать следует аналогично первому методу.
4. Подождите, пока из системы выйдет весь лишний воздух. Определить это легко — начнёт вытекать охлаждающая жидкость через некоторое время.
5. Когда утечка началась, сразу же возвращайте на место патрубок, фиксируя его на штуцере и затягивая до упора хомут. Убедитесь, что хомут как следует затянут, иначе работа окажется напрасной.

Важно! В этой ситуации следите за тосолом. Он горячий, а потому его выход из системы может повлечь за собой попадание горячей жидкости вам на кожу.

Третий метод

Ряд владельцев ВАЗ-2114 отмечают, что именно в этом методе они нашли оптимальный способ справиться с проблемой завоздушивания. Но потребуется создать определённые условия.

1. Выберите место, куда можно заехать передними колёсами автомобиля так, чтобы крышка радиатора расположилась как самая верхняя точка вашей системы охлаждения. Хотя передок можно просто поднять в гараже с помощью домкрата. Действуйте на своё усмотрение.
2. Снимите крышки с радиатора и расширительного бачка.
3. Включите двигатель. Дайте ему нагреться до отметки 90 градусов.
4. Активно понажимайте на педаль газа. Только удостоверьтесь перед этим, что у вас не включена передача.
5. Потребуется помощь, поскольку при газовании нужно одновременно подливать постепенно в бачок охлаждающую жидкость. Лейте до тех пор, пока при нажатии газа не перестанут образовываться пузыри.

Важно! Хотя третий метод считается простым в реализации, он не всегда даёт желаемый результат. Так что предыдущие два хоть и сложнее, но эффект от них выше.

Проблема завоздушивания знакома многим владельцам автомобилей ВАЗ-2114. Расскажите о своих методах решения, поделитесь впечатлениями от представленных способов борьбы с воздушными пробками. Будет интересно узнать про альтернативные методики и особенности их реализации.

Неисправности в системе охлаждения

Поиск неисправности в системе отопления переднеприводных ВАЗ следует начать с моторчика печки:

• включаем зажигание, запускаем двигатель;
• на блоке управления отопителем проверяем работу моторчика во всех положениях. Если слышно, как при переключении вертушка печной мотор меняет обороты, скорее всего, он исправен.

Не работать моторчик печки может по нескольким причинам:

• перегорел предохранитель, отвечающий за работу электродвигателя;
• окислился контакт в монтажном блоке;
• неисправен сам переключатель;
• имеются обрыва в электропроводке;
• сгорел печной электродвигатель.

Если моторчик работает только на максимальных оборотах (третье положение), вероятнее всего, неисправен резистор.

Когда моторчик печки сгорает, он нуждается в замене. Работу по замене детали производим следующим образом (на примере 2114):

• снимаем декоративную накладку со стороны водителя в салоне;

  

• отсоединяем питающий черный-синий провод моторчика, отворачиваем крепление массы;
• открываем капот, демонтируем поводки дворников;
• отворачиваем крепления жабо (панели стеклоочистителей), снимаем резиновый уплотнитель;

  

• отворачиваем четыре винта крепления верхнего кожуха моторчика;

  

• через резиновый уплотнитель протаскиваем провода питания электродвигателя;
• чтобы вытащить сам мотор, корпус нужно располовинить;

  

• повернув половину корпуса с моторчиком, демонтируем узел.

Теперь осталось установить новую запчасть, и все снятые детали закрепить на свои места.

Печка может дуть холодным воздухом из-за неисправностей в системе охлаждения. Если моторчик печки исправный, причину подачи в салон холодного воздуха вместо горячего ищем в следующем порядке:

• открываем капот, проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, при необходимости доливаем тосол до нужного уровня;

  

• прогреваем двигатель, обращаем внимание на показания температурного датчика на щитке приборов. Если температура не поднимается до нужного значения, может быть неисправен клапан в термостате – он открывается раньше времени;

  

• также система охлаждения может «завоздушить», часто причиной такого явления бывает пробитая прокладка головки блока. Прогар ГБЦ может сопровождаться следующими признаками:

1. Тосол выплескивается из расширительного бачка.
2. Датчик на панели приборов показывает высокую температуру.
3. Двигатель троит.
4. Антифриз попадает в масло, моторное масло светлеет.

Если пробивает прокладку ГБЦ, часто холодный воздух в салон дует только на малых оборотах, при подгазовке систему охлаждения «пробивает», и в салон начинает поступать горячий воздух. Очень часто замена ПГБЦ решает проблему.

Со временем может забиться отопительный радиатор ВАЗ 2108-15, на ВАЗ он находится в салоне, под панелью приборов с пассажирской стороны. Следует отметить, что радиаторы забиваются грязью не так часто, в основном они текут. Течь радиатора печки определяется по появлению тосола на ковролине под передним пассажирском ковриком. Чтобы заменить радиатор отопителя, нужно изрядно повозиться, разобрать чуть ли не половину всего салона.

Воздушная пробка ваз 2114 и что с ней делать

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Главная задача системы охлаждения – максимально быстрое снижение температуры основных деталей силового узла, газов и масла, а также защита двигателя от перегрева.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол) проходит через специальные каналы, отбирая тепло и охлаждаясь в радиаторе системы. Но эффективность системы может быть нарушена, если есть воздушная пробка в системе охлаждения.

В сегодняшней статье мы рассмотрим различные способы, как выгнать воздух из системы охлаждения, а так же причины и неисправности возникновения воздушных пробок.

Причины и признаки неисправности

Появление воздушных пробок — это привычная проблема для опытных автолюбителей, с которой приходится весьма часто сталкиваться. Но перед тем, как выгнать воздух из системы охлаждения, необходимо желательно все же знать причину неисправности.

Их можно выделить несколько:

• Ошибки при доливке охлаждающей жидкости или ее замене.
• Подсос в местах стыка патрубков.

Подобные проблемы в 90% случаев возникают зимой, когда штуцера уменьшаются в размерах под действием низких температур.

Как следствие, появляются микротрещины или повреждения другого рода, через которые и просачивается лишний воздух;

• Дефект атмосферного клапана;
• разгерметизация помпы;
• появление течи в радиаторах (охладительном или отопительном);
• повреждение прокладки под головкой БЦ (появляется белый дым из выхлопной трубы, становится заметной течь масла из-под ГБЦ);
• выход из строя термостата;
• механические дефекты или засорение радиаторов (соединяющих их патрубков).

Наличие воздушной пробки в системе охлаждения можно с легкостью диагностировать, двигатель долго прогревается или наоборот, вообще не набирает необходимую температуру.

Объяснить это просто. По причине сильной завоздушенности тосол (антифриз) не может нормально попасть в радиатор охлаждения. Как следствие, температура двигателя постоянно нарастает.

Последствия могут быть катастрофическими особенно зимой. Не работает отопитель (печка). В этом случае охлаждающая жидкость уже не попадает в радиатор отопителя и, как следствие, он не прогревается.

В любом из вышеперечисленных случаев может понадобиться удаление воздуха из системы охлаждения. Но как это сделать правильно?

Tри метода, как выгнать воздух из системы охлаждения

Давайте же рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).

Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.

Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.

Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:

• Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;
• крышка на расширительном бачке остается закрученной;
• также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;
• дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Действуйте так:

• Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;
• поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;
• скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;
• заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;
• периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Теперь вы знаете, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения быстро и без особых финансовых затрат.

На первый взгляд данная проблема выглядит незначительно, но в конечном итоге она может привести к целому ряду проблем.

Так что при появлении первых же симптомов завоздушенности безжалостно выгоняйте воздушные пробки и открывайте нормальный доступ для циркуляции охлаждающей жидкости.

Удачи на дорогах и конечно же без поломок. Не забывайте поделиться своим личным опытом ремонта автомобилей ВАЗ в комментариях.

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА РАДИАТОРА

Рассмотрим подробно особенности проведения работ.

ПРОМЫВКА

Замена радиатора охлаждения требуется в том случае, если по причине его засорения греется ДВС. Но прежде, чем менять, можно попробовать промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2114. Часто промывка помогает, и греться мотор перестает. Промывку производим следующим образом:

• Ставим автомобиль на ровную площадку;
• Отворачиваем пробку расширительного бачка;
• Сливаем ОЖ с радиатора, отвернув нижнюю пробку;
• Скручиваем водяную заглушку с блока цилиндров (она находится между ДВС и вентилятором в районе стартера) и сливаем антифриз из блока;
• Заворачиваем пробки и заливаем в систему простую чистую воду;
• Даем поработать мотору, сливаем воду. Если вода вытекает грязная, повторяем промывку. Процедуру повторяем несколько раз, пока сливающаяся вода не станет чистой;
• После промывки заливаем новую ОЖ. Следует учесть, что объем системы охлаждения ВАЗ 2114 составляет 7,8 л, и если весь тосол не входит в систему, скорее всего в ней образовалась воздушная пробка. Нужно максимально заправить емкость во избежание перегрева ДВС.

Часто советуют делать промывку на холодном моторе, чтобы не ошпариться горячим антифризом. С одной стороны вроде бы верно, но на холодную вся грязь осядет на стенках СОД, и эффективность промывки будет не столь велика. Да и не ждать же каждый раз, когда остынет вода. Необходимо просто сливать ОЖ аккуратно, и работать в плотной непромокаемой одежде и перчатках. Также нужно помнить, что срок годности тосола и антифриза колеблется от 2 до 5 лет.

ЗАМЕНА

Замена радиатора охлаждения на ВАЗ осуществляется очень просто:

1. Снимаем пробку расширительного бачка;
2. Сливаем тосол из радиатора и блока цилиндров. Необходимо заранее приготовить емкость для жидкости;
3. Демонтируем корпус воздушного фильтра, он будет мешать вынуть радиатор;
4. Разъединяем штекер элетровентилятора, откручиваем два болта его крепления и демонтируем узел;
5. Ослабляем хомуты там, где удобнее, и сдергиваем патрубки;
6. В верхней части радиатора снимаем два болта крепления к кузовной рамке, наклоняем его корпус в направлении к двигателю и вынимаем деталь. Снятие радиатора завершено;
7. Сборку производим в обратном порядке, затем заливаем тосол и запускаем двигатель.

РЕМОНТ

При желании можно произвести мелкий ремонт охлаждения двигателя своими руками, но чаще ремонтируют в качестве вынужденной меры:

• Если необходимо доехать до какого-нибудь пункта назначения;
• В случае, когда на замену не рассчитывали, и пока нет денежных средств.

Пластмассовые бачки можно заделать эпоксидной смолой или запаять, против течи через соты пользуются специальным химическим составом, который добавляется в тосол и закупоривает текущие места. Но не исключено, что такая химия осложнит прохождение ОЖ по всей системе.

Проще с радиатором не мудрить, а произвести замену, тем более, что стоит он недорого, где-то от 1200 рублей.

Поэтому ремонт своими руками часто становится экономически неоправданным, а времени на бесполезное «лечение» уходит немало. Правда, есть более дорогие медные радиаторы, но они и ремонтируются проще – медь можно запаять.

Ремонт термостата вряд ли целесообразен, такую деталь лучше сразу менять. Тем более, что стоит он порядка 350-500 рублей.

ЗАМЕНА ПАТРУБКОВ

Замена патрубков системы охлаждения ВАЗ 2114 провести очень просто – сливаем ОЖ, ослабляем хомуту и производим замену. В магазинах патрубки часто продаются комплектом, также комплектом рекомендуется их менять.

Наличие воздуха в системе охлаждения автомобиля вызывает проблемы с перегревом мотора и неэффективной работы печки салона. В этой статье будет представлено 4 способа, при помощи которых станет понятно, как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114. Способы решения неполадки, описанные в данной статье, можно использовать на всем семействе первых и вторых «Самар».

Полезное видео:

Признаки завоздушивания

Проблема с попаданием воздуха в систему охлаждения не появляется незаметно. Рост температуры двигателя, плохая работа печки, наличие утечек антифриза – явные признаки завоздушенной системы. Признаки наличия воздушной пробка в системе охлаждения ВАЗ 2114:

• Перегрев двигателя, возникающий из-за неравномерного охлаждения;
• Провалы при нажатии педали газа;
• Отсутствие обогрева от печки.

Нарушение температурного режима работы двигателя ведет к его ускоренному износу. Пробитие прокладки блока цилиндров и попадание антифриза в масло – не самый худший вариант развития событий при такой неисправности. Клин двигателя и появление трещин в блоке цилиндров часто возникает именно из-за перегрева, поэтому стоит внимательно следить за показаниями температурного датчика на приборной панели.

• Неработающий термостат заклинивает, от чего температура антифриза растет и он постепенно испаряется;
• Протекание патрубков;
• Пробой в прокладке блока цилиндров ведет к утечке тосола в цилиндры (белый пар из выхлопной трубы и наличие эмульсии вместо масла – признак пробитой прокладки);
• Неисправная крышка сброса давления на расширительном бачке.

  

В любом случае, исправлять проблему с воздушной пробкой нужно в оперативном порядке. Способы выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114 описаны ниже.

Полезно: Что делать если печка дует холодным воздухом на лобовое стекло?

Особенности системы охлаждения

Чтобы понимать суть завоздушивания и последствия, к которым может привести воздушная пробка, нужно разобраться в самой системе охлаждения. Не рекомендуется приступать к ремонту своими руками, не владея хотя бы элементарными теоретическими знаниями:

• автомобили ВАЗ-2114 основаны на закрытой жидкостной системе охлаждения;
• в качестве охлаждающей жидкости применяют антифриз или тосол;
• специальные каналы служат для циркуляции теплоносителя по двигателю;
• циркуляция осуществляется с помощью насоса, а его, в свою очередь, приводит в движение коленвал через приводной ремень;
• за регулировку потоков охлаждающей жидкости и её направление отвечает термостат;
• термостат имеет конструкцию, позволяющую до прогрева теплоносителя до нужных параметров циркулировать по малому кругу (в радиатор при этом охлаждающая жидкость не попадает);
• когда температура достигает отметки 87 градусов, происходит открытие и ОЖ проникает непосредственно в радиатор;
• обдув радиатора осуществляется за счёт потоков воздуха при движении авто;
• если естественный обдув не справляется, тогда активируется электровентилятор;
• за его включение отвечает специальный датчик;
• горячая жидкость проникает через радиатор отопителя и позволяет прогревать зимой тосол;
• избыток тосола, который образуется при его тепловом расширении, оказывается в дополнительном (расширительном) бачке.

Как видите, если в этой цепи окажется пробка, это может привести к серьёзным негативным последствиям для ВАЗ-2114.

Способ 1

Начиная рассматривать способы как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114, первым делом стоит рассмотреть самый легкий вариант. В основе этого метода лежит физика. Т.к. воздух в жидкости всегда стремится наверх, можно поставить передок автомобиля на горку, после чего отвинтить крышку расширительного бачка и ждать выхода воздуха. Также в момент поднятия машины нужно прогреть двигатель.

Подгазовка ускорит процесс выхода воздуха из системы. Также в процессе устранения пробки нужно перевести печку в максимально горячий режим и включить первую скорость вентилятора. Данный метод помогает не всегда, т.к. все зависит от расположения пробки в контуре. При наличии утечек из патрубков или из-под термостата этот способ даст лишь временный эффект, т.к. контур будет негерметичен и снова наберет воздуха. Так как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения с первого раза не всегда получается, можно использовать и другие методы.

Методы, позволяющие выгнать воздух из печки ВАЗ-2115

Если автомобилист продиагностировал своё авто и понял, что у него завоздушилась печка ВАЗ-2115, следует воспользоваться хотя бы одним из нижеприведенных методов, которые считаются достаточно эффективными решениями проблемы.

Первый метод (продув системы)

Согласно самому первому методу, автомобилисту необходимо демонтировать пластиковый кожух, закрывающий собой силовой агрегат транспортного средства. Чтобы снять этот элемент конструкции, придётся открутить крышку, закрывающую отверстие для доливки масла. Затем нужно снять накладку. Стоит отметить, что сразу же после снятия защитного кожуха следует вернуть на место крышку, что позволит сберечь чистоту силового узла, предотвратив возможность попадания грязи и пыли.

Следующим шагом, который сможет решить проблему завоздушенности системы, должен стать поиск патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. На этом этапе необходимо стянуть любой патрубок и, скрутив крышку с отверстия ёмкости с антифризом, накрыть образовавшуюся «дырку» чистой ветошью.

Чтобы избавиться от неисправности, придётся активно продуть внутреннее пространство бачка. Посредством таких действий создаётся давление, которое выталкивает наружу собравшийся воздух. О необходимости прекратить процедуру должен свидетельствовать идущий из патрубка антифриз, так как он начнёт выходить только после того, как в системе не останется скоплений воздуха.

После продува системы ВАЗ-2115 трубку нужно вернуть на прежнее место, причём не стоит мешкать, сделать всё следует максимально быстро, иначе в баке вновь появится «порция» ненужного воздуха.

Второй метод

Если сильно завоздушилась печка ВАЗ-2115, можно избавиться от образовавшейся пробки всего за несколько минут, не продувая системы. Чтобы выгнать скопление воздуха, нужно после активного прогревания силового агрегата на протяжении 15 минут заглушить его и при закрытой крышке расширительного бачка снять любой патрубок на дроссельном узле. После того как начнёт выходить тосол или антифриз, необходимо быстро вставить патрубок на прежнее место. Однако при использовании этого метода не следует забывать о том, что после работы силового агрегата тосол мог прогреться до 80 °C.

Третий метод

Нижеописанная инструкция с большой долей вероятности поможет всем, у кого завоздушилась печка ВАЗ-2115. Чтобы очистить систему, необходимо предварительно поставить машину под углом, для этого подойдёт крутая горка, транспортное средство должно носом стоять в наивысшей точке. После того как авто будет поставлено на ручной тормоз, а под всеми колёсами будут установлены специальные подставки, позволяющие обезопасить водителя от непредвиденного скатывания, нужно скрутить пробки, которыми закрываются отверстия на радиаторе и расширительном бачке.

Силовой агрегат необходимо активировать хотя бы на 10 минут, чтобы он успел прогреться, затем нужно с периодичностью надавливать на педаль акселератора, при этом добавляя в систему охлаждающую жидкость.

Доливка тосола или антифриза должна производиться до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки. После их полного исчезновения работа может быть закончена.

Способ 2

Более изощренный и эффективный способ избавления от пробки заключается в создании давления в системе самим владельцем машины. В кратком виде суть метода заключается в следующем выполнении шагов:

• Отвинтите крышку заливной горловины для масла на двигателе;
• Снимите с нее резиновую прокладку и верните крышку на место;
• Далее открутите крышку с расширительного бачка;

  

• Одну из трубок, ведущую к дросселю, освободите от хомута и снимите ее с металлического патрубка;

  

• Обхватите горловину бачка ртом и вдувайте в нее, создавая давление в контуре;
• После того, как антифриз начал поступать из патрубка без пузырьков – наденьте его на место и затяните хомутом;

  

• Соберите снятые детали в обратной последовательности.

Такой способ может показаться небезопасным, т.к. есть риск вдыхания паров антифриза при вдувании воздуха, однако при низкой его температуре эта процедура безопасно. Если же система охлаждения все еще не избавлена от пробки – используйте следующий способ.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Способ 3

Алгоритм работы по устранению неполадки выглядит так:

• Прогрейте двигатель до рабочей температуры, не допуская срабатывания вентилятора охлаждения;

  

• Аналогично второму способу, снимите один из патрубков с дросселя;
• В момент снятия одной из трубок пойдет воздух, после чего начнет вытекать тосол. В этот же момент накиньте трубку на место и затяните хомут.

Понимание того, как выгнать воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2114, позволяет устранять проблему с внезапным перегревом двигателя из-за пробки в любом месте. Достаточно наличия отвертки для откручивания патрубков с дросселя и работу по устранению воздуха можно начинать.

Способ 4

Самый эффективный, но трудозатратный метод устранения проблемы описан далее. Единственное, что дополнительно потребуется – тара с антифризом.

• Для начала прогрейте мотор до рабочей температуры;
• Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы крышка радиатора стала самой верхней точкой;
• Один из патрубков снимите с дросселя и окуните его в тару с антифризом;
• Далее одновременно с подгазовкой доливайте тосол в бачок;
• Как только пузырьки в таре исчезнут – можно надевать патрубок на место.

  

Нужно понимать, что воздушная пробка в системе охлаждения со временем может вызвать резкий перегрев мотора и полный отказ печки. Самостоятельно развоздушить контур можно по описанным выше методам, но стоит регулярно проверять все соединения и бачок на предмет утечек. Если и после устранения пробки двигатель продолжает греться – проверьте состояние термостата. Также в качестве профилактики утечек меняйте хомуты на патрубках. Их редкое использование ведет к расслаблению патрубков на радиатор, расширительный бачок и термостат. На последнем элементе для надежности можно использовать герметик для соединений.

Причины появления воздушной пробки

Основной причиной появления данного неудобства является механическое нарушение герметичности системы или поломка одного из агрегатов, приведшая к нарушению герметичности.

Поэтому при ее диагностике обратите внимание на:

• плотность хомутов на патрубках и шлангах, особенно зимой, когда материалы сжимаются;
• исправность крышки радиатора и клапана расширительного бачка;
• целостность радиаторов (главного и отопления);
• герметичность помпы и целостность ее крыльчатки;
• исправность термостата;
• механические повреждения или засорение инородными телами системы патрубков и иных проточных каналов СОД.

• Основные причины неисправности
• Воздушит печку ВАЗ 2114- решение проблемы
• Воздушит печку ВАЗ 2114 по утрам

Порой автомобилисты сталкиваются с тем, что печка греет только на оборотах ваз 2114. Почему воздушит печку на ВАЗ 2114? Причины у этого явления могут быть самые разные, и в некоторых случаях — очень серьезные (к примеру, прогорание прокладки головки блока цилиндров). Именно поэтому, столкнувшись с тем, что печка функционирует неправильно, следует сразу же начать поиск вероятных причин.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Конструкция

Отопитель включает в себя следующие элементы:

• Радиатор.
• Вентилятор.
• Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

1. При поступлении свежего воздуха.
2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию

Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Какой отопитель чем промывать

В автомобилях применяются радиаторы, изготовленные из медно-латунного сплава, и алюминиевые. Эти металлы по-разному реагируют на кислоту и щелочь. Запомните: алюминиевый радиатор нельзя промывать щелочными растворами, а медные – кислотными. Если ошибиться, можно существенно усугубить ситуацию. Поэтому, перед тем как промыть печку на автомобиле, необходимо узнать, из какого материала он изготовлен.

Универсальными средствами могут быть напитки типа «Кока-колы» и молочная сыворотка. Первое действует более жестко и способно растворить все что угодно, а второе, наоборот, оказывает мягкое воздействие на металл, но эффективность его от этого не снижается.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Промывка с демонтажем

Полный демонтаж теплообменника дело хлопотное и трудоемкое, но такой способ дает возможность его почистить не только изнутри, но и снаружи. Также такой метод лучше тем, что можно провести диагностику на случай протечек, которые можно устранить аргонной сваркой.

Если все же решились на демонтаж, то для получения доступа к печке придется отвинчивать приборную панель.

Такая разборка аналогична той, что требуется выполнить для снятия испарителя при чистке кондиционера.

После снятия торпеды нужно:

• Отсоединить патрубки, подходящие к блоку отопления. В некоторых марках машин в блоке отопления находиться испаритель системы кондиционирования, из чего вытекает, что для демонтажа печки придется отсоединять и эти патрубки.
• Аккуратно открутить блок отопления и достать его из салона.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

на “Плохо греет печка в автомобиле — причины и способ устранения”

1. Борис:
   Причиной неудовлетворительной функциональности печки является внутреннее и внешнее загрязнение. Забитые пылью соты не способны качественно отдавать тепло, плохая проходимость трубок печки ведёт к низкой циркуляции теплоносителя. В данных случаях отопительный элемент будет плохо выполнять свою функцию. В любом случае печку следует снять с автомобиля. Внешнее загрязнение можно устранить в ванне с помощью струи горячей воды, моющего средства, щётки с натуральной ворсой (она нежная, не способна повредить тонкие соты). Внутреннее загрязнение решается промывкой трубок. Обычный напор воды не способен удалить известковые и другие отложения со стенок трубок. Хорошо решает задачу симбиоз уксуса и лимонной кислоты. Раствор заливается в печку, выдерживается сутки, промывается.

   Ответить

2. Петр:

   Есть еще две причины из-за которых может печка плохо прогревать салон: забитый салонный фильтр и разрушение уплотнителей заслонок печки (особенно эта «болезнь» выражена у Фольксвагенов 80-90 годов выпуска.

   Фильтр салона часто забивается грязью с дорог и листвой. Проверить его легко: — снять и осмотреть визуально — попробовать включить печку без него.

   Если задуло горячим воздухом, то фильтр под замену, либо ездить без него (благо зимой пыли почти нет).

   Заслонки печки можно проверить только разобрав корпус печки. Они обклеены материалом похожим на плотный поролон. От старости он осыпается и пропадает герметизация на участке холодный/горячий воздух. Воздух идет не через радиатор, а напрямую с улицы.

   Исправить такую проблему легко. Надо разобрать печку, очистить заслонки от старого поролона, обезжирить их и проклеить новым материалом. Можно использовать автомобильную шумоизоляцию или любой похожий материал. Только не стоит доверять родному клею, а дополнительно промазывать универсальным.

   Ответить

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

• Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
• Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
• Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования

Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю

Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами

Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

• радиатора;
• вентилятора;
• устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости по печному оборудованию, тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

• поступление и подача свежего воздуха;
• рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Завоздушивание отопительной системы на автомобилях ВАЗ-2114 — это достаточно распространённое явление. Столкнувшись с проблемой воздушной пробки, её можно решить самостоятельно. Здесь главное — найти причину, после чего воспользоваться одним из трёх наиболее эффективных методов.

Профилактика завоздушивания

Соблюдайте нехитрые правила при замене охлаждайки и вы сможете избежать проблемы появления завоздушивания:

• Заливайте охлаждающую жидкость медленно, не торопясь, маленькими частями.
• Заливая ОЖ, сжимайте патрубки, прокачивая её.
• Предварительно снимите один из шлангов на блоке подогрева карбюратора или на дроссельном патрубке на впрысковом моторе, так как туда и вытиснется лишний воздух. После чего можно заливать ОЖ.

Обычно после замены охлаждающей жидкости на ВАЗ-2109 в 90% случаев возникает воздушная пробка. Печка начинает не справляться со своей задачей. Но вы можете избежать этой проблемы, соблюдая наши нехитрые рекомендации по замене ОЖ.

Особенности системы охлаждения

Чтобы понимать суть завоздушивания и последствия, к которым может привести воздушная пробка, нужно разобраться в самой системе охлаждения. Не рекомендуется приступать к ремонту своими руками, не владея хотя бы элементарными теоретическими знаниями:

• автомобили ВАЗ-2114 основаны на закрытой жидкостной системе охлаждения;
• в качестве охлаждающей жидкости применяют антифриз или тосол;
• специальные каналы служат для циркуляции теплоносителя по двигателю;
• циркуляция осуществляется с помощью насоса, а его, в свою очередь, приводит в движение коленвал через приводной ремень;
• за регулировку потоков охлаждающей жидкости и её направление отвечает термостат;
• термостат имеет конструкцию, позволяющую до прогрева теплоносителя до нужных параметров циркулировать по малому кругу (в радиатор при этом охлаждающая жидкость не попадает);
• когда температура достигает отметки 87 градусов, происходит открытие и ОЖ проникает непосредственно в радиатор;
• обдув радиатора осуществляется за счёт потоков воздуха при движении авто;
• если естественный обдув не справляется, тогда активируется электровентилятор;
• за его включение отвечает специальный датчик;
• горячая жидкость проникает через радиатор отопителя и позволяет прогревать зимой тосол;
• избыток тосола, который образуется при его тепловом расширении, оказывается в дополнительном (расширительном) бачке.

Приступаем к процессу промывки

Для начала, подняв капот, находим два шланга обеспечивающие подвод и отвод жидкости к печке. После чего:

• в пластинах радиатора.Отсоединив эти шланги, наращиваем их, закрепив места стыков хомутами и для герметичности обмотав их фумлентой.

• Включив компрессор, выдуваем старый тосол из теплообменника.
• Заливаем разбавленной лимонной кислотой или другой выбранной очищающей жидкостью радиатор, даем ей время, до получаса, растворить грязь и отложения. В порядком запущенных случаях допускается это время увеличить до нескольких часов. Некоторые советуют, перед тем как залить, для большего эффекта нагреть раствор до рабочей температуры тосола, а в случае использования «Кока-колы», вообще, ее вскипятить.

• Слить по прошествии выбранного отрезка времени жидкость в подготовленную емкость.
• Повторять эту процедуру нужно до момента, когда из сливного шланга не пойдет, чистая жидкость.
• Подсоединив насос к одному из шлангов промыть печку под давлением чистой водой.
• Подсоединив шланги обратно, и долив тосол, нужно устранить завоздушивание системы.

Как дополнительный способ воздействия на внутренние загрязнения некоторые специалисты предлагают, подсоединив насос к одному из шлангов и опустив его в ведро, выполняющее функцию емкости для слива жидкости, погонять очищающий раствор внутри печки в разных направлениях. Для того чтобы равномерно продавить все проходы в пластинах радиатора.

В любом случае оба способа промывки без демонтажа способны очистить систему только изнутри.

Если это не помогает и из воздуховода продолжает идти холодный воздух придется демонтировать отопитель.

Причины образования пробки

Ни в коем случае нельзя допускать появление воздуха в системе охлаждения мотора. Это приведёт к нарушениям теплообмена, что повлечёт за собой перегрев двигателя, отсутствие тепла внутри салона и не только. Двигатель получает ложную информацию от датчиков, потому перестаёт правильно функционировать.

Если у вас завоздушило печку ВАЗ-2114, причин может быть несколько:

1. Фиксация резиновых патрубков. Нередко хомуты ослабевают, что приводит к нарушению герметичности. Воздух через них подсасывается, что приводит к появлению воздушных пробок. Чаще всего подобное явление наблюдается зимой — резкие температурные перепады сжимают и разжимают резину патрубков.
2. Насос. Ещё одна достаточно распространённая причина — это насос. Проблема та же — нарушение герметичности водяной помпы.
3. Клапан. Стоит обратить внимание на клапан, который встраивается в расширительный бачок (на крышке). Если он зависнет, это может спровоцировать завоздушивание.
4. Повреждения радиаторов. Трещины могут возникать на главном радиаторе или на вспомогательном, то есть на радиаторе отопителя. В этих ситуациях одинаково высока вероятность образования воздушной пробки.
5. Прокладка ГБЦ. Если она прогорит, герметичность нарушится и начнётся подсос воздуха. Как результат, пробка в системе.

А также к числу возможных причин завоздушивания или образования воздушной пробки можно отнести:

• повреждение лопастей насоса;
• засорение каналов блока цилиндра;
• загрязнение радиатора.

Важно! Прежде чем избавиться от пробки, обязательно устраните причину, которая повлекла за собой завоздушивание. Подтяните хомуты, замените прокладку, очистите радиатор и пр.

Обновим

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

Методы решения проблемы

Если не вывести лишний воздух из системы, это приведёт к следующим последствиям:

• повышение расхода топлива;
• низкая эффективность работы печки;
• износ двигателя;
• поломки.

Важно! Законы физики гласят, что воздух стремится в наивысшую точку. При завоздушивании печки на ВАЗ-2114, этим местом будет дроссельный узел. Так что выгонять пробку следует оттуда.

Всего существует три метода борьбы против завоздушивания. Каждый из них имеет свои нюансы.

Первый метод

Некоторые воспринимают такой метод критично, но по факту он является очень эффективным.

1. Снимите крышку горловины, через которую заливается масло. Это позволит демонтировать защиту из пластика с креплений (они резиновые).
2. Лучше сразу закрутить крышку обратно, иначе вы рискуете занести в мотор лишнюю грязь.
3. Снимите одну из трубок, предназначенных для подогрева дросселя. Не принципиально, какую именно.
4. На расширительном бачке имеется крышка. Её тоже следует снять.
5. Начинайте активно дуть в этот самый бачок. На тот факт, что вам удалось выгнать воздух, будет указывать вытекающий из демонтированного патрубка тосол или антифриз.
6. Максимально быстро возвращайте всё на место, закручивайте трубку и фиксируйте хомут. Если медлить, начнётся заново подсос и придётся повторять процедуру.

Метод не сложный, но не каждый на него согласится. Потому посмотрите на альтернативные варианты.

Второй метод

Здесь никуда дуть вам не придётся. Работа выполняется не менее просто.

1. Прогрейте двигатель, чтобы он достиг температуры около 90 градусов. После этого глушите мотор.
2. Пока что пробка на расширительном бачке там и остаётся. Трогать её не нужно.
3. На дроссельном узле снимите хомут и трубку. То есть действовать следует аналогично первому методу.
4. Подождите, пока из системы выйдет весь лишний воздух. Определить это легко — начнёт вытекать охлаждающая жидкость через некоторое время.
5. Когда утечка началась, сразу же возвращайте на место патрубок, фиксируя его на штуцере и затягивая до упора хомут. Убедитесь, что хомут как следует затянут, иначе работа окажется напрасной.

Важно! В этой ситуации следите за тосолом. Он горячий, а потому его выход из системы может повлечь за собой попадание горячей жидкости вам на кожу.

Третий метод

Ряд владельцев ВАЗ-2114 отмечают, что именно в этом методе они нашли оптимальный способ справиться с проблемой завоздушивания. Но потребуется создать определённые условия.

1. Выберите место, куда можно заехать передними колёсами автомобиля так, чтобы крышка радиатора расположилась как самая верхняя точка вашей системы охлаждения. Хотя передок можно просто поднять в гараже с помощью домкрата. Действуйте на своё усмотрение.
2. Снимите крышки с радиатора и расширительного бачка.
3. Включите двигатель. Дайте ему нагреться до отметки 90 градусов.
4. Активно понажимайте на педаль газа. Только удостоверьтесь перед этим, что у вас не включена передача.
5. Потребуется помощь, поскольку при газовании нужно одновременно подливать постепенно в бачок охлаждающую жидкость. Лейте до тех пор, пока при нажатии газа не перестанут образовываться пузыри.

Важно! Хотя третий метод считается простым в реализации, он не всегда даёт желаемый результат. Так что предыдущие два хоть и сложнее, но эффект от них выше.

Проблема завоздушивания знакома многим владельцам автомобилей ВАЗ-2114. Расскажите о своих методах решения, поделитесь впечатлениями от представленных способов борьбы с воздушными пробками. Будет интересно узнать про альтернативные методики и особенности их реализации.

Промывка без демонтажа

Первый и самый легкодоступный способ – промывка радиатора, не прибегая ни к какой разборке системы.

Делаем раствор из лимонной кислоты и дистиллированной воды исходя из пропорции 100 грамм лимонки на весь объем системы охлаждения вашей машины. Сливаем старый антифриз и заливаем раствор. Далее ездим на нем 5–6 дней. После этого срока сливаем жидкость, вместе с которой выйдет вся растворенная грязь и накипь. Заливаем новый антифриз и наслаждаемся теплом в салоне.

Второй способ требует небольшой подготовки и незначительной разборки составляющих отопительной системы автомобиля.

Для этой процедуры понадобятся:

• Компрессор или водяной насос.
• Пара шлангов с переходниками. Один конец которых, соответствует диаметру шлангов, выходящих из печки.
• Хомуты, емкость для промывочной жидкости, фумлента.
• Средство, которым будет промываться теплообменник.

Средства, которые используются, чтобы прочистить радиатор отопителя стоит осветить подробнее. В подборе таких субстанций, нужно исходить из какого материала, изготовлен теплообменник. Если радиатор алюминиевый, то недопустимо промывать его щелочными растворами, в этом случае подойдут средства с некоторым процентом кислоты в их составе. С промывкой медно-латунного теплообменника все обстоять должно с точностью наоборот.

Для процедуры промывки можно использовать профессиональные средства, такие как специальная жидкость Mannol, или подручные средства.

В выборе подручных жидкостей советы разнятся, для некоторых панацеей стал «Ксилит» или «Антинакипин» для снятия накипи в бытовых кофеварках и чайниках, другие советуют использовать обычную «Кока-колу» или молочную сыворотку, третьи нахваливают «Крот» для прочистки труб.

Но лучше использовать проверенный метод – промывку лимонной кислотой, а если отопитель медный – каустической содой.